明代山东地区服饰中的纹样

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鲁绣-衣线绣的历史沿革与发展

鲁绣-衣线绣的历史沿革与发展

鲁绣-衣线绣的历史沿革与发展作者:孙若晨来源:《文物鉴定与鉴赏》2021年第21期摘要:山东地区的刺绣统称鲁绣,衣线绣作为当今鲁绣体系中最古老的一支,至今有2600多年的历史。

衣线绣具有鲜明的北方特征,材料坚韧、针法独特、花纹苍劲,在明代之前非常盛行。

随着时代的发展,鲁绣的工艺种类不断增加,而古老的衣线绣逐渐被人遗忘。

2020年“鲁绣-衣线绣”项目入选第五批省级非物质文化遗产扩展项目名录。

山东博物馆作为项目保护单位,在该项目的研究、保护与传承方面做出了不懈的努力。

关键词:鲁绣;衣线绣非遗;文创产品刺绣,古称针绣,是用绣针引彩线,按设计的花纹在纺织品上刺绣运针,以绣迹构成花纹图案的一种工艺。

刺绣作为我国一项古老的传统工艺,始终伴随着中华优秀传统文化的发展与传承。

刺绣在全国各地都有着源远流长的历史,并因地域不同而发展出各自不同的特点。

如大家所熟知的四大名绣:苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣,以及京绣、闽绣、汴绣等,均是因独具地域特征而得名。

说起山东的刺绣,当称鲁绣。

2021年6月10日,国务院印发了《关于公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》,鲁绣作为山东的代表性项目赫然在列,成为国家级非遗项目。

鲁绣在当今有诸多分支,如抽纱绣、绒绣、发丝绣等,其中最为古老的一支当称衣线绣。

因所用绣线是用双股丝线合捻而成,在绣制过程中不分劈,类似缝衣线故名。

鲁绣与南方刺绣相比,在艺术风格上较为粗犷,色彩更为浓烈鲜明,多使用高纯度色彩和强对比色;在针法运用上粗中有细,牢度强而耐磨;构图自然生动,表达直接,反映了山东地区人民性格中的刚直、豪爽与大气。

在明代之前一直是宫廷和民间的重要绣种,代表着北方的刺绣风格,故也被人称作北绣。

衣线的原材料来自北方特有的野生柞蚕丝。

柞蚕是一种起源于鲁西南地区的野生蚕,因喜食柞树叶而得名,适宜在气候相对寒冷的北方野外山林中生存。

野生柞蚕受自然环境的影响,所产蚕丝较南方桑蚕丝,纤维长且粗,手感略生硬但韧性好,天然带有黄色,还有较好的耐热和耐湿性。

明代宫廷服饰葫芦纹的表现形式及内涵分析

明代宫廷服饰葫芦纹的表现形式及内涵分析
第 33 卷 第 1 期 2020 年 02 月
武汉纺织大学学报
JOURNAL OF WUHAN TEXTILE UNIVERSITY
Vol.33 No.1 Feb. 2020
明代宫廷服饰葫芦纹的表现形式及内涵分析
于 洋,初晓玲*,范作泽
(青岛大学 纺织服装学院,山东 青岛 266071)
摘 要:葫芦纹作为中国传统吉祥纹样,不仅应用广泛且具有丰富的吉祥内涵。文章基于近年来各地明墓中出土
文章对典型的葫芦纹样进行整体分析,进而对局部纹样进行元素和色彩的提取,结合明代有关服制、 纹样的文献,分析归纳明宫廷葫芦纹的风格特征,进而试图探析葫芦纹在生殖象征、趋吉祈福、驱邪避灾 上的深层内涵。以期为后续葫芦纹的研究提供参考。
一、葫芦纹溯源
葫芦纹是由葫芦经过提炼、概括形成的一种纹样。葫芦是世界上最古老的农作物之一,中国考古 学家在浙江余姚河姆渡遗址中发现约 7000 年前的葫芦皮及种子。我国古时把葫芦当做蔬菜及利水消肿 药,也用它作乐器、盛器、酒器、水器及浮水器等[5]。见《诗辑》:“匏经霜其叶枯落,然后干之,腰以 渡水”,《大雅·公刘》:“执豕于牢,酌之用匏。”公刘犒慰群臣,宰畜烹佳肴,用葫芦瓢斟美酒。又有 明李时珍《本草纲目•菜三·壶卢》:“壶之细腰者为蒲卢……今之药壶卢是也”。由此可见,葫芦在 古时就与人们的生产生活息息相关,这种密切的联系是葫芦超越其自然属性,成为文化载体葫芦纹的 原因之一。有关葫芦纹的最早发现是青海化隆出土的马家窑文化半山型葫芦形棋格网纹彩陶罐(见图 1),葫芦网纹是半山类型中期的典型纹样,葫芦纹空间饰以细密精致的网格纹或谷纹,构成上下颠倒 的双关效果[6]。这时的葫芦纹除在形象上与葫芦有一定的象形关系外,还有神秘的原始宗教含义,因而 史前葫芦纹样表面是装饰,实质是在表达思想 。 [7]

明代女衫的时尚演变———从一件出土四合如意暗花云纹云布女衫说起

明代女衫的时尚演变———从一件出土四合如意暗花云纹云布女衫说起

明代女衫的时尚演变———从一件出土四合如意暗花云纹云布女衫说起2001年12月4日,江西省文物考古研究所在南昌市昌北开发区华东交通大学校园内抢救性发掘了一座明代墓葬。

据出土墓志记载,墓主人姓吴,为宁靖王夫人。

这座墓棺木封闭紧密,棺内尸身及随葬物品基本保存完好。

棺内塞满了随葬品,以丝织品最为丰富,根据出土顺序,从上至下有七层之多。

墓主平躺在棺内垫尸被上,头枕白棉布丝绵枕,脸部盖有一块褐色丝巾,头戴凤冠。

身穿5套共12件衣物(图一)。

这批纺织品在出土后曾进行过保护修复,2013年,中国社科院考古研究所的古代纺织考古部对其进行二次修复,我有幸参与这个项目,参与修复、复原了其中一件四合如意暗花云纹云布女衫。

一、女衫出土情况及墓主身份这件女衫出土于墓主身侧(图二),编号为NJM:43。

考古人员在编写考古简报时将其命名为“骨朵云纹丝布单袄”。

这件衣服为交领右衽,无衬里。

大襟上有一根褐色绢带,与右腋下的绢带相缚;小襟上有一根麻系带,与左腋下的麻系带相缚。

考古简报上说,“领背侧用蓝色线绣出一条带有装饰性的线”。

实际上,这是衣服里面托领的缝线。

这件衣服的面料很特别,经线为极细的丝线,纬线则是极粗的棉线,这种丝经棉纬的布叫“云布”或曰“丝布”。

图案隐约可见,是明代很流行的四合如意云纹。

衣身长56厘米,通袖长210厘米,袖宽30厘米,袖口宽16厘米,下摆宽57厘米,翘高5厘米,领高10.5厘米,左右两侧下开衩15厘米。

据墓志记载,吴氏世家蓟州,其父景琪追随宁献王朱权至江西。

吴氏生于正统己未年(1439年)十一月,后嫁朱权世孙奠培(宁靖王),并受诰封,殁于弘治十五年(1502年)九月,下葬于弘治十七年(1504年)春,享年65岁。

据《明史》卷一一七《诸王传》记载,永乐元年(1403年),朱元璋之子朱权被分封到南昌为宁王,开创了宁藩在南昌五世116年之基。

“宁献王权,太祖第十七子,世子盘烒先卒,孙靖王奠培嗣。

”可知朱奠培为亲王。

山东明代服饰史

山东明代服饰史

• 山东古代为齐国与鲁国的国土,所 以山东号称“齐鲁大地”.一边是 “好逐利”的齐人故乡,及现在的 鲁东南地区,一边是“敦本抑末, 崇礼重教”的鲁国疆域。齐人靠近 沿海,思想活跃,所以表现在服饰
上更为时尚。其他内陆地区,以农
业为主,服饰多为自制,又出于鲁Biblioteka 国崇尚礼教的思想,因此,服饰上
趋于保守。
4.2 明代山东地区男子服饰:
山东地区的服饰文化进一步统一在儒 学的思想框架之内。山东服饰文化以 “礼”为发展核心,贯穿整个封建社 会。历史上,山东主要是产棉区,桑 蚕丝生产有古老的传统,又是榨蚕丝 生产的发源地,所以民间纺织、印染、 裁缝、刺绣都有基础,尤其是纺织品、 印染品、刺绣品及成衣,都堪称一方 代表。 宽衣大袖是汉式服装区别于其他民族 服装的最大特点。汉式服装的肥大衣 袖可兼做衣袋,把东西往衣袖里一塞, 捏住袖口,东西就不会掉出。另外不 用衣扣,用带系扎。宽衣大袖的汉式 服装也反映出汉族的生活观念,即追 求悠闲清净的安详生活,不喜欢搞激 情冒险的活动。
小说
明清小说创作有三个高峰时期,明初洪武年间,产生《三国演义》、 《水浒传》;明嘉靖、崇祯间,出现《西游记》、《金瓶梅》、“三言”、 “二拍”;清康、乾时代,《聊斋志异》、《儒林外史》、《红楼梦》问世, 它们分别是三个时期的代表作,也是古典小说的精华。 “三言”、“二拍”——“三言”是指冯梦龙编《喻世明言》、《警世通言》 和《醒世恒言》三部短篇小说集,每部四十卷,每卷一篇,合共一百二十篇。 “三言”所收小说,多是宋、元、明人的作品,经冯氏润色,也有些是冯氏 自撰。他取这样三个书名,是为劝谕、警诫、唤醒世人,正确对待生活。与 冯氏同时的凌蒙初编《拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》各四十卷,俗称“二 拍”。 “三言”、“二拍”所收的小说都是短篇语体,多以社会生活为内 容,但出于不同的时代和作者,体制相同,而思想倾向各异。显著的特点是, 晚明时期的作品集中表现了对商人骤富和生活侈靡的强烈不满,以多种形式 予以揭露和鞭挞。这是曲折地反映了广大居民的情绪和文士的观点。

隐藏在服饰中的时代印记—《金瓶梅》女性服饰的时代真实性考证

隐藏在服饰中的时代印记—《金瓶梅》女性服饰的时代真实性考证

124《名家名作》·杂谈历史上很多文学作品是以借古讽今的手法欲揭露时弊,但出于自我保护,往往从历史人物和事件中去寻求载体来评论现实。

《金瓶梅》就是明代的一本采用借古讽今手法借宋讽明的写实小说。

而从文本女性服饰的描写中看到的是具有明代特征的服饰。

明代女性服饰大体分为礼服和常服,在前朝的基础上发展而来。

主要有袍、衫、袄、披风(褙子)、比甲及裙、裤等。

就服装面料方面有妆花、织金锦、纱罗、丝绒、麻、布等。

而头饰中的“髻”与“头面”是明代的标志性首服。

《金瓶梅》对女性服饰描写得非常细致,例如第二回中对潘金莲的描写:“头上戴着黑油油头发髻……周围小簪儿齐插,斜戴一朵并头花,排草梳儿后押。

难描画,柳叶眉衬着两朵桃花。

玲珑坠儿最堪夸,露来酥玉胸无价。

毛青布大袖衫儿,又短衬湘裙碾绢纱,通花汗巾儿袖口儿边搭剌。

香袋儿身边低挂。

抹胸儿重重纽扣香喉下。

往下看尖翘翘金莲小脚,云头巧缉山鸦。

鞋儿白绫高底,步香尘偏衬登踏。

红纱膝裤扣莺花。

”这里的描写包含了头饰、妆容、服制、鞋履、面料等,从里到外,从头到脚,以及穿戴方式等,从中还暗喻了主人的身份地位。

虽然我们看不到实物,但从这段的描写中已经很有画面感和真实感。

一、《金瓶梅》女性头饰的明代特质举例我国古代历来有戴冠的习惯,上至君王下至百姓,不论男女。

“冠”是戴在头上的一种发饰,用来束发,戴冠也表示礼仪和等级。

男性戴冠的等级更为严格,女性戴冠除了显示等级外还具有装饰性。

宋代以前女性戴冠只有皇家礼仪场合才戴,普通女性戴冠是北宋的风气,宋代女性日常喜欢戴花冠、团冠、白角冠等。

上文提到的“髻” 是明代已婚妇女特有的主要首服,像冠一样的头饰,居家外出都可以戴。

它的出现一是受北宋妇女戴冠风气的影响,二是与金元时期妇女流行“包髻”有关。

元代便有“髻”一词出现,但指的是发髻本身。

后来受女子戴冠和包髻风气的影响,便在发髻上加裹织物,或用头发、马尾、篾丝,甚至用纸或织物编成髻戴在发髻上。

京杭大运河流域明代服饰研究综述

京杭大运河流域明代服饰研究综述

丰富,
考 发 为主的文 研究为大运河流
域明代服饰的研究提供了大量可靠的参考实证。
《北京南苑苇子坑明代墓葬清理简报》《武进明代王
洛家族墓》《嘉兴王店李家坟明墓清理报告》
等7旳,因时间较久远,留存下来的图像资料黑白形
式偏多,且像素分辨率较低,对于细节及纹样的记
录模糊。部分地方博物馆对当地墓葬的出土资料
进行了复核并重新记录,尤以江苏泰州博物馆的
oo the human heooraphy , erain transpoaatiou , socid chlture and ecouomic eeveppmeyt of the erand cannL Key words : Beijing-Hangzhou Grand Cand, Ming Dynasty ,ugearthey costume, aesthetic congotatioo
角。文中结合运河文化对明代服饰及服饰纹样的 研究,辅以出土实物资料加以佐证,对于深入全面 解读明代服饰文化有着极其重要的意义。
1 京杭大运河流域明代服饰研究 概况
京杭大运河贯通南北,作为承担国家南北水上 漕运及交通的主要运河之一,虽然如今已不能完全 通航,但大运河沿岸地区世代传承的民间艺术、文 化习俗和生活方式仍可窥见历史的痕迹与影响。
葬、明代服饰 与装饰艺术 明代服饰
3个方向。时至今日,明代墓葬的出土遗物丰富,数
葬为研究服饰 、 等 了

0
葬服饰与 多作为服饰 研究
的论证元素出现,鲜少有对明代墓葬服饰研究的专
著,而以纹样为主要对象的更为稀有,可作为未来
研究的着力点,为明代服饰文化研究进行补充 ,形
成的0
2.1大运河流域明代传世服饰品及墓葬出土服饰

孔府旧藏明代服饰中所见的纹样

孔府旧藏明代服饰中所见的纹样

孔府旧藏明代服饰中所见的纹样『孔府旧藏明代服饰』是指山东曲阜衍圣公府所藏传世服装中的明代部分,在历经三百余年的封存后被发现,现保存在山东博物馆和孔子博物馆。

孔府旧藏明代服饰涵盖了朝服、祭服、公服、常服、忠静冠服及礼服、吉服、便服等男女服饰种类,它丰富的款式、精美的图案纹样、精湛的技艺,是明代服饰文化的集中体现。

本文拟对孔府旧藏服饰中的图案纹样进行介绍。

文\山东博物馆 吕健周坤蓝色缠枝四季花卉织金妆花缎裙裙襴066/ TOURISM WORLD/记忆Memory Copyright©博看网 . All Rights Reserved.动物纹孔府旧藏明代服饰中出现最多的动物纹饰是蟒。

明代,蟒纹是仅次于龙纹的一种高等级纹样,皇帝经常将装饰着蟒纹的衣物、匹料赏赐给文武大臣及外国国王、部落首领等,而带有蟒纹的皇帝赐服就成为级别最高的赐服。

明代也把赐服中的蟒纹用在出席时令节日、寿诞、筵宴、婚礼等吉庆场合时所穿的吉服上。

衍圣公所穿的蓝地妆花纱蟒衣、墨绿地妆花纱蟒衣、茶色织金蟒妆花纱道袍及衍圣公夫人所穿的香色罗绣过肩蟒女长衫、桃红纱地彩绣云蟒裙、茶色绸平金团蟒袍等服饰上带有各式蟒纹。

明代龙纹地位尊崇,除皇帝诸王外,一般人不得使用。

洪武二十四年,朝廷下令:“官吏衣服帐幔,不许用玄、黄、紫三色并织绣龙凤文,违者罪及染造之人。

”在这种情况下,便出现了蟒纹。

蟒,《尔雅》释义:“蟒,王蛇。

”据《尔雅》所言,蟒原本应为大蛇,但结合传世、出土的明代蟒服实物及文献记载,可以知道发展到明代,蟒有足、有角,极类龙,但比龙少一爪。

明沈德符《万历野获编•补遗》卷二载:“蟒衣如象龙之服,与至尊所御袍相肖,但减一爪耳。

”蟒与龙的主要区别在爪,龙为五爪,蟒则只有四爪。

孔府旧藏蟒衣中蟒的姿态有行蟒、升蟒、过肩蟒、团蟒等。

行蟒,昂首竖尾,作行走之态,一般多对称使用,左右各一,多见于袍服的袖襕及膝襕等部位。

头部朝上,奔腾飞舞,呈升起的之态,为升蟒。

明清女性祖容像中服饰纹样之地域性比较

明清女性祖容像中服饰纹样之地域性比较

历史与文化丝绸JOURNALOFSILK明清女性祖容像中服饰纹样之地域性比较AregionalcomparisonofcostumepatternsintheancestralportraitsoffemalesintheMingandQingDynasties楚㊀燕ꎬ魏㊀娜(青岛大学纺织服装学院ꎬ青岛266071)摘要:祖容像因其丰厚的历史底蕴ꎬ一直为后人所研究ꎬ但其服饰文化却鲜少有人探析ꎮ本文根据民间祖容像的地域分布特点ꎬ从北方㊁徽州㊁江浙㊁福建㊁广东地区的明清女性祖容像着手ꎬ采用比较研究法ꎬ从服饰纹样的使用统计㊁排列布局㊁造型特征等几个方面ꎬ对其纹样进行比较和分析ꎮ从而揭示了各地域女性祖容像中服饰纹样各自拥有的独特性和差异性ꎬ并分析出影响各地域女性祖容像服饰纹样差异化的主要因素为自然地理环境与人文主义审美意识的不同ꎬ以期更好地了解祖容像中的服饰ꎬ为地域服饰纹样的传承与发展提供一定的理论参考和补充ꎮ关键词:明清祖容像ꎻ容像服饰ꎻ地域服饰纹样ꎻ纹样比较ꎻ艺术特征ꎻ影响因素中图分类号:TS941.12ꎻK892.23㊀㊀㊀㊀文献标志码:B㊀㊀㊀㊀文章编号:10017003(2023)04013211引用页码:041302DOI:10.3969/j.issn.1001 ̄7003.2023.04.017收稿日期:20221008ꎻ修回日期:20230303基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC760095)作者简介:楚燕(1994)ꎬ女ꎬ硕士研究生ꎬ研究方向为服饰文化与服装设计ꎮ通信作者:魏娜ꎬ副教授ꎬweinaly@outlook.comꎮ㊀㊀容像ꎬ也就是肖像画ꎬ多为晚辈延聘画师给年迈父母或逝去的先人留容ꎬ以备怀念㊁祭祀之用[1]ꎮ祖先容像根据画像主人公的身份又可分为宫廷御容像与民间祖容像ꎬ关于帝王㊁帝后的御容画像研究已有不少ꎬ但一直以来大家对民间祖容像比较陌生ꎮ实际上ꎬ随着中国古代社会宗族制度的不断完善与发展ꎬ这些悬挂于家族祠堂㊁家居中的享堂(或称祭堂㊁影堂)ꎬ大部分身穿华丽官服的男女画像ꎬ也十分具有研究价值ꎮ目前ꎬ对于祖容像的研究主要集中于其发展历程与产生背景[2 ̄3]㊁艺术特征[4 ̄7]㊁文化内涵与社会功能[5 ̄11]㊁工匠制作与世俗需求[12 ̄13]㊁绘画理念[14 ̄15]等方面ꎬ祖容像中有关服饰文化的研究尚为空白ꎬ不同地域文化下女性祖容像中服饰纹样的分析亦是如此ꎬ亟待深入研究ꎮ研究前人服饰文化时ꎬ图像是直接且强有力的视觉沟通载体之一ꎮ本文选取了明清女性民间祖容像作为研究对象ꎬ样本来源于祖先容像画研究与出版书籍ꎬ其中由南京博物院院长梁白泉先生主编的«南京博物院藏中国肖像画集»[16]样本8位ꎬ台湾艺术教育馆编印的«明清官像画图录»[17]样本209位ꎬ安徽美术出版社«徽州容像艺术»[18]样本21位ꎬ关善明先生编撰的«中国写真画»[19]样本85位ꎬ孔德平先生编著的«孔子像衍圣公及夫人像»[20]样本12位ꎬ吴卫鸣先生的«明清祖先像图式研究»[21]样本146位ꎬ王宜峨先生主编的«中国明清儒道释人物图像研究上»[22]样本85位ꎮ依据搜集整理的图像资料与文献资料ꎬ并结合画中标注与画中人物的身份地位ꎬ辨别出女性样本中有北方样式42位ꎬ徽州样式28位ꎬ江浙样式41位ꎬ福建样式77位ꎬ广东样式15位ꎬ总研究样本为203位民间女性祖容像ꎮ由于明清时期各地域发展水平㊁历史面貌㊁风土人情的不同ꎬ其祖容像所着服饰也有不同之处ꎬ本文就此展开研究ꎬ结合所搜集整理的有关容像画与文献资料ꎬ对各地域女性祖容像中的服饰纹样进行对比分析ꎬ挖掘各地域不同造成的女性祖容像服饰纹样差异化的根源ꎬ探寻地域文化与社会环境影响下的服饰文化与审美心理ꎬ完善祖容像服饰艺术研究体系ꎮ1㊀各地域明清祖容像样式概述民间祖容像流传的地域极为广阔ꎬ«明清祖先像图式研究»[21]一书中将祖容像划分为北方㊁徽州㊁江浙㊁福建和广东样式ꎬ如表1所示ꎮ由表1可知ꎬ该文献着重对祖先容像画的画面要素作系统分析ꎬ这些研究成果对于识别难以辨认的地域祖容像具有很好的参考意义ꎬ虽然也对各地域祖先容像画的衣饰进行了描绘ꎬ但主要聚焦于衣饰色彩㊁服饰变化上ꎬ对于纹样的细致分析尚未可见ꎮ231第60卷㊀第4期明清女性祖容像中服饰纹样之地域性比较表1㊀民间祖容像地域性辨别Tab.1㊀Regionalidentificationoffolkancestorportraits北方样式人物头部比例较大ꎬ画师会在纸上将头部画出ꎬ再贴到画像上女子较少穿着大红色礼服及色彩艳丽的霞帔ꎻ清初至乾隆朝贵妇承袭明代衣装夫妇画像中ꎬ画师常把背景画成家庭的祭祀场所单人画像多画有地毯徽州样式关心神情刻画ꎬ女性喜额前佩戴V形 抹额妇女喜欢穿色泽鲜艳㊁缀着补子的彩绣霞帔ꎻ喜欢用金色描出蟒纹与云水图案夫妇双人像中ꎬ人像背后饰以画着山水景物的屏风ꎬ单人背景空白地毯纹饰以仙鹤㊁花开富贵吉祥图案为主江浙样式头型丰满圆浑ꎬ肤色白皙ꎻ皱纹刻画明显女性多穿纯红色团领大袖衣ꎻ头戴凤冠ꎬ衣服较少出现装饰纹样单人画像背景空白ꎬ人物悬浮于空中ꎬ靠近徽州的画像背景为花鸟山水的三折屏风不绘地毯福建样式明暗立体感较强服饰变化较多ꎬ有时刻意漏出蟒纹ꎬ营造出社会地位显赫的意象ꎬ有过分自我攀附的情况出现夫妇及集体画像多喜欢以屏风为背景ꎬ在画面中对家居环境及生活内容的描述较多较少出现地毯广东样式喜用短小线条勾织出体积感ꎬ个别画像以稍微偏侧的角度呈现金色使用普遍ꎬ手法细腻ꎬ往往使用缤纷的色彩ꎻ广东祖容像的璀璨华丽不逊色宫廷御容像甚少以屏风为衬托ꎬ背景空白ꎬ但画有地毯的画像非常普遍地毯占满画轴的下半部分ꎬ多以色彩鲜艳的花卉为内容1.1㊀北方样式本文所指的北方样式是指陕西㊁河北㊁河南㊁山西㊁山东等地的祖容像ꎮ元代末年ꎬ北方地区战乱频繁ꎬ当时山西在蒙古族地主武装势力的统治下局势相对安定ꎬ人口急剧增长ꎬ到了明代初期ꎬ新政权为巩固管治及发展战后经济ꎬ组织了多次大规模的移民运动ꎬ强迫百姓迁移至陕西㊁河南㊁河北㊁山东等地ꎬ因此这些地区的祖容像有许多共通之处ꎮ在中国大地上ꎬ南北地区地理环境㊁生活特征均易产生差异ꎬ这些地域差异间接地体现在各个方面ꎮ如北方建筑庄重浑厚ꎬ整体淳朴憨厚且粗犷有力ꎬ北方地区祖容像亦是如此ꎬ其风格粗犷朴实ꎬ绘画物料的使用也与南方各地域不同ꎬ富贵人家会选择质地上乘的熟绢绘制祖先像ꎬ但一般百姓喜欢选择便宜的土布ꎮ祖容像在一定程度上是传统祭祀文化的物化表现ꎬ北方人们往往赋予祖容像确保一方水土风调雨顺㊁五谷丰登和人丁兴旺的神力ꎬ有将祖容像神化的现象ꎬ这是其他地区所不具备的[23]ꎮ1.2㊀徽州样式徽州地区(今安徽省)书画风格自成一派ꎬ形成了徽州雅逸平和 的书画文化ꎬ也弥留了很多祖容像供后世研究ꎮ古老的徽州地处安徽南锤与江西北端接壤的黄山和齐云山之间ꎬ这里地理环境闭塞ꎬ但好在山清水秀ꎬ画工用笔清秀㊁工整ꎮ徽州祖容像风格细腻ꎬ无论男女老少ꎬ其肤色㊁面容㊁斑点㊁皱纹等特征都刻画得惟妙惟肖ꎬ头部刻画非常写实ꎬ对象是单眼皮就画单眼皮ꎬ面上长有黑痣就画黑痣ꎮ最早出现于南宋ꎬ依靠线条勾勒及平涂的画法绘制ꎮ明代中期ꎬ画家开始以墨和色加强对面部明暗的渲染ꎬ面部开始有了体积感ꎮ明末清初ꎬ徽州祖容像受曾鲸 墨骨法 的影响ꎬ多层淡墨渲染使得被画者面容产生出逼真的明暗效果ꎮ乾隆时期受国外画家郎世宁的影响ꎬ徽州祖容像进入了鼎盛时期ꎬ特点是墨与色并重ꎬ色彩丰满明丽㊁造型准确ꎬ代表徽州祖容像的最高成就ꎮ清代晚期ꎬ不少民间画师受到上海碳擦画及摄影的影响ꎬ祖容像产生了明显的近代风格ꎮ到了民国时期ꎬ徽州祖先容像画开始程式化ꎬ画像水平大幅下降ꎬ与往日有了天壤之别ꎮ1.3㊀江浙样式前文说到徽州祖容像在明末清初受到曾鲸 墨骨法 的影响ꎬ而同时期的江浙祖容像则盛行 江南法 ꎮ清代张庚的«国朝画征录»中云 写真有两派 一略用淡墨ꎬ钩出五官部位之大意ꎬ全用粉彩渲染ꎬ此江南画之传法ꎬ而曾氏善矣 [24]ꎮ提到江浙地域文化一定离不开吴文化ꎬ它以苏州㊁无331Vol.60㊀No.4AregionalcomparisonofcostumepatternsintheancestralportraitsoffemalesintheMingandQingDynasties锡㊁常州为主要区域ꎬ辐射到松江(今上海地区)㊁嘉兴㊁湖州等地ꎮ吴文化非常积极入世ꎬ从顾炎武 天下兴亡ꎬ匹夫有责 的责任担当ꎬ到常州今文学派援引经典㊁托古改制的改良维新ꎬ生生不息ꎬ绵延至今[25]ꎮ江浙样式祖容像从服饰㊁人物位置分布到色彩运用都呈现出强烈的图案化倾向ꎬ且普遍选择模仿帝王 殿堂真容 的正襟危坐ꎬ穿着带有补子的将相朝服ꎬ即使先祖没有官职也会穿上类似的官服供后人敬仰ꎮ1.4㊀福建样式由于福建地处东南一隅的独特位置ꎬ以及地缘政治的影响ꎬ闽文化的发展伴随着当地自然与人文特征产生能动的变化ꎬ是中原文化㊁闽越文化及海洋文化等多元文化的融会贯通[26]ꎮ在多种文化影响下的福建祖容像的服饰变化可谓是最多的ꎮ妇女衣衫所着颜色有蓝㊁绿㊁粉红及橙等多种颜色ꎬ大多绘上金蟒ꎬ霞帔的穿着也很常见ꎬ让人联想到同样身穿蟒袍㊁龙袍的皇室贵胄ꎬ从而为画主营造出社会地位显赫之感ꎬ这种攀附身份的现象在其他地区的祖先容像画中较少出现ꎮ在绘画技法上受到明末画家曾鲸的影响ꎬ画中的明暗立体感㊁头部写实感较强ꎮ研究发现ꎬ福建样式祖容像与其他地区祖容像相比夫妇与集体画像较多ꎬ几乎不绘制地毯ꎬ取而代之的是充满文人气息的屏风㊁家具等装饰ꎮ1.5㊀广东样式广东文化ꎬ渊源于岭南文化ꎬ以其独特的区位受到两种文化的双重影响 既受到中原封建文化的长期浸润ꎬ也逐渐受到欧风美雨的泽被[27]ꎮ正因如此ꎬ广东地区也是近代中国最早的一批对外贸易窗口ꎬ其祖容像吸收了很多西方素描及油画的绘画技法与理念ꎬ十分注重人物逼真感ꎮ不少画师的画法既有别于江浙地区的线条勾勒ꎬ也有别于 江南法 的层层渲染ꎬ而是借鉴了西方素描喜用短小的线条勾勒ꎮ在笔者看来ꎬ它既拥有徽州祖容像对于画主面容的如实描绘ꎬ又拥有江浙地区对于服饰㊁头饰㊁配饰㊁地毯等要素的深度刻画ꎮ其璀璨夺目的印象很容易让人一时分不清是宫廷御容像还是民间祖容像ꎬ这一现象在其他地区较少出现ꎮ2㊀各地域女性祖容像中服饰纹样使用统计与位置分布比较2.1㊀纹样使用统计中国纹样是从华夏儿女千百年的实践中衍生而来的ꎬ它们既是哲学密码㊁文化密码ꎬ又是美学密码㊁设计密码ꎬ需要不断继承和发展[28]ꎮ通过对搜集的女性祖容像中纹样的整理ꎬ根据不同纹样在服饰中出现的频率ꎬ从动物㊁植物㊁几何㊁自然与天地属相㊁文字与符号㊁其他纹样六个方面进行分类ꎬ如表2所示ꎮ由表2可知ꎬ福建地区最喜爱在祖容像中使用纹样ꎬ江浙地区紧随其后ꎮ北方女性祖容像使用最多的纹样类别是自然与天地属相纹样ꎬ其中又以祥云纹为首ꎻ徽州与江浙地区使用最多的纹样类别是植物纹样ꎬ均以缠枝纹占大比例ꎻ福建与广东地区使用最多的纹样亦是植物纹样ꎬ但与徽州㊁江浙地区不同的是ꎬ这两个地区以花卉纹为首ꎮ表2㊀各地域女性祖容像服饰纹样使用统计Tab.2㊀Statisticsoftheuseofdresspatternsinfemaleancestorportraitsindifferentregions北方地区97团蟒纹9.1%ꎬ夔龙纹9.1%ꎬ双凤纹4 5%ꎬ鸾纹4.5%ꎬ雁纹4.5%)28次(花卉纹53.6%ꎬ缠枝纹39.2%ꎬ植物纹3.6%ꎬ暗花磬纹3.6%)5次(几何形纹60%ꎬ回纹40%)37次(祥云纹48.7%ꎬ海水江崖纹37.8%ꎬ云海纹8.1%ꎬ海水纹5.4%)5次(团寿纹60%ꎬ卍字纹20%ꎬ金万寿文20%)无徽州地区739次(蟒纹66.7%ꎬ团蟒蟒纹22.2%ꎬ鹤纹11.1%)31次(缠枝纹45.2%ꎬ花卉纹41.9%ꎬ团花纹6.5%ꎬ折枝纹3 2%ꎬ花果纹3.2%)7次(回形纹85.7%ꎬ几何形纹14.3%)23次(祥云纹43.5%ꎬ海水江崖纹34.8%ꎬ云海纹13.1%ꎬ卷云纹4.3%ꎬ四合如意纹4.3%)3次(卍字纹66.7%ꎬ寿字纹33.3%)无江浙地区12313次(蟒纹53.8%ꎬ蝴蝶纹15.4%ꎬ鸟纹7.7%ꎬ鹤纹7.7%ꎬ孔雀纹7.7%ꎬ白鹇纹7.7%)62次(缠枝纹46.8%ꎬ花卉纹46.8%ꎬ团花纹6.4%)20次(回形纹75%ꎬ几何形纹25%)26次(祥云纹53.8%ꎬ海水江崖纹46.2%)无2次(夔龙团寿纹50%ꎬ暗八仙纹50%)福建地区14221次(蟒纹85.7%ꎬ夔龙纹9.5%ꎬ鹤纹4 8%)52次(花卉纹69.2%ꎬ缠枝纹26.9%ꎬ团花纹3.9%)32次(几何形纹53 1%ꎬ回形纹46 9%)32次(祥云纹65.6%ꎬ海水江崖纹34.4%)5次(寿字纹100%)无广东地区657次(蟒纹85.7%ꎬ夔龙纹14.3%)30次(花卉纹63.3%ꎬ缠枝纹30%ꎬ团花纹6.7%)5次(回形纹80%ꎬ盘长纹20%)19次(祥云纹47.3%ꎬ海水江崖纹36.8%ꎬ云海纹5.3%ꎬ山形纹5.3%ꎬ火纹5.3%)3次(寿字纹100%)1次(蝶恋花纹100%)431第60卷㊀第4期明清女性祖容像中服饰纹样之地域性比较2.2㊀纹样位置分布 以动物纹样为例如前所述ꎬ笔者统计了各地域女性祖容像服饰纹样的使用类别与数量ꎬ各类别纹样在不同地域女性祖容像服饰中的布局位置同样值得探究ꎮ吴卫鸣先生在«明清祖先像图式研究»[21]一书中对女祖先像所穿服饰的画面元素进行了分析ꎬ如图1所示ꎮ笔者选取了竖领㊁云肩㊁霞帔㊁袍㊁马面裙这些能够出现服饰纹样的元素进行分析ꎬ并以动物纹样为例ꎬ分析蟒纹㊁团蟒纹㊁夔龙纹㊁雁纹㊁鸾纹㊁双凤纹㊁鹤纹㊁孔雀纹㊁蝴蝶纹㊁白鹇纹与小鸟纹在各地域女性祖容像服饰中出现的位置及次数ꎮ除广东地区以外ꎬ北方㊁徽州㊁江浙㊁福建地区女性祖容像服饰纹样在霞帔上运用最为广泛ꎮ除江浙地区以外ꎬ北方㊁徽州㊁福建㊁广东地区女性祖容像中均是霞帔出现的纹样种类最多ꎬ江浙地区袍服纹样种类最多ꎮ各地区在袍服中使用的纹样数量是最多的ꎬ其中又以福建地区为首ꎬ蟒纹一共出现了14次ꎬ如表3所示ꎮ图1㊀女祖先像服饰的画面元素Fig.1㊀Pictorialelementsofthefemaleancestralfigurecostume表3㊀各地域女性祖容像服饰动物纹样位置分布Tab.3㊀Layoutofanimalpatternsofdressinfemaleancestors portraitsindifferentregions北方地区无夔龙纹1次雁纹1次ꎬ蟒纹1次ꎬ鸾纹1次ꎬ双凤纹1次团蟒纹2次ꎬ蟒纹11次蟒纹1次徽州地区无无蟒纹2次ꎬ鹤纹1次蟒纹4次ꎬ团蟒纹2次无江浙地区无无鹤纹1次ꎬ孔雀纹1次蟒纹6次ꎬ蝴蝶纹2次ꎬ白鹇纹1次鸟纹1次ꎬ蟒纹1次福建地区无无蟒纹4次ꎬ鹤纹1次蟒纹14次夔龙纹2次广东地区无无无蟒纹6次夔龙纹1次3㊀各地域女性祖容像服饰纹样比较 以蟒纹㊁莲花纹㊁海水江崖纹为例前文宏观地分析了明清时期各地域女性祖容像中服饰纹样的使用统计与位置分布ꎬ本文选取单独纹样再进行微观分析ꎬ分析它们在同一时期不同地区下各构成要素的演变与风格ꎬ样本为19世纪末到20世纪初北方㊁徽州㊁江浙㊁福建㊁广东地区的女性祖容像ꎮ据表2可知ꎬ明清时期女性祖容像中仅蟒纹㊁花卉纹(这里指莲花纹)㊁缠枝纹㊁回形纹㊁祥云纹与海水江崖纹在五个地区中均有出现ꎬ考虑到研究样本选择的全面性ꎬ笔者欲在动物㊁植物㊁自然与天地属相纹样中各选一个代表纹样为例ꎬ动物纹样中选择蟒纹作为案例分析ꎻ植物纹样中花卉纹(莲花纹)较缠枝纹变化更为丰富ꎬ加之古人爱莲彰明较著ꎬ故选择它作为案例分析ꎻ自然与天地属相纹样中海水江崖纹相较祥云纹的元素更丰富多彩ꎬ故选择它作为案例分析ꎮ3.1㊀蟒㊀纹蟒纹是中国传统寓意纹样ꎬ形似龙纹ꎬ所谓 五爪为龙ꎬ四爪为蟒 ꎬ但到了清朝中后期ꎬ区别龙㊁蟒纹的方式并非遵循不悖ꎬ这时候开始按照色彩㊁穿用对象㊁刺绣来区分蟒纹和龙纹[29]ꎮ首先ꎬ袍底色为蓝色ꎬ绣纹可龙可蟒ꎻ其次除皇帝㊁后妃㊁皇太子及太子妃穿着以外的为蟒纹ꎻ最后不用金线制作的为蟒纹ꎮ本文从蟒纹细节㊁蟒纹造型㊁绘画手法几个方面来分析各地域女性祖容像中蟒纹的差异ꎬ如表4所示ꎮ表4㊀各地域女性祖容像中的蟒纹Tab.4㊀Pythonsinfemaleancestralportraitsfromvariousregions北方地区531Vol.60㊀No.4AregionalcomparisonofcostumepatternsintheancestralportraitsoffemalesintheMingandQingDynasties续表4江浙地区福建地区广东地区㊀㊀由表4可知ꎬ北方地区蟒纹刻画写实ꎬ身体呈现向上的S型ꎬ造型繁琐ꎬ头部刻画细致ꎬ通过细节可知蟒年岁较大ꎬ给人一种老态龙钟之感ꎬ蟒身周围添加祥云纹㊁八宝纹ꎮ徽州地区蟒纹ꎬ造型简洁大气ꎬ充满活力ꎬ整体态度威严㊁肃穆ꎬ蟒身周围添加火纹ꎮ江浙地区蟒纹造型复杂ꎬ头部刻画精细ꎬ蟒身周围以火纹为装饰ꎬ线条收放自如㊁飘逸灵动㊁形神兼备ꎮ福建地区蟒纹造型重美感ꎬ蟒的年岁应是其他地区中最小的ꎬ整体态势活泼却不失威严ꎬ蟒身周围添加火纹㊁祥云纹ꎮ广东地区蟒纹造型喜增加装饰来丰富画面ꎬ穿插祥云纹㊁八宝纹ꎬ蟒的神态苍劲有力ꎮ3.2㊀莲花纹莲 与 廉 发音相同ꎬ故人们认为莲花代表高洁㊁不媚不妖ꎬ在各个地区都有应用ꎮ本文从花瓣数量㊁周边装饰㊁排列方式等方面来分析明清各地域女性祖容像中莲花纹的差异性ꎬ如表5所示ꎮ表5㊀各地域女性祖容像中的莲花纹Tab.5㊀Lotusmotifsinfemaleancestralimagesfromvariousregions北方地区徽州地区江浙地区631第60卷㊀第4期明清女性祖容像中服饰纹样之地域性比较续表5福建地区北方地区莲花纹以圆盘妆的图式作为纹样的中心ꎻ花瓣数量前后遮挡共10片ꎻ周边装饰树枝纹样ꎻ以中心对称方式排列ꎬ纹样写实性不高ꎬ造型简易ꎮ徽州地区莲花纹以重瓣的形式簇拥盛开ꎻ花瓣数量共12片ꎻ周边装饰树枝和树叶纹样ꎬ将莲花纹样簇拥在视觉中心处ꎻ以轴对称方式排列ꎬ装饰与复杂性比北方地区高了很多ꎬ不再是简单的平铺涂色ꎮ江浙地区莲花纹花瓣数量为8片ꎻ周边仅有缠枝纹装饰ꎻ排列没有固定式ꎻ从这幅祖宗画像来看ꎬ莲花纹并非其表现重点ꎬ故无论是造型㊁色彩或是细节都更为简易ꎻ福建地区莲花纹花瓣数量13片ꎬ也是唯一一个奇数的花瓣数ꎬ周边不仅有树枝㊁树叶ꎬ还有含苞待放的莲花装饰ꎬ但刻画缺乏写实性ꎬ画工也没有徽州那般精巧ꎮ广东地区莲花纹呈现方式为正面ꎻ花瓣数量共16片ꎬ都以单瓣形式出现ꎻ周边没有其他装饰ꎻ也没有固定的排列方式ꎬ对莲花纹的描绘写实性高ꎬ造型端庄ꎮ3.3㊀海水江崖纹海水江崖纹在明朝就已经作为服装的装饰图案ꎬ在清朝发展到顶峰ꎬ它由山崖纹㊁海水纹等图案组成ꎬ并辅以八宝纹ꎬ如表6所示ꎮ由表6可知ꎬ福建女性祖容像中海水江崖纹的占比面积最大ꎬ徽州占比最小ꎻ从图案精细度来看ꎬ广东女性祖容像中海水江崖纹最为精致华贵ꎬ福建地区则简易直接ꎬ颜色使用单色偏多ꎻ江浙㊁徽州与北方地区之间的差距较小ꎮ3.3.1㊀海水江崖纹之海水纹的差异比较海水纹分为立水纹和平水纹:立水纹是指位于龙袍或蟒袍下摆处ꎬ斜向对称排列的或曲或直的浪潮ꎻ平水纹是指位于龙袍或蟒袍的立水纹上ꎬ呈螺旋弯曲或弧形排列的鳞状海波[30]ꎮ本文从线条㊁色彩㊁所成角度几个方面来分析明清各地域女性祖容像中海水江崖纹之立水纹的差异性ꎮ北方地区立水纹的色彩运用了四色退晕法ꎬ将纹样分成四个层次ꎬ用深浅不同的同种色ꎬ由深到浅一层层平涂分出色阶ꎬ使形象具有增强厚和色彩的韵味ꎮ其所成角度在40ʎ~50ʎꎻ徽州地区立水纹线条圆润光滑ꎬ颜色深浅相间ꎬ其所成角度在30ʎ~40ʎꎮ江浙地区立水纹线条精细规整ꎬ由多重斜线等量排列ꎬ同样使用了退晕法来表现海水江崖纹中海水纹的色彩ꎬ其所成角度在45ʎ~55ʎꎻ福建地区立水纹线条律动感强ꎮ色彩上多用单色表现海水水波荡漾之感ꎬ其所成角度在50ʎ~60ʎꎮ广东地区立水纹线条排列较江浙更为严密ꎬ给人一种纵深感与庄严感ꎬ色彩简略ꎬ恰好中和了其繁复的装饰ꎬ张弛有度ꎮ平水纹或如扇形ꎬ内有间隙相同的层层线条ꎻ抑或如螺旋状弯曲ꎬ好似云朵ꎮ本文从水势㊁线条㊁涡旋与海浪几个方面来分析明清各地域女性祖容像中海水江崖纹之平水纹的差异性ꎮ北方地区的平水纹水势汹涌澎湃ꎬ线条粗犷淳朴ꎬ涡旋数量是几个地区中最多的ꎬ海浪密集ꎬ喜用小水滴装饰纹样ꎬ这一现象在其他地区未曾出现ꎮ徽州地区平水纹水势缓和ꎬ线条平和ꎬ海浪造型似云朵般充满艺术性ꎮ江浙地区平水纹以轴对称布局排列ꎬ水势小ꎬ线条秩序感强ꎬ海浪飘逸柔美极具装饰性ꎮ福建地区平水纹线条感强ꎬ不喜画涡旋ꎬ海浪细而长ꎬ色彩依然单一ꎮ广东地区平水纹水势平缓ꎬ线条细致繁密ꎬ涡旋排列密集ꎬ海浪纹路细腻ꎬ因过于追求装饰性与艺术感而缺乏写实性ꎮ3.3.2㊀海水江崖纹之山崖纹的差异比较孔子曾云 智者乐水ꎬ仁者乐山 ꎬ将仁者与水做对比ꎬ体现出中国传统文化中山水文化的重要性ꎬ明清时期各地域因受山水文化的影响ꎬ在海水江崖纹的创作上各有千秋ꎮ本文从山峰㊁山崖㊁山体几个方面分析明清各地域女性祖容像中海水江崖纹之山崖纹的差异性ꎮ北方地区山崖纹山峰重重叠叠ꎬ山崖笔直威严ꎬ山体直而陡峭ꎬ或穿插龙纹或穿插平水纹ꎮ徽州地区山崖纹的山峰数量是最少的ꎬ山崖高度也是最低的ꎬ山体前后排列ꎬ而非其他地区的左右排列ꎮ江浙地区山崖纹山峰平缓圆润ꎬ数量众多ꎬ731Vol.60㊀No.4AregionalcomparisonofcostumepatternsintheancestralportraitsoffemalesintheMingandQingDynasties表6㊀各地域女性祖容像中的海水江崖纹Tab.6㊀Seawaterrivercliffmotifsinfemaleancestralportraitsfromvariousregions北方地区徽州地区江浙地区福建地区广东地区给人一种山水画的意境ꎮ福建地区山崖纹使用卷翘或圆润的线条使整个纹样充满了趣味性ꎬ这是其他地区山崖纹所没有的ꎮ值得注意的是ꎬ这一地区的山峰开始出现宝剑型ꎬ这种样式的山峰几乎成了之后海水江崖纹山峰的 程式化模板 [31]ꎮ广东地区山崖纹的山峰外一圈装饰ꎬ山体前后遮挡关系不强ꎬ但与海水纹一样ꎬ广东地区山崖纹的装饰依然是最丰富的ꎮ4㊀影响各地域女性祖容像服饰纹样差异化的主要因素服饰的地域性通常是指一定的区域空间在自然环境与人文要素条件作用下ꎬ服饰艺术所表现出的共通特性[32]ꎮ在艺术的起源因素中ꎬ自然地理环境对艺术的塑造显得尤为重要ꎬ如古希腊盛产大理石ꎬ埃及盛产花岗岩和砂岩ꎬ雕刻艺术在两地有了先天物质条件[33]ꎮ同时ꎬ伴随着资本主义工商业的出现ꎬ明代末期服饰的越制行为可以看作 贵我 思想的实际体现ꎬ其中闪现着星星点点的人文主义光芒[34]ꎮ因此ꎬ不同地域下女性祖容像的服饰纹样在自然地理环境㊁人文主义审美意识的影响下ꎬ也呈现出独特的排列布局和造型特征ꎮ4.1㊀自然地理环境黑格尔曾说ꎬ 追溯文化的本源ꎬ谁也无法否认自然地理环境之于文化的关键性作用 ꎬ因此明清时期祖容像服饰纹样的地域性差异离不开自然地理环境的影响ꎮ北方多地势平坦831。

明代中后期女袄纹样的表现手法与装饰特征

明代中后期女袄纹样的表现手法与装饰特征

明代中后期女袄纹样的表现手法与装饰特征蔡小雪;吴志明;董智佳【摘要】从实地调研、资料考证和图像分析入手,对明代中后期汉族女袄的纹样题材、形成方式、装饰位置和布局进行分析归纳,研究发现:明代中后期汉族女袄纹样题材的世俗化特征、织绣技艺多种多样以及装饰位置布局的新颖独特,受到当时社会风尚、行业发展、思潮文化等因素的影响,形成了独特的装饰特征.【期刊名称】《武汉纺织大学学报》【年(卷),期】2018(031)006【总页数】5页(P47-51)【关键词】明代中后期;女袄;纹样;表现手法;装饰特征【作者】蔡小雪;吴志明;董智佳【作者单位】江南大学教育部针织技术工程研究中心,江苏无锡 214122;江南大学教育部针织技术工程研究中心,江苏无锡 214122;江南大学教育部针织技术工程研究中心,江苏无锡 214122【正文语种】中文【中图分类】TS941.1“纹样是以纹化的方式记录历史与文化的形式”[1]。

服饰纹样作为服装整体不可分割的一部分,在传统服饰中扮演着重要的角色。

而明代服饰纹样的种类丰富,装饰花样繁多,尤其是明代中后期更加新奇多样,审美异彩纷呈。

袄作为明中后期女子穿着最频繁、广泛的服饰之一,其上的纹样也是当时服饰装饰艺术的典型代表。

目前对于汉族女袄纹饰的研究主要集中在清代与民国时期,而针对明代尤其是明中后期女袄纹样的研究却不多见。

本文以明代中后期女袄的纹样题材及装饰表现手法为研究对象,探究其纹样装饰特征与影响因素,以期对明代服饰文化的研究提供一定理论参考。

袄由襦演化而来,即有里的夹衣。

《事物纪原》卷三曰:“袄子。

《旧唐书·舆服志》曰:燕服,古亵服也,今亦谓之常服”[2]。

袄作为明代妇女穿着使用最为普遍的上衣,在明初期,由于服饰制度的森严,其款式和装饰需要符合穿着者的身份地位,因此款式变化较少,装饰也不甚繁美。

而在明代中后期,由于朝廷管控力度的削弱,商品经济的萌芽以及奢靡、僭越之风的盛行等原因,反映在服饰上,也就使得女袄不仅款式多样,装饰图案更是品种繁多、新奇华美。

明代织物纹样的智能提取

明代织物纹样的智能提取

明代织物纹样的智能提取Intelligent extraction of patterns from Ming dynasty fabrics:the case study of the bullfight robeLI Yufei 1,2 ,LIANG Hui’e 1(1.College of Textiles and Clothing,Jiangnan University,Wuxi *****,China; 2.College of Art,Qilu University of Technology,Ji’nan *****,China)Abstract:Extracting patterns and colors from Ming dynasty fabrics manually has been faced with such problems as large difficulty,poor accuracy and difficulties in direct sampling. The bullfight robe in the Ming dynasty was chosen as an example to discuss a new method of extracting fabric patterns,in hope of solving the aforementioned problems. Firstly,digital images of fabric patterns in the bullfight robe were acquired through high-resolution digital cameras. Secondly,the images in RGB color space were converted to CIELab color space,and the color images were smoothened by median filter. Thirdly,K-means clustering algorithm was used for color clustering so as to segment the patterns with different colors. Finally,Calinski-Harabasz index was applied to judge the effectiveness of clustering and obtain the best cluster number. Experiment results indicated that this new method could complete clustering segmentation and intelligent extraction of fabric patterns and colors. The paper provides an effective and efficient way for studying precious ancient fabric patterns.Key words:Ming dynasty; fabric pattern; bullfight robe; K-means clustering algorithm; clustering effectiveness明代织物纹样是中国传统服饰文化的重要组成部分。

211170453_“左衽之疑”:明代中后期汉族女服左衽现象考

211170453_“左衽之疑”:明代中后期汉族女服左衽现象考

艺术设计研究2023 02期“左衽之疑”:明代中后期汉族女服左衽现象考苏文灏 张 玲衣衽是中国历史文化重要的认同符号,左、右衽之别象征着古代汉民族与他族间的“华夷之辨”,汉民族始终恪守着“以右为尊”之准则,并伴随朝代更迭对衣衽方向赋予了更多的文化内涵。

时至明中后期,外藩使者游记、画作及部分妇人容像皆出现汉族女性衣衽为左的形象,成为明统治期间独特的文化缩影。

明代汉族女性服左衽现象与传统古代衣饰观念的分野,是激发学者对此进行学术深挖的根源。

先秦始,左衽即华夏民族之外他族的外观形象符号,并逐渐成为古人视夷蛮区域的固化思维①;而在儒家文化圈范畴,左衽又作为逝者入殓时的着服形制②。

汉人不服左衽却在明朝这样“崇古礼、复周制”的时代出现,此现象必存在一定的社会因素影响。

前期学者对于明代汉族女性服左衽摘要:本文聚焦明中后期汉族女性衣衽为左之现象,借助域外文献、图像、妇人容像及水陆画,爬梳明代中后期女性服左衽现象的群体、时期、地区分布及服装类型,并回溯明代初期,探寻影响汉族女性衣衽方向择用的社会因素,以期厘清明代女性服饰左、右衽并存的本原与真实情况。

关键词:左衽;右衽;明代女性服饰;服饰制度;服饰习尚中图分类号:J18;J523 文献标识码:A 文章编号:1674-7518 (2023) 02-0042-06Doubts on “Left Skirts”: A Textual Research on the Phenomenon of the Han Chinese Women Wearing Left Skirts in the Middle and Late Ming Dynasty Su Wenhao Zhang LingAbstract : This paper focuses on the phenomenon that Han women wearing left skirts in the middle and late Ming Dynasty. With the help of foreign literature, images, portraits of women, and water and land paintings, this paper combs the group, period, regional distribution, and clothing types of the phenomenon of women wearing left skirts in the middle and late Ming Dynasty, and goes back to the early Ming Dynasty to explore the social factors that affect the choice of the direction of Han women's clothing, in order to clarify the origin and reality of the coexistence of left and right skirts in the Ming Dynasty.Key words : Left skirts; Right skirts; Women's clothing in the Ming Dynasty; Clothing system; Costume custom略有观点涉及,陈宝良认为明代日常服饰生活中的胡化现象最为明显的例子就是对“左衽”的习以为常,并以朝鲜使臣崔溥《漂海录》提到的“江南妇女所服皆左衽”③为例证,此观点较受学界认同;部分学者误读明初明太祖朱元璋政治主张“衣冠悉复唐制”④之意,认为明代女装出现的左衽现象是承唐代“胡风”习尚,经历宋、元积淀,服左衽逐渐成为明人习以为常的穿着习惯,左、右衽的差异已无太多含义⑤。

浅析丰富华美的明代服饰图案

浅析丰富华美的明代服饰图案

浅析丰富华美的明代服饰图案明代服饰图案丰富多彩,本文根据历史出土文物分析华美的明代服饰图案和纹样,从龙袍纹样、官服补子图案、节日纹样、吉祥图案等来进行阐述,对于研究服饰历史的发展具有重要意义。

标签:补子;吉祥图案;龙袍纹样明代服饰的图案及面料的纹样丰富多彩,图案有人物、花卉、禽鸟等纹样。

一、服饰图案纹样种类介绍(一)龙袍纹样龙的图案从上古发展到明代,经历了无数次的变化。

明代的龙,形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等。

在图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙之外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等。

(二)节日纹样明代宫中根据时令变化,换穿不同质料的服装,并吸收民间风俗,加饰象征各个时令的应景花纹。

葫芦纹是明朝年节所穿的服饰纹样,取福禄吉庆之意,俗称“大吉葫芦”。

元宵节,内臣、宫眷穿灯景补子蟒衣,衣上饰灯笼纹样。

端午宫眷、内臣穿五毒艾虎补子蟒衣。

五毒指蝎子、蜈蚣、蛇虺、蜂、蜮(guō音锅)。

艾虎为口衔艾叶的老虎,寓意驱毒避邪的意思。

中秋节,宫中赏秋海棠、玉簪花,穿月兔纹衣服。

古代神话说月中有月兔,故以玉兔代月。

(三)吉祥图案明代吉祥图案利用象征、寓意、文字等方法,以寄托美好的愿望。

主要有祥云、万字、如意、花卉、禽兽等纹样。

文字如卍(万)字、寿字、福字、喜字都是明代服饰纹样中常用的,还有“百事大吉祥如意”七字做循环连续排列,可读成百事大吉,吉祥如意,百事如意等。

根据花草果木特点来象征一定的寓意。

例如石榴象征多子,牡丹花象征富贵,灵芝形状,象征长寿。

并蒂莲花比拟爱情忠贞。

明定陵孝靖皇后棺曾出土喜字并蒂莲织金妆花缎。

此外,还有八仙、八宝、八吉祥等。

八仙实即古代传说中的“八仙”手中所持之物,有汉钟离的扇、吕洞宾的剑、铁拐李的葫芦与拐杖、曹国舅的拍板、蓝采和的花篮、张果老的道情筒与拂尘、韩湘子的笛、何仙姑的荷花。

中国古代服饰研究

中国古代服饰研究
第四十一页,共54页。
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明代妇女常服
• 衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般 都为右衽,恢复了汉族的习俗。其中霞帔 、背子、比甲为对襟,左右两侧开衩。成 年妇女的服饰,随随各人的家境及身份的 变化,有各种不同形制,普通妇女服饰比 较朴实,主要有襦裙、背子、袄衫云肩及 袍服等。袍服是由背子演变而来,特点为 低领、对襟、宽袖,领、袖花边较少或不 用,衣长及足。
第十八页,共54页。
在广大妇女中间,则流行一种叫“石榴裙”的裙子, 这种裙子用鲜艳夺目的红色染成,故名。唐人小说中的 李娃几霍小玉等就常穿这种裙子。唐代裙子款式之新、 颜色之多、质料之精、、图案精美,都达到前所未有的 水平。
披帛,又称“画帛”,通常一轻薄的纱罗制成, 上面印画图纹。长度一般为二米以上,用时将它披 搭在肩上,并盘绕于两臂之间。走起路来,不时飘 舞,非常美观。本图为隋朝时期的短襦、长裙、披 帛女服穿戴展示图及穿小袖短襦、长裙的隋代妇女 (隋代瓷俑实物
第三十六页,共54页。
明代皇后大袖衣
明代皇后服饰 明代妇女的服装,主要 有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等 。衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一 般都为右衽,恢复了汉族的习俗。凡命 妇所穿的服装,都有严格的规定,大体 分礼服及常服。皇后常服为戴龙凤珠翠 冠、穿红色大袖衣,衣上加霞帔,红罗 长裙,红褙子,首服特髻上加龙凤饰, 衣绣有织金龙凤纹。本图为其中的大袖 衣展示图。
第二十八页,共54页。
这个时期,妇女的短襦都用小袖, 下着紧身长裙,裙腰高系,一般都在腰部 以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎, 给人一种俏丽修长的感觉。披帛,又称 “画帛”,通常一轻薄的纱罗制成,上面 印画图纹。长度一般为二米以上,用时将 它披搭在肩上,并盘绕于两臂之间。走起 路来,不时飘舞,十分美观。另外女装男 性化是唐代社会开放的表现之一,妇女穿 着男装是当时一种时尚。

明代女衫的时尚演变——从一件出土四合如意暗花云纹云布女衫说起

明代女衫的时尚演变——从一件出土四合如意暗花云纹云布女衫说起

clothing shape in Middle - late Ming dynasty though this blouse .
Key Words : Blouse in Ming Dynasty ; Clothing fashion ; Arrogation ; Button ; Stand - up collar

一、 女衫出土情况及墓主身份
葬的解释,于长英先生认为“有朝廷恩赐的因
这 件 女 衫 出 土 于 墓 主 身 侧 ( 图 二 ), 编 号 素 在⑥”。这确实有很大的可能性,但或许有另
为 NJM:43。 考 古 人 员 在 编 写 考 古 简 报 时 将 一 种 可 能 ,即 自 明 中 期 以 来 ,社 会 上 僭 越 之 风
图一 墓主穿戴
* 基金项目:"中国传统服饰文化的抢救传承与设计创新"博士人才培养项目(NHFZ2016041)
-259-
共 12 件 衣 物 (图 一 )。 这 批 纺 织 品 在 出 土 后 曾 基 。 “ 宁 献 王 权 , 太 祖 第 十 七 子 , 世 子 盘 烒 先
进 行 过 保 护 修 复 ,2013 年 , 中 国 社 科 院 考 古 卒 ,孙 靖 王 奠 培 嗣 。 ④”可 知 朱 奠 培 为 亲 王 。 据
2001 年 12 月 4 日 ,江 西 省 文 物 考 古 研 究 所在南昌市昌北开发区华东交通大学校园内 抢救性发掘了一座明代墓葬。 据出土墓志记 载,墓主人姓吴,为宁靖王夫人①。 这座墓棺 木封闭紧密, 棺内尸身及随葬物品基本保存 完好。 棺内塞满了随葬品, 以丝织品最为丰 富,根据出土顺序,从上至下有七层之多。 墓 主平躺在棺内垫尸被上,头枕白棉布丝绵枕, 脸部盖有一块褐色丝巾,头戴凤冠。身穿 5 套

明代的服饰文化

明代的服饰文化

明代的服饰⽂化【皇帝冕服】: 袞冕:凡祭天地、宗廟及正旦、冬⾄、聖節則服袞冕,祭社稷、先農、冊拜亦如之。

【⽪弁服】: 凡朔朢視朝、降詔、降⾹進表、四夷朝貢朝覲、則服⽪弁服。

嘉靖間令祭太歲⼭川等神皆服。

【通天冠服】:洪武元年定:郊庙、省牲,皇太⼦诸王冠婚、醮戒,则服通天冠、绛纱袍。

冠加⾦博⼭,附蝉⼗⼆,⾸施珠翠,⿊介帻,组缨,⽟簪导。

绛纱袍:深⾐制。

【武弁服】:  國初⾏親征遣將禮則服武弁,乘⾰輅,其制未詳。

詳定⾃嘉靖⼋年。

【燕弁冠服】: 嘉靖七年定。

 冠:匡如⽪弁之制,以烏紗冒之,分⼗有⼆瓣,各以⾦線壓之,前飾五采⽟雲各⼀,後列四⼭。

朱絛為組纓。

雙⽟簪。

【常服】:洪武三年定。

常服:乌纱折⾓向上⼱。

盤領窄袖袍。

束帶:間⽤⾦⽟琥珀透犀。

【常服后期式样】: 冠:仍⽤翼善冠。

 袍:⽤⾊不拘,盤領宽袖,前後及兩肩各盤⿓补⼦。

【过肩通袖龙襕袍】 冠:乌纱翼善冠。

 袍:交领⼤袖,纹样分布同曳撒,⼀般为过肩柿蒂云龙纹,有膝襕和通袖襕。

【曳撒】: ⾃元代辫线袄发展⽽来,明朝上下皆通⽤之,清朝以此制为吉服袍。

【罩甲】: 明代皇帝狩猎骑射时所着。

【四团龙云纹紬交领夹龙袍】: 冠:⽹⼱。

洪武⼆⼗四年,太祖微⾏⾄神乐观,见有结⽹⼱者。

翼⽈,命取⽹⼱,颁⽰⼗三布政使司,⼈⽆贵贱,皆裹⽹⼱,于是天⼦亦常服⽹⼱。

髻上戴⾦束发冠,⽟簪⼆。

⽹⼱及束发冠外⼀般再戴其他⼱⼦或冠帽等。

【⼗⼆团龙盘领衮服】:【皇后冠服】:凡祭天地、宗廟及正皇后受冊、謁廟、朝會、服禮服。

燕居則常服。

【常服】(⼤衫霞帔):【常服襦裙】:为明代⾃宫廷⾄民间所通服的最具代表性的⼥装款式,上⾝为短襦(袄⼦、夹⾐),下⾝以马⾯裙为主,饰有裙襕。

【百⼦⾐】(夹⾐):【皇帝戎装】:【⽐甲】:定陵孝靖皇后棺内出⼟,形制与罩甲相近。

清代以此制为皇后朝褂⼦。

【襦裙⼤图】:明暗绿地织⾦纱通肩柿蒂形翔凤短衫,葱绿地妆花纱蟒裙,传世实物,⼭东曲⾩孔府旧藏。

【皇妃冠服】:凡皇妃受冊、助祭、朝會、則服禮服。

明代传统纹案 PPT

明代传统纹案 PPT

1.朝服
朝服以袍衫为代表,戴梁冠,着云头履。朝廷的服制对佩绶、笏(hù)板也做了规定 (如表1-1所示)。 朝服为大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颂诏开读、进表、传制时百官穿服,以冠和革 带来区别官品高下。袍服俱为赤罗衣,白纱中单,青饰领缘,赤罗裳青缘,赤罗蔽膝, 赤白二色大带,革带,佩绶,白袜黑履。这种一律赤色的袍衫,齐聚于盛会之中,十分 耀眼,喜气洋洋,对比唐代的五色交映的场面,又是一种气派。明代取法先秦的服色按 五德之说,夏尚黑、殷尚白、周尚赤、秦尚黑、汉尚赤、唐尚黄,明自认为以火德王天 下,色仿周汉而尚赤,是以有赤袍为朝服之制。明开国皇帝朱元璋因朱即赤色,即以赤 色为国家政权的标志。这种以色彩象征某种政治和思想的观念,远承周秦,近取唐宋而 由明代再次表现出来。其中也掺入了民间对红色表示喜庆的习俗观念,二者巧妙地糅合 在朝服之中。
表4-1 明代霞帔图案及坠珠表
凤冠和霞帔是承袭宋代贵妇服饰发展而来的, 既是汉族妇女服饰的继承和保护,也为清代汉 族妇女开拓了道路,具有里程碑的作用。贵族 妇女的这两种装饰又进一步影响民间妇女的服 装、习俗,民服中常以此二种服饰为大喜大贵 之装,发展为一种祝福和祈愿的服装形式,进 而成为一种贵妇人的符号标志。
明《大学衍义补遗》卷九十八载:“我朝定制, 品官各有花样。公、侯、驸马、伯,服绣麒麟白 泽,不在文武之数;文武一品至九品,皆有应服 花样,文官用飞鸟,象其文采也,武官用走兽, 象其猛鸷(zhì)也。”常服由各级官员按自身品 级根据规定款式自制,而不同于唐宋由中央统一 制作定时分赐。常服的穿用,高品官可穿下品服, 而下不得越上。文官能遵此制服戴,武官却常下 越上,穿公侯伯及一品之服,而低品常服少有人 穿。文武官常服中补子图案使用见表1-3。
合领对襟大袖褙子

[原创]第一单元 远古时代服饰

[原创]第一单元 远古时代服饰
前5000-前3300
文化
磁山文 化
河姆渡 文化
前4800-前2900 仰韶文 化
前3500年左右
中晚期 大汶口 文化
分布地带 河北地区
服饰现象 纺纶(最为久远)
宁绍平原
关中、晋南、 豫西为中心
山东地区
木制织机部件 刻有蚕纹的象牙盅 江苏吴县草鞋山发现的葛制罗 纹残片
西安半坡、临潼姜寨人面纹彩 陶盆 甘肃秦安县大地湾人头形器口 彩陶瓶 底部印有麻织品痕迹的陶器 半割蚕茧
远古时代
第一节 概述
01 旧石器时代
• 山顶洞人
• 旧石器时代晚期的人类化石,因发现于北京周 口店猿人遗址的顶部山洞得名。1929年12月2 日发现,与人类化石一起出土了石器、骨角器 和穿孔饰物,并发现了中国迄今所知最早的埋 葬。
• 山顶洞人以兽皮为材料制作披围式服装,据想 已掌握了初级的鞣作方法,将兽皮软化,以石 片裁割,再将柔韧的纤维等搓捻成线,用骨针 缝缀起来。
远古时代第一节概述新石器时代02中国新石器时代各文化遗址服饰现象时期时间文化分布地带服饰现象新石器时代前6000前5600磁山文化河北地区纺纶最为久远前5000前3300河姆渡文化宁绍平原木制织机部件刻有蚕纹的象牙盅江苏吴县草鞋山发现的葛制罗纹残片前4800前2900仰韶文化关中晋南豫西为中心西安半坡临潼姜寨人面纹彩陶盆甘肃秦安县大地湾人头形器口彩陶瓶底部印有麻织品痕迹的陶器半割蚕茧前3500年左右中晚期大汶口文化山东地区头面饰品且有头饰的墓主多陪葬纺纶中国新石器时代各文化遗址服饰现象时期时间文化分布地带服饰现象新石器时代前3300前2000红山文化北界越过西拉木伦河东界达下辽河西岸南界东段达渤海沿岸西段达华北平原着靴少女红陶雕塑头右足残缺塑陶衣饰残片玉饰前3300前2300马家窑文化陇西平原为中心陶塑彩绘人头器盖舞蹈纹彩盆前3300前2300年良渚文化太湖流域苎麻平纹织物丝线丝带绢绸残片玉饰?二原始织物?1早在六七千年前的新石器时代我们祖先就开始养蚕抽丝利用蚕丝为自己的生活服务了

明代的服饰纹样

明代的服饰纹样

明代的服饰纹样明代的服饰纹样:冠服制度以外的便服,花式变化有一定灵活性。

(一)明代龙袍的几种款式1.十二团龙衮服定陵万历皇帝出土一件缂丝衮服。

里子为黄色方目纱,面与里之间有衬层,以绢、纱、罗杂拼缝制。

两腋下均钉有丝带鼻,腋下留有开口,以便与衣襟上的罗带相拴结。

衮服主要纹饰为十二章,其中团龙12,用孔雀羽线缂制,前身、后身各3,两肩各一,下摆两侧各二。

日、月、星辰、山纹分布在两肩、盘领背部下方和肩部。

四只华虫(雉鸡)在肩部下侧。

宗彝、藻、火、粉米、黼、黻织成两行,相对排列于大襟上。

2.四团龙袍在前胸、后背、两肩各饰团龙纹一个。

胸、背为正龙,两肩为行龙,侧身、方向相向。

袍身织有其他暗花。

3.柿蒂形龙袍在盘领周围的两肩和前胸后背部位划出一个柿蒂形装饰区,用金边标示之。

在区内前胸后背各饰一条正龙,两肩各饰一条侧身龙,方向相向,靠近金边用海水江牙纹为饰。

金边以外部位织其他暗花。

或在前胸后背及两肩各饰两条行龙。

4.柿蒂形过肩龙袍在盘领周围的柿蒂形装饰区内饰两条过肩龙,龙头一个位于前胸,一个位于后背,均为正面形,龙身各向肩部绕过。

明朝称这种形式为“喜相逢”。

其他部位织暗花。

5.过肩通袖龙襴袍在柿蒂形过肩龙袍形式上再在两袖各列一条立龙龙襴,另在前大襟、后襟的下摆当膝部位各饰横襴,前后襟的横襴各饰行龙四条。

其他部位织暗花。

如:织金妆花纱柿蒂形过肩龙襴。

(二)明代宫中的时令服装花式明代宫中根据时令变化,换穿不同质料的服装,并吸收民间风俗,加饰象征各个时令的应景花纹。

1.年节农历正月初一正旦节,从腊月二十四祭灶之日起,宫中穿葫芦景补子及蟒衣,帽上佩大吉葫芦、万年吉庆铎针(铎针为帽前额正中的饰物)。

2.元宵正月十五上元节,亦称元宵节,内臣、宫眷穿灯景补子蟒衣,衣上饰灯笼纹样。

3.清明三月初四,内臣、宫眷换穿罗衣,清明节穿秋千纹衣服。

至四月初四换穿纱衣。

4.端午五月初一起至十三,宫眷、内臣穿五毒艾虎补子蟒衣。

五毒指蝎子、蜈蚣、蛇虺、蜂、蜮(guō音锅)。

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5.2 明代山东地区的动物纹样
• 明代服饰中常见的动物图案有狮子、虎、 鹿、仙鹤、孔雀、锦鸡、鸳鸯、喜鹊、鲤 鱼、鲶鱼、蝴蝶、蝙蝠、蝴蝶、蜜蜂、螳 螂、以及龙、蟒、斗牛、飞鱼、麒麟、凤 凰等。
• 狮子用在品服补子上表示官位等级,狮子 滚绣球象征喜庆。虎口衔艾叶是用于端午 节镇压五毒的。仙鹿、仙鹤表示长寿。孔 雀、锦鸡象征地位。鸳鸯象征婚姻美好。 喜鹊为七夕应景花样,与梅花相配为喜鹊 登门。象征喜报新喜。鲤鱼跳龙门寓意科 举得中,鲤鱼系飘带则为八吉祥纹样之一 。鲶鱼、鳜鱼象征丰收。蝙蝠诣音福气与 蜜蜂与灯笼、稻穗组合,寓意为五谷丰登 。
中国服装史
THE CHINESE CLOTHING HISTORY
——山东地区明代服饰文化
(1368年——1644年)
十九八七六五四三二一
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明明明明明明明明明明
代代代代代代代代代代
山山山山山山山时山山
目 东 东 东 东 东 东 东 期 东 东
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明初仍用行省制,后改置为十三 个布政使司,其性质与行省同, 一般仍称“省”。地方行政建置 为省、府(直隶州)、县(散州)三级 洪武元年(1368年)四月置山东行 中书省,到洪武九年(1376年)改 为山东承宣布政使司,同时将省 会由青州移至济南。此后,济南 一直为山东省会。洪武初年辖济 南、青州、东昌、济宁、登州、 莱州六府,洪武十八年降济宁为 州,升兖州为府,仍辖六府,即 济南、兖州、东昌、青州、莱州 登州府,府属州15个。
• 雕塑工艺——明清手工雕刻和泥塑工艺各有所长。皇陵大型雕刻石牲,气势 浑厚质朴无华,小型的玉雕、石雕、牙雕、竹雕、角雕、木雕、核雕等工艺 品种也颇发达。明代在御用监专门设有玉作。 家具工艺——“明式家具”是我国古代家具工艺中的精品。在选料、制造、 实用和审美方面达到了完美的结合。北京御用监设“佛作”和“油漆作”, 专门制作宫廷使用的家具。民间则以苏州、广东等地为重要产地,依地区不 同,称为“京做”、“苏做”和“广做”。不论官制还是民间柴木家具,都 以其造型简洁,比例适度,线条舒展挺秀,不施装饰而博得人们的赞赏。
的的的的的服男背的的
Hale Waihona Puke 儿发鞋头刺饰女景移地童饰子衣绣中服
民理
服、
的饰
波概
饰化

动况


一、山东地区的地理概况
山东位于华北大平原中国南北交汇地带, 东临黄海,北靠渤海,属于温带季风性气 候,温暖湿润,四季分明。而四季分明的 气候环境使得山东的服饰种类繁多,不但 具有北方服饰的特征,还能觅到南方服饰 的踪影。 山东地处黄河下游,是中华民族重要发祥 地之一。自古以来山东地区定居的主要民 族是汉族,所以,山东地区的服饰主要以 汉族为主。
• 3.2 明代山东地区的文学
• 明代时期是文学艺术史上又一个繁荣 时期。明代学术研究趋于低落,小说 创作却开辟了文学史的新阶段。明初 创作的《三国演义》、《水浒传》等 名作,产生了重大的影响,至清代孕 育出《红楼梦》这样的文学巨著。在 元代戏曲繁荣的基础上,明清的传奇 普及于南北各地,剧本创作不断出现 传世的名篇,地方声腔各有特色,形 成众多的剧种,百花竞艳,并且日益 成为居民文化生活中不可缺少的艺术 享受。科举考试制度以试帖诗和八股 文取士,扼制了诗文创作的生机。
3.3 戏曲
明代戏曲继承宋元南戏而演为传奇。宋元杂剧与南戏原来也都称为“传 奇”。明代传奇成为专用的名称。源于南戏,剧本不限出数,唱曲不限演员。 其中海盐、弋阳、余姚、昆山合称为四大声腔。明清之际,弋阳腔进入北京, 受京话影响,音乐上有所变化,形成京腔,又称北弋,是清代四大声腔之一。 另三大腔是南昆、东柳、西梆。梆腔是因用硬木梆子击节按拍而得名,它又 按地域分成秦、晋、冀、鲁、豫等梆子。东柳指柳子戏(弦子腔),流传在 河南、山东。明清两代形成我国戏曲史上的鼎盛时期。经历了三个发展阶段。 第一阶段是明初至嘉靖,由宋元南戏演变而来的传奇正式形成,各种声腔相 继出现,在创作内容上分为两类。一类是宣扬纲常伦理,流于说教,缺少艺 术活力。另一类是以反映民间生活,反对礼教为内容。在舞台上所以长期流 传。第二阶段自明嘉靖末年到清乾隆初年。北曲杂剧从舞台上逐步消失,经 过革新的昆腔流行于戏剧舞台,弋阳腔也由地方声调而普及于大江南北。昆、 弋两腔竞争激烈,昆腔处于支配地位,传播于社会上层和文士之间,弋阳腔 则在民间求发展。出现了临川和吴江两大派别。乾隆、嘉庆时期是第三阶段。 戏曲区分为雅部与花部,雅部是昆腔,花部是昆腔以外的地方戏曲。雅部有 文人的参与,在社会上层流传。花部则传布于民间。
此外今辽宁省境的辽东都指挥 使司及所属二十五个卫、两个州 亦属山东布政使司管辖。山东省 在明代共有92县。
明时期山东地区的势力范围
二、“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树” ——明时期山东地区的移民波动
• 山东服饰文化至今,因移 民、交通、外出谋职等原 因,不断发生地域间的交 流,对其服饰产生了巨大 的影响。明初推行“移民 就宽乡”的民垦政策,当 时山东许多县被列为“宽 乡”,从洪武二年到永乐 年间大批移民由山西迁至 德州、滨州、聊城、泰安 、菏泽、济宁一带,其中 一部分又由滨州一带东迁 。这样,山西移民几乎遍 布山东各地,“问我祖先 在何处?山西洪洞大槐树 ”这首歌谣在山东二十几 代人中间流传。
三、市民艺术与浪漫主义并行 ——明代时期历史文化背景
3.1总体概况:
(1)明代进入封建社会的后期,其封建意识趋于专制,趋紫尚繁,华丽、华贵 是其特征,趋向于诸多粉饰太平和吉祥祝福的风气。 (2)明代中叶以后,出现了资本主义的萌芽 (3)文化极为繁盛: 【1】儒学中,王守仁创建“心学”,提出了许多与被视为正统的朱熹学说不合 甚至相反的观点。 【2】明代艺术风格主要体现在市民文艺至上,并以小说、戏曲为代表。
• 直掇或直身:右衽、大袖的宽敞袍式,继 承宋代式样,背间中缝直通到底 ,明时 僧道亦服。明初儒生服直掇,又称蓝袍。 市井富民,着衣颜色只许用黑、青。百姓 穿青布棉袄,白布裤。
4.3 明代山东地区女子服饰
• 明代山东地区妇女服装,主 要有衫、袄、霞帔、褙子、 比甲及裙子等。衣服的基本 样式,大多仿自唐宋,一般 为右衽,恢复了汉族的习俗 。命妇的礼服有凤冠、霞帔 、大袖衫及褙子组成。与唐 代女装不同的是,明代女装 风格修长、窈窕、同样有着 变化极丰富的衣服式样。
小说
明清小说创作有三个高峰时期,明初洪武年间,产生《三国演义》、 《水浒传》;明嘉靖、崇祯间,出现《西游记》、《金瓶梅》、“三言”、 “二拍”;清康、乾时代,《聊斋志异》、《儒林外史》、《红楼梦》问世, 它们分别是三个时期的代表作,也是古典小说的精华。 “三言”、“二拍”——“三言”是指冯梦龙编《喻世明言》、《警世通言》 和《醒世恒言》三部短篇小说集,每部四十卷,每卷一篇,合共一百二十篇。 “三言”所收小说,多是宋、元、明人的作品,经冯氏润色,也有些是冯氏 自撰。他取这样三个书名,是为劝谕、警诫、唤醒世人,正确对待生活。与 冯氏同时的凌蒙初编《拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》各四十卷,俗称“二 拍”。 “三言”、“二拍”所收的小说都是短篇语体,多以社会生活为内 容,但出于不同的时代和作者,体制相同,而思想倾向各异。显著的特点是, 晚明时期的作品集中表现了对商人骤富和生活侈靡的强烈不满,以多种形式 予以揭露和鞭挞。这是曲折地反映了广大居民的情绪和文士的观点。
5.3 明代山东地区的气象和几何纹样
以云纹最为突出,云纹有四合如意朵云、四合如意连云、四合如意七窍连云、四 合灵芝连云、四合如意八宝连云、八宝流云等。雷纹一般作为图案的衬底。水浪 纹多做服装底边等处的装饰。也有做落花流水纹的。山东地区的明代器物纹样, 灯笼纹是元宵节应景的纹样。梭形内常填以双龙、龙凤、聚宝盆等花纹。八宝纹 由珊瑚、金钱、金锭、银锭、方胜、双角、象牙、宝珠组成,象征富有。 山东地区明代服饰中的几何纹样有三种类型: 大的复合几何纹样:八达晕、天花、宝照等纹样单位较大和复合几何纹样,基本 上是由圆形和米字格套合连续而成,并在其中填绘花卉和细几何纹。这类花纹只 是少量用于服饰。 中型几何填花纹:如双炬纹、毡路纹等。有一部分用于日常服饰。 小型几何纹:如“卍”字,连续不断的卍字纹样作曲水或万字不断头。 “卍”字
比甲:即无袖无领的对襟马甲,本为元制,但北方妇女尤为喜爱,作为日常 之服。 衣、裙:山东地区裙子潮流风气如唐多变,四方服饰,都仿京师。以后趋效 南方,以江南秦淮河曲中的装束为最,以淡雅朴素为尚。明代衣衫及领已有 用纽扣者。
• 水田衣:一种以锦料拼合缝制成的服装,形似袈裟,因拼合的布形如水田而 得名,俗称“水田衣”。
• 背子:背子样式继承宋代,到明代流行更广,基本样式同宋代,一般有合领 和对襟两种。
五、服饰的深层寓意 ——明代山东地区的服饰纹样
5.1 总体概况
明代纹样中当属吉祥纹样的运用,几乎到了图必有意、意必吉祥的地步。吉 祥纹样所表达的“富贵寿喜”四字概括了明代市民文化的追求及审美趣味, 如今,吉祥图案亦是中国传统文化的重要组成部分,已成为认知民族精神旨 趣的标志之一。
4.2 明代山东地区男子服饰:
明朝恢复了汉族传统服制,但实际形制与唐朝又有区别。明代男子的服装以 袍衫为尚,袍服所用纹样及颜色因官职级别而异。 团领衫、补子、幞头:明代公服在洪武年二十六年定:衣用盘领右衽袍,袖 宽三尺。盘领即圆领,材料用丝,或用纱罗绢。袍服所用纹样及颜色因官职 级别而异;出现的文官绣禽武官绣兽的补子图案,其中“衣冠禽兽”一词就 是由此而来。 罩甲:罩甲则是超短袖对襟,长度在膝下到足背间,衣服紧窄。当时罩甲穿 用极为广泛,士庶皆服,但明政府下令只有骑马之人才可穿对襟罩甲,紫花 罩甲不可穿用,黄罩甲只许军人穿用。
• 3.5 书法
明代书法上宗晋唐,近追宋元,使书法艺术于继承中得到全面发展。 明代帝王与书学——明代皇帝中醉心翰墨者甚多。《书史会要》中记述了太祖 、成祖、神宗、宣宗等帝王对书学的喜好。马宗霍《书林藻鉴》说:“夫上有 好者,下必甚焉,明之诸帝既并重帖学,宜士大夫之咸究心于此也”。由于统 治者对书道有所偏颇,所以行草之发展“几越唐宋”,而篆隶八分却无一名家
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