中国古代女性服饰演变史.

中国古代女性服饰演变
摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。

历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。

关键词：女性、服饰、演变
先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。

华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。

此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。

深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。

褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。

左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。

女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。

秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。

女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。

下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。

到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。

女子所着贴身
之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。

魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。

此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。

隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。

但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。

隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。

通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。

唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。

宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。

当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。

女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。

衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。

襦与袄是
式样相似，造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄，特点是非常瘦窄，甚至贴身。

抹胸，上可覆乳下可遮肚，用纽扣或带子身后系结，是女子的亵衣。

元代汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿长袍的人渐渐多起来。

比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"；比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服，这两种都是平时穿的衣服。

另外，这一时期在妇女中还流行各种对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的。

蒙古族妇女以袍为礼服，穿的袍样式宽大而长，右袄交领。

女子内衣是合欢襟，穿时从后到前，在胸前用扣子或带子系住，图案为四方连续。

明朝女装款式多样，以淡雅朴素为时尚。

从明朝起，衣服上出现纽扣，以金属或玉制成，既有复杂的雕刻，也有简约的圆形。

明代的女装已与前代不同，一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等，妇女的裙式变化比较多，贵族妇女的服色规定用真红，鸦青和黄色，而一般女子只能用紫绿，桃红和浅色。

背子是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似，一般在秋冬季节穿。

长袄、长裙是一种便服。

长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般罗、缎，袄上
的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。

明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。

凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。

整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿着。

“主腰”是明朝对亵衣的称呼，形制和简繁程度不一，有类似抹胸，仅“束之于胸腹间”，也有吊挂、装袖，开襟或钉有纽扣等形制。

清代是个满汉文化交融的时代，由于统治者一直追求满汉一家，因此，文字，服饰，礼仪等方面均有向汉文化看齐的势头。

旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。

最初的式样极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。

清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。

袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。

颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。

清代未成年女子都穿裤，裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型没那么肥阔，穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰，其色彩鲜艳，花纹丰富。

清代满族女性服饰以穿挂袍为主，形制上男女相差不大。

旗袍典型是圆领，右大襟，袍较长。

清初为窄袖或有马蹄袖端，后袖口平直较大。

马褂一般以袖比手臂长或手臂短为标准划分为挽袖及舒袖两类。

清代“抹胸”又称“肚兜”，因为有了兜的作用，可放东西，
藏香。

一般做成菱形，上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。

民国时期随着社会变革，女性的思想观念，生活习俗发生了重大变化，此时的服饰受西方文化冲击明显，这个时期的旗袍款式在传统的基础上，广泛吸取西服的特点，使之变成为一种中西合璧式服装，且不断创新，不断变化，此时旗袍式样的变化主要是在领、袖和衣长等方面，之后总的趋势是日益简便，身长及袖长大多缩短，领子亦多用低式，尤其是在夏季，大多不用袖子，并且省略了许多繁琐的花边装饰，使其更加简洁、轻便和适体。

而当时读女子学院的同学也有专门的服装，一类是中西混合式的裙衫，其典型搭配是蓝短袄长裙,配一副眼镜,剪齐耳短发,穿一双搭带布鞋,不搭配饰品；另一类是改良的旗袍。

学生装也成为知性，高雅，学问高的代名词。

长期以来，中国妇女服装的裁制方法一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，没有明显的曲折变化。

20年代以后，中国妇女有了"曲线美"的意识，一改传统习惯，开始将衣服裁制得称身适体，服装上不仅装有垫肩、硬领，而且打有胸裥。

在款式上，这个时期的妇女上衣腰身都比较窄小，领子缩得很低，袖子也略有缩短，衣服的下摆多制成弧型，并且在领、袖、襟、裾等各个部位缘以花边。

裙子也明显缩短，从足背上升到膝下，裙褶取消而任其自然下垂，裙子的边缘也绣有各种花边。

女性服饰从古至今的演变，从满足遮羞，取暖的基本需要，逐渐到礼仪，文化，身份，素养的积淀与体现，反映了社会政治，经济在不同时代的进步与发展，以及民众思想观念的转换与风俗习惯的变革。

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