日本的生活(一)衣着

白 无 垢
白 无 垢 （ し ろ む く ）
花嫁衣裳（新娘装）
訪問着（访问和服）

整体染上图案的和服， 它从下摆，左前袖， 左肩到领子展开后是 一幅图画，近年来， 作为最流行的简易礼 装，访问和服大受欢 迎。开学仪式，朋友 的宴会，晚会，茶会 等场合都可以穿，并 且没有年龄和婚否的 限制。
奈良时代服饰
平安时代

平安时代的染织在前面的基础上又有所发展，特别是纱、 罗织应用广泛，日常用的有布、油织物。有花纹织物的加 工方法主要有织、染、描、绣、刷等。印染方法主要还是 采用浸染，刷印花是直接用植物茎叶，在上浆的白绢或纸 上面刷印出花纹的一种手工印花方法。染织品的色彩非常 丰富。如表现樱花等纹样，表层看上去是白色的，但同时 又要透出里层的淡紫色。因为樱花虽然是白色的，但嫩叶 带有淡紫色，所以整体表现自然的真实面貌，不能忽视一 点细节。另外，日本人也把自然的、写生的与外来纹样题 材图案化，使原来具象的内容经过变形使其装饰化、几何 化，这种纹样称为有职纹样。如团花纹样、对波纹样、龟 背纹。因此这一时期的和服特点是纹样多样化。
丧服（もふく）
连同腰带在内都为黑色，丧礼时穿着
素色和服

色无地（いろむじ） 单色和服（除黑色以 外），如果染有花纹 可以作礼服，如果没 有花纹则作日常时装 服，多用于茶室。
毕业装

卒业着（そつぎょう ぎ）通常为参与一些 毕业典礼（大专或以 上）时的穿着。与普 通和服不同的是，它 的鞋可以是马靴。这 是明治时代末期至昭 和初期的女子校服所 演变而成的。
振袖
（ふりそで）
留袖和服
留袖（とめそで）女性参加亲戚的婚礼和正式的 仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖（く ろとめそで ）和色留袖（いろとめそで ）。以 黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两 端印有图案的，叫“黑留袖”，为已婚妇女使用； 在其他单一颜色的面料上印有三个或一个花纹， 且下摆有图案的，叫“色留袖”。 黑留袖通常于孩子婚礼时，由其母亲所穿着。 色 留袖通常是已婚女性亲友穿着。

奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、 绸、绢、布等。染色工艺由于植物染料使用量的 增加，使“夹缬（きょうけち）”工艺得到了发 展，其中最著名的就是鹿胎纹。此外，“夹缬” 工艺的应用也比较广泛，“夹缬”是指将被染的 织物对折后夹在两块或两块以上的花版中，再进 行染色。这种传统工艺对后来“型纸印花工艺” 的出现有直接的影响。另外还有“蜡缬（ろうけ ち）”，它是利用印“版蘸取能”在织物上自行 固着的液态或半液态物质，作防染材料，在织物 上对需要显示花纹的部位进行压印，再进行染色。 因有蜡的部位染液难以染上色，使织物显示出花 纹图案。所染的颜色有红、黄、紫、黑、茶色和 蓝色。当时金、银丝线也已经用于织物生产，用 于手绘和刺绣的装饰。织物的纹样大部分仿自中 国，以大花型为主，造型饱满，色彩华丽。其中 的“晕纹图案”为天平年间具有代表性的图案。 所以这个时期的和服特点是 色彩彩较华丽及具有 中国的古代唐装的风味。

《源氏物语》插图
镰仓与室町幕府时期

镰仓、室町幕府时期这个时代是武家阶级掌握了 实权的时代，服装也开始转为实用形。武家男子 的服装为直垂、女子为衣袴。装束的表着（最外 面的衣服）分别简略到1件，袴与裳被省略。女性 服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原夹 繁缛的着装制度，于是省却了一些礼仪性的装饰， 改为小袖。室町时代末期，和服的原形出现。 “女带”原来是不外露的，只是民间有用细带系 腰。到了战国时代，首先是贵族阶层的人开始内 带外系，这就出现了对腰带外观进行设计的要求。 所以这一时期的日本和服的特点是比以前的简便 了。
和服发展阶段及特点
古代日本和服及其特点 中世时期(镰仓与室町幕府时期)和服及其
特点 近世时期和服及其特点 明治时代和服及其特点
古代日本和服及其特点
①弥生时代的日本和服（纪元前3世纪
- 3
世纪） ②奈良时代的日本和服及其特点（710年794年） ③平安时代日本和服及其特点（794年— 1192年）
念，但现在已经可以混用了。有些和服店 就叫做“呉服屋（ごふくや）”。 和服分为织物（織り）和染物（染め）。 织物是将先染好色彩的布料缝制成的衣物。 染物则是先将白色布料制成衣裳，然后再 染色。
和服的起源
和服的起源可追溯到公元前1万年前至公元
前2-3世纪之间，因为在这时期的遗址中发 现了大量的手制黑色陶器，而且这些陶器 四周有用草滚轧而成的花纹，所以称之为 “绳纹式文化”。当时的人们用兽皮、鱼 皮、羽毛、树皮等披在身上，作为遮身之 物。由于农业的发展，诞生了纤维织物， 这就是和服的最初形态 。
弥生时代
中国历史书籍“魏志倭人传”中描述，女子穿 着“贯头衣”（大匹的布在中间挖一个洞套头的 服装，类似如今雨披的服装）。男子的服装为将 一块布披在肩部在正面打结，另一块布裹在腰部 在正面打结的袈裟衣，样子接近印度的传统服装 沙丽。弥生时代开始出现从紫草等植物中提取植 物染料的技术。所以这个时期的和服显著特点是 比较朴素和简单。 ※服装的形态：北方—称为一部式的连衣式样服 装 南方—称为二部式的上下分开式服装

黑留袖

で黑 ）留 袖 （ く ろ と め そ
色 留 袖 （ い ろ と め そ で ）
婚礼服
花嫁衣裳（はなよめいしょう）为女性结
婚时的服饰。日本的传统婚礼为神前婚 礼；而花嫁衣是神前婚礼的必要穿着。花 嫁衣主要分为三种，包括白无垢（しろむ く）、打挂以及振袖（通常为大振袖）， 色调以白或红为主。
江户时期和服及其特点

普通阶级得益于经济和社会势力，形成了自己的文化，出 现了和现代和服的形状几近相同的小袖，诞生了友禅染。 江户时代，小袖的形制与今天所看到的和服已经没有什么 大的差别，可以看成是现在的一种简单式样的和服。江户 前期妇女用的“小袖”常以黄八丈绢、绉绸等材料制成。 在颜色上，妇女的小袖大都绚丽多彩，变化丰富，常用的 装饰纹样有水、云、闪电、 动物、植物、器物、建筑、 文字等，纹样题材和表现手法极其繁多。男子服饰中最著 名的是熨斗目，指的是“袖”和腰部的条纹装饰。女子的 礼服在原来的基础上，又增加了金箔装饰，使服饰更趋华 丽。江户后期，服装的形式变化较多。开始时，武家衣服 的腋下是不开口的，而民间多在服装的腋窝出留开口部位， 庆应时则以开小钱大小的口做了统一的规定。江户后期， 使用带缔、带扬的太鼓结开始盛行。这一时期的和服特点 是和服的装饰物增加及和服的形式变化多样。
古坟时代
古坟时代（将布匹裁剪后缝制成类似和服左前襟 在上的上下分开式服装） 古坟时代大和朝廷和大陆的交流繁盛，受到中国 以及其他国家的影响很大。女子服装模仿中国的 [筒袖]上衣，下身穿着类似韩服的下装。男子一 样穿着筒袖上衣，搭配被称为[足结]在膝盖部位 扎有带子的裤状下衣。那时无论男子还是女子衣 领的方向都和现代相反，为右上左下。另外古坟 时代开始养蚕业开始盛行。
江户小纹
明治时代


日本因明治维新的关系，政府推动了现代化的纺织工业， 使丝绸之类的和服衣料产量大升。另外重新开国的日本亦 大力发展与外国的商贸往来，引入了不少新的衣料，和服 的材料变得多元化。另外，也因为工业的推动，布料的染 色技术大幅提升，亦使和服的纹理及色彩变得斑烂 另外， 因与洋人交流的机会增多，一些与西洋人有比较多接触的 人如华族、政府要员等开始改穿洋服，以便与洋人交涉， 充份显现出日本人当时急切求变的心态。明治维新是日本 大变革的时代，开国政策带来了其他国家的文化，生活方 式、服装样式急速得变得欧美化，宫中的礼服变为洋服， 这一时期的和服特点是色彩纹理变得更加斑澜及趋向欧美 化。 这个时期的礼服为：男子黒羽二重五个家纹付羽织袴，女 子为黑色或其他颜色纯色底色的皱绸上带有五个家纹的下 摆带图案的和服搭配丸带。
付下（つけさげ）和服

袖子，前后身，领子 的图案全是自下而上 的方向印染的和服总 称。比访问和服更轻 便舒适。
小纹（こもん）和服

衣服上染有碎小花纹。 因为很适合用于练习 穿着，所以一般作为 日常的时髦服装，在 约会和外出购物的场 合，常常可以看到。 小纹和服也是年青女 性用于半正式晚会的 礼服。
安山、桃山时期 1560年-1603年

安山、桃山文化时代，绚丽多彩的美术工艺品极为发达。 由于染色技术发生了飞跃地发展，服装的花样也变得豪华。 男子服饰为肩衣袴，女子以穿着打卦，及以华丽的腰带， 在当时的妇女中流行穿小袖，系宽约2寸的带子。小袖的 变化从上个时代末期开始，袖长变短、袖口缩小，决成为 小而圆的偃月形刀袖，低领尖、没有缘边、大身幅，领口 和大襟的色彩艳丽醒目，虽然美丽，但比起唐衣之类，还 是简陋。服装所用的材料有真丝织锦、缎地锦、暗花纱、 花菱、呢绒、毛织物、天鹅绒等。但最受欢迎的还是棉织 物材料。色彩喜好黑、白、红、黄等，像黄色地上装饰同 色花或刺绣金线图案等色调统一且华丽的效果比较常见。 这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪 华的“能”装束出现。这一时期的和服特点是色彩多样化， 及其更趋向华丽的趋势。

高松塚古坟
奈良时代
日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古 代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载， 将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是 从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐 时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这 些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了 日本"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度 之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服朝服包 括官帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务 人员的服装，按行业分类。
男子服饰从朝服变为束带，公家女子变为被称为 唐衣裳装束及女房装束的晴装束（正式场合的礼 服）。束带、唐衣裳装束的袖口部分不缝起来， 叫做大袖，和现在的产着及长襦袢的袖子一样， 现代和服用语中叫做（广袖）。特别是女性的唐 衣裳装束下穿着的下装叫做白小袖。这种装束特 点是受京都风土以及朝廷宫廷文化的发达的影响 ※小袖是穿在大袖下的内衣，盘领筒袖的上衣是 现在的和服的原型。平安时代中期以后是穿在大 袖里面的内衣，平安末期是作为肌着（贴身内衣） 穿着白小袖，小袖根据不同阶级有以下差异： 公家、武家 作为装束的内衣穿着小袖，被称为 白小袖，渐渐的变为肌着（はだぎ）。 庶民服饰的主流是从（无袖衣）（筒袖衣）变为 （袖口为圆弧形的白小袖）。
第五课
日本的生活（一）服装
日本的服装 概观
在日本，服饰主要分为和服（わふく） 和洋服（ようふく）两类。现代日本人主 要穿着洋服，也就是我们平时看到的普通 服饰。而仅仅在观看传统日本艺术表演、 婚礼、成人礼或参加其他特殊的如「七五 三」这样的节日、或者夏日观看花火大会 时，会穿着传统服饰——和服。
和服，也叫吴服。以前这是两种不同的概
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和服的分类
女子和服
振袖和服、留袖和服、访问和服、小纹和 服、丧服、婚服（白无垢）、无地和服、 浴衣、十二单等 男子和服 羽织 、马乘袴 、肩衣袴 、狩衣 、直垂 等
振袖和服
振袖（ふりそで）为未婚女性所穿着的和
服，有色彩斑斓的图案及纹理。它依照袖 的长短分为大振袖、中振袖及小振袖，而 袖长大约于39吋至42吋之间。 振袖为现今未婚女性最正式的服饰，是未 婚女性参与成人节或者亲友婚礼的常见服 饰。 现代日本已婚女性穿中振袖的也越来越多， 因为这种和服给人时尚感
明治天皇束带像
和服的穿着
传统和服的颜色及通常取自大自然的装饰图案， 都带有强烈的象征内涵，并透露了穿著者的年龄、 地位、财富及品味。过了江户时代，女子的服饰 渐渐变得鲜明夺目，而男子的服饰则慢慢变得庄 重朴素以显出身份地位。年龄与婚姻状况也影响 了和服的款式和花色。 现今很多日本女性都不懂得如何自己穿着和服， 这是因为现代大部分的和服都包含了很多的部件， 而且需要复杂的方法去将其穿着、组合及系稳。 故此很多时女子穿着和服都需要别人的协助，甚 至需要请到专业人士去协助穿着。现代女性和服 的样式大多反映了其年龄、婚姻状况及社会地位， 也反映了穿着场合的重要度。