常用的服装面料设计方法
关于服装裁剪面料的计算方法大全
关于服装裁剪面料的计算方法大全1.面料尺寸计算:面料尺寸计算是根据设计要求和样板制定，以确定所需的面料长度和宽度。
-面料长度计算:面料长度根据设计要求、衣物长度、裤子长度等因素来确定。
通常需要考虑面料的摆幅、延伸量和挂褶等因素。
-面料宽度计算:面料宽度取决于衣物的宽度和设计要求。
需要考虑到服装样板的宽度、剪裁余量和结构设计等因素。
2.面料面积计算:面料面积计算是计算所需面料的总面积。
这可以通过以下两种方法进行计算:-通过面料尺寸计算:面料的总面积等于面料长度乘以面料宽度。
-通过裁剪规模计算:面料的总面积等于产品数量乘以每个产品的面料面积。
3.裁剪余量计算:裁剪余量是指在裁剪面料时需要留出的额外面积。
这是为了保证剪裁的准确性，以及在缝制过程中可能产生的误差和调整需要。
通常裁剪余量是根据面料的类型和结构来确定的，并可以根据经验进行调整。
4.面料利用率计算:面料利用率是指面料的使用效率，也可以理解为面料的利用率。
一个高效的面料利用率意味着在裁剪过程中减少浪费，提高成品率。
面料利用率的计算通常根据以下两个因素进行:-面料剪裁方向:面料通常有两个方向，即纬向和经向。
选择裁剪方向可以减少面料的浪费，并确保服装的外观和舒适度。
-面料排列:合理的面料排列可以减少面料之间的间隙和重叠，从而减少浪费。
5.布匹数量计算:布匹数量计算是根据设计样板和面料尺寸计算所需的布匹数量。
这可以通过以下步骤进行计算:-计算每个产品的面料需求:根据设计样板和面料尺寸计算出每个产品所需的面料面积。
-计算总面料需求:将所有产品的面料需求相加，得出总面料需求。
-根据布匹尺寸计算所需布匹数量:将总面料需求除以每匹布的面料面积，得出所需布匹数量。
这些是关于服装裁剪面料的常见的计算方法。
正确使用这些方法可以确保面料的使用合理，减少浪费并提高制作效率。
在实践中，随着经验的积累和面料特性的了解，制定适合自己的计算方法也是非常重要的。
服装面料知识大全
服装面料知识大全在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。
但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。
制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。
以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。
有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。
1、棉布棉布，是各类棉纺织品的总称。
它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。
它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。
它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。
2、麻布麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。
一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。
它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。
它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。
3、丝绸丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
与棉布一样，它的品种很多，个性各异。
它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。
它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。
它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。
它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档服装。
它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。
它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
5、皮革皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。
它多用以制作时装、冬装。
又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。
二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。
它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。
它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。
6、化纤化纤，是化学纤维的简称。
它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。
通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。
它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。
服装面料用料的计算方法大全
服装面料用料的计算方法大全1.标准件计算法标准件计算法是最常用的面料用料计算方法之一、首先，需要根据设计稿和尺码表确定每个尺码的正面、背面、袖子、袋子等每个部位的标准件数量。
然后，根据所使用的面料的幅宽和面料等级，计算每个标准件的面料用料。
例如，款上衣的正面需要2个标准件，每个标准件的面料用料为0.8米。
面料的幅宽为1.5米，等级为A级。
那么该款上衣的面料用料为2*0.8/1.5=1.07米。
最后，根据订单的尺码比例，计算出整个订单所需的面料用料。
2.完整件计算法完整件计算法是针对一些特殊面料的计算方法。
对于具有大花型、图案对称或连续的面料，可以采用完整件计算法来计算面料用料。
该方法是根据花型的重复周期，将完整的花型片段作为一个完整件来计算面料用料。
例如，款连衣裙的面料具有大花型，花型的重复周期为1米。
每一件连衣裙的面料用料为1.5米，面料幅宽为1.5米。
那么该款连衣裙的面料用料为1.5/1*1.5=2.25米。
最后，根据订单的尺码比例，计算出整个订单所需的面料用料。
3.试剪法试剪法是一种相对精确的面料用料计算方法，适用于面料用量比较大的款式或所剪裁的面料价格较高的款式。
该方法是先进行面料的试剪，然后根据试剪的面料用量来估算整个订单的面料用料。
试剪法的具体步骤为：首先，根据设计稿确定一个尺码的所有标准件的形状和大小。
然后，将这些标准件用面料进行试剪，并记录下试剪过程中所使用的面料用量。
最后，根据试剪得到的面料用量来计算整个订单所需的面料用料。
试剪法的优点是比较精确，可以避免面料的浪费。
但是，该方法需要在裁剪前进行试剪，耗时耗力，适用于较为专业的裁剪师傅或面料用量较大且价格较高的款式。
以上介绍了几种常见的服装面料用料计算方法，每种方法都有其适用的场景和优缺点。
对于服装生产企业来说，选择适合的面料用料计算方法可以提高生产效率、降低成本，并且避免面料的浪费。
因此，合理的面料用料计算方法对于企业的发展非常重要。
面料花纹种类的名称
面料花纹种类的名称面料花纹是指在纺织品表面形成的各种不同形状、大小、颜色和排列的图案，是纺织品设计中的重要元素之一。
面料花纹种类繁多，下面就几种常见的面料花纹进行介绍。
一、格子花纹格子花纹是指由两组或多组平行线条在垂直方向和水平方向相互交织形成的方格状图案。
格子花纹具有明显的几何感，常用于男装、女装、童装等服装设计中。
不同大小、颜色和排列方式的格子花纹，可以表现出不同的风格和气质。
二、条纹花纹条纹花纹是指由一组或多组平行线条在纺织品表面形成的图案。
条纹花纹可以分为垂直条纹、水平条纹、斜条纹等多种类型。
条纹花纹常用于衬衫、西装、裙子等服装设计中，不同颜色和宽度的条纹可以营造出不同的风格和效果。
三、花朵花纹花朵花纹是指由花瓣、花蕊等图案组成的花朵状图案。
花朵花纹常用于女装、童装等服装设计中，可以表现出浪漫、甜美、清新的感觉。
不同大小、颜色和排列方式的花朵花纹，可以营造出不同的风格和气质。
四、动物花纹动物花纹是指由动物形象组成的图案，如豹纹、斑马纹、蛇纹等。
动物花纹常用于女装、鞋子、包包等设计中，可以表现出时尚、前卫的感觉。
不同颜色和大小的动物花纹，可以营造出不同的效果和风格。
五、几何花纹几何花纹是指由各种几何图形组成的图案，如三角形、方形、圆形等。
几何花纹常用于装饰纺织品和家居用品中，可以表现出简约、现代的感觉。
不同大小、颜色和排列方式的几何花纹，可以营造出不同的效果和气质。
六、印花花纹印花花纹是指通过印刷技术，在纺织品表面形成的图案。
印花花纹可以是各种图案，如花卉、动物、文字等。
印花花纹常用于女装、童装等服装设计中，可以表现出丰富的色彩和图案效果。
七、水波纹花纹水波纹花纹是指由曲线形状组成的波纹状图案。
水波纹花纹常用于泳装、沙滩装等设计中，可以表现出水上运动的感觉。
不同大小、颜色和排列方式的水波纹花纹，可以营造出不同的效果和气质。
面料花纹种类繁多，每种花纹都有其独特的风格和气质，可以通过不同的花纹来表现出不同的设计效果。
各种衬的织法与优点
摘要其它：随着科学技术的日益发展，新型材料应运而生，服装也常同木、金属塑料等材料进行搭配。
如木质的饰品，映衬着一种反朴归真心态；如用透明塑料制成的雨伞、鞋、包等透露内部结构，富于现代气息；再如体育热的兴起和人们对神秘的宇宙不断的探索，带有金属光泽的面料大为流行，充满着活力神秘感与时代感。
二、服装辅料服装辅料是指除了面料以外的服装制作辅助材料。
包括里料、衬布、垫肩、缝纫线、钮扣、拉链、松紧带、花边等。
（一）里料服装配里料的目的是为了滑爽、保温、增强面料硬挺度和强度。
里料一般有涤纶、羽纱、美丽绸、尼丝纺等既薄又滑的化纤织物和柞丝绸、电力纺等化纤同丝绸交织的织物。
从织造上来说有平纹、斜纹、缎纹、绉类、针织等。
色彩与面料的颜色应该相同一致，或比面料深一些。
根据设计也可选择对比色和条纹、格子作里料。
（二）衬布服装衬布是服装制成品的内在因素。
加衬布的目的是为了塑造型体、衬托款式，弥补面料的硬挺度和厚度的不足，既起到美化形体的作用又增加了服装的保温性。
衬布大致可分为两类，一类是有纺衬，即通过纺织加工而成的衬布。
如麻衬、毛衬、黑炭衬、马尾衬、法西衬、树脂衬等。
一般用在男女西服、外衣、大衣、裤子、裙子的腰头等部位。
另一类是无纺衬，即不通过纺织，而采用喷压方法以无纺布为基布制成薄厚不同的化纤衬，亦称纸衬，常用于袋口等服装局部，它的缺点是没有伸缩性。
1.毛衬毛衬是制作制服、套装和大衣中最常用的衬，其种类有纯毛和混纺。
此衬用前要先缩水，然后再裁剪。
毛衬的特点是竖向柔软，横向挺实。
衬有不同程度的硬度，可根据面料来选用。
2.麻衬麻衬是平纹组织，硬度较强，适用于柔软型的毛织物，如灯芯绒、法兰绒等面料。
3.黑炭衬黑炭衬也叫毛鬃衬。
由棉和毛鬃交织而成的，为平纹织物，具有硬柔兼备的特点。
常做毛料上衣的胸衬和驳头衬。
4.马尾衬马尾衬是用马尾织成的网织衬布，其特点是弹性强，不易折皱，挺括，略有一定的坚韧度。
多用于制作较厚面料的服装。
如呢绒、花呢的大衣、西服等高档服装衬布。
各种服装面料特性和生产报价及成衣面料计算
各种服装面料特性和生产报价及成衣面料计算服装面料是指用于制作各种服装的材料，不同的面料有着不同的特性和用途，价格也会有所差异。
下面将介绍一些常见的服装面料特性和生产报价，并提供一些成衣面料计算的方法。
1.棉布：棉布是最为常见的面料之一，主要由棉纤维制成，具有柔软舒适、透气吸湿等特点。
其生产成本一般较低，价格相对较为亲民。
2.涤纶：涤纶是合成纤维的一种，具有耐磨、易洗、快干等特性，常用于制作运动服装和休闲装。
涤纶面料的生产成本较低，价格相对较为便宜。
3.羊毛：羊毛面料是由羊毛纤维制成，具有保暖性能、抗皱、耐磨等特点。
羊毛面料的生产成本较高，价格相对较贵。
4.丝绸：丝绸是由蚕丝或其他昆虫纤维制成，具有光泽、柔软、吸湿性强等特性。
丝绸面料的生产成本较高，价格相对较贵。
5.尼龙：尼龙是合成纤维的一种，具有耐磨、弹性、不易变形等特点，常用于制作户外服装和运动服装。
尼龙面料的生产成本较低，价格相对较便宜。
6.针织面料：针织面料是通过编织针织机制作而成，具有弹性、贴身舒适等特点，常用于制作T恤、内衣等。
针织面料的生产成本较低，价格相对较便宜。
以上是一些常见的服装面料特性，根据不同的特性和用途，面料的价格也会有所差异。
在进行面料计算时，一般需要考虑到面料的宽度和用料量。
面料的宽度通常以米为单位，可以根据设计要求计算所需的面料长度。
例如，如果要制作一条裙子，裙子的长度为1米，面料的宽度为1.5米，那么所需的面料长度为1米。
而面料的用料量一般以米/公斤或米/码为单位，不同面料的用料量会有所差异。
一般可以根据样衣制作的经验和样衣数量进行估算，通过和面料供应商或生产工厂沟通，了解面料的用料量和成衣生产的报价。
总之，面料的特性和生产报价会根据不同的材质、用途和工艺等因素有所差异，通过了解面料的特性和进行面料计算，可以更好地选择适合的面料和控制成衣的生产成本。
常用的16种服装面料设计方法
常用的16种服装面料设计方法常用的16种服装面料设计方法在国外，服装设计师与面料设计师的合作非常密切，服装上下游产业链的结合也很紧密，设计师不仅设计服装，还设计面料，比如在意大利，有的服装设计师本身就是面料设计师。
下面，店铺为大家分享常用的服装面料设计方法，希望对大家有所帮助!褶裥褶裥通过对面料曲折变化带来微妙的动感和立体量感的装饰效果，褶裥的工艺手法包括抽皱、压褶、捏褶、捻转、波浪花边、堆叠、层叠等。
抽纱抽纱是指抽去面料的经纱或纬纱，面料的经纬纱有时是同色的，有时是异色的，抽纱后的面料会具有虚实相间或色彩相间的感觉，有时还会露出里面的皮肤色或服装色，加强了服装的层次感。
压印压印是指通过特殊工艺在服装面料上压出所需要的图案和纹样，通常压下去的部位是凹下去的，没经过压印的部位是凸起来的，在面料上形成很好的肌理效果。
扭曲扭曲是指利用软性面料的可塑性,使用揉、搓、拧等手法将面料进行拉伸翻转,从而使面料表面形成某种肌理效果的方法。
连接连接是作为面性材料的织物常用的再设计手法。
连接法又可分为缝接和粘贴。
剪贴剪贴是直接用剪刀在服装面料上需要的部位剪出所需要造型或者剪开再通过缝补和补缀做出造型的方法。
剪贴包括剪缝、补缀、剪切等。
搓合搓合是线性材料常用的设计方法，搓合多数是以两只手捻搓成型，有时也会用纺锤之类的工具将较粗的线材搓成型或编成型。
刺绣刺绣是最传统的.服装面料装饰手法。
绣线的针路和凸起的花纹使图案具有浮雕式的独特的造型美。
刺绣有手工刺绣和电脑刺绣。
编结编结主要是指用手将线性材料缠绕盘结或者用棒针、勾针将毛线或丝线、纱线等编结成型，编结的图案和花形变化非常丰富。
打结绣中国人传统的打结绣，又称作布浮雕，西方人称smocking，它是一种立体化构造，也是一种较独特的接合构造。
镂空镂空包括镂花、镂孔、镂空盘线、镂格等。
缀饰缀饰就是在服装上加缀某些造型的设计服装设计。
喷绘喷绘是利用喷笔或喷枪等工具，将调和好的颜料喷着在面料表面的一种方法。
常用服装布料种类和鉴别
常用服装布料种类和鉴别(一)感观法1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。
用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。
从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。
2、粘棉布(包括人造棉、富纤布)：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。
用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。
3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。
手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。
手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。
光泽柔和自然，色彩纯正。
手感柔软，富有弹性。
用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。
纱支多数为双股。
5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。
表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。
手感温暖、丰满，富有弹性。
纱多为粗支单纱。
6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。
呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。
用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。
7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。
毛感强，具毛料风格，有温暖感。
弹性不如毛涤。
8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。
手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。
9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。
手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。
干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。
10、粘胶丝织物(人丝绸)：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。
手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。
撕裂时声音嘶哑。
经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。
(二)燃烧鉴别法几种常用纤维燃烧时特征一览表：棉靠近火焰，不缩不熔。
接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。
离开火焰，继续燃烧。
烧纸起味灰烬少，呈线状。
灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。
麻同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。
女装面料介绍及鉴别
女装面料介绍与鉴别[服装批发常识]服装面料就是用来制作服装的材料。
作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。
在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。
但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。
制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。
以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。
有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。
我们将不同材质面料的造型特点以与在服装设计中的运用简单介绍如下。
1.柔软型面料柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。
柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以与软薄的麻纱面料等。
柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型表达人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料那么多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。
2．挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成饱满的服装轮廓。
常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型准确性的设计中，例如西服、套装的设计。
3．光泽型面料光泽型面料外表光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。
这类面料包括缎纹结构的织物。
最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华美耀眼的强烈视觉效果。
光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸X的造型方式。
4．厚重型面料厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。
其面料具有形体扩X感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。
5．透明型面料透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。
包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。
为了表达面料的透明度，常用线条自然饱满，富于变化的H型和圆台型设计造型。
下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。
服装面料论文
服装面料论文The document was prepared on January 2, 2021服装面料论文服装面料就是用来制作服装的材料.作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果.在服装大世界里,服装的面料五花八门,日新月异.但是从总体上来讲,优质、高档的面料,大都具有穿着舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点.制作在正式的社交场合所穿着的服装,宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品.以这四种纯天然质地面料制作的服装,大都档次较高.有时,穿着纯皮革制作的服装,也是允许的.我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下.1.柔软型面料柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好,造型线条光滑,服装轮廓自然舒展.柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等.柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型,表现面料线条的流动感.2．挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感,能形成丰满的服装轮廓.常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等,该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中,例如西服、套装的设计.3．光泽型面料光泽型面料表面光滑并能反射出亮光,有熠熠生辉之感.这类面料包括缎纹结构的织物.最常用于夜礼服或舞台表演服中,产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果.光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广,可有简洁的设计或较为夸张的造型方式.4．厚重型面料厚重型面料厚实挺刮,能产生稳定的造型效果,包括各类厚型呢绒和绗缝织物.其面料具有形体扩张感,不宜过多采用褶裥和堆积,设计中以A型和H型造型最为恰当. 5．透明型面料透明型面料质地轻薄而通透,具有优雅而神秘的艺术效果.包括棉、丝、化纤织物等,例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等.为了表达面料的透明度,常用线条自然丰满,富于变化的H型和圆台型设计造型.下面,对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍.1、棉布是各类棉纺织品的总称.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫.它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳.它的缺点则是易缩、易皱,外观上不大挺括美观,在穿着时必须时常熨烫.2、麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料.一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装.它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳.它的缺点则是穿着不甚舒适,外观较为粗糙,生硬. 3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称.与棉布一样,它的品种很多,个性各异.它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装.它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿着舒适.它的不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快.4、呢绒又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称.它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装.它的优点是防皱耐磨,手感柔软,高雅挺括,富有弹性,保暖性强.它的缺点主要是洗涤较为困难,不大适用于制作夏装.5、皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料.它多用以制作时装、冬装.又可以分为两类：一是革皮,即经过去毛处理的皮革.二是裘皮,即处理过的连皮带毛的皮革.它的优点是轻盈保暖,雍容华贵.它的缺点则是价格昂贵,贮藏、护理方面要求较高,故不宜普及. 6、化纤是化学纤维的简称.它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品.通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类.它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适.它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差,遇热容易变形,容易产生静电.它虽可用以制作各类服装,但总体档次不高,难登大雅之堂.7、混纺是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例,混合纺织而成的织物,可用来制作各种服装.它的长处,是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点,又尽可能地避免了它们各自的缺点,而且在价值上相对较为低廉,所以大受欢迎.本章主要介绍这几大类服装面料的性质、特点和鉴别方法等知识.第一节服装面料成分的鉴别鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法.做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱,用火将其点燃,观察燃烧火焰的状态,闻布纱燃烧后发出的气味,看燃烧后的剩余物,从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符,以辨别面料成分的真伪.一、棉纤维与麻纤维棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃,燃烧迅速,火焰呈黄色,冒蓝烟.二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是,棉燃烧发出纸气味,麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后,棉有极少粉末灰烬,呈黑或灰色,麻则产生少量灰白色粉末灰烬.二、毛纤维与真丝毛遇火冒烟,燃烧时起泡,燃烧速度较慢,散发出烧头发的焦臭味,烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒,手指一压即碎.真丝遇火缩成团状,燃烧速度较慢,伴有咝咝声,散发出毛发烧焦味,烧后结成黑褐色小球状灰烬,手捻即碎.三、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维,近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状,在火焰中熔燃滴落并起泡,燃烧时没有火焰,离开火焰难继续燃烧,散发出芹菜味,冷却后浅褐色熔融物不易研碎.涤纶学名聚酯纤维,易点燃,近火焰即熔缩,燃烧时边熔化边冒黑烟,呈黄色火焰,散发芳香气味,烧后灰烬为黑褐色硬块,用手指可捻碎.四、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯腈纤维,近火软化熔缩,着火后冒黑烟,火焰呈白色,离火焰后迅速燃烧,散发出火烧肉的辛酸气味,烧后灰烬为不规则黑色硬块,手捻易碎.丙纶学名聚丙烯纤维,近火焰即熔缩,易燃,离火燃烧缓慢并冒黑烟,火焰上端黄色,下端蓝色,散发出石油味,烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒,手捻易碎.五、维纶与氯纶维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维,不易点燃,近焰熔融收缩,燃烧时顶端有一点火焰,待纤维都融成胶状火焰变大,有浓黑烟,散发苦香气味,燃烧后剩下黑色小珠状颗粒,可用手指压碎.氯纶学名聚氯乙烯纤维,难燃烧,离火即熄,火焰呈黄色,下端绿色白烟,散发刺激性刺鼻辛辣酸味,燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块,手指不易捻碎.六、氨纶与氟纶氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维,近火边熔边燃,燃烧时火焰呈蓝色,离开火继续熔燃,散发出特殊刺激性臭味,燃烧后灰烬为软蓬松黑灰.氟纶学名聚四氟乙烯纤维,ISO组织称其为萤石纤维,近火焰只熔化,难引燃,不燃烧,边缘火焰呈蓝绿碳化,熔而分解,气体有毒,熔化物为硬圆黑珠.氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线.七、粘胶纤维与铜铵纤维粘胶纤维易燃,燃烧速度很快,火焰呈黄色,散发烧纸气味,烧后灰烬少,呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末.铜铵纤维俗名虎木棉,近火焰即燃烧,燃烧速度快,火焰呈黄色,散发酯酸味,烧后灰烬极少,仅有少量灰黑色灰.第二节纯毛面料的鉴别纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料.但现在仿毛织品越来越多,随着纺织工艺的提高,已达到了大多数顾客难以鉴别的水平,但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料.下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法,供您在挑选服装和面料时参考.一、手摸感.纯毛面料通常手感柔滑,长毛的面料顺毛摸手感柔滑,逆毛有刺痛感.而混纺或纯化纤品,有的欠柔软,有的过于柔软松散,并有发粘感.二、看色泽.纯毛面料的色泽自然柔和,鲜艳而无陈旧感.相比之下,混纺或纯化纤面料,或光泽较暗,或有闪色感.三、看弹性.用手将物扞紧,然后马上放开,看织物弹性.纯毛面料回弹率高,能迅速恢复原状,而混纺或化纤产品,则抗皱性较差,大多留有较明显的褶皱痕迹,或是复原缓慢.四、燃烧法鉴别.取一束纱线,用火烧,纯毛纤维气味象烧头发,化纤面料的气味象烧塑料.燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多.五、单根鉴别.所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的,如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验,如果是普通织物,抽取一根纱线,剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下,看它们会不会移动.第三节毛纺原料目前,市场上的毛织物所采用的动物毛纤维,大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种.一、绵羊毛人们日常用量最大的毛衫、呢绒、毛毡等主要是绵羊身上密生着的绵羊毛.在编织工业中,由于绵羊毛用量最大,所以"羊毛"便成了绵羊毛的简称.世界上绵羊毛产量较多的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国.羊毛的支数和级数是评定羊毛等级和品质的依据,支数越高,品质越好,级数越高,品质越差.绵羊毛中一直为人们所倾慕的"澳毛",属于美利奴种绵羊,产于澳大利亚,因而得名.其毛纤维细而长,是绵毛羊中最优质的品种.其它如新西兰、南美、欧洲各国、南阿尔卑斯山脉等都有饲养,并在世界上享有盛誉.雪兰毛也是常见的品种.雪兰毛原称雪特兰羊毛,因产于英国苏格兰的雪特兰群岛而得名.由于雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛,这种天然的粗细混杂,形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松,柔软而不细腻,光泽和弹性较好的特点,具有粗犷的风格.但是,由于雪兰毛的产量少,供不应求,市场上销售的所谓"雪兰毛衫"多是以新西兰的半细羊毛为原料.更有些名为"雪兰毛"毛衣,卖价每件不足百元甚至仅几十元,实际上是仿雪兰毛风格的产品,有的"雪兰毛"则是由多种杂毛纺成,只能做粗毛线,价格也较便宜.还有以价格低廉、受消费者欢迎的羊仔毛,其实是羊羔毛,其手感较粗, 多做成毛线使用.二、山羊毛山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛.一般山羊毛身上的细毛很短,不能纺纱,粗毛也只能造毛笔,刷子之类,只有马海毛例外.马海毛即安哥拉山羊毛,产于土耳其的安哥拉省,北美和南亚等地,是一种优质毛纤维,表面光滑,极少卷曲,长而且粗,具有蚕丝般的柔和很强的光泽,优良的回弹性,耐磨性和高强度,是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料.粗棒针手织的马海毛衫,披挂着柔软的如丝如雾般的纤维,构成高贵、活泼而又粗犷的服装风格,深受人们喜爱.我国西北的中卫山羊毛也属于马海毛类.但在市场上,有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称为"马海毛"出售,造成误解,那样的腈纶膨体纱,充其量只能叫做"仿马海毛".三、羊驼毛羊驼毛ALPACA,又称"驼羊毛",纤维长达20-40厘米,又白、褐、灰、黑等颜色,因90%产于秘鲁,又称为"秘鲁羊毛".它的两个品种,一种是纤维卷曲,具有银色光泽,另一种是纤维平直,卷曲少,具有近似马海毛的光泽,常与其它纤维混纺,作为制作高档服装的优质材料.目前市场上的驼羊毛,大多是东欧的产品.四、兔毛兔毛以轻、细、软、保暖性强、价格便宜的特点而受人们喜爱.它是由细软的绒毛和粗毛组成的,主要有普通家兔和安哥拉兔毛,且以后者质量为优.兔毛与羊毛区别在于纤维细长,表面特别光滑,容易辨认.由于兔毛强度低,不易单独纺纱,因此多与羊毛或其它纤维混纺,制造成针织品和女士呢、大衣呢等服装面料.纯毛的概念和标识在市场上,人们常可看到羊毛产品有"纯羊毛"或"100%"羊毛两种标志,有人以为"纯毛"就等于"100%羊毛",其实不然.从字面上说"纯毛"应当是100%羊毛.但实际上,在生产过程中,为了改善纤维的纺织性能,使织物更加耐用,有的产品常常要加入一些涤纶或锦纶的非毛纤维.对于加入量的多少,国家标准中有明确规定.这样,我们就明白了.纯毛产品并非是100%羊毛,标明纯毛产品的,则是已按规定范围加入非毛纤维,因而应比100%羊毛产品价格低.总之,要在日益繁荣的市场上买到称心如意的毛纺织品,我们除了运用看、摸、问、比较等办法努力识别外,可以从价位上进行分析.当然,最安全的还是要不断增加对产品知识的了解.识别羊绒、羊驼毛、马海毛一、羊绒羊绒是来自山羊身上的底层细绒毛,山羊生长在高寒的草原上,例如我国的内蒙、新疆、青海、辽宁等地.我国是世界上的羊绒生产大国,羊绒产量占世界总产量的1/2以上,其中又以内蒙的羊绒为上品.羊绒纤维的特点是纤细、柔软.其面料手感柔软、滑糯,光泽柔和,较同样厚度的羊毛面料相比重量轻很多,且多为绒面风格.一般来说,浅色的羊绒大衣多源自白绒,品质较好；而深色的大都取自紫绒或青绒,质量稍逊.二、羊驼毛羊驼毛来自一种叫“羊驼”亦称“阿尔巴卡”的动物,这种动物主要生长于秘鲁的安第斯山脉.安第斯山脉海拔4500米,昼夜温差极大,夜间-20～-18℃,而白天15～18℃,阳光辐射强烈、大气稀薄、寒风凛冽.在这样恶劣的环境下生活的羊驼,其毛发当然能够抵御极端的温度变化.羊驼毛不仅能够保湿,还能有效地抵御日光辐射,羊驼毛纤维含有显微镜下可视的髓腔,因此它的保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛.另外,羊驼毛纤维具有17余种天然色泽：从白到黑,及一系列不同深浅的棕色、灰色,是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维.我们在市场上见到的“阿尔巴卡”即是指羊驼毛；而“苏力”则是羊驼毛中的一种且多指成年羊驼毛,纤维较长,色泽靓丽；常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛,相对纤维较细、较软.羊驼毛面料手感滑,保暖性极佳.三、马海毛马海毛则是指安哥拉山羊毛,主要产于南非,其特点是纤维较粗,卷曲小,光泽好.马海毛面料手感滑挺,呢面光泽足.马海毛和羊驼毛面料一样多为短顺毛风格.第四节丝绸的介绍丝绸织品一般分真丝和仿真丝面料两大类,在丝绸织品上都带有标签,那么怎样识别标签上数字代号呢这些数字共有5位.第一位数字代表商品所用的原料; 第二位数字代表商品的织物组织,后面则是商品的序号.在这个数字前, 还用大写的英文字母代表商品的产地,从丝绸产品的编号上,可以认定产品的原料及产地. 丝绸原料的代号:“1”代表真丝,包括桑丝及桑丝占50%以上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸；“2”代表合成纤维；“3”代表天然纤维与短纤维混纺；“4” 代表柞丝；“5”代表人造丝；“6”代表两种原料以上的长丝交织,或长丝与短丝维交织；“7”" 代表被面类.丝绸产品产地代号：B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H 为浙江、J为江西、K为江苏、M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、W为安徽、X为湖南.第五节皮革的鉴定“真皮”在皮革制品市场上是常见的字样,是人们为区别合成革而对天然皮革的一种习惯叫法；在消费者的观念中,“真皮”也具有非假的含意.实际上,真皮就是皮革,它主要是由哺乳类动物皮加工而成.真皮种类繁多,品种多样,结构不同,品质各异,价格相等悬殊.因此,真皮既是所有天然皮革的统称,也是商品市场上一个含糊的标识.天然皮革按其种类来分主要有猪皮革、牛皮革、羊皮革、马皮革、驴皮革和袋鼠皮革等,另有少量的鱼皮革、爬行类动物皮革、两栖类动物皮革、驼鸟皮革等.其中牛皮革又分黄牛皮革、水牛皮革、牦牛皮革和犏牛皮革；羊皮革分为绵羊皮革和山羊皮革.按其层次分,有头层革和二层革,其中头层革有全粒面革和修面革；二层革又有猪二层革和牛二层革等.在主要几类皮革中,黄牛皮革和绵羊皮革,其表面平细,毛眼小,内在结构细密紧实,革身具有较好的丰满和弹性感,物理性能好.因此,优等黄牛革和绵羊革一般用做高档制品的皮料,其价格是大宗的皮革中较高的一类.在诸多的皮革品种中,全粒面革应居榜首,因为它是由伤残较少的上等原料皮加工而成,革面上保留完好的天然状态,涂层薄,能展现出动物皮自然的花纹美.它不仅耐磨,而且具有良好的透气性.修面革,是利用磨革机将革表面轻磨后进行涂饰,再压上相应的花纹而制成的.实际上是对带有伤残或粗糙的天然革面进行了“整容”.此种革几乎失掉原有的表面状态,涂饰层较厚,耐磨性和透气性比全粒面革较差.二层革,是厚皮用片皮机剖层而得,头层用来做全粒面革或修面革,二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革,它的牢度、耐磨性较差,是同类皮革中最廉价的一种.下面我们再介绍几种常用的方法：一、手感：即用手触摸皮革表面,如有滑爽,柔软,丰满,弹性的感觉是真皮；而一般人造合成革面发涩,死板,柔软性差. 二、眼看：观察真皮革面有较清晰的毛孔,花纹,黄牛皮有较匀称的细毛孔,牦牛皮有较粗而稀疏的毛孔,山羊皮有鱼鳞状的毛孔,猪皮有三角粗毛孔,而人造革,尽管也仿制了毛孔,但不清晰.下面给大家介绍猪革、马革、牛革、羊革的特点和鉴别方法：牛皮革面细,强度高,最适宜制作皮鞋；羊皮革轻,薄而软,是皮革服装的理想面料；猪皮革的透气透水汽性能好,较适于制做内衣和儿童用品；马皮革的纤维结构较为紧密、强度也比较高,用于制作皮裤和皮靴效果较好.一般来说,皮革表面毛孔的粗细、疏密和分布情况是区分牛革、猪革、马革和羊革的主要依据. 猪革：革表面的毛孔圆而粗大,较倾斜地伸入革内.毛孔的排列为三根一组,革面呈现许多小三角形的图案.牛革：黄牛革和水牛革都称为牛革,但二者也有一定的差别.黄牛革表面的毛孔呈圆形,较直地伸入革内,毛孔紧密而均匀,排列不规则,好象满天星斗.水牛革表面的毛孔比黄牛革粗大,毛孔数较黄牛革稀少,革质较松驰,不如黄牛革细致丰满. 马革：革表面的毛孔呈椭圆形,比黄牛革毛孔稍大,排列较有规律.羊革：革粒面的毛孔扁圆,毛孔清楚,几根组成一组,排列呈鱼鳞状.三、嗅味：凡是真皮革都有皮革的气味；而人造革都具人刺激性较强的塑料气味.四、点燃：从真皮革和人造革背面撕下一点纤维,点燃后,凡发出刺鼻的气味,结成疙瘩的是人造革；凡是发出毛发气味,不结硬疙瘩的是真皮 .真皮标志真皮标志是在国家工商行政管理局注册的证明商标,凡佩挂真皮标志的皮革产品都具有三种特性：1、该产品是用优质真皮制作的；2、该产品是做工精良的中高档产品；3、消费者购买佩挂真皮标志的皮革产品可以享受良好的售后服务.不是用真皮制作的产品就不能佩挂真皮标志,欲佩挂真皮标志,需经过中国皮革工业协会严格的审查,批准后,方可佩挂.中国皮革工业协会每年都要对其进行质量检测,以保证产品质量.真皮标志的注册商标是由一只全羊、一对牛角、一张皮形组成的艺术变形图案.整体图案呈圆形鼓状,图案中央有GLP三个字母,是真皮产品的英文缩写,图案主体颜色为白底黑色,只有三个字母为红色.图案寓意：牛、羊、猪是皮革制品的三种主要天然皮革原料,图案呈圆形鼓状,一方面象征着制革工业的主要加工设备转鼓,另一方面象征着皮革工业滚滚向前发展.第六节西装面料知识一、纯化纤织品1、纯涤纶花呢.表面平滑细洁,条型清晰,手感挺、爽,易洗快干,穿久后易起毛.宜做男女春秋装.2、涤粘花呢快巴.涤纶50～65％、粘胶丝 50～35％,毛型感强,手感丰满厚实,弹性较好,价廉.宜做男女春秋服装.3、针织纯涤纶.质地柔软,弹性好,外观丰满、挺括,易洗快干.宜做男女春秋服装.4、粗纺呢绒俗称“粗料子”,由于原料品质差异较大,所以织品优劣悬殊亦大.5、大衣呢.有平厚、立绒、顺毛、拷花等花色品种.质地丰厚,保暖性强.用进口羊毛和一、二级国产羊毛纺制的质量较好,呢面平整,手感顺滑 ,弹性好.用国产三、四级羊毛纺制的手感粗硬,呢面有抢毛.宜做男女长短大衣.6、麦尔登.用进口羊毛或国产一级羊毛,混以少量精纺短毛织成.呢面丰满,细洁平整,身骨紧密而挺实,富有弹性,不起球,不露底.宜做男女服装和女式大衣.7、海军呢.用一、二级国产羊毛和少量精纺短毛织成.呢面细整柔软,手感挺实有弹性.有的产品有起毛现象.用途同麦尔登.8、制服呢.用三、四级国产羊毛混合少量精纺回毛、短毛织成.呢面平整,手感略粗糙,有抢毛,久穿后明显露底,但坚牢耐穿.宜做制服.9、法兰绒.呢面混色灰白均匀,绒面略有露纹,手感丰满,细洁平整,美观大方.宜做男女春秋服装.10、粗花呢.用1-3级国产羊毛混以部分粘纤而成.呢面粗厚,坚牢耐穿,花色繁多.宜做男女春秋两用衫及高档童装.二、混纺织品1、涤毛花呢.其中涤纶55％,羊毛45％,质地较厚实,手感丰满,强力高,牢度好,挺括、抗皱性好.宜做秋冬服装.2、凉爽呢.其中涤纶55％、羊毛45％,料薄, 但坚牢耐穿,具有爽、滑、挺、防皱、防缩、易洗快干等特点.宜做春夏服装,不宜做冬季服装.3、涤毛粘花呢.涤纶40％、羊毛30％、粘胶丝 30％,呢面细洁,毛型感强,条纹清晰,挺括,牢度较好,价廉,经济实三、全毛织品。
面料知识
面料知识布料是顾客选购服装时考虑的主要因素布料的特性——每款布料均有其特性，这就是它本身的条件和性能。
而料的特性可以分为原纤维原料，织法，质感、重量、手感，整理穿着和清洗性能等方面。
★简单说明布料的织法、质感、重理、手感、整理、穿着性能。
}1、织法：布料包括梭织布和针织布，我们的服装绝大多数是用梭织布，最常见的梭织布有平纹、斜纹等，就是指纱线有条理地纵横交织的布身结构，关系着该布料的质感，重理和手感。
2、质感：每一种物料都有本身的组织结构，对布料来说是上述所讲的织法，正因为个别的组织结构，于是产生了特有的材质感，质感是我们与材料接触所产生的感觉，比如说，我们可以用手的接触，感觉到布料平滑的表面，也可以通过视觉，观察其平滑光泽的纹理，而感觉得到。
有时我们可能通过听觉而感觉到布料的质感。
例如：布料磨擦进所发出的沙沙之声。
现代时装设计非常注重质感，这也是顾客选购服装时的首选条件。
3、重量：布料的重量通常指G/M，布料的重量与时装的种类息息相关，比如外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料，而衬衣则用较轻的布料，另外，布料与季节也有着密切的关系，秋冬基本上会用较重身的布料，春夏基本上会和较轻的布料。
4、手感：可以就是布身的质地所带给我们接触上的感觉，我们经常把布料放在手掌心揉搓一番，目的是想感觉一下布料的手感，所谓好的手感是柔软而丰富、细致布浓郁的感觉。
5、整理：布料通过整理后，除了可能改善手感外，更可以改变其原有的性能和用途。
6、穿着和清洗性能：穿着性能是衣物是否持久耐用，清洗性能是指衣物可否机洗变或需要手洗或干洗。
例如：休闲服应挑耐用并可能用洗衣杨清洗的布料，就算美观好看，但购买者需要多花金钱在保养方面，便可能会影响销路。
纤维的分类纺织纤维尽管品种繁多，但基本可分为两大类：一、天然纤维1、植物纤维：A 种子纤维：如棉B 韧皮纤维：如苎麻、亚麻、黄麻、大麻等。
X<VS2、动物纤维：A 毛发纤维：如羊毛、兔毛、羊绒，驼绒、牦牛等。
电子课件-《服装设计基础(第三版)》-A18-3491 第5章 服装设计与面料
5．堆积、叠加 堆积、叠加是将蕾丝、布料、绢花等各种材料做看似不经意的堆积、 叠加，在服装的某个局部产生层层叠叠和疏密有致的视觉效果，加重视觉 上的量感。
堆积、叠加手法的运用
堆积、叠加手法的运用
虚实手法的运用制造 出带有自然气息的优美意境
带有波西米亚 风格的繁复堆砌
6．垂坠 在服装的下摆、袖口等边缘部位垂坠装饰物，可增强服装与人的动感， 显得年轻活泼。
珠绣丰富、炫目的效果
珠绣面料的效果
3．缀珠 缀珠是将各类珠子、扣子、贝壳等物穿成链子悬挂于服装所需部位， 或者钉在衣物上。
药片形状的缀珠装饰（Chanel）
4．结绳 结绳是运用不同原料、粗细的绳子，通过扎、结的方式，形成各种扣 和结，来达到设计的要求。
精美的绳结运用到服装结构上
各种精美的花形盘扣
三宅一生的 褶绉面料经久不衰
2．扎结 将面料进行有规律或无规律的扎结，使服装面料变形，产生皱褶，富 有立体感。
巧妙地运用不同程度的扎结，使设计饱满而富有变化
3．折纸 折纸是指用折、翻、拉、挑、剪、叠、插等手法，把材料连接在一起 形成一个单元，单元进行上下或左右的重复循环，最终形成的面料肌理造 型效果。
1．镂空 镂空是用剪刀在面料上剪出若干个洞，使服装面料被人为地破坏，以 适应设计的需要。
镂空的腰部设计
镂空的腰部设计
2．手撕 手撕是指用手将服装面料撕出随意的肌理效果，其视觉效果粗犷、豪 放。
手撕设计效果
3．抽纱 抽纱是将底布的经线或纬线剪断抽去，然后加以连缀，形成透空的装 饰花纹。
局部抽纱设计在服装中的效果
用各种材料自制模具对面料进行再造，体现不同的肌理质地效果
用各种材料和综合法创新设计体现不同的肌理质地效果
服装裁剪初级工样题分析
服装裁剪初级工样题分析根据山东省服装行业职业技能标准及鉴定规范，服装裁剪初级工的鉴定考核，分设理论考核、技能考核。
理论考核：要求闭卷笔试60分钟。
其中理论试题分为五个题类。
一、填空题（10小题占10%）。
二、判断题（20小题占20%）。
三、选择题（10小题占20%）。
四、简答题（4小题占20%）。
五、简述题（3小题占30%）。
技能考核：根据服装裁剪初级工应掌握的初级技能，独立裁剪出男、女衬衣，裙子，男、女长短裤。
并能计算出各种幅宽面料单件用量。
一、填空题1、常用的服装面料有（棉）、（麻）、（毛）、（丝）、（化纤）、（混纺）。
2、软尺是用来测量（人体部位）尺寸的必备工具。
3、量臀围时应在臀围（最丰满）部位量一周。
4、吃势是指某部位（收缩）予定的量。
5、夏季男西裤臀围的加放量是（8~12）厘米。
6、裁片的排放是以裁片的（丝绺）要求而定的。
7、量体时被测者应（正直站立、双臂下垂、姿态自然）姿式。
8、纯毛料的缩水率是（2~3）%。
全棉布缩水率是（3~10）%。
9、在划片时与布边垂直的线叫（横线）。
10、在划片时与布边平行的线叫（直线）。
11、门里襟叠在一起的部位叫（搭门）。
12、根据体型需要折叠的部分、不必封闭缝合的称（裥），需要封闭缝合的称（省）。
13、裁领子或袋盖时，外层与里层的松量称（里外容）。
14、裁条格面料时应注意（对条对格）。
15、在划线时，划粉应划在衣料的（反）面上。
16、在划纸样时，应在纸样上表明（丝绺）方向。
17、有（四）种形势省。
18、常用的服装裁剪方法有（三）种。
19、服装裁剪中计算单位是（厘米）制。
20、在服装裁剪制图中“〈”符号代表什么名称（刀口线）。
21、时装是指具有时代、时兴、时髦等特征的服装，具体可分为（尝试性）时装、（流行）时装和（定式）时装三种形式。
22、工业化流水线生产方式是一种按一定（号型系统），采用（多工序流水作业）批量生产的方式。
23、构成服装形态的基础是（人体），因此说，（人体）是服装设计和制作的依据。
服装设计 面料选择与款式设计
服装设计面料选择与款式设计在服装设计中，面料的选择和款式设计是非常重要的环节。
面料决定了服装的质感和舒适度，而款式设计则直接影响着服装的整体形状和风格。
本文将从面料选择和款式设计两个方面进行探讨，帮助读者更好地理解服装设计的过程和要点。
一、面料选择面料的选择直接关系到服装的质感和舒适度。
下面将介绍几种常用的面料类型以及它们的特点和适用场景。
1. 棉布：棉布是一种常见的面料类型，它具有透气性好、亲肤性强的特点。
棉布适用于制作夏季服装或内衣等贴身衣物，可以给人一种舒适轻盈的感觉。
2. 丝绸：丝绸是一种光滑且有光泽的面料，它常用于制作高档的礼服或正式场合的服装。
丝绸的质感非常好，能够让人感受到奢华和优雅。
3. 麻布：麻布是一种具有纹理感的面料，它通常用于制作夏季服装或休闲类服装。
麻布的透气性很好，能够给人一种自然和朴素的感觉。
4. 毛料：毛料是一种保暖性较好的面料，适用于制作冬季服装。
常见的毛料有羊毛、羊绒等，它们柔软舒适，能够在寒冷的天气中为人们提供保暖。
除了以上几种面料类型，还有许多其他的面料可以根据服装设计师的需要进行选择。
在选择面料时，需要考虑服装的功能性、季节特点、款式设计等因素，从而找到最适合的面料类型。
二、款式设计款式设计是指服装的形状和风格设计。
下面将介绍一些常见的款式设计要点和技巧。
1. 剪裁：剪裁是指服装的裁剪和缝制工艺。
合理的剪裁能够使服装更好地贴合人体曲线，使得穿着者显得更加修长和舒适。
剪裁设计需要考虑服装的用途和穿着者的身形特点，以便达到最佳的穿着效果。
2. 细节设计：细节设计是指服装上各种细节元素的安排和搭配。
例如，领口的设计、袖口的装饰、纽扣的选择等都属于细节设计的范畴。
合理的细节设计能够为服装增添独特的个性和时尚感。
3. 色彩搭配：色彩搭配是指服装中各种色彩的选择和组合。
不同的色彩搭配能够传达不同的情绪和风格，影响着人们对服装的整体印象。
在进行色彩搭配时，需要考虑服装的用途、适用场合以及时尚趋势等因素。
服装设计中的面料选择技巧
服装设计中的面料选择技巧在服装设计中，面料的选择是至关重要的一步。
面料不仅决定了服装的舒适度和质感，也直接影响着服装的外观和风格。
因此，了解面料的特性和选择技巧对于服装设计师来说至关重要。
本文将介绍一些面料选择的技巧，帮助服装设计师更好地选择适合的面料。
一、了解面料的特性在面料的选择过程中，首先要了解各种面料的特性。
不同的面料具有不同的纹理、手感和透气度等特点，因此对于不同的服装款式与季节，我们需要选择适合的面料。
1. 自然纤维面料：如棉、麻、丝、羊毛等。
这些面料具有良好的透气性和吸湿性，舒适柔软，但容易皱缩。
2. 化学纤维面料：如涤纶、锦纶、氨纶等。
这些面料具有较好的耐磨性和抗皱性，同时还有一些特殊功能，如防水、防静电等。
3. 混纺面料：由两种或以上纤维组合而成，如涤棉、涤麻等。
混纺面料综合了各种纤维的优点，可以根据需要调整其性能。
二、根据服装款式选择面料根据不同的服装款式，我们需要选择适合的面料，以达到最好的效果。
1. T恤、衬衫等休闲服装：选用棉质面料或混纺面料，以舒适透气为主要考虑。
2. 裙子、连衣裙等女性服装：选择柔软、有质感的面料，如丝绸、蕾丝等，以突出女性的柔美风格。
3. 西装、夹克等正装服装：选用光滑、质感好、强度高的面料，如羊毛、尼龙等，以体现正式感和专业感。
4. 运动装、户外装等功能性服装：选择具有特殊功能的面料，如透气吸汗的涤纶棉面料，防水透气的尼龙面料等。
三、考虑季节因素季节的变化对于面料的选择也有一定的影响。
1. 春夏季节：选择薄、柔软、透气的面料，如棉质、麻质面料，以保持凉爽舒适。
2. 秋冬季节：选择厚实、保暖、具有质感的面料，如羊毛、绒面料，以保持温暖。
四、考虑服装细节与风格在面料的选择过程中，还需要考虑服装的细节和风格。
1. 设计细节：某些细节的设计可能需要特殊的面料来实现，如蕾丝、刺绣等，要选择相应的面料。
2. 风格定位：不同的风格定位会有不同的面料要求，如高雅正式的服装选择丝绸面料，休闲的服装选择棉质面料等。
服装面料知识大全
1、针织服装加工基础知识针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。
针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。
工艺流程：纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验（一）纺纱纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。
在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。
（二）编织编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。
这也是针织服装和梭织服装的根本区别。
编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。
纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。
用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。
纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。
纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。
纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。
经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。
用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。
一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。
（三）验布由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。
烧花面料的运用
烧花面料的运用
烧花面料是一种具有独特纹理和图案的面料，其运用广泛且多样化。
以下是几种常见的烧花面料的运用方式：
1. 服装设计：烧花面料常用于时装设计中，可以用于制作连衣裙、上衣、裙子等各种款式。
其独特的花纹和质感能够为服装增添时尚感和艺术感。
2. 家居装饰：烧花面料在家居装饰中也有很多运用。
它可以用于制作窗帘、靠垫、床罩等家居用品。
通过选择适合的花纹和颜色，可以为家居空间增加层次感和个性化。
3. 饰品设计：烧花面料可以用于制作各种饰品，如手链、耳环、发饰等。
通过将烧花面料与其他材质和饰品配合使用，可以打造出独特且有风格的饰品。
4. 包包设计：烧花面料也常用于制作包包。
它可以用于制作手提包、背包、钱包等。
烧花面料的纹理能够使包包更加时尚和有质感。
总之，烧花面料的运用非常广泛，除了以上提到的几个方面，它还可以用于制作床品、鞋子、桌布等各种产品。
无论是服装、家居还是配饰，烧花面料都可以为产品增加艺术感和独特性。
常见服装面料知识大全4
常见服装面料知识大全2发布日期：2010-04-21面料介绍——平绒平绒是采用起绒组织织制再经割绒整理，表面具有稠密、平齐、耸立而富有光泽的绒毛，故称平绒。
平绒的经纬纱均采用优质棉纱线。
平绒绒毛丰满平整，质地厚实，手感柔软，光泽柔和，耐磨耐用，保暖性好，富有弹性，不易起皱。
根据起绒纱线不同，分为经平绒（割经平绒）和纬平绒（割纬平绒）。
经平绒以经纱起绒，由两组经纱（地经和绒经）和一组纬纱交织成双层组织的织物，经割绒后成为两幅有平整绒毛的单层经平绒，经平绒地组织一般采用平纹，绒经固结以V型团结法为主，地经与绒经的排列比有2:1和1:1两种。
经平绒按绒毛长短不同，分为火车平绒和丝光平绒。
火车平绒绒毛较长，常用作火车座垫；丝光平绒绒毛较短，经丝光处理，布面光亮，常用作服装、军领章和装饰。
纬平绒是以纬纱起绒，由一组经纱与两组纬纱（地纬与绒纬）交织而成，与灯芯绒类似。
地组织多用平纹，也有用斜纹。
绒毛固结一般用V型固结法，地纬与绒纬的排列比为1:3。
它与灯芯绒的区别是绒纬的组织点以一定的规律均匀排列，经浮点彼此错开。
因此纬密可比灯芯绒大，织物紧密，绒毛丰满。
纬平绒主要用作服装和装饰。
平绒洗涤时不宜用力搓洗，以免影响绒毛的丰满、平整。
面料介绍——乔其纱乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱的名称来自法国（georgette）。
经丝与纬丝采用S捻和Z捻两种不同捻向的强抢纱，按ZS、2Z相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小。
坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而收缩起绉，形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。
根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等几种，若纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则绉纹。
乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。
乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等，主要取决于丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。
服装面料成分大全、面料识别方法和技巧
面料成分大全、面料识别方法和技巧服装面料就是用来制作服装的材料。
作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，并且直接摆布着服装的色彩、造型的暗示效果。
在服装大世界里，服装的面料八门五花，日新月异。
但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉崇高、触觉柔美等几个方面的特点。
制作在正式的社交场所所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻成品。
以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。
有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。
我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下：1、柔软型面料柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。
柔软型面料主要包罗织物布局疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。
柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型表达人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料那么多见松散型和有褶裥效果的造型，暗示面料线条的流动感。
2、挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成饱满的服装轮廓。
常见有棉布、涤棉布、灯炷绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。
3、光泽型面料光泽型面料外表光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。
这类面料包罗缎纹布局的织物。
最常用于夜礼服或舞台表演服中，发生一种华美耀眼的强烈视觉效果。
光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。
4、厚重型面料厚重型面料厚实挺刮，能发生不变的造型效果，包罗各类厚型呢绒和绗缝织物。
其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为得当。
5、透明型面料透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。
包罗棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。
为了表达面料的透明度，常用线条自然饱满，富于变化的H型和圆台型设计造型。
下面，对常见的服装面料的特性别离作一些简单的介绍：1、棉布是各类棉纺织品的总称。
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常用的服装面料设计方法
面料是服装设计师诠释流行主题和体现服装风格的基本载体，它承载着设计师的理念和思想。
下面是常用的服装面料设计方法，欢迎阅读。
连接是作为面性材料的织物常用的再设计手法。
连接法又可分为缝接和粘贴。
剪贴是直接用剪刀在服装面料上需要的部位剪出所需要造型或者剪开再通过缝补和补缀做出造型的方法。
剪贴包括剪缝、补缀、剪切等。
搓合是线性材料常用的设计方法，搓合多数是以两只手捻搓成型，有时也会用纺锤之类的工具将较粗的线材搓成型或编成型。
镂空包括镂花、镂孔、镂空盘线、镂格等。
缀饰就是在服装上加缀某些造型的设计。
褶裥通过对面料曲折变化带来微妙的动感和立体量感的装饰效果，褶裥的工艺手法包括抽皱、压褶、捏褶、捻转、波浪花边、堆叠、层叠等。
抽纱是指抽去面料的经纱或纬纱，面料的经纬纱有时是同色的，有时是异色的，抽纱后的面料会具有虚实相间或色彩相间的感觉，有时还会露出里面的皮肤色或服装色，加强了服装的层次感。
压印是指通过特殊工艺在服装面料上压出所需要的图案和纹样，通常压下去的部位是凹下去的，没经过压印的部位是凸起来的，在面料上形成很好的肌理效果。
扭曲是指利用软性面料的可塑性,使用揉、搓、拧等手法将面料进行拉伸翻转,从而使面料表面形成某种肌理效果的方法。
喷绘是利用喷笔或喷枪等工具，将调和好的颜料喷着在面料表面的一种方法。
扎结是把珠子、扣子、棉花团或腈纶棉等填充物放在较为柔软的面料下面，再在面料的正面进行系扎，或者直接用面料在面料表面系扎。
做旧是利用水洗、砂洗、漂洗、染色、撕刮等手段处理面料，使面料呈现出一种陈旧的感觉。
堆叠是将服装面料或其他材料按照设计需要一层层堆放叠合。
刺绣是最传统的服装面料装饰手法。
绣线的针路和凸起的花纹使图案具有浮雕式的独特的造型美。
刺绣有手工刺绣和电脑刺绣。
编结主要是指用手将线性材料缠绕盘结或者用棒针、勾针将毛线或丝线、纱线等编结成型，编结的图案和花形变化非常丰富。
中国人传统的打结绣，又称作布浮雕，西方人称
smocking，它是一种立体化构造，也是一种较独特的接合构造。