上衣原型结构制图
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
【课件】女装结构设计 女装原型
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(四)领口变化规律
• 领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及 各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部 的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口 曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口 的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。
• 领口开宽开深的方法:
1. 领口开宽：以原型侧颈点为参考点，一般采用前 后开宽量相同的方法。
2. 领口开深：后领深比较稳定，一般领型多为0.5— 2.5cm；前领深变化大，应根据具体领型确定。
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领口变化规律实例
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领口变化规律实例
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(五)肩部造型规律
调整前后小肩:
• 1、后衣片收肩背省、后领省（或移于后领省，或移于 肩背的分割线中）
• 2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm（肩背省份） • 3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，
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1、袖窿深点的横向变化
• 增加袖窿深点横向的 量
↓
加大胸围
↓
加宽袖窿宽 ↓
加宽背、胸宽
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2、袖窿深点的纵向变化
• 纵向变浅：袖窿纵 向变浅是有限。
• 纵向变深：前袖窿 深的变化以后袖窿 深为准 (多加深 0~2cm) 。
上衣；AC/CB=1/0.8
大衣：AC/CB=1/1.2
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2
二、原型的构成要素
• 1. 包覆上半身的基本立体的设定 • 即腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状 • 2. 胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、
前后浮余量消除的形式 • 3. 领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性 • 领窝线——人体颈根围背宽线——人体背宽线胸宽线——
8款女士大衣的制版裁剪图（附：合体版与宽松版大衣原型）
8款女士大衣的制版裁剪图（附：合体版与宽松版大衣原型）人体测量服装是以人为本的，量体是服装纸样设计的基础。
如右图所示，为160/84A标准人体测量图。
原型概述原型的“原”的涵义为最根本最基本，是服装款式设计最基础的纸样。
通过原型的应用，可以进行各种变化，制作新的结构。
原型的特点：1、结构最简单（通常只包括背长、净胸围、肩宽、前胸宽、后背宽）2、制图公式形式：简单与人体控制部位（身高、净胸围）成回归关系。
3、具有良好适合度，覆盖大多数青年女性的体型。
4、结构变化自由度大，易于变形成结构复杂的纸样。
新旧文化式原型制图比较第七代文化式原型第八代文化式原型第七代文化式原型收腰前第七代文化式原型收腰后第八代文化式原型收腰前第八代文化式原型收腰后新旧文化式原型分析结果由上述制图原理和实物对比可以发现：1、两代原型的设计重点区别明显: 第七代原型较宽松; 第八代原型则较合体。
2、第八代原型更加吻合人体曲面变化，同时制图也趋向繁复。
3、对比分析后，可以发现第七代原型更适合大衣的制图。
胸围放松量的确定服装空隙量的公式为：服装空隙量=基本空隙量+内部服装厚度+装饰性空隙量。
大衣的分类按衣长变化分类按廓形变化分类基本款大衣粗呢大衣（渔夫装）以兜头帽和栓扣为特征的中长大衣。
原来是渔夫穿的大衣，但在第二次世界大战时由于英国海军的采用而扩大了穿着范围。
公主线大衣英国的爱德华七世王后Alexandra女王在公主时代非常爱穿，并由此得名。
竖着有两条缝线来修饰腰部的线条，并且逐渐向下摆张开并呈喇叭形。
立式折领大衣立式折领大衣的第一个纽扣可以系上也可以解开。
此外还有双层门襟和插肩式袖子也是其特征。
双排扣厚呢短大衣（水手装）用藏青和黑色的厚羊绒做成的双排扣的短大衣。
英国海军军舰上用的大衣。
大衣的原型合体版二次原型成品胸围=净胸围+原型松量+加放量=84+10+8= 102cm 后片胸围 : 前片胸围 : 前中心线=2 : 1.5 : 0.5衣长：从原型腰节加长60cm肩部厚度：追加0.5cm前后肩斜：前片0.5cm,后片1cm,垫肩1.5cm前后肩宽：前肩：前胸围追加/2 = 0.75cm；后肩：前肩+0.7 领窝：加宽加深袖窿：后袖窿按胸围追加下落2cm,前袖窿下降3cm前胸宽按肩宽加0.75后背宽按后胸围追加/2=1cm后中缝：腰线下摆处收进1.5cm前后侧缝：收腰，臀围下摆放量春秋合体基本大衣这是适合在春秋季节穿用的稍合体的大衣基本纸样。
180-学习手册-公主线型女上衣结构制图
净尺寸 成品尺寸
B
H
背长 衣长 袖长
82
90
38
96 102~104
68 58
（四）作图 1、后身原型（图-15）
将肩省分解为吃量和袖窿余量两部分，画入转移位置线，作附图 A。 按住省尖，将②与①重叠，作附图 B。
作为肩部吃量 分散至袖窿
转移位置线
图-15 2、前身原型（图-16）
分解胸省量，在肩缝画入转移位置线，作附图 A。 按住 BP 点，将②与①重叠，作附图 B。
2
转
由分割线处
移
理省量的
位
置
线
分散至袖窿
图-16 3、后身片（图-17）
确定后身长，加放胸围余量，画臀围线及后中心线，抬高 1.5cm 画腰围线。 余量大小根据布料薄厚来确定。后领深在原型基础上追加 0.5cm，略微加大肩 宽尺寸画袖窿。
在后肩线上量取与前肩相等的公主线分割位置尺寸，在原型腰省缝 e 的位 置观察着画靠中心侧的分割线，公主线与侧缝线、后中心片与后侧片之间要充 分把握形态和尺寸的均衡。腰围至下摆部分在臀围线上有重叠的量，此重叠量 的大小决定臀围尺寸大小，应充分予以考虑。
领腰
翻领
5
图-19
7、袖子（两片西服袖） （1）确定袖山高度（图-20）
前后身片的胸围线在侧缝水平相接，复制出前后袖窿线，如图确定袖山高 度。
后
前
图-20 （2）画出两片袖（图-21）
为使袖子具有方向性，将袖山顶点向后移动 1 至 2cm。从袖山顶点向胸围 线上量取前后袖窿尺寸确定袖肥。画袖山弧线。把前后袖肥分别分成两等份，由 等份点向下作袖子折线。画出大小袖净样轮廓线。
6
后
大
日本新文化式原型结构图
原型的分类
按构成的立体形态分 梯形 箱形 合体形
按覆盖部位分 衣身 衣袖 裙装
原型的分类
女装原型
按使用对象分
男装原型
童装原型
原型的分类
按松量构成分
合体原型
宽松原型
文化式原型各部位名称
文化式原型各部位省道
胸省——前衣片袖窿后肩线上的省道，为吻合肩胛骨的隆起 腰省——腰围线指向胸围线方向去的省道，是表现外
文化式原型各部位数据
日本新文化式原型结构图
原型的概念
原型，是指各种变化这前的基本形式或形
态，应用于多个领域。 服装造型学中的原型，是将三维人体尺寸展 平为二维平面图形的纸样，然后以此为基础 进行各种服装的款式变化，根据款式造型的 需要，在某些部位进行收省、分割、折裥、 抽褶等结构处理方法，按季节和穿着的需要 增减放松量等。
轮廓的重要省道，通过省的位置和平衡各个 省量使之产生轮廓线而设置的
日本新文化女上装原型图方法
制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身
状态为参考
部位 胸围 背长 腰围 袖长
作图尺寸： 规格 84
38
66
55
制图规则
上半身原型基础框架图
上半身原型轮廓图
上半身原型完成图
总省量=（B/2+6）-（W/2+3）
服装结构制图第二讲
特瘦体原型制图
特瘦体型主要出现在南方地区
特征：身高正常、胸围较小，领宽、 胸宽、肩宽与正常体型相接近
由于原型在制作中采用胸围的比
例进行计算，在绘制特瘦体过程 中会造成宽度不够，因此要采用 特瘦体原型。
特瘦体制图
身高
160
胸围
78
背长
37—38
1
特胖体原型制图
对象：高龄妇女 、部分中年妇女
8、在袖山高点往后袖窿线画“前AH/4，以后袖笼线 为横线，向上垂直1.5cm，在后袖笼尾部取“前 AH/4”； 9、以这些点为基点画前后袖窿弧线； 10、将袖子前后下摆各两等分，前后两侧向上画 1cm，在前袖下摆在等分线处向上催直1/5cm，以这 些点为基准画袖下摆弧线；
袖子原型图样
袖原型的构成要素
定义：袖子是指服装上覆盖人体手臂的 部分。 袖原型的着装效果图 袖子的基本立体形态 袖子的构成要素
袖原型的着装效果图
袖子的构成要素：袖长、袖山 高、袖下尺寸、袖肥。
注：袖片原型制图应在原 型完成后进行。正常体、 特瘦体、特胖体的袖片原 型制图方法相同。
注：袖片原型制图的必要尺寸为袖窿弧长和袖
长，袖山高、袖肥宽是以袖窿弧线长（AH) 为基础计算出来的。袖窿弧线的测量是否准 确，将直接影响到袖子和衣片是否正 袖窿弧长 确匹配。
袖窿弧线的测量方法：把软尺的 边缘垂直于衣片的袖窿弧线上， 后袖窿长（后AH）从A点量到B 点，前袖窿长（前AH）从B点量 到C点，AH=后AH+前AH
制图方法
参考尺寸：袖长为54cm，袖窿弧长（AH）为实际 测量所得。 1、先定一条垂直线为袖长=54cm; 2、再定袖山高=AH/4+2.5； 3、画后袖窿线=后AH+0.5； 4、画前袖窿线=前AH； 5、得出袖肥宽度，往袖肥宽线两端点作垂直线； 6、画袖肘线，从袖山高点往下“袖长/2+2.5=29.5”； 7、将前袖窿线四等分，在第一等分处以袖窿线为横 线，向上垂直1.8cm，在第二等分处向下移动1cm， 以袖窿线为横线，在第三等分点向下垂直1/3cm；
东华女装原型框架制图
答
疑
东华女装原型框架制图
2012年9月18
？什么是原型
一、女装原型概述
•何谓原型及原型纸样设计?
原型是最基础的服装纸样,包含服装造 型所必需的最基本的人体体型特征信息， 体现了最基本的服装款式信息。 原型纸样设计就是以原型为基础纸样， 在此基础上根据服装款式进行尺寸的增减 变化，省道转移和剪切拉展变化，完成纸 样设计。
•原型的分类
群体原型和个体原型等
东华原型
新文化原型
？什么是服装号型、号型系列
号型是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出 具有代表性的部位，经合理归纳设置的。
▲号指身高 ▲型指围度
？女装160／84A 号型系列是以中间标准体为中心，向两边依次递增或递 减。 ？档差
二、东华原型框架制图
？制图前需要知道些什么
2.1 款 Leabharlann 分 析○衣身廓形：H型 ○结构要素：省道 ○胸围线以上曲面量处理：
前片——适量的前袖窿 松量、侧缝省 后片——适量的后袖窿 松量、袖窿省
○领窝造型：基础领窝
○袖窿造型：合体风格圆
装袖的基础袖窿
号型：160／84A
2.2 规 格 设 计
细部尺寸
细部 衣长（BNP∽底边） 胸围（B+松量=84+12） 肩宽 领围 胸高（SNP ∽ BP） 袖窿深变化（袖窿底点——BL） 前胸宽 后背宽 尺寸 38 96 39 38 24.7 0 33.2 35.4
？何谓成品规格
2.3 结 构 设 计 图
2.4 框 架 制 图
三、小结
本次课主要了解了与原型有 关的基础知识，重点学习了东华 女装原型的框架图的制图方法。
新文化衣身原型结构制图(1)
1、参考尺寸： B*(净胸围)=84cm BAL(背长)=38cm W*(净腰围)=64cm
2、制图步骤
2)由背长上往下B/12+13.7(20.7)取BL线，
1)确定身幅=B/2+6(48)，画水平线(WL 上往下8cm确定背宽线，背宽
线)；确定背长=38cm，画垂直线(后中 =B/8+7.4(17.9)，背宽/2向右偏移1cm为
线)，并画前中垂线。
肩胛凸点。
2、 制图步骤
3)背宽线至BL线/2下移0.5cm画 水平线。
4)在前中，BL线向上B/5+8.3（25.1）画 上平线，确定胸宽=B/8+6.2（16.7）胸宽 /2向侧移0.7为BP点，以B/32 （ 2.625） 画胸宽垂线的平行线。
2、 制图步骤
6)前领口弧：横领宽=B/24+3.4（6.9）、前领
2、 制图步骤
8)后领弧：后横领宽=前横领宽(6.9)+0.2， 10)画肩省：肩胛凸点垂上交肩斜线，
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
后上平线垂上=后横领宽/3=后领深，后 沿肩斜线下移1.5cm连接肩胛凸点
侧颈点与后领深点间连弧。
为肩省一边，肩省=B/32-0.8（1.825）
9)后肩线：在侧颈点，后上平线夹角18度 11)从肩点经背宽至BL侧缝点画后
5)平行垂线至背宽垂线二等分， 1/2处向下画垂线为侧缝。
深=领宽+0.5，对角三等分，下1/3-0.5点与前 侧颈点、前领深点连弧。 7) 前肩线：在侧颈点，前上平线夹角22度画
斜线，交胸宽垂线延长1.8cm为前小肩宽。
不使用量角器确定肩斜度和胸省的计 3.算2 方法：
日本文化式女装旧原型制图步骤
日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。
（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。
女上衣原型
（女上衣原型）实践指导书课程名称服装结构制图指导教师
款式图：
外形描述：
文化式女上衣原型，基础领圈，基本袖
窿，基本袖山，圆装袖，衣长到腰围线。
测体要求：
1、胸围：净胸围加放松量10CM，
（净胸围依据直接测量而得，软尺依胸
围最丰满处围绕一周再加入两指松
量）。
2、背长：直接测量而得（后颈点
量到腰围线）。
3、腰围：净腰围加放松量4CM。
制图规格：（单位：cm）
号/型胸围腰围
160/84A 94 72
背长
38
用料量：
110CM幅100CM；
一、制图步骤（如图示：）
1、上衣各部位结构线名称
2、原型前后衣片结构制图
3、原型袖片结构制图
4、原型省道结构制图
5、原型省道转移
（1）、胸腰省转移到侧缝省。
（2）、胸腰省转移到肩省。
前、后衣片
袖片
前、后衣片结构制图
袖片结构制图
原型省道结构制图
省道转移
胸腰省转到侧缝
胸腰省转到肩缝
二、原型坯布小样制作
1、前、后领圈及门襟留净缝。
2、前、后衣片下摆及袖口下摆留净缝。
3、肩缝、侧缝、绱袖缝均内缝1CM。
4、原型坯布小样的人台试穿：
（1）横开领；
（2）前、后直开领；
（3）前、后肩斜角度和肩部造型效果；
（4）胸省大小、位置和造型效果；
（5）绱袖吃势和装袖效果；
（6）衣身下摆造型。
衣身基本结构女上装基础纸样.pptx
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5、省转移原理（用人台、坯布进行演示） （1）、以所服务的中心（ 如：BP、肩胛骨等）为转移中心； （2）、省转移的角度量不变。 门襟省又称为撇门。由于女体胸部为一球面，为不突出胸高点，使省道圆顺，省尖必须进行修正，具体数值见图3.2.3。 6、省道转移方法（用纸样进行示范） （1）、量取法（适用于粗略转移胁下省）； （2）、剪开法； （3）、旋转法；简单款式用旋转法，复杂款式用剪开法。
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★、二、实例分析1、通过BP点单个省
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2、不通过BP点多个分散省转移制图步骤：①、确定新省位；②、添加辅助线；③、选择转移方法并进行转移；④、忽略不必要省量；⑤、修正圆顺。
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★、三、褶、裥、塔克的变化应用 1、定义（1）、折裥：（2）、褶（抽褶）（3）、塔克：普通塔克（用明线压线）、立式塔克2、实例分析：见图3.2.6及图3.2.7抽褶= 褶量=
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（2）、前浮余量数值确定
L2起点在肩部左右， L1、L2起点不为一个点，但在一条水平线上，顺直量至胸围线的两条直线，前浮余量数值即为两条直线之差：
△L= L1-L2
前浮余量的数值测量
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省道命名
3、省道命名
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4、省的分类
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§2 衣身省道结构变化
一、省道产生 1、省道（通过布料在人台上进行演示）：将布料与人体所产生的空隙消除，即将多余量省去。 2、胸省量（又称前浮余量）的确定
课件服装结构构成方法_原型
将箱形原型的展平图与梯形原型的展平图重合后可以看出其相 互间的关系，如下图所示
（五） 原型与人体的关系
1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量 的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。
2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测 得到的实际前后腰节长相同。
BL线。 ❖ 4、作前中心线垂直于WL线 ❖ 5、在BL线上从后中心线往右量B/8+7.4cm为C点 ❖ 6、C点向上垂直BL作出背宽线 ❖ 7、A点垂直后中心线交于背宽线
8、A点向下8cm平行线交于背宽线为D点，线分两等分偏 背宽线1cm为E点
9、前中心线BL向上B/5+8.3cm为B，点 10、过B，点平行BL作上平线。
在服装发展史上，廓形以其独特 魅力，穿越于时尚舞台。优美的服 装廓形，不但造就服装的风格和品 位引人注目，而且能显露着装者的 个性，还能展示人体美、弥补人体 缺陷和不足，增加着装者的自信心。 廓形的特点和变化还起着传递信息、 指导潮流的作用。
衣身廓形分类方式很多，从整 体外观造型分，主要有五种基本 类型。
1、前浮余量用结构的形式消除
①前浮余量转化为省道量，如下图， 浮余量用收省道的方法消除，省道的形 式有对准BP点和不对准BP点两种。
对准BP点的省是省尖对准BP点，省 位可围绕BP点成360°的方位。
不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖 不对准BP点的胸省，如下图所示。
生命是过程, 事业是结果
②前浮余量用下放形式处理，即前衣身 下放、腰节线和底边产生起翘量，如下 图所示。
2、多个省道组合方式
①将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为撇门量。 ②将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为浮余量下放产生 的起翘量。 ③将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为袖窿松量。
男西服结构制图
• 第六节 男西服的款式变化（原型法）
• 一、双排戗驳头四粒扣西装
• 设计说明（图28）
• 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感， 不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳 领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以 上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆 两种。
• 扣的位置可依据设计或流行情况而变化， 有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳 头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮 扣二个装饰扣的为多。
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸
来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,
见图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩
宽窄时(图19)
• 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身 是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后 肩减少0．7cm，而将肩端如图订正.
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转 量，此量要根据面料的ຫໍສະໝຸດ 厚而增减。•图8 挂面
• 领面（图6）
• 制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。 • ②把翻折线以下的分割线剪开。 • ③剪开后的翻领与座领。 • ④把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的 翻转量相同，后中
心放出0．4cm—0．5cm的 量，折叠领中心口同时，座领也折 叠与翻领相 同的尺寸，使领子抱脖。
• 二、面辅料使用量 • 表布140cm幅宽： • 三件套时290cm • 二件套时270cm • 里布140cm幅宽： • 三件套时270cm • 二件套时250cm • 粘合衬90cm幅宽： • 三件套时200cm • 二件套时150cm • 黑碳衬90cm幅宽： 50cm
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