各种汉服款式剪裁图大全

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太常寺直裾深衣剪裁图 网友笑非绘制
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『解ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ』深衣
▪ 特徵是上衣下裳分開裁減,然後縫合(縫合綫在腰部上下)。《禮記》的《深衣》、《玉 藻》兩篇分別記載了對深衣的標準形制,《儀禮》中提到的袀玄、稅衣(彖衣、緣衣)、 綃衣,以及《周禮》所記載的翟衣體系,都是深衣的具體例證。這些文獻的成書時代雖有 爭議,但其反映著相當的周朝制度是無可否認的。到戰國秦漢,則朝服,乃至東漢明帝之 前的祭服都都是深衣制。文物上講,商代玉雕中可能已經出現(這個難以確認),而戰國 秦漢的文物,卻已經使我們看到了深衣的方方面面。此後歷代使用的中單,絳紗袍,婦女 (按照等級)所用的褘衣、翟衣、揄翟、闕翟、鞠衣、展衣、彖衣,婦女所著喪服等等, 都是深衣制。即便我們考慮到由於禮記影響,深衣幾乎成爲了儒生(當然,在古典中國, 所有讀書人都自稱業儒)的專用服裝。那麽純粹復原《深衣》體制的,仍然代不乏人。如 宋朝的司馬溫公、朱子、王普、车垓,明朝的吳草廬、朱白云、王浚川、黃南山、岳正、 杨廉、夏時正、鄭温卿、程時登、夏言、黃梨洲,乃至元代入主,尚有左赞、許泮古、陳 櫟等人,清代易服之後,尚有江永、戴震、任大椿、鄒文蘇……一直到清末的郭嵩燾,都 曾對深衣進行過考證。尤其宋明諸儒,多有自製深衣以成定制者。當年朱子彌留之際,唯 以著作、深衣托付高弟。近代民囯鼎革伊始,夏震武先生即深衣、束髮。
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补充:领制划分
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补充:袖制划分
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『解说』袖制划分
▪ 漢服袖子比較長,按照明制分爲出手後回返至肘、出手後回返至肘不足 三寸、出手七寸三等。文物上統計,大概兩袖展開(包括衣寬)180cm到 240cm之間,當然也有更短或更長的。更長有超過三米的。短的則有半臂, 袖端在肘部和比甲,無袖。
▪ 漢服講求寬鬆,所以袼(腋部)應比較大,至少是一尺,但也不需要高 於上臂長度,也就是高度在50cm以内。
▪ 袖子的末端可以收袪,也可以敞開。袪的寬度至少容納兩手掌並起的寬 度(當然便裝窄袖不在此列)。收祛的方法可以是袖子漸漸用圓滑綫收 上來,也可以外形如同廣袖,只是縫合收口。
▪ 袖端的裝飾可以不緣邊,也可以緣邊。緣邊的寬度按照深衣為一寸半, 明制寬些,最寬到四寸。
▪ 該類由於流行于唐宋明,所以影響巨大,今天僧道服裝,還有日本的吳 服,朝鮮的吐魯巴基(音),乃至清代的長衫、旗装皆是直身。
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休闲类:衫类
长衫、短衫
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休闲类:袍衫
襕衫、盘领袍
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盘领袍
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▪ 不過作爲漢服,南北朝以前,婦女皆著深衣,南北朝以降,婦女皆兩頭穿衣,上 衣下裳分開,也屬於這一類。
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常礼服类:深衣
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《深衣图解》中的汉服剪裁图
清 『 乡 党 图 考 』 中 的 汉 服 剪 裁 图
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明 黄宗羲版深衣 网友吴飞绘制
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清 江永版深衣
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▪ 上述是經典深衣,下裳部分都是裁成梯形然後縫合。還有另一種,至遲宋代就出現過的 (見宋太學生周[王禹]墓)下裳部分是打無數摺子的,這種曾被蒙古人所採用(當然減短 到膝上),稱爲質孫夫,並伴隨著蒙古鐵騎傳到歐洲。這種服裝在明朝重又加長,成爲曳 撒、貼裏,是明人的便裝。
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侈袂直裾深衣 网友宝马儿绘制
宋 中兴四将图
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明代襕衫 网友笑非绘制
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明制盘领公服接摆方法 网友笑非绘制
内衣类:中单
(短)中衣
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中 单 围 裳 披 鹤 氅
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男子首服、足服
冠巾帽 鞋履袜
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汉服剪裁图大全
百里奚整理
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男子汉服
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仪服类:衣裳端服
朝服、祭服、玄端
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周制玄端
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明制玄端祭服 网友笑非绘制
『解说』端服
▪ 特徵是上衣和下裳分開,上衣至少長過臍下七寸,一般到膝蓋,最長不能到腳面。 《禮記》的《玉藻》篇,《儀禮》的《喪大記》有制度記載,《周禮》有服用記 載,漢先師鄭玄、唐先賢孔穎達、賈公彥註疏甚詳。文物上講,成都三星堆大立 人、故宮博物院藏西周玉人、湖南曾侯乙墓編鐘鍾業上的銅人算是比較典型的。 在禮服上,衣裳制出了戰亂或被佔領時期的短暫缺席,從商代一直延續到明朝, 由大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕,加上爵弁及後來的梁冠,構成了持 續兩千餘年的肌膚體系。而大朝會的朝服也基本採用衣裳制。對衣裳制禮服的研 究載于歷朝禮志,是幾乎所有大儒顯宦都探討過的服制。尤其在周朝燕居使用的 玄端,除了畫作上表現的歷代文人(比如所有的孔子像)外,到了明朝嘉靖年間, 由世宗主持,閣臣張璁定制,正式成爲官員燕居服,稍后又普及爲學者專用的儒 服……在利馬竇的中國札記裏,我們就可以找到對他的準確描述。大家如果感興 趣,也可以參看王普、戴震、任大椿等人的考據文字。
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侈袂直裾深衣剪裁图 网友宝马儿绘制
常服类:直身
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交领直身
道袍、直裰
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『解说』直身
▪ 特徵是通裁而成,所以腰閒沒有縫綫,當然從唐代馬周定袍制起就有意 回溯深衣的内涵,所以直身袍往往在膝蓋処有縫綫,但腰閒是絕對沒有 的。這類又稱爲直裰、道袍,按照宋明的術語,又劃歸衫和袍,並呈現 不同的形態特徵(這些以後再講)。這一形制濫觴于商周,周朝玉人的 矩領袍,應當就是通裁而成的。但該類漢服的正式登場則是南北朝到隋, 由於隋文帝直到唐太宗的居敬行簡,當時作爲戎裝的盤領缺跨袍,隋朝 為便裝,唐朝正式成爲官員常服,明朝已躋升為公服。同時,這種裁剪 習慣也被民間的各種衣裝所採用,甚至明朝的中單也有用這種方法製作 的。該類出土文物衆多,尤其定陵出土道袍,在報告中公佈了完整的數 據,為我們復原漢服提供了珍貴的物證。蘇州絲綢博物館藏明朝合領衫 子也屬此類。
▪ 袖子的寬度(最寬処),明官服常服為一尺,公服以上三尺(明一尺約 34cm)。深衣(按朱子理解)齊腰,或指尺二尺二(黃梨洲理解),侈 袂則三尺三(鄭玄注)。出土文物來開,明中晚期制朝服75cm,蟒袍一 般33cm、50cm、60cm,最寬86cm。
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