旧文化式原型的绘制
【2019年整理】服装原型结构设计与运用
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽 为B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成 矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂 直线与肩线相交， 由交点位置向肩 点方向取1.5CM 作为省道的起始 点。并取B/320.8CM作为后肩 省道大小，连接 省道线。
(7)、绘制后袖 窿弧线。
由C点作45°作斜 线，在线上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体 型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新 文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第 六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人 体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
女装原型制图1
文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。
尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。
服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。
获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。
绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。
首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。
所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2. 定位胸围线BL。
矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。
在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4. 绘制侧缝线。
把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5. 绘制后领口。
在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。
这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6. 绘制后肩斜线。
在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7. 绘制前领口。
在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8. 绘制前肩斜线。
文化式原型绘制（儿童）超详细分解
文化式原型绘制（儿童）超详细分解1、1300集服装制版打版视频教程2、800集服装平面立体裁剪视频教程3、1000集服装手绘视频教程4、600集服装缝纫工艺制作视频教程童装原型的绘制中需要用的是胸围和背长，由此来推算其他的数据。
胸围和背长的测量法如下：背长：自第七截劲椎处（低头时突出的那一块）沿脊柱曲线到腰围线的距离。
一、中、小女童上衣原型绘制（适合1~12岁女童）原型绘制中B为净值，胸围放松量为：14cm（一）上衣原型的绘制1.以背长和胸围宽作一个长方形，如图：2.袖窿深（胸围线）：由上端往下按B/4+0.5画水平线；3.背宽线：先把胸围线三等分，背宽线再按胸围线的1/3向侧缝偏出1.5㎝作垂线；4.胸宽线：胸宽线按胸围线的1/3向侧缝偏出0.7㎝作垂线；5.腋下侧缝线：在胸围线取中点并向下作垂线至腰线；6.后颈窝：先按B/20+2.5定出后领宽，再按后领宽的1/3往上定出后领窝高，然后画出后领窝弧线；7.前领窝：前领宽=后领宽，前领深按后领宽◎+0.5㎝定出，在画前领窝弧线之前，如图画出分角线，并按后领深+0.5㎝为依据画弧线8.后肩斜线：在背宽线上由上端线下落一个后领深，画水平线后再按后领深-0.5㎝量出，定出后肩点，然后与后颈点连接；9.前肩斜线：在胸宽线上由上端线下落一个后领深+1㎝，在与前颈点连线后按后肩长-1㎝定出前肩线长；【后肩线比前肩线长出1㎝是因为后肩胛的突起，必须在后肩线上叠起一个量省掉它（肩省）或用作吃势，才能使它合乎后肩形状。
不过在中小童装制图中很少用到】10.后袖窿弧线：先把后袖窿深和后袖窿宽分别分成两等份，再画出后袖窿深的分角线，然后按1/2的后袖窿深为基准点如图画出后袖窿弧线；11.前袖窿弧线：先把前袖窿深分成两等份，再画出前袖窿深的分角线，并参照后袖窿宽的1/2-0.5㎝画出前袖窿弧线；12.胸宽中点：取前胸宽中点，再由胸围线向下作垂线；13.前腰点下落：在前中心线由底边线向下按后领深+0.5向下量出，再做水平线至前胸宽中点的垂线连接，最后与侧缝底边连线画出。
文化式原型——衣身的实际画法
⽂化式原型——⾐⾝的实际画法成⼈服装-----教程合集⼉童服装-----教程合集⼿作包包-----教程合集⼿作⼩物-----教程合集⼩技巧和碎碎念--合集【欣赏】--合集【钩编】--合集成⼈服装【裁剪图】合集⼉童服装【裁剪图】合集包帽鞋宠【裁剪图】合集⾸先，有⼀个东西是必须知道的，就是英⽂字母的含义。
常见字母含义如下：B 胸围BL 胸围线BP 胸点AH 袖笼W 腰围WL 腰围线HS 头围NL 领围线H 臀围HL 臀围线N 领围KL 膝盖线然后再来说常见的原型，各种原型⾥⽇本的⽂化式原型是最常见的，咱别管是第⼏代哈，⽬前⽹络上能看到的⼤部分裁剪图都来⾃于⽇⽂杂志Lady Boutique，所以咱直接以他们2021年5⽉号上给出的⽂化式原型图为准。
还得说⼀点哈，就是千万不要去纠结那些公式或者那些数据都是咋来的，问就是不知道……毕竟咱也不是专业研究这个的嘛~~~这篇的⽬的就是把这个原型给实际画出来，也就是⼀步⼀步的细究画的顺序和过程，这次主要说⾐⾝的部分。
强调两点哈，⼀是下⾯要画的就是上图杂志上的原型，别和其他图做⽐较，这⾥的重点是怎么⾃⼰画！⼆是这个原型，就是平均型，是平均数据的那种，是⼤众意义上的原型，原则上适⽤于⾝⾼160cm的⼥⽣，涉及到的原始数据有两个，⼀个是胸围B+松量10=⾐服的胸围，⼀个是背长，可以根据实际测量获得。
好了，下⾯就要开始画了哦~~~1，⾸先画出三条横线，第⼀条线与第⼆条线的距离为B/6+7，与第三条线的距离为背长。
第⼆条是胸围线BL所在线，第三条是腰围线WL所在线。
2，竖线画两条，两条竖线之间的距离为B/2+5，即B+10的⼀半。
3，胸围线被竖线截断的部分均分成两份，这之后横纵交错的部分可以平分为两部分，分别就是⾐服前后⽚的所在位置。
4，去掉多余的线，左侧竖线就是后⽚的中⼼线，右侧竖线是前⽚的中⼼线，中间均分的竖线为腋下的侧缝线。
5，前⽚胸围线靠右取B/6+3，画竖线，后⽚胸围线靠左取B/6+4.5，画竖线，得到前后⽚的⼤致轮廓。
简析文化式女装原型的使用误区及全身原型
日本文化式原型进入我国已经有几十年的历史了，给我国的服装制版行业带来了极深远的影响。
服装的制版由传统的比例法时代进入到利用原型作为模板间接制版的时代，极大地提高了服装工业制版的准确性和工作效率。
目前学校教学、技能竞赛、专业的女装公司普遍采用原型推导的制版模式，研究开发了很多的款式和产品，得到了市场的认可。
1文化式原型的发展历史服装原型的产生，最早出现于欧美，其实是立体裁剪的产物。
日本是东方最早研究原型的国家。
文化式原型也在实践中不断演变，第一代到第七代称为文化式原型。
第七代文化式原型制图如下：背长=38cm，B=84cm（图1）。
图1的袖笼宽尺寸是经过推算得出的，袖笼宽=B/2+5-（B/6+4.5+B/6+3）=B/6-2.5。
这样可以方便我们直观地看到袖笼宽的尺寸。
我们还可以研究一下前后袖笼宽的距离。
如下图（图2）所示：研究发现，在袖山高正中位置处的袖笼宽，前后相等。
新文化式是第八代原型，因为第八代原型腰线水平大大区别于前面的几代前后腰线有落差的原型，所以称之为新文化原型。
第八代原型是第七代原型的补充，而不是取代。
新文化原型的结构制图如下：背长=38cm，B=84cm（图3）。
（常州纺织服装职业技术学院，江苏常州213164）简析文化式女装原型的使用误区及全身原型〔文献标识码〕B〔文章编号〕1671-3389（2020）03-25-03〔摘要〕日本文化式女装原型从20世纪80年代传入我国，由于其方便性在我国得到了广泛的应用。
但是在使用过程中，也存在着一些误区。
将详细阐述几种常见使用误区，误区的更正方法，以及如何变化成全身原型，希望能给服装专业工作者提供一些帮助。
〔关键词〕原型；误区；更正方法；全身原型徐君万里辽宁丝绸2020年第3期·25·图1第七代文化式原型图2在袖山高居中位置处的袖笼宽图3新文化原型结构图辽宁丝绸2020年第3期·26·第八代原型增加了省道设计，而且将省道划分得很细，位置分配亦很合理，还依其位置的不同设计了不同的省道量，更加明显地突出了女性的人体体型，也提高了服装的造型功能。
日本文化原型
日本文化原型（一）前、后身片原型制图前、后身片基础线绘制方法①以点 1为后领点，向下取背长长度作为后中心线。
②画水平线WL，并确定身宽 (前后中心线之间的宽度)为B/2+6cm。
③从点I向下取B/12+13.7cm，确定胸围水平钱BL、并在BL线上取身宽为B/2+6cm。
④垂直于WL线画前中心线。
⑤在BL线上，由后中心线向前中心方向取后背宽为B/8+7.4cm，确定点Ⅲ。
⑥经点Ⅲ向上画背宽垂直线。
⑦经点I画水平线，与背宽线相交。
⑧由点I向下8cm处画一条水平线，与背宽线交于点Ⅳ。
将后中心线至点Ⅳ之间的线段两等分，并向背宽线方向移lcm，确定点v，作为肩省点。
⑨将点Ⅲ与点Ⅳ之间的线段两等分，通过等分点向下量取0.5cm，过此点作水平线Ⅶ。
⑩在前中心线上从BL线向上取B/5+8.3cm，确定点Ⅱ。
⑪通过点Ⅱ画一条水平线。
⑫在BL线上，由前中心线向后中心线方向取前胸宽为B/8+6.2cm，并由胸宽两等分点的位置向后中心线方向取0.7cm作为BP点。
⑬画垂直于BL线的胸宽线，形成矩形。
⑭在BL线上，沿胸宽线向倒缝方向取B/32作为点Ⅵ，由点Ⅵ向上作垂直线，与线段Ⅶ相交，得到点Ⅶ。
⑮将点Ⅲ与点Ⅵ之间的线段两等分，过等分点向下作垂直干WL线的侧缝线。
)前、后身片轮廓线绘制方法2011-9-8 22:19:46 上传下载附件 (194.54 KB)①绘制前领口弧线由点Ⅱ沿水平线取B/24+3.4一◎（前领口宽），得点SNP。
由点Ⅱ沿前中心线取◎+0.5cm(前领口深)．画领口矩形。
依据图中对角线上的参考点，画圆顺前领口弧线。
②绘制前肩线。
以点SNP为基准点取22°的前肩倾斜角度，与脚宽线相交后延长1.8cm，形成前肩宽△。
③绘制后领口弧线。
由点I沿水单线取◎+0.2c m （后领口宽），取其长度的1/3作为后领口深的长度，画圆顺后领口弧线。
④绘制后肩线。
以点SNP为基准点取18°的后肩倾斜角度，在此斜线上取△+B/32-0.8cm（后肩省）作为后肩宽度。
《服装结构与工艺》课程标准
《服装结构与工艺》课程标准五年制高职艺术设计专业服装设计方向一、概述（一）课程性质本课程为高等职业学校服装设计专业的一门专业主干课程。
是以学习服装结构规律以及工艺缝制为主要内容的课程。
其专业内容实用性强、针对生产实践。
通过本课程的学习和训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，熟练掌握缝制操作技能和技巧，熟悉服装生产流程，具备从事服装设计、服装制版工作的职业能力和职业素养，并获得中级工职业资格证书，为继续学习和职业生涯的发展奠定基础。
（二）课程基本理念从高素质技能型专门人才培养模式出发，以“三创”为核心的“双能”人才培养为目标。
1．教学观念方面树立注重学生方法能力的培养，并在培养学生专业能力的同时，提升学生的社会能力，促进学生职业能力培养和职业素养养成的观念；树立学生是主体，鼓励个性特长发展，培养贯彻“创新、创意、创造”人才的观念；树立培养学生终身学习的愿望与能力，强化学生人文内涵性拓展技能和专业工具应用技能的观念；树立以促进学生发展为目的，建立多元评价体系的观念。
2．课程体系改革方面以工学结合为指导思想，根据服装设计专业岗位群的要求，进行基于工作过程的课程开发与设计；遵循学生认知心理发展的规律，在教学中注重市场调研、分组研讨、动手实践、体验感受、分析总结，互动式讲评、课堂与实习地点一体化等，实现“教学做合一”的教学过程；通过深入有效的评价，及时强化和矫正课程与教学的信息更好地实现课程目的，提高教学质量，促进学生提高自我意识、自我调节、自我完善。
服装结构工艺的课程体系主要包括理论教学和实践性教学，理论教学和实践性教学相互贯穿，同时将立体裁剪手法与CAD技术应用到教学中，以达成中级工考核为基本目标。
3．教学方法方面建立理论与实训结合，实训与调查结合，技术不断创新的理念，单项实训与项目综合实践结合，实用与创新结合的教学与实际对接的模式，通过多层次、多单元实训、课堂多媒体理论教学、校内实训室设计实训、具有企业真实环境的服装设计与生产中心等，进行项目综合设计实践，强化学生职业能力和岗位技能，为提高学生应用与创新设计能力，培养学生具备创业、就业人才的基本素质，积累后续发展的潜能打下坚实的基础。
日本文化式原型与西方结构设计对比
日本文化式原型与西方结构设计对比作者：李正严烨晖来源：《丝路艺术》2018年第03期摘要：文章选取东西方最具代表性的两种服装原型设计方法，即日本文化式原型与英式原型，进行对比分析。
并通过总结这两者的异同点，来感受东西方服装结构设计的差异。
关键词：服装原型；对比；日本文化式原型；英式原型原型制图法秉承着以人体为本的设计特点，把原型作为基础样板，相当于发挥着人台的作用，能形象并准确展现出人体的形态特征。
原型制图法相较于传统的比例法具有较强的逻辑性，且制图过程简单，结构变化自由度大，易于通过加长、缩短、转移、扩展等变形手段处理，形成最终所需具有复杂结构的纸样，适用于各种不同的款式。
另外，该制图方法有助于初学者认识服装结构设计，帮助他们理解服装结构与人体之间的关系，是一种方便易懂、直观明了的制图方法。
一、服装原型的相关概念（一）原型的基本概念原型是服装界流行的一个专业术语，在部分国家也称之为“基本纸样”，或是“基础样板”。
服装原型是以实际测量的人体尺寸为依据，按一定比例关系绘制出符合人体体型的基本纸样，它作为其他服装纸样设计的起点，具有最简单的结构特征，是人体主要部位信息的最简单最直接的载体。
日本服装领域的著名学者三吉满智子在她的著作《服装造型学—理论篇》中关于“原型”一词的阐述为：所谓原型，是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态，应用于多个领域。
在服装造型学有着这样的说法，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的，不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。
[1]（二）原型的分类服装原型的种类有很多，可以按使用性质的不同来将其分类，比如按照年龄、性别、地域、应用部位、宽松度等方面。
从应用部位角度可分为衣身原型、袖子原型、裙子原型、连衣裙原型、裤子原型这六个基本型。
当然如果按照特定款式再细分下去，创建出更多的原型纸样，对后期进行具体款式的结构设计就更加便捷了。
从服装原型的设计方法出发，也可将其分类。
其中衣身原型是所有原型中构成形态最基础最本质的，最能揭示服装原型的构成原理。
日本第八代原型画法-省道转移和及应用完整版ppt课件
讲授内容：
1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型） 2、省道转移的原理及运用 3、第八版日本文化原型在衬衫、西装中的运用
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
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背长：３８ＣＭ
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腰围：６４ＣＭ
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袖长：５２ＣＭ
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
制图规则：
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
• d省：参考G线的高度,由 背宽线向后中心方向取 1cm,由该点向下作垂线 交于WL线,作省道中心线.
• e省:由E点向后中心线方 向取0.5cm,通过该点作 WL线垂直线,作为省道中 心线.
• f省:将后中心线作为省道 的中心线.
• 各省量以总省量为依据参 照比率计算，以省道中心 线为基准，在其两侧取等 分省量。
3.2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。 由B点沿水平线取 B/24+3.4CM（前 领口宽），得SNP 点。由B点向下取 前领口深 ◎+05CM 画领口 矩形，依据对角线 的参考点画圆顺前 领口弧线。
（2）、给制前肩线。 以SNP为基准确点
· 取22 的前肩倾角
度，与胸宽线相交 后延长1.8CM形成
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
日本第八代原型画法 省道转移和及应用
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胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
• • • • • • • • • 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
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日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
日本第八代原型画法 省道转移和及应用.概要
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第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
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一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青 人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。 新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较 第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与 人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（3）从Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
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二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考 ２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ 背长：３８ＣＭ 腰围：６４ＣＭ 袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后 颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。 （2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
原型平面构成设计
第3章 原型平面构成设计55 3.1.2 服装原型的种类按原型的流派来分¾英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。
如图3-1所示为美式原型的袖子制版。
图3-1 欧派美式的原型袖子制版¾日本派：最典型的有两类，一种为文化式原型，另一种为登丽美原型。
日本属亚洲黄种人，与我国的人体体型较接近，原型的差异程度较小，可以为我们所用。
如图3-2所示为日本文化式原型的基本图形和部位名称；如图3-3所示为登丽美原型各部位名称。
图3-2 日本传统文化式原型各部位名称图3-3 登丽美原型各部位名称¾中国派：我国目前的原型也比较多，都是20世纪80年代借鉴了日本原型，再结合我国自己的平面裁剪方式总结而来的。
如图3-4~图3-8所示为中国式原型的基本图形和各部位名称。
图3-4 女装上衣原型图3-5 男装上衣原型56服装结构设计与实战 图3-6 西式裙原型 图3-7多片裙原型 图3-8裤子原型 3.2 原型平面构成设计当我们要绘制一个款式的结构图时，只需要调用原板，不需要太多的计算，仅仅通过运用适合的线条和标记，在结构图上清楚地标注出省道位置和缝型，就能获得该款式的正确结构设计板。
3.2.1 原型结构设计的测量与计算如图3-9所示为单省原型袖的结构设计图。
图3-9 单省原型袖的结构设计图1．测量部位原型平面设计的测量部位是：以日本文化式原型为例，日本文化式原型只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，颈围与肩宽的确定不够准确，最好结合我国中间标准体增加测量部位，如颈围、总肩宽。
第3章 原型平面构成设计57 2．尺寸加放原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm左右；第二步再根据款式和结构风格进行加放或缩小。
具体可参考如下：晚装、礼服等贴体风格的服装，胸围加放量再紧胸围的尺寸上加放 0~2cm；贴体的单件上衣，如女式时装衬衫在净胸围的基础上加放4~6cm；合体的普通衬衣或单件外套在净胸围的基础上加放8~10cm；宽松衬衣为12~20cm；西装为8~10cm；大衣为15~20cm。
原型结构设计与变化
④非对称的全胸省量转移
原型结构设计与变化
⑤后肩省转移成后领口省
原型结构设计与变化
练习
将全省进行部分转移或分散转移的变化
原型结构设计与变化
子任务三 褶、裥、塔克的结构变化
一.褶裥的分类
⑴碎褶：可以看作由许多细小的褶裥组合而成,它可以由省道转
变而来,也可以为了一定的装饰效果而设计，但它比省缝形式宽松, 自如,活泼。常常应用在女装和童装的上衣和裙子上。
原型结构设计与变化
图①
图②
图③
原型结构设计与变化
图④
③旋转法 旋转法是以省端点为旋转中心（一般前片就是以衣身 的胸高点作为样板的旋转中心）,旋转衣身一定的量,将 全部省道或省道的一部分转移到其他部位的方法。
前
〆1 B.P C
前
B.P C C'
前
〆1 B.P
C
C'
BA
BA
B
A'
原型结构设计与变化
B'(A)
①省道经转移后,新省道的长度尺寸与原省道的长度尺寸不 同,但省道的角度不变，即不论新省道位于衣片何处，新旧省 道的张角都必须相等。
②如新省道与原型的省道位置不相接时,应尽量作通过BP点 的辅助线使两者相接,以便于省道的转移。
③无论款式造型怎样复杂,省道的转移要保证衣身的整体平 衡,一定要使前,后衣身的原型在腰节线处保持在同一水平线 上,或基本在同一水平线上,否则会影响制成样板的整体平衡 和尺寸的准确性。
原型结构设计与变化
3、省尖的设计
省尖的设计，一般省尖点应与人体隆起部位即凸点相吻合。 服装中经常考虑的人体凸点有胸凸、肩胛凸、腹凸、臀凸、 肘凸，这些凸点相对应的省为胸省、肩省、腹省、臀省、肘 省。对应不同特征的凸点，省的形状也不同。胸凸明显，位 置确定，所以胸省省尖位置明确，省量较大。肩胛凸起面积 大，无明显高点，故肩胛省的省尖可以在一定的范围内变动。 腹凸和臀凸呈带状均匀分布，位置模糊,故腰省和臀省的设计 较为灵活。
日本文化式女装旧原型制图步骤
日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。
（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。
女装新旧原型分析
服装设计与工程系——《服装结构基础》新旧文化原型的比较与分析班级:服装设计0941姓名:xx学号:6103指导老师:xx新旧文化原型的比较与分析文化式服装原型是日本文化服装学院在对大量女体精确测量的基础上推出的一种平面结构构成方式。
起源于三十年代，经过几十年的应用和发展不断改进，经历了从繁琐到简易、由不完全向系统化的发展。
文化式原型制图的依据是净胸围、背长和袖长，根据人体净胸围与细部之间的回归关系，设定以净胸围为基数的回归计算公式得出各细节部位的尺寸，属于比例制图法中的胸度式制图法。
文化式服装原型不仅适合于服装学院的教学，同时也广泛的应用于服装样板的制作中。
文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛。
由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。
文化式服装原型包括上衣、裙子和袖子三部分，上衣是其中最复杂和变化性最大的部分，也是新版原型中改进最多的部分。
旧版服装文化原型即第六版文化原型，是将胸省量全部转移到下摆的结构构成，根据其穿着在人台的立体形态归类为梯式原型；2000年时，日本文化服装学院又在大量测量的基础上推出新版文化式原型即第七版文化原型，新原型更符合当代日本人的体型特点，胸省收在袖笼部位，腰省的设置使原型更加合体，由于前后片以腰节线为水平线制图，其原理性更易于理解和教学，根据其穿着在人台的立体形态归类为箱式原型或腰部合体箱式原型。
新旧文化原型的区别到底在什么地方，从适应人体体型的角度来看又有哪些变与不变的地方，带着这些问题我们来对新旧文化原型进行全面的对比与分析，从中找出其数据尺寸及结构原理的变化，对于我们理解和应用文化式原型有很大的帮助。
一.xx文化原型尺寸变化对比为了方便对新旧文化原型的比较先要设定相同的净胸围尺寸，这里以国标女体160/84A为准，设定净胸围为84cm,背长38cm。
日本成人女子用文化式新旧原型在制板中应用分析解读
日本文化式成人女子用新、旧原型在制板中应用分析冀艳波，戴鸿（西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西西安710048）摘要：论文研究日本成人女子用新、旧文化原型在制板中的应用，通过对新、旧文化式成人女子用原型的本质理解，按照原型制图的步骤，阐述新、旧原型在制板应用中的一般规律，明确新、旧原型在应用中的共性和特性，提高应用文化式原型制板的能力。
关键词：原型胸围省道中图分类号：文献标识码：前言日本文化式原型是服装裁剪中平面制图的一种独立的方法，原型是各种实际变化之前的基本形式或形态、服装中是指在平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样[1]，平面制图中的原型法就是在原型的基础上，根据款式和工艺的要求，进行变化，得到最终的服装生产用纸型，和国内的比例制图法的一步到位相比较，属于平面制图中间接制图的方法，由于国人和日本人种体型特点相近，另外文化式原型制图中所需尺寸较少，采寸比较简单，加之原型的适合范围比较广泛，款式变化比较灵活，因此在中国女装的制板中应用较多。
日本文化服装学院所制定的新文化式原型已经有很长时间，但是目前日本文化式原型的应用仍然是新、旧原型都在使用，国内原型使用中最突出的问题就是对于千变万化的款式如何运用原型制板来实现，得到所需款式的纸样，概括的来说就是对于原型的理解和应用还存在着很多的问题。
国内有关日本原型发表的文章比较多，重点集中在新、旧文化原型的差别分析和省道的变位等方面，对于新、旧文化原型应用中的共性和特性阐述的还不是很多，本文从新、旧文化原型应用的原理上做重点的说明。
1新、旧成人女子用文化式原型日本成人女子用旧文化原型在日本文化服装学院所出版的服装造型学理论篇中的年限划分为昭和59年（1984年）～平成11年（1999年），这个划分仅仅是指在平成11年（1999年）7月新文化原型发布之前的旧文化原型从产生到新的原型发布这样一个阶段，其并不代表旧文化原型在当今应用的终结，目前的情况是即使在日本国内，新、旧原型都在使用，从日本最新的裁剪杂志中，可以看出新、旧原型在裁剪中使用的比例大致相当。
原型制版六种常用服装原型制版方法盘点
原型制版六种常⽤服装原型制版⽅法盘点昨天我们为⼤家整理了⽇本新旧⽂化式的⼥装原型制版，今天接着为⼤家整理剩下的⼏种原型制版⽅法。
⼀、⽇本⽂化式男西装原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长⽅形。
2.确定袖窿深，⾃上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作⽔平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领⼝,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领⼝，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显⼤于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型⽤胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉⼿套形,棉⼿套形袖窿只适合男西装和男⼤⾐,特点前胸⽐较平挺,⼿臂只能向前活动⽅便,向后不⽅便。
⼆、⽇本⽂化式男衬⾐原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长⽅形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作⽔平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬⾼量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿⼿臂前后活动⽅便,但胸宽会有⼀定的松量,适合所有的⼥装和男西装,男⼤⾐以外的男装。
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第二章 旧文化式原型的绘制
三、旧文化式衣原型的绘制步骤
规格：B=84 W=68 背长=37.5
SL=57.5
①读取背长测量值为后中心线长， 量取(B+10cm)／2为半胸围，做一 矩形，其中矩形的底边线为原型的腰 际线。 ②从矩形左上角向下量(B/6)+7cm 为袖窿深值，过此点做一水平线平行 于腰际，交矩形右边线于一点，此线 为胸围线。将此线段二等分，过等分 点向腰际线做垂线,为侧缝线。 ③从后中心沿胸围线向右量 (B/6)+4．5cm确定背宽点。过此 点向上做后中心线平行线，于上平线 相交，为背宽线。从前中心线沿胸围 线向左量取(B/6)+3cm定胸宽点， 向上做前中心线水平线，于上平线相 交，为胸宽线 。
第二章 旧文化式原型的绘制
二、原型的种类 1、根据人体部位的不同，原型可以分为:
a、衣原型 b、袖原型 c、裙原型 d、裤原型
第二章 旧文化式原型的绘制
2、按性别不同，原型的比例、关键部位尺寸有很 大的差异，可分为：
a、妇女原型 b、男子原型 c、儿童原型等
第二章 旧文化式原型的绘制
3、不同的国家、不同的文化背景，东西方人体型 的差别又可分为:
a、来自欧洲的法式原型 b、来自日本的文化式、登丽美式等 c、中国人自己的东华式原型。
第二章 旧文化式原型的绘制
4、按不同加放松量，造型有一定差异，常见的有：
（1） a、箱式原型：对人体垂直包裹取下的原型
(例：日本新文化式原型、东华式原型)。
b、腰部合体原型：对人体立体合围包裹取下的 原型，比箱式原型有较小的腰部加放量 (例：法式原 型)
取a、b值各加0．2cm，定出袖 山对合点。
⑤将前后袖口各自等分，前袖
口等分点向上垂直量取1．5cm， 袖侧缝线各向上量取1cm，以弧 线连接袖口线。
第二章 旧文化式原型的绘制
作业
1、绘制1:1的旧文化式原型样板（要求： 标清各部位尺寸、清晰区分基础线与结构线）
2、用塑料板或者硬卡纸制作 出来1:5的衣原型和袖原型样板。
c、梯式原型：箱式胸围加放量略大(例：日本文 化式原型)。
第二章 旧文化式原型的绘制
（2）原型的制取 a、上装原型的立体构成
第二章 旧文化式原型的绘制
（2）原型的制取 b、箱式与梯式原型比较
第二章 旧文化式原型的绘制
（2）原型的制取 c、箱式、梯式与腰部合体原型的处理方法
第二章 旧文化式原型的绘制
第二章 旧文化式原型的绘制
四、袖原型的制图
③将前袖山斜线4等分，第一等 分点做垂线向上1．8cm定一点， 第二等分点沿斜线向下移动1cm， 第三等分点垂直斜线向下1．3cm 定一点。后袖山斜线上量取前袖 山斜线l/4长向上垂直量取 1．5cm定一个点，以弧线连接这 几个点，作出前后袖山弧线。
④从袖根点沿前后袖山弧线量
第二章 旧文化式原型的绘制
上节知识回顾
1、制图的规则是什么？
2、服装部位英文代码B、W、H 、S、N、L、SL、CW 都指哪？
第二章 旧文化式原型的绘制
重点：
了解服装原型的各种构成法
难点：
熟练掌握旧文化式原型的绘制方法
第二章 旧文化式原型的绘制
一、服装结构设计方法
1、原型法 2、比例法 3、实寸法
⑥圆顺前后领口线。前领口 弯度为l／2前领口宽减去 0．3cm。
第二章
旧文化式原型的绘制
⑦取前后窿深的等分点确定一个点。过 肩端点、窿深等分点、胸围线等分点圆 顺画出前后袖窿线。前袖窿弯度为(后胸 围一后背宽)／2（），后袖窿弯度在 前袖窿弯度的基础上加O．5cm（ +0.5）。两个弯度值均在角分线上量取。 ⑧窿深等分点沿袖窿弧线向下量取 2.5cm，定出前后袖窿对合点。 ⑨等分胸宽线，向后侧缝移0.7cm，向 腰际线做垂线，从胸围线向下量取4cm， 定为胸高点。 ⑩前中心线向下延长，量取1/2前领窝宽 （‡定一点，过此点向侧缝做腰际线的平 行线，交于胸高点垂线。侧缝线与腰际 线的交点向后中心平移2cm，斜线连接 新的腰际线。 ⑾量取前后袖窿弧线长为--前AH,后AH， 两者之和为袖窿周大小AH。量取对合点 至侧缝腋下点的距离为a和b。
旧文化式原型的绘制
章节
第一章 服装结构的基本知识…………………………………（4课时） 第二章 旧文化原型的绘制……………………………………（4课时） 第三章 新文化原型的绘制……………………………………（4课时） 第四章 原型应用—省的换……………………………………（8课时） 第五章 裙原型的绘制………………………………..............（4课时） 第六章 裤原型的绘制………………………………………...（4课时） 第七章 样板的制作与检验…………………………………...（36课时）
第二章 旧文化式原型的绘制
五、衣原型的修正
第二章 旧文化式原型的绘制
五、衣原型的修正
（2）原型的制取 d、箱式与梯式原型的相互关系
第二章 旧文化式原型的绘制
5、按不同制作方法分：ห้องสมุดไป่ตู้
(1)胸度式作图法。以胸围、背长、袖长等几个部 位尺寸为基数，配以不同的比例的制图方法。 (例 如：日本文化式原型)。
(2)实体测量制图法。用人体实测值进行制图而取 得的原型(例：日本登丽美式)。
(3)立裁制图法。
第二章 旧文化式原型的绘制
完整图
第二章 旧文化式原型的绘制
四、袖原型的制图
①取水平线做袖口基础线，从 基础线垂直向上量取袖长定袖 山顶点。自袖山顶点向下量取 袖山高AH／4+2.5cm，做落 山线平行于袖口线。自袖山顶 点向下量取袖长/2+2.5为袖肘线.
②做前袖山斜线长为前AH， 后袖山斜线长为后AH+1cm。
第二章 旧文化式原型的绘制
④取(B／20)+2．9cm为后领 窝宽，将其三等分，取一份为 ，定为后领窝高。在背宽线 与上平线交点向下量取长，水 平向外量取2CM，与后领窝高 点相连，为后肩斜线。 ⑤从中心线向下量取+1cm， 为前领窝深；在上平线上量取 —0.2为前领窝宽，做出前领 窝矩形。沿领窝宽线向0．5cm 为前肩颈点，沿胸宽线与上平线 交点向下量取2。过肩颈点与 2点做前肩斜线，长度为后肩 斜线长减去1．8cm，确定肩端 点。