对比西方女性紧身胸衣和中国裹脚习俗分析

清朝有个叫方绚的，自称“评花御史”，又称“香莲博士”。对古代女子 缠足一事从诸多角度和方位予以分题描绘，他关于中国女子小足的“专 著”——《香莲五观》把女人小脚按照品相高下做了比较细致的分类，即 臭名昭著的“香莲十八名”。 比如，“并蒂莲”，大拇指跷起来的小脚；“朝日莲”，用后跟走路的小 脚；“分香莲”，两条腿往外拐的小脚；“同心莲”，两条腿往里拐的小 脚；“缠枝莲”，走起路来成一条线的小脚；“西番莲”，半路出家之莲， 或根本没缠过的小脚。

蒙古贵族入主中原建元之后，他们本来不缠足，但 并不反对汉人的缠足习惯，相反还持赞赏的态度。 这样，使得元代的缠足之风继续发展，元代末年甚 至出现了以不缠足为耻的观念。元代妇女缠足继续 向纤小的方向发展，但这时不缠足者仍很多，特别 是南方江浙、岭南地区。明代，妇女缠足之风进入 兴盛时期，并在各地迅速发展。明末张献忠进占四 川时，大刖妇女小脚，及至堆积成山，名曰金莲峰， 可见四川地区妇女缠足之盛。这时期，对裹足的形 状也有了一定的要求，女子小脚不但要小，要缩至 三寸，而且还要弓，要裹成角黍形状等种种讲究。
在古希腊罗马时期，妇女以自然为美，因此在那时决不可 能出现紧身胸衣这种通过改变女性自然体态达到美的效果 的服装。在中世纪，由于宗教阴影在欧洲的笼罩，人们对 女性美避而不谈。因此在那时也不可能出现紧身胸衣这种 服装。但中世纪出现的紧身厚质背心可视为对欧洲女服格 局产生重大影响的紧身胸衣的雏形。
文艺复兴时期，新兴的人文主义思潮反对封建神学权威，他们以人为中心 来观察问题，以人性代替神性，反对教会的禁欲主义，提倡个性解放，强 调仁爱、平等的观念。这个时期的思想、文化、艺术等各方面都对服装产 生了重大影响。从服装外观上看，性别差异的强调和夸张是这时期的主要 特点。男子服装的重心在上半身，呈 上重下轻的倒三角形，通过上半身的 健壮和下半身的紧贴来表现男性的性感特征；女性服装重心在下半身，呈 上轻下重的正 三角形，通过袒露胸口，使用紧身胸衣与下半身膨大的裙子形成对比来体 现女性的性感特征。
除了统治者的意志之外，那就是文人对社会风俗的影响。古代妇女很注重头饰， 然后就脚了，成语“品头论足”、“品头题足”都有议论妇女的容貌体态的含 义，头和足，成为文化人眼里女性美的一个重要标准。文化人有很多对小脚的 赞美之词，什么“金莲”、“三寸金莲”、“香钩”等等，都是文化人赋予小 脚的赞美之词，苏东坡《菩萨蛮》咏足词云“纤妙说应难，须从掌上看”，甚 至还制定出了小脚美的七个标准：瘦、小、 尖、 弯、 香、 软、 正，又总结 出了小脚的“七美”：形、质、资、神、肥、软、秀，真是博大精深。
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• 19世纪末著名演员安娜.赫尔德现在已经不 为人所知了，而当时她就是以纤细的腰支 而风靡于世。1918年，这个拥有沙漏形身 材的美女在仅仅45岁的年纪上就去世了， 后来《生活》杂志很惊奇的说：“医生说， 她实际上是把自己活活勒挤死的。
苛尔塞特教育 自文艺复兴以来，在紧身胸衣流行的三百多年中，为了获得妖 娆的身段，许多贵族家的少女在母亲的监督下，从小有计划地 长期进行束腰活动。就象我国古人喜 爱“三存金莲”一样，西 方人认为美丽的姑娘必须腰肢纤细，据说历史上有13英寸和14 英寸的畸形细腰，一个英国妇女曾经给一家杂志写信描述自己 16.5英 寸的腰肢，而编辑回信说：“我无一例外地发现，腰围 最小的姑娘们都是些舞池的皇后”。为了得到细腰，最迟在十 四、五岁以前，女孩们在肉体 未发育成熟时就开 始整天扎着紧身胸衣束腰，只在晚上睡觉时 才解下来，随着她们对束腰习以为常，胸衣会越扎越紧，经过 多年努力，尽管身体其他部分都发育正常，而腰却细得象蜜 蜂 一样，这就是所谓的“苛尔塞特教育”。
紧身胸衣产生的时代
• 紧身胸衣,早在古希腊罗马时期，妇女就用 麻布、羊毛或者皮革做成紧身胸衣来体现 美的形态。直至中世纪出现的紧身厚质背 心才可视为对欧洲女服格局产生重大影响 的紧身胸衣的雏形。
中国裹脚习俗的产生原因
为什么中国会流行裹脚呢？大致有两个原因，一是统治者的意志对天下百 姓的影响，另外就是文化人欣赏和赞美。裹脚就起源，就与统治者相关。 据说裹脚是起源于那位吟唱“春花秋月何时了”的南唐后主李煜，他的嫔 妃们用布把脚缠成新月形，在用黄金做成的莲花上跳舞，李后主认为这是 至美，于是后宫中就开始缠足，后来又流传到民间。只要皇帝喜欢什么， 民间一定会流行什么，唐代的皇帝喜好道教文化，唐玄宗甚至号称自己是 道教皇帝，所以，道教在唐朝达到了发展的颠峰，乾隆皇帝酷爱书法，所 有推动了书法的发展，李后主喜欢小足女人，所有就流行了裹脚。关于裹 脚的起源，还有几个说法，有说是起于南朝齐废帝妃潘玉奴，有说是起于 唐末，有说是起与隋炀帝等等，但是无一例外地都与统治者们发生了关系， 这也说明了这个原因。
西方女性紧身胸衣产生原因
就在中国妇女将自己的脚越裹越紧的时候，西方妇女为什么会 把自己的身体禁锢在那令人窒息的紧身胸衣里长达300多年呢？ 主要的因素是色情性和性感的紧身胸衣在现代中国社会的客观 反映 紧身胸衣在现代中国社会的客观反映 作用（直到今天，性感仍然是女装评价的重要指标）。我们知 道，人们对自身的审美在很大程度上都是源自对第二性征的感 知，强调第二性征的特点与美感，往往能够给人以很强烈的刺 激和诱惑。紧身胸衣收束腰肢，突出了胸部和下半身，充分强 调了女性的第二性征，引起人们的视觉诱惑和心理快感，进而 升华成为一种美感。人通过对视觉感官的抽象 化思考和联想， 获得了情欲和审美的双重刺激，精神上感到了愉悦和喜爱，从 而实现了美的再现与还原。女性自古以来就有通过对自身的修 饰来达到吸引异性爱慕的 目的（女为悦己者容），同时自己 也因为这种目的的达到而愉悦（女为悦己而容），所以我们也 就不能理解为什么紧身胸衣这种病态的审美产物竟然可以统治 西方女 装界如此漫长的时间。
中国裹脚习俗的发展
宋代确已出现缠足习俗。到南宋时，妇女缠足已比较多见，甚至南宋末 年时，“小脚”已成为妇女的通称。但在南宋时代，妇女缠足还并不普 及，缠足者主要限于上层社会，在社会观念上缠足尚未达到人人接受的 地步。同时，缠足的风俗是由北方传到南方的，大约是在宋室南迁之时。
宋代的缠足与后世的三寸金莲有所区别。据史籍记载，宋代的 缠足是把脚裹得“纤直”但不弓弯，当时称为“快上马”。所 用鞋子被称为“错到底”，其鞋底尖锐，由二色合成。这种缠 足鞋的实物已在考古中有所发现。从考古发现的实物推测，穿 这种鞋所缠裹出来的小脚要比后来的大。
• 由此可见缠足之风的根深蒂固。也正因为此，妇女缠足在清代可谓到 了登峰造极的地步，社会各阶层的女子，不论贫富贵贱，都纷纷缠足。 甚至远在西北、西南的一些少数民族也染上了缠足习俗。与此同时， 女子小脚受到了前所未有的崇拜与关注。这一时期，脚的形状、大小 成了评判女子美与丑的重要标准，作为一个女人，是否缠足，缠得如 何，将会直接影响到她个人的终身大事。在当时，社会各阶层的人娶 妻，都以女子大脚为耻，小脚为荣。“三寸金莲”之说深入人心，甚 至还有裹至不到三寸的。以至出现女子因脚太小行动不便，进进出出 均要他人抱的“抱小姐”，而且这样的女子在当时还挺受欢迎的。
在接下来的巴洛克时期，女服仍尚好 纤腰凸臀，依然采用了紧身衣形态， 而裙撑则一度被淘汰。这时期的紧身 衣在腰部嵌入了许多鲸须，缝线从腰 向胸呈放射状扇形张开。
到了18世纪的洛可可时代，包括男 服在内都时兴细腰身，紧身胸衣和裙 撑再次流行并达到极盛，但洛可可时 代的紧身胸衣在嵌入鲸须的数量和方 向上要比巴洛克时期更为突出。
紧身胸衣的危害
• 女性长期把自己的身体束缚在紧身胸衣里面导致身体的极度变形，大大影响了身体健 康，甚至缩短了寿命，在工业革命以前妇女的平均寿命只有35岁！（看不到自己的衰 老就死去，对女人来说是不是一种幸福呢？）弱不禁风，娇滴滴的姿态成为那个时代 女性美的标志。 德国解剖学家Som Mering（1755-1830）对当时女性的“蜂腰”进行了研究，发现长 期穿着紧身胸衣的女性自第五根肋骨起，下面的肋骨严重折向内方。正常情况下，这 些肋骨应当呈钝角，而在这里却变成了尖锐的锐角，被挤向胸骨下缘。胸廓下部与正 常躯干相比，被压缩了近三分之一。肌肉也遭到严重挤压，尤其是腹肌和骨部肌肉， 来自横向的压力严重损伤和阻碍了这部分肌肉的正常活动机能。内脏也受到很大影响， 首先是肺部，整个下半部肺叶的呼吸扩张作用受阻，使得上半部肺叶不得不长期超负 荷运行，大大降低了抵抗力，特别容易引起肺病。接着肝脏也被压向下方，胃、肾、 肠等器官都被迫下移。这些都造成严重的消化障碍。最后，下半身的血液逆送入心脏 的血管受到强烈压迫，于是人体的三大机能--呼吸、消化和血液循环同时受阻，尤其引 发的营养失调的第一个后果是贫血、黄萎病以及非自然性脂肪堆积，接着还有许多并 发症，如胃痛、胃痉挛、胃炎=胃下垂、肠下垂、便秘、月经失调甚至闭经、子宫炎、 肥胖症（对整形身材的莫大讽刺！）、神经衰弱、结核病和歇斯底里等，还时常引起 流产。而且早期西欧人甚少沐浴，贴身的紧身胸衣往往带来寄生虫和皮肤病的困扰。 另外，早期紧身胸衣是包裹整个胸部的，因此很多医生为了治疗终生在紧身胸衣残酷 “压迫”下而凹陷进去的乳头而绞尽脑汁。可见，历史上的紧身胸衣是一种缩短寿命， 不卫生的服装。
满清统治者入主中原后，起初极力反对汉人的缠足风俗，一再下令禁 止女子缠足。但此时缠足之风已是难以停止了，到公元1668年（康熙 七年）只好罢禁。这件事，一度被人们渲染为“男降女不服”——清 兵入关，有“剃发令”，在武力高压下，汉族男子最后不得不屈服执 行，故而男子 剃发，被视为向清廷屈服的象征。与此同时，女子缠足 虽也同样为清廷下令停止，但后来并未达到禁止的目的，故而有“男 降女不服”之说。
在新古典主义时代（1789—1825），女装造型变得简练 和朴素，紧身胸衣和裙撑曾一度被解除，同时腰线提高 至乳下。 而到了浪漫主义时代（1825—1850），女装又重新启用 紧身胸衣，腰线回归到自然位置。 在新洛可可时代（1850—1870），女装继续向束缚身材 的方向发展，紧身胸衣和克里诺林裙撑是整形的必备用 具。 在接下来的巴斯尔时代（1870—1890），女装在前面用 紧身胸衣把胸部托起、腹部压平，同时与后凸的臀垫和 拖裾形成对比。这种极端的外形到S形时代（1890— 1914）发展到极致。