第二章第一节服装制图图线及符号
服装制图符号
服装制图符号名称表示符号使用说明细实线表示制图的基础线，为粗实线宽度的1/2粗实线表示制图的轮廓线，宽度为0.05~0.1cm等分线等距离的弧线，虚线的宽度和实线相同点划线表示衣片相连接、不可裁开的线条，线条的宽度与实线相同双点划线用于裁片的折边部位线条地宽度与细实线相同虚线用于表示背面轮廓线和辑缝线的线条，线条的宽度与细实线相同距离线表示裁片某一部位两点之间的距离，箭头指示到部位的轮廓线省道线表示省道的位置与形状，一般用粗实线表示褶位线表示衣片需要采用收褶工艺，用缩缝号或褶位线符号表示裥位线表示一片需要折叠进的部分，斜线方向表示褶裥的折叠方向塔克线图中细线表示塔克梗起的部分，虚线表示辑明线的部分净样线表示裁片属于净尺寸，不包括缝份在内毛样线表示裁片的尺寸包括缝份在内径向线表示服装面料径向的线，符号的设置应与面料的径向平行顺向号表示服装面料的表面毛绒顺向的标记，箭头的顺向应与它相同正面号用于制式服装面料正面的符号反面号用于指示服装面料反面的符号对条号表示相关裁片之间条纹应该一致的标记，符号的从横线对应布纹对花号表示相关裁片之间应当对齐花纹标记对格号表示相关裁片之间应该对格的标记，符号的从横应该对应布纹剖面线表示部位结构剖面的标记拼接号表示相邻的衣片之间需要拼接的标记省略号用于长度较大而结构图中又无法全部画出的部件否定号用于将制图中错误线条作废的标记缩缝号表示裁片某一部位需要用缝线抽缩的标记拔开表示裁片的某一部位需要熨烫拉伸的标记同寸号表示相邻尺寸裁片的大小相同重叠号表示相关衣片交叉重叠部位的标记罗纹号表示服装的下摆，袖口等需要装罗纹的部位的标记明线号实线表示衣片的外轮廓虚线表示明线的线迹扣眼位表示服装扣眼位置及大小的标记钮扣位表示服装纽扣位置的标记，交叉线的交点是缝线位置刀口位在相关衣片需要对位的地方所做的标记归拢指借助一定的温度和工艺手段将余量归拢对位表示纸样上的两个部位缝制时需要对位钉扣表示钉扣位置缝合止点处表示缝合止点外还表示缝合开始的位置附加物安装的位置。
服装结构制图图线与符号
contents
目录
• 引言 • 服装结构制图的基本概念 • 图线的分类与用途 • 符号的分类与用途 • 图线与符号的应用实例 • 图线与符号绘制的技巧与注意事项
01 引言
主题简介
01
服装结构制图图线与符号是服装 制图的基石，用于描述服装的款 式、结构、尺寸等信息。
02
图线和符号的标准化对于提高制 图的准确性和效率至关重要。
省线
表示省道的结构线，通常用细实线 表示。
04
裙子制图图线与符号应用
结构线
用于表示裙子的各个部位，如 裙腰、裙摆等。
轮廓线
表示裙子的外形轮廓，通常用 粗实线表示。
褶线
表示裙子的褶皱结构，通常用 虚线表示。
省线
表示省道的结构线，通常用细 实线表示。
06 图线与符号绘制的技巧与 注意事项
选择合适的绘图工具和纸张
双点划线
总结词
表示服装结构制图中的折痕线。
详细描述
双点划线通常用于表示折痕线，即在服装制作过程中需要形成的折痕。这种线条通常出现在需要折叠 或弯曲的部位，如袖口、下摆等。双点划线可以帮助裁缝师了解如何形成折痕，以便更好地进行服装 制作。
虚线
总结词表示服装结构制图中的 Nhomakorabea实际结构线。
详细描述
虚线通常用于表示非实际结构线，即这些线条不是服装的实 际结构部分，而是为了说明或辅助理解而绘制的线条。例如 ，在绘制服装细节图时，虚线可以用来表示缝纫线或装饰线 条。
计要求。
缝纫符号
总结词
缝纫符号用于表示服装结构制图中的缝纫要求和工艺指示。
详细描述
缝纫符号通常用特定的图形或字母表示，并标注有相应的缝纫指示文字。它们提供了关 于缝纫顺序、缝型、针脚长度等工艺细节的指导，以确保制作出的服装符合设计要求和
(完整版)服装制作图解
第一章服饰制作工艺基础知识第一节服饰术语服饰术语是指服饰用语，比方某一个品种，服饰上的某个部位，服饰制作每一种操作过程和服饰成质量量要求等，都有专用语，它有益于指导生产，有益于教授和沟通技术知识，也有益于管理，在服饰生产中起着十分重要的作用。
（一）服饰成品零件名词术语1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。
后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。
领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。
口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。
（二）服饰操作术语1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针， 10、擦针， 11、内包缝，12、外包缝。
第二节服饰专用符号服饰专用符号是一种用符号取代汉字说明，即简短又了然，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术沟通，下边是部分专用符号。
（一）服饰熨烫工艺符号及名称服饰面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。
下边是这些符号表示熨烫温度。
（二）服饰缝纫工艺符号及名称服饰在各部位设计了不一样的工艺构造，工艺造型，服饰缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采纳的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员一定依据缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。
1、手缝工艺符号及名称2、服饰机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍跟着市场经济的快速发展，工业平缝机的种类和型号也不停增添。
此刻工业平缝机固然种类众多，外观各有不一样，但从机械构造传动原理和过程上来看基本上相像。
一、高速平缝机的性能1、缝纫速度：9000 针 / 分2、最大针距： 5 毫米3、能缝厚度：缝料在自然状况下 4 毫米4、电动机功率：0.37 千瓦二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项1、上机行进行安全操作和用电安全知识学习。
2 服装号型,制图符号
（2）我国人体体型分类
• 服装号型标准按男女体型的胸腰落差分为 Y、A、B、C四种体型。 单位:cm
Y
A
B
C
男子 女子
22～17 16～12 11～7 24～19 18～14 13～9
6～2 8～4
（3）号型标志
• 在服装产品上必须注明号型。 • 号型表示方法:号型之间用斜线分开，并按
体型分类，用代号表示。 • 例如，男，170/88A；
一、制图工具
l．米尺 2．角尺 3．弯尺4．比例尺 5．曲线板
6．蛇形尺 7．直线笔 8．铅笔 9．大头针 10．锥子 11．裁剪 剪刀12．花齿剪 13．擂盘14．模型架 15．样板纸
作业
1、服装号型的定义及其表示方法。 2、测量三组人体尺寸（测量三次，求出平均
数） 3、标准体即为中间体，这种说法是否正确？
示明规格表示方法：
• 胸围制： • 领围制： • 代号制： • 号型制：
• 胸围制：以衣服的胸围尺寸作为服装的示 明规格，一般用于针织、编织服装，其档 差为5cm，其余部位规格与胸围尺寸没有必 然的联系。
• 领围制：以衣服的领围尺寸作为服装的示 明规格。一般用于男领衬衫，其档差为 1．5cm或1cm。但其余部位的规格与领围 尺寸有联系。
2、服装号型标准及其应用
• 服装的成衣规格制定的依据是1997年修订 的国家标准号型规格《GB/T 1335-97》。 号型标准是通过大量的人体测量，运用数 理统计等方法分析和归纳总结出来的。
（1） 号型定义
• 人体的身高为“号”，上装以“胸围”、 下装以“腰围”为“型”，作为服装成品 规格的标志。号是设计服装长度的依据； 型，指人体 (净体)的围度，是设计服装围度 的依据。
《服装结构设计与制图》——第二章 服装结构制图基础
《服装结构设计与制图》——第二章服装结构制图基础一、教学目标教学目的：通过对本课程的学习使学生掌握服装结构制图的规范，了解制图的方法与原理，做到准确、规范。
教学要求：1.明确服装结构制图的基本概念。
2.正确使用服装结构制图的基本知识、制图要求与规范和制图的一般步骤。
二、课程内容第一节服装制图规则和工具服装制图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一、规范。
一、制图规格1、结构制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作前衣片，后作后衣片。
对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。
在作基础线时一般的先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。
作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直、曲线和弧线准确地连接各部位定点和工艺点，作成轮廓线。
服装结构制图时的尺寸一般使用的服装成品规格即各主要部位的实际尺寸。
但要注意用原形制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。
在制图和读图时，有常用的图线，有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线等五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表不同的含义。
2、具体制图线条的绘画顺序：服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线、曲线等的连接构成衣片（或部件）的外形轮廓以内部的衣缝分割。
制图时，一般先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。
长度包括衣长线、袖长线、裤长线、开领深和袖窿深等：围度包括胸围宽、肩宽、开领宽、腰围宽、臀围宽等。
而横线和竖线的交点就的定寸点，两个顶寸点之间的距离，就是这一部位的注寸距离。
制图中的弧线。
是根据框架和定寸点相比较后画出的。
因此可将制图步骤归纳为：先横后竖、定点画弧、定位。
3.服装部件（或附件）制图顺序：服装部件（或附件）制图顺序包括每一件衣片之间的顺序：面辅料之间的顺序：上下装之间的顺序。
每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖、。
(服装企业管理)服装制图的常用符号
（服装企业管理）服装制图的常用符号服装制图的常用符号注：制图尺寸使用的是成人女子参考尺寸的16“M(9AR)”。
使用量也是以此估算的。
本文中所使用的“化纤”，是指化学纤维(再生纤维、半合成纤维、合成纤维)的总称。
服装制图的常用代号膝线KL Knee Line乳峰点BP Bust Poine侧颈点SNP Side Neck Point前颈点FNP Front Neck Point后颈点BNP Back Neck Point肩峰点SP Shoulder Point袖窿AH Arm Hole头围HS Head Size前中心线F、C Front Center后中心线BC Back Center服装制图的各部位名称女子原型在制作时，作为基本的“型”很必要。
我们就把在乎面裁剪中作为制作衣服的基型叫作原型。
原型的尺寸测量和制图方法很简单。
要求具有很高的适合度和富有很强的机能性。
现在的“文化式原型”就广泛深入地研究和探讨了这些因索。
并且，为了能进行所有服种的制图，比如从紧身到宽松式、从内衣到风衣等，都加以考虑。
但是,由于生活方式的不同，人的体型也在发生变化．应该经常不断地进行研究。
根据性别、年龄的不同，原型又分女子原型、男子原型和儿童原型等。
如果根据人体的部位来区分的话，又可分为上半身原型、袖原型和下半身原型。
但是对于下半身的衣服(裙手、裤子)来说，以腰围和臀围为基础制图的话更为简单，因而就把原型定为身和袖子。
女子原型的制图(图3—5—图3—8)因为是上半身的原型，所以就以胸围和背长为基础，再计2ll出其他各部位。
胸部，无论从体型上还是从设计上都是很重要的部位，因为以胸围计测出的尺寸，对于上半身各部位的适合度很高，就采用了这种计测方法。
但是，各部位的尺寸并不一定都是同胸围成比例的，在以胸围计测出的尺寸中，进行定量尺寸的增减，以力求无相关部位的调整，来达到制图的完美。
原则上女子服是右身在上(右压左)，因而要以右半身为基础进行制图。
服装制图符号解释
服装制图符号解释
名称符号说明轮廓线当只有一条粗实线时，表示这是完成线，缝份需另加。
当实线与虚线并排时，虚线是完成线，实线为裁剪线。
一般的服装裁剪图只有一条实线。
辅助线纸样中的细线，也称之为引导线或基础线，帮助你制作或解读纸样。
也有的是虚线。
对折线此处为对折处而非边缘，布料需双层对折裁剪，折痕对准此线，裁剪后尺寸不能剖开。
布纹线箭头所指方向为布料的径向，即与布边平行的方向。
正斜线需45°方向斜裁。
顺毛向使用绒毛布料时，箭头所指方向即是绒毛倒伏的方向。
等分线线段被平分成几个等份。
缩褶符号需要大幅收缩，缝制后会产生细褶。
罗纹符号使用罗纹或松紧带。
直角符表示这里是一个90°直角。
连接符当纸样被分为两部分时，表明这里是连接处归拢符缝制时需要稍稍缩拢，完成后不会产生明显褶皱。
拔开符缝制时此处需要拉伸、拔开。
重叠符两部分纸样重叠在一起绘制，在实际裁剪时应该分开的部分。
单向活褶注意褶子倒向左边和右边的区分。
厢式褶两个并列倒向相对的褶子，注意倒向内侧与外侧的区别。
省省的种类有很多，上面的叫丁字省，常见于裤子的要省。
下面的叫枣核省，常见于衣服的腰省。
注意省与褶的区别。
合印纸样在不同的部分出现两个诸如此类相同符号时，表示缝合时这两个位置需对拢相连。
服装纸样与工艺基础
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
一、女衬衫衣身工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
女衬衫领子工业样板 第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
三、女衬衫袖子工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第二节 直筒裤纸样设计
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构 制图依据 制图规格 裤子各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
裤长
腰围
臀围
上裆
脚口
160/
规格
98
67
97
29
20
第三章下装结构
裤子结构制图 第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
裤子工业样板
胸高位的测量：胸高位的测量以实际测量的数值为准。女上装胸高位的长度是人体颈肩点至乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
第四章上装结构 制图依据 制图规格 女衬衫各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
前腰节长
领围
160/84A
规格
64
96
40
24
18
39
35
第一节 女衬衫纸样设计
第四章下装结构
第一节 人体体型测量
第二章 人体体型特征与测量
一、服装成品规格的来源、构成和使用 从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 二、服装号型系列 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
服装符号
一、各种线条1.基础线指服装制图过程中使用得纵向与横向得基础线条。
上衣常用得横向基础线有上平线、衣长线、胸围线、袖窿深线、腰围线、臀围线等线条;纵向基础线有门襟止口线、前中心线、后中心线、前朐宽线、后背宽线、侧缝线等。
下装常用得横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、脚口线等;纵向基础线有前侧缝直线、后侧缝直线、前上裆直线、前裆宽线、后上裆直线、后裆宽线等。
2.轮廓线指构成服装部件或成型服装得外部造型得线条,简称“廓线”。
如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线等。
3.结构线指能引起眼装造型变化得服装部件外部与内部缝合线得总称。
如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等。
二、服装制图及制图符号1、制图规则服装制图得程序一般就是先作衣身,后作部件;先作后衣片,后作前衣片。
对于具体得衣片来说先作基础线,后作轮廓线与内部结构线。
在作基础线时一般就是先横后纵,即先定长度、后定宽度,由上而下、由左而右依次进行。
作好基础线后,根据轮廓线得绘制要求,在有关部位标出若干工艺点,最后用直线、曲线与光滑得弧线准确地连接各部位定点与工艺点,画出轮廓线。
服装结构制图时尺寸一般使用得就是服装成品规格,即各主要部位得实际尺寸,但用原型制图时须知道穿衣者得胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位得净尺寸。
在结构制图中,根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等。
对缩小制图规定为:必须在有关重要部位得尺寸线之间,用注寸线与尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位得尺寸。
尺寸表达式使用注寸代号,注寸代号就是表示人体各量体部位得符号,国际上以该部位得英文单词得第一字母作为代号。
如长度代号为“L”,胸围代号为“B”。
净缝制图就是按照服装成品得尺寸制图,图样中不包括缝份与贴边。
按图形剪切样板与衣片时,必须另加缝份与贴边宽度。
毛缝制图就是在制图时衣片得外形轮廓线已经包括缝份与贴边在内,剪切衣片与制作样板时不需要另加缝份与贴边。
服装结构设计基础知识
服装结构设计基础知识何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。
第一节服装结构设计概况服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。
它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结班服图案构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。
服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。
服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。
服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。
掌握了服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
第二节服装与人体（1——2——1）1、颈窝点：位于人体前中央颈、胸交界处，是领口深定位的参考依据。
2、颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处，即第七颈椎点，是测量背长和上衣长的起点。
3、颈肩点：位于人体颈侧根部至肩部的转折点，是确定领宽的参考依据，也是测量小肩宽的依据。
4、肩端点：位于人体肩关节峰点处，是肩线外端点和袖山顶点的对应点，也是测量人体总肩宽和臂长的参考点。
5、胸高点：位于人体胸部最高点，即乳点，是确定胸围线和胸省省尖方向的参考点。
6、背高点：位于人体背部最高点，即肩甲骨点，是确定后肩省省尖方向的参考点。
7、前腋点：位于人体胸部与臂根的交点处，是测量胸宽的参考点。
8、后腋点：位于人体背部与臂根的交点处，是测量背宽的参考点。
服装制图的常用符号
服装制图的常用符号注：制图尺寸使用的是成人女子参考尺寸的16“M(9AR)”。
使用量也是以此估算的。
本文中所使用的“化纤”，是指化学纤维(再生纤维、半合成纤维、合成纤维)的总称。
服装制图的常用代号名称代号外文名称说明胸围 B Bust乳下围U B U nder Bust腰围w waist中臀围M H Middle HiP臀围H HiP胸围线BL Bu st Line乳峰线BPL Bust Foint Line腰围线WL w aist Linc中臀围线MHL MiddLe Hip Line臀围线HL HiP Iine肘线Ee E1bow Line膝线KL Knee Line乳峰点BP Bust Poine侧颈点SNP Side Neck Point前颈点FNP Front Neck Point后颈点BNP Back Neck Point肩峰点SP Shoulder Point袖窿AH Arm Hole头围HS Head Size前中心线F、C Front Center后中心线BC Back Center服装制图的各部位名称女子原型在制作时，作为基本的“型”很必要。
我们就把在乎面裁剪中作为制作衣服的基型叫作原型。
原型的尺寸测量和制图方法很简单。
要求具有很高的适合度和富有很强的机能性。
现在的“文化式原型”就广泛深入地研究和探讨了这些因索。
并且，为了能进行所有服种的制图，比如从紧身到宽松式、从内衣到风衣等，都加以考虑。
但是,由于生活方式的不同，人的体型也在发生变化．应该经常不断地进行研究。
根据性别、年龄的不同，原型又分女子原型、男子原型和儿童原型等。
如果根据人体的部位来区分的话，又可分为上半身原型、袖原型和下半身原型。
但是对于下半身的衣服(裙手、裤子)来说，以腰围和臀围为基础制图的话更为简单，因而就把原型定为身和袖子。
女子原型的制图(图3—5—图3—8)因为是上半身的原型，所以就以胸围和背长为基础，再计2ll出其他各部位。
第二章 服装结构制图基础 课件
第三节 服装结构制图的一般规定
第一节 服装结构制图工具
（二）角尺 角尺也是服装制图的常用工具。它包括三角
直尺和角尺。三角尺有塑料的、有机玻璃的等。 角尺则多为木质或钢制的。三角尺角度分别为 30°、60°、90°、和45°、45°、90°两种尺 配套使用。角尺则是不同规格的两边组成L字形。 三角尺在服装制图中应用广泛，主要应用于服装 制图中垂直的绘画。规格不同的三角尺分别为大 图和缩小图之用（一般大规格的三角尺用于大图 ，小规格的三角尺用于缩小图）。
第一节 服装结构制图工具
其他如彩色笔，用于勾画装饰 线条或区别叠片。墨线笔用于缩小 图勾墨线。画板、图钉等也用于缩 小图。削铅笔刀用于使铅笔保持绘 图需要的形状。削铅笔刀应选用锋 利，不易生锈，便于携带的。
五、其他
第二节 服装结构制图图线与符号
一、服装制图图线
服装制图图线形式、规定及用途，同一图纸中同类图线的宽度应一致。 虚线、点画而不是点。
三、曲线板
第一节 服装结构制图工具
四、铅笔与橡皮
绘图铅笔是直接用于绘制服装结
构图的工具，绘图铅笔的笔芯有软硬 之分，一般以标号HB为中性，B~6B逐 渐转软，铅色浓黑，易污赃。H~6H逐 渐转硬，铅色浅淡，不易涂改。一般 缩小图宜用稍硬些的，如H、HB；大图 可较软些，如HB、B，不宜过硬或过软 。
第二节 服装结构制图图线与符号
四、服装制图术语
服装制图术语的作用是统一服挟制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称， 使各种名称规范化、标准化，以利于交流。服装制图术语的来源大致有几方面：
①约定俗成；②服装零部件的安放部位，如肩袢、袖袢等；③零部件本身的形 状，如琵琶袢、蝙蝠袖等；④零部件的作用，如吊袢、腰带等；⑤外来语的译音， 如育克、塔克、克夫(袖头)等。
女装制图章节
第二章女装制图章节第一节女装纸样设计的基础知识女装是为了诠释女性的曲线体型，本书要紧以女上装外套的款式纸样讲解为例。
通过剖析人体部位与服装局部设计之间的关系来认识二维的女上装局部结构图的理由，这个过程能够更好的帮助学生熟悉与认识女装结构图及后期纸样的设计规则。
一、女装国家标准号型（GB∕T1335.2—2008）（一）号型标志与号型系列GB∕T1335.2—2008服装号型女子标准，在2008年12月31日由国家标准总局正式颁布。
在2009年8月1号正式实施，是现阶段最新的号型标准，基本反映了我国这一阶段的人体的规律，具有广泛的代表性。
女子服装号型分配也是按身高5cm分档、胸围4cm分档构成系列，身高与胸围搭配构成5.4号型系列。
女子上装中间标准体见表2-1-1。
号型系列设置以中间标准体为中心，向两边依次递增或者递减。
5.4系列女上装号型设置、人体要紧部位测量参考数据及分档数值见表2-1-2，服装规格应按此系列进行设计。
表2-1-1 女上装中间标准体的号型及对应的要紧部位数据 cm表2-1-2 5.4系列女上装A体型号型设置、人体要紧部位测量参考数据及分档数值 cm（二）号型系列适用范围消费者选择与应用号型应注意，每个人的个体实际尺寸，有的时候与服装号型档次并不吻合。
例身高167cm，胸围90cm的人，号是在165~170号之间；型是在88~92型之间，因此需要向上或者向下靠档。
通常来说，向接近自己身高、胸围或者腰围尺寸的号型靠档。
按身高数值选用号，例：身高163~167，选用号165；身高168~172，选用号170。
按净体胸围数值选用上装型，例：净体胸围82~85，选用型84；净体胸围86~89，选用型88。
二、女装测量部位、方法与成品规格设置（一）女装测量部位、方法1．女装测量水平尺寸女装人体水平测量图2-1-1春秋衫服装测量示意图2-1-2（1）颈围：用软尺测量经第七颈椎点处的颈部水平围长。
第二章_第一节_服装制图图线及符号
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午3时24分53秒 上午3时24分03:24:5320.10.23
褶裙：pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙。 节裙：tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接，外形 如塔状的裙。同义词：塔裙
筒裙：straight skirt从腰开始自然垂落的筒状或管状裙。 同义词：统裙、直裙、直统裙。
旗袍裙：Qipao style skirt左右侧缝开叉的裙。 西服裙：skirt与西服上衣配套，通常采用收省、打褶 等方法使裙体合身，长度在膝盖上下的裙子。
裁片该部位经熨烫后收缩
裁片该部位经熨烫后拔开、 伸长
表示该部位装拉链
表示该部位装花边
服装制图符号
等量号 合并、剪开
单褶 对褶 纽扣
表示尺寸相等
表示省道合并及剪开，将 虚线部位合并，实线部分
剪开
斜线方向表示褶裥折倒的 方向
斜线方向表示褶裥折倒的 方向
纽扣位置
服装制图符号
直角 重叠线
拔开 收缩 归拢 拼合
第三节 服装制图基础知识
内容提纲
一. 制图线条与符号 二. 服装部位名称、中英文对照表 三. 服装常用术语
一、服装制图线条
序号 图线名称
图线形式
图线宽度
图线用途
1
粗实线
2
细实线
3
第二章__服装工业制版概述
服装制图符号
名称表示符号使用说明细实线表示制图的基础线，为粗实线宽度的1/2粗实线表示制图的轮廓线，宽度为0.05~0.1cm等分线等距离的弧线，虚线的宽度和实线相同点划线表示衣片相连接、不可裁开的线条，线条的宽度与实线相同双点划线用于裁片的折边部位线条地宽度与细实线相同虚线用于表示背面轮廓线和辑缝线的线条，线条的宽度与细实线相同距离线表示裁片某一部位两点之间的距离，箭头指示到部位的轮廓线省道线表示省道的位置与形状，一般用粗实线表示褶位线表示衣片需要采用收褶工艺，用缩缝号或褶位线符号表示裥位线表示一片需要折叠进的部分，斜线方向表示褶裥的折叠方向塔克线图中细线表示塔克梗起的部分，虚线表示辑明线的部分净样线表示裁片属于净尺寸，不包括缝份在内毛样线表示裁片的尺寸包括缝份在内径向线表示服装面料径向的线，符号的设置应与面料的径向平行顺向号表示服装面料的表面毛绒顺向的标记，箭头的顺向应与它相同正面号用于制式服装面料正面的符号反面号用于指示服装面料反面的符号对条号表示相关裁片之间条纹应该一致的标记，符号的从横线对应布纹对花号表示相关裁片之间应当对齐花纹标记对格号表示相关裁片之间应该对格的标记，符号的从横应该对应布纹剖面线表示部位结构剖面的标记拼接号表示相邻的衣片之间需要拼接的标记省略号用于长度较大而结构图中又无法全部画出的部件否定号用于将制图中错误线条作废的标记缩缝号表示裁片某一部位需要用缝线抽缩的标记拔开表示裁片的某一部位需要熨烫拉伸的标记同寸号表示相邻尺寸裁片的大小相同重叠号表示相关衣片交叉重叠部位的标记罗纹号表示服装的下摆，袖口等需要装罗纹的部位的标记明线号实线表示衣片的外轮廓虚线表示明线的线迹扣眼位表示服装扣眼位置及大小的标记钮扣位表示服装纽扣位置的标记，交叉线的交点是缝线位置刀口位在相关衣片需要对位的地方所做的标记归拢指借助一定的温度和工艺手段将余量归拢对位表示纸样上的两个部位缝制时需要对位钉扣表示钉扣位置缝合止点处表示缝合止点外还表示缝合开始的位置附加物安装的位置。
服装结构基础---服装结构设计基础知识
袖山弧线。
四、下肢与裤裙的关系
• 由于臀部的外凸，决定了西裤的后裆宽大与前裆宽。 臀部的球面状使西裤的后裆缝长于前裆缝。
• 臀腰差的存在，腹部的圆浑，臀部外凸等特点，是 腰口收前裥和后省的原因。
§4 结构设计人体静态参数及应用
第一节 服装结构制图的工具
• 1. 测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺 • 2. 绘制曲线工具：曲线尺（6 形尺、其他尺） • 长弧形尺（大刀尺、小刀尺） • 3. 测量角度工具：角度器 • 4. 测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲） • 5. 复写工具：钻子、复描器 • 6. 绘画用笔：铅笔（HB、2B）
指）得净数加放松量。对于凸肚体型，在做裙、裤时须测量。
围度测量
（二）宽度测量及名称
1、前胸宽：由左前腋点至右前腋点得净数加放松量。 2、后背宽：由左后腋点至右后腋点得净数加放松量。 * 一般后背宽大于前胸宽1cm左右，原因：①、人体结
构；②、人体运动。 3、胸高点（BP点） 长：由肩颈点量至胸高点，胸
2、人体躯干部位舒适量： ① 人体躯干部位的生理舒适量：成人因呼吸而需要的舒
适量围3cm左右，再考虑皮肤弹性的因素，在最小舒 适量应为4cm左右，约占净胸围的4.7%。 ② 人体躯干部位的形态舒适量：当双手抱合胸部时，胸 围和腰围都减少，但背宽增加约4cm；挺胸时，胸围、 背宽呈减小倾向，但胸宽增大2cm，这些变化量中包 括呼吸引起的变化量。
平面与立体
缩褶
波形褶
三、服装结构设计的方法
（一）平面结构设计方法 平面构成，也称平面裁剪。平面构成指将服装立体形态通过人的思
维分析，将服装与人体的立体三维关系转化成服装与纸样的二维关系， 通过由实测或经验、视觉判断而产生的定寸、公式绘制出平面的纸样。
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省底在腰部的省道，可塑造胸部的隆起和腰部的曲线
省底作在肋下部位，使服装的造型呈现人体曲线美
第二章第一节服装制图图线及符号
•其他部位术语
名称 肚省
褶
裥
说明
作在前衣身腹部的省道，常用于凸肚体型的服装制作，一般与大袋口巧 妙搭配，使省道处于隐藏状态
为适合体型和服装造型的需要，将部分衣料所作的收进量，上端缝合固 定，下端不必缝合呈活口形状，分连续性抽褶与非连续性抽褶两种
FNP
17
颈后点
Back Neck Point
BNP
18
肩端点
Shoulder Point
SP
19
袖窿
Arm Hole
AH
20
长度
Length
L
第二章第一节服装制图图线及符号
•三、服装制图常用术语
• 部位术语 • 部件术语 • 服装结构制图主要部位代号
第二章第一节服装制图图线及符号
•第二节 基本制图概念及术语
为适合体型和服装造型的需要，将部分衣料折叠熨烫而成，可分为顺裥、 箱型裥、隐形裥
衩 分割缝
塔克
为使服装穿脱、行走方便和服装造型的需要而设置的开口形式，按开口 的部位而有不同的名称，如袖衩、背衩
为适合人体体型和服装造型的需要，将衣身、袖身、裤身、裙身等部位 进行分割所形成的缝，如刀背缝、公主分割缝
是在裥的基础上，将衣料折成连口后缉细缝，起装饰作用
板拼合裁剪
第二章第一节服装制图图线及符号
•服装洗涤符号
第二章第一节服装制图图线及符号
•二.服装部位名称、中英文对照表
序号
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
中文
领围 胸围
腰围 臀围 领围线 上胸围线 胸围线 下胸围线 腰围线 中臀围线
英文
Neck Girth Bust Girth
Waist Girth Hip Girth Neck Line Chest Line Bust Line Under Burst Line Waist Line Meddle Hip Line
第二章第一节服装制图图线及符号
•部件术语
名称 串口线
衣袖 袖山 袖缝
袖肥 大袖 小袖 袖口 袖克夫 口袋 腰头
袢
说明
领身与驳头部分的挂面缝合在一起的缝合线 覆盖在人体臂部的服装部件，根据服装整体造型需要，变化十分丰富 袖片上部与衣身袖笼缝合的部位 袖片之间的缝合线，按所在部位可分为前袖缝、后袖缝、中袖缝及其它
•序号 •8 •9 •10 •11 •12 •13 •14
•符号 •○◎●△▲□
∥
•
•名称 •等量号
•眼位 •扣位 •经向号 •顺向号 •罗纹号 •明线号
•用途 •两个部位的尺寸相同
•扣眼的位置
•纽扣的位置
•表示原料的纵向（经向）
•表示毛绒的顺向
•衣服下摆、袖口等处装罗纹 边
•缉明线的标记
第二章第一节服装制图图线及符号
分割袖缝等 袖片横向的距离 衣袖的大袖片 衣袖的小袖片 衣袖下端的边沿部位 缝在衣袖的下口，起收紧和装饰作用 用于插手与装物品的部件，依服装的款式风格有多种变化 腰口处与裤身、裙身缝合的部位 服装上起扣紧或牵吊等作用的部件，同时起到装饰服装的作用
第二章第一节服装制图图线及符号
其他部位术语
名称
省道 肩省
第二章第一节服装制图图线及符号
•部件术语
名称 衣身
领子 领座
翻领 底领口线 领上口线 外领口线
翻折线
翻驳线 翻折至口点
说明
覆盖在人体躯干部位的服装部件，分前衣身和后衣身，是服装的主 要构成部件
围于人体的颈部，起保护和装饰的作用
单独成为领身部位，或与翻领缝合、连裁在一起形成新的领身，又 称“底领”
必须与领座缝合，连裁在一起的领身部分
•服装制图符号
•序号
•符号
•1 •──③───
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•名称 •顺序号 •等分号
•裥位 •省缝 •间距线 •连接号 •直角号
•用途 •制图的先后顺序 •该线段平均等分 •衣片中需折叠的部位 •衣片中需缝去的部位 •某部位两点间的距离 •裁片中两个部位应连在一起 •两条线相互垂直
第二章第一节服装制图图线及符号
•服装制图符号
•序号
•符号
•名称
•用途
•15
•皱裥号 •裁片中直接收成皱裥的部位
•16
•归缩号
•裁片该部位经熨烫后收缩
•17
•拔伸号 •裁片该部位经熨烫后拔开、
伸长
•18
ห้องสมุดไป่ตู้
•拉链
•表示该部位装拉链
•19
•花边
•表示该部位装花边
第二章第一节服装制图图线及符号
•服装制图符号
等量号 合并、剪开
单褶 对褶 纽扣
第二章第一节服装制图图线及符号
• 小结：
• 通过今天的课程，系统地学习服装制图中的线 条与符号，中英文的对照及服装的常用术语，通过课 堂教学示范和引导学生自己动手练习来深入理解、深 化记忆。为后面的知识学习做好铺垫。
第二章第一节服装制图图线及符号
想一想，练一练 •作业
• 每组将各种制图图线和符号绘制在黑板上， 各小组相互讨论！
第二章第一节服装制图图线及符号
下装部位术语
名称 上裆
中裆 横裆
下裆 侧缝线 裤中线 前上裆线 后上裆线
说明
腰头上口到裤腿分叉处之间的部位，是关系裤子舒适与造型的 重要部位
脚口至臀围距离的二分之一处，是关系到裤子造型的重要部位
上裆下部的最宽处，由人体形态和款式特点决定，是裤子造型 的重要部位
横裆到脚口的部位 裤子前后片缝合的外侧缝 又称“烫迹线”，裤子前后片的中心直线 裤子前片上裆缝合处 裤子后片上裆缝合处
第二章第一节服装制图图线及符号
•灯笼裤：knickerbockers裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤。 •裙裤：vumpsuit裤管展宽、外观似裙的裤. •牛仔裤：jeans为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所 演变而来，现多用坚固呢制成的裤。
第二章第一节服装制图图线及符号
•连衣裤：jumpsuit上衣与裤子相连接的服装。 •喇叭裤：bell-bottom trousers裤腿呈喇叭状的西裤 •棉裤： cotton wadded trousers内絮棉花、化纤棉、 驼毛等保暖材料的御寒裤。 •羽绒裤：down wadded truosesrs内絮羽绒的御寒 裤。
第二章第一节服装制图图线及符号
•褶裙：pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的 裙。 •节裙：tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接，外形 如塔状的裙。同义词：塔裙 •筒裙：straight skirt从腰开始自然垂落的筒状或管状 裙。同义词：统裙、直裙、直统裙。 •旗袍裙：Qipao style skirt左右侧缝开叉的裙。 •西服裙：skirt与西服上衣配套，通常采用收省、打褶 等方法使裙体合身，长度在膝盖上下的裙子。
第二章第一节服装制图图线及符号
•连衣裙 ：dress上衣下裙连成一件式的服装。 •背心裙：jumper skirt无领、无袖的背心状连裙装。 •斜裙：A-line skirt由腰部至下摆斜向展开呈“A”字形的裙。 •喇叭裙：flare skirt裙体上部与人体腰臀紧贴附，由臀线斜向 下展开，形状如喇叭的裙。 •超短裙：mini-skirt一种下摆在大腿中部或以上的短裙。同义 词：迷你裙.
•图线宽 度
•0.9mm
•0.3mm
•0.6mm •0.6mm •0.3mm
•图线用途
• 1服装和零部件轮廓线 • 2部位轮廓线
• 1图样结构的基础线 • 2尺寸线和尺寸界线 • 3引入线 • 1裁片重叠时轮廓的影 示线 • 2缝纫明线 •对称部位对折线
•不对称部位折转线
第二章第一节服装制图图线及符号
•一、下装类术语
•西裤：trousers裤管有侧缝，穿着分前后、注意与体型协调的裤。 •西短裤：short pants工艺上与西裤基本相同，裤长在膝盖以上的短裤。 •中式裤：Chinese style slack传统的大裤腰，无侧缝，无前后之分的 裤。 •背带裤：overalls有背带的裤。 •马裤：riding breeches骑马时穿的裤腿收紧的裤。
领省
袖笼省 侧缝省
腰省 肋省
说明
分布于人体体表凸出的部位，是为了适应人体和服装造型设计的需要， 利用工艺手段去掉衣片浮起余量的不平整部分，由省底和省尖两部分 组成，按功能和形态进行分类 是为了塑造前胸与后背的隆起状态，前肩省是收去前中心线处多余部 分，使前胸隆起，后肩省是为了符合肩胛骨的隆起状态 省底在领口部位的省道，作用是为了作出胸部和背部的隆起状态，还 常用于连衣领的结构设计 省底设在袖笼线上，省尖指向BP点，对作出胸部的造型起重要的作用
第二章第一节服装制图图线及符号
•上装部位术
语 名称
说明
肩缝
前肩与后肩连接的部位
总肩
从左肩端点经过后颈点到后肩端点的宽度
前过肩
肩缝向前衣片移位形成的分割部位
后过肩
肩缝向后衣片移位形成的分割部位
门襟
锁扣眼的衣片
里襟
钉扣的衣片，与门襟相对应
门襟至口 门襟的边沿
门襟翻边 外翻的门襟边
搭门
又称“叠门”，指门襟和里襟重叠在一起的部位，一般是按 照面料的厚薄来确定搭门量的大小
也称“装领线”，领身上需要与领窝缝合在一起的部位
领身最上口的部位
形成翻领外部轮廓的结构线，它的长短及弯曲度的变化，决定翻领 松度
将领座与翻领分开的折叠线，它的位置与形状受领子形状及翻领松 度的制约