中国古代服装图案与色彩
中国汉服课件ppt
汉服的市场现状与前景
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汉服市场规模
近年来，汉服市场规模不 断扩大，越来越多的人开 始关注和购买汉服，推动 了汉服产业的快速发展。
品牌竞争格局
汉服市场品牌众多，竞争 激烈，品牌之间的差异化 竞争成为市场发展的重要 趋势。
未来市场潜力
随着消费者对中华文化的 关注度不断提高，汉服市 场仍有较大的发展空间和 潜力。
汉服的配饰与配件
汉服的配饰
汉服的配饰非常丰富，包括发饰、耳饰、项饰、腰饰等。发饰有簪、钗、步摇等，耳饰有耳环、耳钉 等，项饰有项链、项圈等，腰饰有腰带、玉佩等。这些配饰可以增加汉服的装饰性和艺术性，使穿着 者更加美丽动人。
汉服的配件
除了配饰外，汉服还有一些实用的配件，如荷包、香囊、扇子等。荷包是一种用于装零星物品的小包 ，常挂在腰间或手腕上；香囊则是一种装有香料的小袋子，可以挂在腰间或放在衣橱里；扇子则是一 种用于扇风或装饰的小工具。这些配件可以与汉服搭配使用，增加穿着者的整体美感。
汉服与传统节日
汉服在传统节日中被广泛穿着，如春节、清明节、端午节、中秋节等。在这些节 日中，人们穿着汉服参加各种活动，如祭祀、赏月、赛龙舟等，这不仅是一种文 化传承，更是一种对传统文化的尊重和弘扬。
汉服在传统节日中的穿着，不仅是一种时尚潮流，更是一种文化表达，它让人们 更加深入地了解和感受传统文化的魅力。
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汉服的文化内涵
汉服与古代文化
汉服是中华文化的重要组成部分，其款式、色彩、图案等方 面都蕴含着丰富的文化内涵。汉服中的宽袍大袖、交领右衽 等元素，体现了古代文化的特点，如儒家思想、道家思想等 。
汉服中的纹样、图案也具有深刻的文化内涵，如龙、凤、牡 丹、云纹等，都代表着吉祥、富贵、幸福等美好寓意，体现 了古代人们对美好生活的追求和向往。
唐朝服饰
余同衮冕。有事还主则服之。毳冕，服五章，三章在衣，宗彝、藻、粉米；二章在裳，黼、黻也。
皇太子冠服
《武德令》：皇太子衣服，有衮冕、具服远游三梁冠、公服远游冠、乌纱帽、平巾帻五等。贞观已后，又加 弁服、进德冠之制。衮冕，白珠九旒，以组为缨，色如其绶，青纩充耳，犀簪导。玄衣，纁
简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整 布接成横襕，故称圆领襕袍。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。
紫绯官服唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以 上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。 七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石 带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们 进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十 三銙（装于带上的悬挂鞢躞带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品 袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色， 铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深 青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。
汉服ppt课件
宋朝时期，汉服开始向简 约方向发展，注重实用性
和舒适性。
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在秦汉时期，汉服逐渐形 成了比较完整的体系。
唐朝时期，汉服达到了一 个高峰，服装色彩丰富、
华丽，造型独特。
元朝时期，蒙古族文化对 汉服产生了影响，出现了 融合蒙古族元素的汉服。
汉服在当代的复兴与流行
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随着中国文化的逐渐复兴，汉 服也开始在当代社会中流行起 来。
创新与发展
在传承的基础上，推动汉服文化的创新与发展，结合现代审美观念 和流行元素，开发出更具有现代感和实用性的汉服产品。
推广与普及
通过各种渠道和平台，推广和普及汉服文化，提高公众对汉服文化的 认知度和接受度。
对个人学习汉服心得体会的分享
学习的过程
在学习汉服文化的过程中，我深入了解了汉服的起源、发 展历程、服饰制度等方面的知识，对汉服有了更深刻的认 识。
汉服文化的特点
汉服文化以其独特的服饰造型、色彩搭配、图案 设计等方面，展示了中国文化的博大精深。
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汉服文化的传承与发展
在现代社会中，汉服文化通过各种形式得到传承 与发展，如汉服秀、汉服文化节等。
对汉服发展的展望与建议
保护与传承
加强对汉服文化的保护与传承，通过制定相关政策、加强宣传教育 等方式，让更多人了解和认识汉服文化。
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汉服的艺术与文化价值
汉服的美学价值与艺术特色
汉服的形态美
汉服具有独特的形态美， 其款式多样，线条流畅， 色彩鲜艳，具有很高的艺 术价值。
汉服的制作工艺
汉服的制作工艺精湛，包 括剪裁、缝纫、刺绣等多 种技艺，体现了古代劳动 人民的智慧和技艺。
汉服的文化符号
中国传统服饰文化ppt课件
变而来。后来
逐渐成为披之
于双臂、舞之
于前后的一种
飘带了。这种
古代仕女的典
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襦裙示意图
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襦裙、 披帛
大袖对襟纱罗衫、长裙、
披帛
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裳。制裙面料
一般多为丝织
品，但用料却
有多少之别，
通常以多幅为
佳。裙腰上提
高度，有些可
以掩胸，上身
仅着抹胸，外
直披纱罗衫，
致使上身肌肤
隐隐显露。这
是中国古代女
装中最为大胆
人欲”从天理的断 喝，不但使能让肌 肤若隐若现的薄纱 衣不见了，就连帔 帛也从宋朝女子肩 上飞到壁画上去了。 取而代之的是紧掩 脖颈的高领上衣， 外面要罩长袍，长 袍外还要穿“襦”
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或者褙子。受到
缠足起
源于南唐，但
真正成为一种
普遍的习俗， 还是在宋朝。 宋朝妇女都用
残 酷的
一条狭长的布 缠
条，把脚紧紧
襦、衫、裙、半臂与披帛
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代女服 的基本 形式。 它的一 个主要 特点是 裙腰系 得较高， 给人一 种俏丽 12
短襦
演变
出来
的一
种服
式，
一般
都用
对襟，
穿时
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袒领半臂及 襦裙
半臂与披帛
这是
襦裙装中的重
要组成部分。
半臂似今短袖
衫，因其袖子
长度在裲裆与
衣衫之间，故
称其为半臂。
披帛，当从狭
而长的帔子演
平民多为汉族，汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有
比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一 般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑 褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐 渐多起来。
《中国古代服饰文化》课件
色彩斑斓
总结词
中国古代服饰的色彩斑斓，各种颜色搭配在一起，使得服饰显得绚丽多彩，具有 强烈的视觉冲击力。
详细描述
古代中国服饰的色彩非常丰富，各种颜色搭配在一起，使得服饰显得绚丽多彩， 具有强烈的视觉冲击力。不同的颜色也代表着不同的寓意和象征意义，如红色代 表喜庆、黄色代表皇权等。
图案精美
总结词
中国古代服饰的图案精美，各种图案通过刺绣、绘画等方式被巧妙地融入到服饰中，使得服饰显得更 加精美绝伦。
丝绸种类繁多，有素色丝绸、提花丝绸、缎面丝绸等多种类型，常用于制作女性的 衣裙和男性的官服。
麻布
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麻布是中国古代服饰中常用的另 一种材料，以其结实、耐用、透 气性好而受到欢迎。
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麻布的原料是大麻和亚麻，经过 浸泡、剥皮、绩纱、织布等工序 制成。麻布的质感朴素，常用于 制作劳动人民的日常服饰。
毛皮
汉朝在继承秦朝服饰制度的基础上， 发展出了更加丰富的款式和色彩，同 时加强了服饰的礼仪性。
唐宋元明清时期
唐朝服饰的繁荣与创新
唐朝时期，中国经济发展达到了巅峰，服饰也取得了巨大的 进步。唐代服饰款式多样、色彩丰富，同时还吸收了外来文 化的元素。
宋元明清服饰的演变
宋代以质朴为美，元明清则更加注重华丽的装饰。这一时期 的服饰在款式、色彩、图案等方面都有较大的变化和创新。
礼制观念
儒家思想强调礼仪和规范，服饰作为社 会礼仪的一部分，也深受其影响。如， 古代男子的长发和宽袍大袖，体现了儒 家对宽厚、仁慈的追求。
VS
中庸之道
儒家提倡中庸之道，体现在服饰上则是追 求和谐、适中。如，古代服饰的款式和图 案设计都力求平衡，避免过于奢华或寒酸 。
民间信仰的反映
吉祥图案
中国古代汉服文化ppt课件
中国古代汉服文化ppt课件•汉服起源与历史背景•汉服基本结构与特点•汉服色彩与图案寓意•汉服制作工艺与技艺传承•汉服穿戴礼仪与场合规范•汉服在当代社会影响与价值体现01汉服起源与历史背景汉服定义及起源汉服定义01汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。
起源时间02汉服起源于黄帝时期，具有悠久的历史。
起源地点03汉服起源于中国的黄河流域，是华夏民族的传统文化象征。
汉服初步形成，以交领右衽、上衣下裳为主要特点。
历史发展脉络商周时期服饰制度逐渐完善，深衣等服饰开始出现。
春秋战国时期服饰制度基本定型，曲裾深衣、直裾深衣等成为主流。
秦汉时期服饰风格趋向飘逸自然，褒衣博带成为时尚。
魏晋南北朝时期服饰风格趋向华丽大气，圆领袍衫、襦裙等流行开来。
隋唐时期服饰风格趋向精致细腻，褙子、比甲、马面裙等服饰盛行。
宋元明清时期民族象征礼仪文化载体艺术审美体现传承与发扬汉服在传统文化中地位01020304汉服作为华夏民族的传统服饰，是民族文化的象征之一。
汉服承载了丰富的礼仪文化，体现了古人的礼仪观念。
汉服独特的款式和图案设计体现了古人的艺术审美追求。
在当今社会，汉服文化得到了越来越多的关注和传承，成为传统文化复兴的重要力量。
02汉服基本结构与特点汉服最基本的构成，上衣多为交领右衽，下裳多为裙或裤，体现古代礼仪制度。
上衣下裳深衣制襦裙制上衣和下裳连缀在一起，被体深邃，故名深衣。
是古代士人阶层的常用服饰。
上衣为短襦，下裳为长裙，束带系结。
多用于女性服饰，展现优雅身姿。
030201衣裳制度古代汉族男女成年后，需将头发绾成发髻，表示已成人。
发髻样式丰富，如高髻、低髻、双髻等。
发髻簪、钗、步摇等头饰是汉族女性常用的装饰品，不仅具有固定发髻的实用功能，还承载着审美和礼仪意义。
头饰古代男子成年后需戴冠帽，表示已具备社会地位。
冠帽种类繁多，如进贤冠、武冠、法冠等。
古代官服颜色、图案与地位
古代官服颜色、图案与权力等级1 官服制度的确立及官服颜色的变化三国时曹丕建立魏国后，设立了九品官位制度，以紫、绯、绿为九品之别。
这一制度此后历代相沿，直到元明。
隋朝规定：五品以上，通着紫衣；六品以下，兼用绯丝；胥使以青，庶人以白，屠商以皂，士卒以黄。
唐朝建国后规定：文武三品以上服紫，金玉带。
四品服深绯，五品服浅绯，并金带。
六品服深绿，七品服浅绿，并银带。
八品服深青，九品服浅青，并踰石带。
庶人并铜铁带。
宋代规定：品官章服一至四品服紫，五品六品服绯，七至八品服绿。
到了元丰年间则规定四品以上服紫，六品以上服绯，九品以上服绿。
明初规定：一品至四品，绯袍；五品至七品，青袍；八品九品，绿袍；未入流杂职官，袍、笏、带与八品以下同。
2 官服颜色与“阴阳”“五行”思想中国封建政治制度一开始就受到了“阴阳”和“五行”说的影响。
“五行”，对汉以前官服色彩的应用起着重要作用。
夏以木德，尚青；商以金德，尚白；周以火德，尚红；秦以水德，尚黑；汉代总体上以火为德，尚赤。
3.官服图案与地位一品：仙鹤。
其地位仅次于凤凰而居第二。
凤成为皇后的象征，而仙鹤则官居一品。
二品：锦鸡。
亦称“金鸡”、“玉鸡”，是吉祥的象征。
锦鸡有一呼百应的王者风范。
三品：孔雀。
一种大德大贤、具有文明品质的“文禽”，是吉祥、文明、富贵的象征。
四品：云雁。
用于官员补子的象征意义在于：飞行有序，春去秋来，佐天子四时之序。
五品：白鹇。
一直被视为吉祥物。
白鹇鸟展翅，象征抛弃尘秽，迎新纳福。
六品：鹭鸶。
是吉祥之鸟，因鹭飞有序，以喻百官班次。
七品：鸳鸯。
象征坚定忠心；眠宿如有敕令，喻其兢兢业业。
八品：鹌鹑。
是说百官代表皇帝的形象，体现皇帝的规矩和威仪。
九品：练雀。
象征着权力和富贵的象征。
中国古代贵族服饰—锦衣而立
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唐襦裙
• 唐代的襦是一种衣身狭窄 短小的夹衣或棉衣，领口 和袖口有金彩纹绘或刺绣 工艺，有的还镶有绫锦， 这些装饰使服装的效果更 加华美富丽。唐代的裙式 大多高腰或束胸，款式贴 臀，宽摆齐地，是下摆呈 圆弧形的多褶斜裙。
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穿襦裙或袍衫的贵妇及侍女
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大袖衫
• 大袖衫是盛唐时候的女装，因 为它的衣袖往往宽于1.3米，所 以这种衣服被称为“大袖衫”。 大袖衫一般用轻薄透明的纱料 制成，上面还有精美的图案。 女子穿上它，能显露出华贵而 飘逸的气质。
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穿大袖透明衫子的唐代宫女
帔帛
• 帔帛是一种长围巾，多以丝绸裁制， 上面印画纹样，一般披在女子肩背上， 花色和披戴方式很多。有的将其两端 垂在手臂旁，一头垂得长些，一头垂 得短些；有的将其右边一头束在裙子 系带上，左边一头由前胸绕过肩背， 搭着左臂下垂，还有的将其两端棒在 胸前……帔帛会随女子行动时而飘舞， 非常优美。
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宋代背子服装图
冕服
• 古代大夫以上的礼冠与服饰。凡 吉礼皆戴冕，而服饰随事而异。 其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝、 大带、舄（礼鞋）等要件所组成。 冕服的主体是玄（黑色）衣、纁 （黄赤色）裳、冕冠，衣裳上面 绘绣有章纹、冕冠上则有旒。
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冕服纹章
• 天子在最隆重的典礼时，穿十二章纹冕服， 戴十二旒冕冠，冕服上的章纹数与冕冠上 的旒数是相应的。下身前有蔽膝，天子的 蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的， 以皮革和木做底，鞋底较高，称为「舄」。 十二章纹中，上衣六章：日、月、星辰、 山、龙、华虫用绘。下裳六章：宗彝、藻、 火、粉米、黼、黻用绣。所有章纹均有取 义：日、月、星辰，取其照临；山，取其 稳重；龙，取其应变；华虫（一种雉鸟）， 取其华丽；宗彝，一种祭祀礼器，后来在 其中画上一虎、一长尾猴，虎取忠勇，猴 取慎终追远；藻，取其洁净；火，取其光 明；粉米，取其滋养；黼（斧形），取其 决断；黻（作「亚」字形），取其明辨。 只有皇帝能用十二章，公爵能用九章，侯、 伯只能用七章，以下递减。
中国历代汉服简介中国古代服饰史 ppt课件
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二、商周至秦汉服饰
由于上衣下裳并不方便，便 有了深衣制的改革。把衣、裳 连在一起包住身子，分开裁但 是上下缝合。
由于当时人没有穿裤子的习惯， 需要以衣物紧密包裹才不至于 暴露身体，深衣因为“被体深 邃”而得名。
深衣的衣缘形式主要有两种： 一为交领曲裾式，一为交领直 裾式。
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一、原始社会服饰 二、商周至秦汉服饰 三、魏晋南北朝服饰 四、隋唐服饰 五、宋明服饰 六、元清服饰
历代服饰简介
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一、原始社会服饰
《韩非子•五蠹dù 》：“古者丈夫不耕，草木之实足食也；妇人不织， 禽兽之皮足衣也。”因此，上古时期人类的服饰在原始经济基础的条 件下，人们以毛皮围系于下腹部，或许为了御寒、或许为了遮羞和装 饰。不论处于何种原因，原始服装已经开始出现。由此，揭开了中国 服装史的序幕。
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二、服饰是政治的一部分
服装是一种身份地位的象徵，一种符号，它代表个人的政 治地位，和社会地位，使人人各守本份，不得僭越。因此， 自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得以 完成，政治秩序也就完成了一部份。所以，在中国传统上， 服装是政治的一部份，其重要性，远超出治服装在现代社 会的地位。
袍服是北方少数民族的特色服 装，其特点是上衣长大，一般 长过膝盖或盖住脚面。衣领有 交领、圆领之分。衣袖不长， 均为窄袖。
魏晋之际袍服传入我国南方， 逐渐成为时尚服装。
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三、魏晋南北朝服饰
袴褶
袴褶实际上是一种上衣下裤 的组合，它的基本款式是上 身穿大袖衣，下身穿肥腿裤。 这种服装原出于军中，服无 定色。袴褶原来是北方游牧 民族的传统服装，到了南北 朝时期，这种服装开始在汉 族地区广为流行，裤口也越 来越大，为了行动方便，人 们用锦带在膝盖处系扎，使 之形成皱褶称为“缚裤”。
中国历代服饰变化最新精选ppt课件
袍
?是中国传统服装——汉服的重要品种， 男女皆可穿用。
?袍作为中华民族的传统服装之一，分 为龙袍、官袍、民袍等。
民袍
? 民间用于日常生活的袍。因制作简单，穿用方便，所 以逐渐取代深衣，在民间普遍穿用。周代和秦汉士人、 庶民的袍，受经济条件限制，衣料粗糙。
? 唐代以来，随着封建社会的发展和民族服饰的交流， 特别是元代蒙古袍服、清代满族袍服的传入，民袍在 款式造型上有过长摆和短摆、交领和圆领、右衽和左 衽、大袖和小袖及半袖等多种变化。
大家有疑问的，可以询问和交流
可以互相讨论下，但要小声点
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汉代男子曲裾
? 汉代男子的曲裾（ ｊū）
深衣 。汉代的男子的服 装样式，大致分为曲裾、 直裾两种。
? 曲裾，即为战国时期流 行的深衣。汉代仍然沿 用，但多见于西汉早期。 到东汉，男子穿深衣者 已经少见，一般多为直 裾之衣，但并不能作为 正式礼服。
? 汉代官吏袍服 灰地菱纹袍 服图。秦汉时期的男子服 装，以袍为贵。袍服一直 被当作礼服。它们基本样 式，以大袖为多，袖口有 明显的收敛，领、袖都饰 有花边。
? 袍服的领子以袒领为主， 这种袍服是汉代官吏的普 通装束，不论文武职别都 可穿着。
? 这种服装只是一种外衣， 凡穿这样的服装，里面一 般还衬有白色的内衣。
装形制。
龙袍
三寸金莲，脚变得畸形，我们认为 这是对妇女的一种折磨。
民国特色：旗袍与中山装
民国时期中山装
旗袍展览
各种款式
受封建礼教的影响，宋 出现了缠足陋习，称 “裹小脚”。
两种不同款式的女性襦服
男性服饰
宋代的男装大体 上沿袭唐代样式， 一般百姓多穿交 领或圆领的长袍， 做事的时候就把 衣服往上塞在腰 带上，衣服是黑 白两种颜色。
中国古代女子服饰之美春秋战国仕女服饰
隋 代 仕 女 服 饰
隋 代 仕 女 服 饰
隋代服饰图案
到了隋代，尽管隋只统治了37年，但在服饰的表现上却趋于华贵，图案 纹样的运用还是云纹多。这种华贵之风一直沿续到了唐。可以看出，在服饰 装饰上，隋代服饰图案有惊人的成就，服饰纹样描绘在彩塑衣服上，有联珠 纹服饰图案、狮凤纹服饰图案、团花织锦图案纹样，其色泽金光闪耀，可与 真实的织锦媲美。这些图案的纹样是隋代服饰图案的代表作。其技艺高妙， 纹样新颖、别致，在菱形格式中，布满了白色的联珠与黄色云头波形纹样， 以忍冬卷叶和团花陪衬着狮和凤。蹲狮和体态轻盈和舞凤，对称、连续、交 错排列，形象清晰、秀美、生动，是隋代织锦图案中不可多得的精品。
南朝服制规定：皇后谒庙，服袿，谓之袆衣，其余服饰仍旧。 北齐服制规定：皇后助祭朝会以袆衣，祠郊谋以褕狄，小宴以阙狄，亲蚕以 鞠衣，礼见皇帝以展衣，燕居以衣。首饰假髻、步摇、十二钿，八雀九华。内外 命妇从五品以上蔽髻，惟以钿数花钗多少为品秩。二品以上金玉饰，三品以下金 饰。内命妇、左右昭仪、三夫人视一品，假髻、九钿，服褕翟。九嫔视三品，五 钿蔽髻，服鞠衣。世妇视四品，三钿，服展衣。八十一女御视五品，一钿，服衣。 外命妇：一品、二品七钿蔽髻，服阙翟。三品五钿，服鞠衣。四品三钿，服展衣。 五品一钿，服衣。
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春秋战国服饰在荧幕上的造型
玉漱公主 选自《神话》
虞姬 选自《神话》
越后雅鱼 选自《卧薪尝胆》
春秋战国时期服饰图案
战国时期，正是中国古代社会的大变革时期，在意识形态领域中，百家蜂起， 诸子争鸣，社会思潮和观念空前活跃。这时器物的装饰纹样有了较大的变化：森严 拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人间题材，表现在服饰上的严 谨的设计变得舒展了。 从战国的服饰图案来看，很多图形已不是自然物象的直接描绘了，而是采用自 然物象的变化纹样。这说明人们在图案的设计上加入了自己的主观审美意识，理想 化的东西多了起来。这不仅表现出人们的审美情趣的提高，而且也使服饰纹样具有 了较高的艺术欣赏价值。任何事物都有一个发生、发展和逐步完善的过程。战国时 代的服饰图案经历了从殷商到周的发展过程，使服饰图案在设计形式上达到了较高 的水平。人们又开始一改严谨细腻的设计风格，来追求一种活泼大方的艺术表现形 式。服饰图案受秦瓦当艺术的影响，开始注重艺术形象的整体性，而不是拘泥于细 部和局部的刻画。在艺术处理上，多用以少胜多、以虚带实、造型概括逼真的对比 手法来表现那种简洁淳厚的美。这种风格上的大起大落与当时人们的思想活跃是分 不开的，这说明，文化上的进步必然在物质上得以表现。如果说战国以前服饰图案 以严谨规划为特点的话，那么秦统一后，服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来 表现生活。
《中国服饰文化》课件
目录
CONTENTS
• 中国服饰的起源与发展 • 中国服饰的特点与风格 • 中国服饰的色彩与图案 • 中国服饰的材料与工艺 • 中国服饰的文化内涵 • 中国服饰的未来发展
01 中国服饰的起源与发展
CHAPTER
起源时期
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远古时期
最早的服饰形式为兽皮和 树叶，主要用于遮羞和保 暖。
推广使用环保、可持续的材料， 减少对环境的污染和破坏。
绿色生产
优化生产流程，降低能耗和排放 ，实现绿色、低碳的生产方式。
循环经济
鼓励服饰企业开展循环经济，推 动废旧衣物的回收和再利用，减
少资源浪费。
谢谢
THANKS
的等级规定。这些服饰不仅体现了穿着者的身份地位，也彰显了社会的礼仪规范。
服饰与民俗
总结词
中国服饰深受民俗文化影响，具有鲜明 的地域特色和民族风格。
VS
详细描述
中国是一个多民族的国家，各民族在长期 的历史发展过程中形成了独特的民俗文化 和服饰传统。例如，藏族的藏袍、苗族的 苗绣、彝族的百褶裙等，都体现了各自民 族的独特风格和审美观念。这些民俗服饰 不仅具有实用价值，更承载着丰富的文化 内涵和历史记忆。
商周时期
随着纺织技术的出现，人 们开始使用丝、麻等材料 制作衣物，服饰逐渐多样 化。
春秋战国时期
各国文化交流频繁，服饰 开始呈现地域特色。
发展时期
秦汉时期
秦始皇统一中国后，服饰制度逐渐完 善，汉代服饰则更加华丽。
唐宋时期
元明清时期
元代蒙古族入主中原，对服饰产生了 影响。明代恢复汉族传统服饰制度， 清代则在此基础上进行了改革和创新 。
科技应用
中国粉红色历史起源及您想要穿的5件可爱的粉红色汉服
中国粉红⾊历史起源及您想要穿的5件可爱的粉红⾊汉服#今天穿什么#⼥孩总是喜欢⼀些粉红⾊的东西，因为这种颜⾊的⾐服或玩具看起来很可爱，并且符合⼥孩的⼼理偏好。
还有⼀些粉红⾊的汉服，可以带给穿着它的⼥孩⼀种特殊的更娇⼩，更可爱的感觉。
因此，今天，让我们⾛进粉红⾊的中国传统⾊彩世界，感受其背后的⽂化融合和传承。
中国粉红⾊的起源粉⾊或浅红⾊在历史上也被称为“退红”。
粉红⾊在词典中解释为：浅红⾊，红⾊与⽩⾊混合在⼀起的颜⾊。
退红在词典中解释为：粉红⾊。
作为传统的中国⾊彩，它也有好⼏个昵称：妃⾊，杨妃⾊，湘妃⾊和妃红⾊。
它是由红⾊和⽩⾊混合⽽成的⼀种颜⾊，通常也被称为浅红⾊，但更准确地说是不饱和，半透明，鲜红⾊，⽐桃红⾊更浅，⽐妃红更少的红⾊，代表可爱，年轻，浪漫，明亮，柔和，性感，喜欢的记忆和幻想。
粉红⾊，中国的传统⾊彩在汉代，皇帝和皇后希望在五个季节⾥穿五种不同颜⾊的中国古代袍⼦，被称为五时⾐。
后来，在此基础上开发了四个季节的⼥装，它们借鉴了花朵，天空，太阳和⽉亮，冰雪和霓虹的⾃然颜⾊，这些颜⾊随季节⽽变化。
春季⼥装的颜⾊与桑叶，桃⼦，秋海棠和牡丹⼀样鲜艳。
可以说，这是古典配⾊⽅案的灵魂：在⾊彩中都可以看到诗歌，哲学和劳动。
许多花都有粉红⾊，例如⼭茶花，桃⼦和菊花。
在《唐诗》和《红楼梦》等书中都有描述，在绘画中也可以看到。
粉⾊常常被误认为是传统绘画中缺少的颜⾊。
实际上，早在⼀千年前，敦煌莫⾼窟的画家就已经⽤各种粉红⾊来向我们说明这种不同的美。
在中国传统艺术体系中，粉红⾊图案的使⽤也极为⼴泛。
特别是在京剧中，花旦，青⾐和⽼旦通常使⽤胭脂粉红⾊的图形进⾏化妆点缀，以突出⾓⾊的⼥性化定位。
粉⾊什么时候出现作为颜⾊字？没有确切的证据，但是⼤约在唐代以后，尤其是在明清时期，它就出现在丝绸上。
那染料是什么呢？并⽆信息。
但是古⽼的红⾊染料不过是藏红花，朱砂和胭脂红，它们都可以⽤作粉红⾊染料。
如今，在美国和欧洲，对刚出⽣的婴⼉包裹的⾐服⼀眼便能看出它是男是⼥，男婴⽤蓝⾊毯⼦，⼥孩⽤粉红⾊毯⼦，穿的⾐服遵循相同的规则。
中国古代官服上的图案
中国古代官服上的图案展开全文由于在统治国家人民的最高制度—礼制的制约下，人的着装行为自然受到严格规范，且在当时由于生产力的限制，国家对服饰生产的垄断，对官服有严格的规范，从制作、生产、样式、佩物都有明确的规定，使服装的功能上升到突出地位，最后形成完善的礼服制度，成为统治阶级整个系统划分等级贵贱的法则。
在阶级社会中所存在的等级制度，使社会分割成为不同等级，其中从位于统治阶级金字塔顶端的君主到公卿大臣，直至九品小吏，每个阶层之间都有不可跨越的鸿沟。
这些阶级等级以衣服的穿着形式表现出来，就是国家的官服在中国上下五千年的历史洗礼中，中国的官服在每个朝代都留下深刻的印记。
根据皇帝的喜好憎恶和穿着时尚的不同，形式各异，然而皇帝的冕服历代沿袭，大体形制并未更易。
商代和西周时，皇帝的冕服开始形成。
按照礼仪规定，凡戴冕冠者，必须身着冕服。
按冕服的质地、颜色和图案的不同，有等级区别。
帝王在最隆重的场合穿绘有十二章纹的冕服，其他场合按重要程度而递减章纹，冕旒的数目也一样相应递减。
诸侯、卿大夫随同帝王参加祭祀大典，冕服所用章纹要随帝王所用多少章纹而递减。
如帝王用十二章纹，公卿只能用九章，以此类推。
皇帝冕冠上是12旒，公爵则9旒，侯7旒，伯5旒，子3旒。
如果皇帝用金的发笄，大公则用银，下面官员一次用银、玉、铜、铁等材质。
除此以外还有佩剑，不仅剑柄上的材料和图形按等级区别，而且剑的长短也有讲究。
这样，从服装中就可以判断出一个官员的大小。
由于中国的政权，主要是由文人掌管国家和地方的管理，所以文官的地位高于武官，上朝时，文武百官分列两厢，文左武右。
官职上，左丞相比右丞相高，而且文武官员的服饰也不相同。
从隋唐开始，官服的色彩被定型下来，以直影响到清代。
唐代的官服比以前任何一个时代都要漂亮，且自成体系，头上戴的是冕、冠、笄、帻。
官袍服，用绫做成，以不同颜色花纹做等级区分。
三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品服绿，八品九品服青，妇人从夫色。
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• 新疆楼兰出土东汉“韩仁绣文 衣右子孙无极”锦摹绘图.
• 汉代官吏服饰还原图
• 汉代皇帝冕服图、冕 冠图、赤舄图.
• 汉代服饰
• 汉代男子深衣
• 出土的汉代服饰
魏、晋南北朝时期的服饰图案
• 魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有 大登高、小登高、大博山、小博山、大明光、小 明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃 文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃 文锦（见陆刿《邺中记》）、云昆锦、列堞锦、 杂珠锦、篆文锦、列明锦（见王子年《拾遗 记》）、如意虎头连壁锦（见《太平御览》卷八 一五）、绛地交龙锦、绀地句文锦（见《三国 志·魏志·东夷传》）、联珠孔雀罗（见《北齐 书·祖珽传》）等。从这些锦名可知有一部分纹样 是承袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外 来文化的结果。
• 入唐以后，在隋代的基础上，又对百官常服规定 作了一定的调整，唐高祖武德四年规定三品以上 常服为紫色，五品以上为朱色，六品以下为黄色。 另外是确立赤黄色即赭色为皇帝独特的服色。
• （隋）四天王狩纹锦原物
• 唐草纹
• 苏州丝绸博物馆复制的唐 代花鸟纹锦
• 唐代舞女服饰
• 唐代文官大袖礼服
• 隋唐襦裙
• 进入明代,明太祖朱元璋限制服饰的颜Байду номын сангаас,籍此确立 品级。明代继元之后,取法周、汉、唐、宋,服色所 尚为红色。官员服色以红色为尊。那时还划定,玄、 黄、紫三色为皇家专用,而仕宦军平易近的服装,均 不许用这三种颜色,违者即属触犯法令。
• 明万历灯笼景刺绣圆补
• 明早期六品文官鹭鸶纹缂 丝方补
• 明初编绣龙纹方补
装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的 特色。宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反 映意识形态的倾向性越来越强化，社会的政治伦理观念， 道德观念，价值观念，宗教观念都与装饰纹样的形象结 合起来，表现某种特定的含义，几乎是图必有意，意必 吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图案”。吉祥图 案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方法， 以表达它的思想含义。
汉代服饰图案
• 汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于 大气、明快、简练、多变。 此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、 反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、 四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘 一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。 在此服饰图案的运用经历了从最原始的一种蒙昧美的追求， 到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已 经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说， 图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表 现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的 色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到 了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。
• 福州黄昇墓出土的海棠花 罗纹
• 褐色折枝牡丹纹复原图
• 江西德安南宋周氏墓出土 折枝茶花纹亮地纱 • 联珠狩猎纹锦（传世实物， 原件现在日本奈良法隆寺）
• 福州黄昇墓出土的牡丹纹 样
• 福州南宋黄升墓出土 的一年景花卉绶带及 双凤纹金佩
• 新疆吐鲁番阿斯塔那 唐墓出土联珠大鹿纹 锦纹样
明代服饰纹样
•
• 隋文帝时百官穿黄袍，施行“品色衣”服饰的色 调，贵贱、尊卑、品级、职位高低的标志更明显 了。隋炀帝时期，实行了将常服纳入服色制度， 其规定：五品以上，通着紫袍，六品以下，兼用 绯绿。”将服色制度扩大到了常服的领域，扩大 了服色制度的适用范围，大大完善了服色制度的 内容。 ，经隋一代，黄色和白色，一直是庶民通 用的服色。
• 再根据各地出土南北朝时期的纺织品实物和敦煌 莫高窟壁画的纹样来看，大凡东汉式的传统纹样， 此时画工和工艺技巧都已不及东汉精美，意味着 东汉式动物云气纹已经衰退过时，代之而起的服 饰纹样可归纳为如下各种类型：1.传统的汉式山 云动物纹 2.利用圆形、方格、菱形及对称的波状线组成几 何骨骼，在几何骨骼内填充动物纹或花叶纹3.圣 树纹4.天王化生纹5.小几何纹、忍冬纹、小朵花 纹
• 联珠团窠纹 ：纹样基本骨骼为平排连续的圆形组成作用性骨骼，圆周饰联 珠作边饰，圆心饰鸟或兽纹，圆外的空间饰四向放射的宝相纹。这种形式 受波斯萨珊王朝（公元226年至640年）的影响。也可能是当时出口贸易适 销的花样。盛行于北朝至唐代中期。
宝相花纹 ： 由盛开的花朵，花的瓣片，含苞欲放的花，花的蓓蕾和叶子等 自然素材，按放射对称的规律重新组合而成的装饰花纹。灵感来自金属珠 宝镶嵌的工艺美及多种花的自然美。
中 国 服 饰 图 案 与 色 彩
服装图案与色彩
服装图案源自于生活，形成于人们的观念，因而，作为 源于生活和形成于观念的服饰图案，自然也是随着社会 的不断进步发展和人们的观念的改变而不断发展的，它
是随着社会的发展的脚步而发展的。
服装图案的起源
古代较早的服装图案。人类早期树叶遮蔽身体， 后来随着狩猎经济的不断发展，人们可以获得 比以前多一些的猎物，将毛皮留下用以遮蔽身 体。随着时间的流逝，人们的爱美之心被不断 挖掘，因为皮毛和植物的色、质、纹这些美的 要素在不断地激发人的爱美的品质，所以在远 古时代，服装虽然是以功能为主，但在漫长的 岁月中，劳动人民的审美能力、爱美之心一直
• 另外，随着阴阳、五行文化传 统的强化，汉代时还出现了 “五时服色”，是用于迎气时 穿用的：立春日，百官到东郊 去迎春，旗帜、冠服皆用青色； 立夏日，百官则到南郊去迎夏， 穿用红色；立秋前十八日，是 祭皇帝后土，服制用黄色；立 秋日，百官则到南郊迎秋，穿 用白色服装；立冬日，百官则 到北郊迎冬，穿用黑色服装。 此外，汉代还规定了以冠帽种 类和印绶和颜色作为区分官阶 等级的依据。
饰上。
• 商代骨笄（传世实物， 原件现藏上海博物馆)
• 回龟纹
• 菱形纹
周代服饰纹样
• 到了周代，随着社会的变革， 生产力的发展，纺织业也应运 而生，于是出现了华美的暗花 绸和多彩的刺绣品。人们用它 制作服装，于是出现了冕服。 并将十二章花纹画或绣与冕服 上。统治阶级将这些图案视为 阶级的划分，使本来是自然的 美好的物象蒙上了浓厚的阶级 色彩。但是，这一时期的服饰 纹样在设计上注意了艺术的表 现，作为一种文化表现来看， 表明人们的审美意识有了很大 的提高。
• 明中期织锦斗牛纹补
• 北京定陵出土明万历皇帝 织金妆花纱柿蒂形过肩龙 阑（复制件,北京定陵博物 馆藏）
• 另外，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵 万年青；太阳和凤凰，意为丹凤朝阳；莲花和鲤 鱼，意为连年有余；金鱼和海棠，意为金玉满堂； 蝙蝠和云，意为福从天降。这种寓意图案还有不 少，有的至今仍在沿用。不论是团龙、坐龙，还 是行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、 鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程式化造型特 点。
明代图案在继承前代图案的同时，创造并丰富了谐音图 案和寓意图。为明代明宪宗成化皇帝的常服。他头戴善 冠，穿有满地云纹衬托团龙及十二章纹样的服饰，冠以 纱，折角向上，后名翼善冠；袍用黄色，盘领窄袖，前 后及两肩各绣金盘龙一；带佩玉，靴为皮之。皇帝常服 饰有云纹及十二章的各种纹，寓意了皇帝才德兼备、文 武双全、能呼风唤雨。
• 十二章花纹
• 这个从墓中出土的玉人， 是西周的贵族男子，戴着
• 东周男子服饰还原图
一顶方帽，穿着窄袖衣服，
可以看出他的腹前加了一
条「韍」。
战国时期服饰图案
• 春秋战国时期的服饰纹样是从商周奴隶社会的装饰纹样传统基础上演 化而来，商周时期的装饰纹样造型，强调夸张和变形，结构以几何框 架为依据作中轴对称，将图案严紧地适合在几何框架之内，特别夸张 动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部位，以直线为主，弧线为辅的轮 廓线表现出一种整体划一，严峻狞厉的美学风貌，象征着奴隶主阶级 政权的威严和神秘，这是奴隶社会特定的历史条件下形成的时代风格。
• 云雷纹被运用在器皿上
久的历史。服饰图案据最
初考察表明，有文字记载
是商代。那时，奴隶主身
着的是带有雷龟纹的服装。
图案的装饰主要表现在服
装的领口、袖口、前襟、
下摆、裤角等边缘处及腰
带上；表现形式主要是规
则的回龟纹、菱形纹、云
雷纹，而且是以二方连续
构图形式来表现的。其纹
样首先被用于装饰器物 ，
但很快就反映在人们的服
被培养着。
先秦时期的纹样
在整个“先秦”时代中，春秋以前属于 奴隶制社会，战国以后则进入了封建社 会。伴随着社会分工的扩大，各种手工
业得到了极大的发展，出现了所谓的 “青铜文明”。而随着青铜文明的发展， 逐渐将其纹样运用到人们的日常服饰的 图案设计中，并不断随着社会的进步发
展着。
商代服饰纹样
• 我国的服饰图案经历了千 百年的发展历程，有着悠
狩猎纹： 作自由散列式或联珠团窠式。
• 几何纹： 有龟甲、双距、方棋、双胜、盘绦、如意等形式。 隋唐时期纹样造型丰腴、主纹突出，地部疏朗，常用对称 构图，色彩鲜丽明快。至五代纹样渐趋写实细腻，如孟蜀 时成都蜀锦有长安竹、天下乐、雕团、宜男、宝界地、方 胜、狮团、象眼、八搭韵、铁梗襄荷等，这些花式名称， 宋代继续流行，并对明清时期织锦产生了深刻的影响。
• 瑞锦纹：由雪花的自然形态加工成多面放射对称的装饰形态，寓“瑞雪兆 丰年”的吉祥含义。
• 散点式小簇花、小朵花 ： 取花叶的自然形做成对称形小簇花，作散点排立。 流行于盛唐。
• 穿枝花：以波状线结构为基础，将花、花苞、枝叶、藤蔓组合成富丽缠绵 的装饰纹样。流行于唐、宋、明、清。也称唐草纹。
• 鸟衔花草纹：多为鸾凤、孔雀、大雁、鹦鹉等禽鸟嘴中含 着瑞草、璎珞、同心百结、花枝等，有的作飞翔式，有的 作栖立式。
• 战国时多限于菱形纹、方 棋纹、复合菱形纹及在这 类几何纹内填充人物、车 马、动物等的变体纹样.
• 战国时期的饕餮纹、蟠螭 纹.
• 湖北江陵马山砖厂1号战 国楚墓出土龙凤虎纹刺绣.