裙子的剪裁和纸样设计
纸样师工作内容
纸样师工作内容
纸样师是一种专业的设计师，负责裁剪和设计服装样式。
他们熟悉不同种类的面料，并且能够准确理解客户的需求，利用纸张上的纸样设计出合适的服装样式。
纸样师需要有深入的知识，并具备良好的综合能力，从而满足客户的服装需求。
纸样师的主要工作是根据客户设计服装模型和样式，他们需要深入了解客户的服装需求，根据客户的要求，选择合适的面料，并利用纸样来设计模型和样式。
纸样师还需要考虑不同种类的面料，如何确定版式、剪裁、裁剪技术、缝纫技术等，以确保服装模型和样式的实现。
纸样师还需要与其他专业人员一起进行服装设计工作。
他们要与设计师、面料师、模型师等一起工作，共同协商服装模型和样式。
同时，如果客户提供自己的服装模型和样式，纸样师也要负责评估客户提供的样式，确保能够实现客户的服装需求。
纸样师还负责服装的生产，根据设计的服装样式，负责供应服装的材料，确保材料的质量。
此外，他们还负责服装的完成，包括裁剪、缝制、配饰等，以确保服装的质量和样式的准确性。
此外，纸样师还负责收集和追踪客户的反馈信息，分析客户的反馈，了解客户对服装设计的要求，并做出相应的调整，以确保能够满足客户的要求。
综上所述，纸样师是一种专业的设计师，主要负责服装设计、模型和样式的裁剪以及服装生产管理等工作。
他们需要具备深入的知识
和良好的综合能力，以确保能够满足客户的需求。
同时，他们还要追踪客户的反馈信息，实时调整服装的设计和生产方法，以确保服装的质量和样式的准确性。
立体裁剪-3裙装的立体裁剪
第三章 一裙装的立体裁剪
二、连衣裙
[7]追加衣片侧缝部分的松量，画 侧缝的基准线。
[8]后衣身中心线对准人台后中心 线，背宽放入松量后与约 克布相叠，并用大头针采 用重叠针法固定。
[9]裁去袖窿处多余的布，从侧面 来观察，并将布垂直地放 到侧部，腰部与前面一样， 多余量分散为松量和省道 量。
第三章 一裙装的立体裁剪
[17]放上后裙片，后中心线和臀 围基准线对合，确保后中 心不偏移，在臀围放入松 量后水平放置。
[18]在臀部突出部分处作出下摆， 摆量参考前裙片的平衡来 确定。确认此时腰部产生 的余量。
第三章 一裙装的立体裁剪
二、连衣裙
[19]后裙片腰部的分割线用大头 针固定，省道与后衣身腰 省对应，省道的长度由省 道量的大小来确定。
从各角度观察、修正，并用 重叠针法沿着人台侧缝线将后裙 片固定在前裙片上。
确定裙片波浪平衡并在侧缝 位置贴好标志线。与波浪裙相 同，用水平修剪法确定下摆线， 并用大头针做标记。确定好腰围 线与半波浪裙的作法一样来确定 裙子下摆的位置。
将裙子从人台上取下，做好 标记，用大头针固定成型。装上 腰头，再次确认裙子的形状。要 注意装腰头的方法，防止下摆波 浪左右偏移。
第三章
第三章：裙装的立体裁剪 一、裙子
一裙装的立体裁剪
裙子的构成原理
裙子造型的重要出发点是，理 解下肢的形态和机能。为使裙子做 得符合女性体型，穿着感觉良好， 必须明确把握裙子的构成原理，绘 制合理的纸样，这是制作优美造型 的基本条件。
为了理解裙子的构造原理，用 纸（缝纫用纸）包裹在人台的臀 部，水平围绕，使其成筒状来进行 说明。成筒状后，腰围周边有空隙 （照片1）。从图1中人体的横截 面重合图可看出，存在腰围尺寸和 臀围尺寸的差，为使裙子合体，这 部分空间的量应收去，捏出多余的 量，即为省道。这个捏出的量，臀 腰差越大，它也越大。相反，臀腰 差越小，省道量也越小。
服装纸样设计
（女装篇）1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。
2·纸样的基本特点：地域性系统性。
3·纸样的设计方法：平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。
4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型腰部合身型梯形。
5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。
即：躯干：前颈点（基本领口与前中交点）后颈点（基本领口与后中交点）腰节（腰线的标准）下肢：大转子（臀围线的标准）膝关节（下装变化的基础线）月非骨头（裤长的标准）上肢：肩点（衣身和袖的交界点）肘关节（袖的基础线）尺骨头（袖长的标准）6·“斜蛋形”人体节律平衡：7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。
女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。
（显性）“S”收省。
8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。
9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描）10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。
11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。
12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。
13·省的作用范围：点试，区域式。
省的三性：省量，省位，省长。
14·胸部最大xx量：乳凸量，前片胸腰差。
15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。
16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。
18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。
因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。
裙结构设计
按裙子腰头的高低来分类
可分为自然腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙和连衣裙等，如图所示。 (1)自然腰裙 腰线位于人体腰部最细处，腰宽3—4cm。 (2)无腰裙 位于腰线上方0一1cm，无须装腰，有腰贴. (3)连腰裙 腰头直接连在裙片上，腰头宽3—4cm，有腰贴。 (4)低腰裙 前小在腰线下方2—4cM，腰头呈弧线。 (5)高腰裙 腰头在腰线上方4cm以上：，最高可到达胸部下方。 (6)连衣裙 裙子直接与上衣连在—起。
半紧身裙式在紧身裙的基础上增加其裙摆完 成的。A型裙是半紧身裙的典型裙型，由前后 两片组成，拉链装在右侧缝中。该款裙型结构 简单，长度可以自由变化，与体闲服或毛衫搭 配都可以，适合居家、购物、旅游时穿着。半 紧身裙面料的适用性广，如果用有图案的棉布 或化纤面料制作，效果更佳。 2．规格设计 表是个紧身裙的成品规格设计。
裙子的分类
按裙子的长度来分，可以分成迷你裙、短裙、 中长裙、长裙等，如图所示。 (1)迷你裙 裙子的长度到大腿的1／2处， 长40cm左右，能使女件的双腿显得十分修长， 充满青春活力。 (2)短裙 短裙与迷你裙并没有明显的界 限，一般稍长于迷你裙。其裙摆稍高于膝盖， 适合年轻人穿。 (3)及膝裙 裙摆在膝盖稍下的位置，适合 面较厂，是很多裙子设计时的首选长度。 (4)中长裙 裙摆在小腿肚的1／2附近，此 裙长显得端庄稳重。 (5)长裙 长度在脚踝附近，此长度的裙子 尤其庄重．所以通常是礼服类裙子的长度选 择。能弥补腿部的缺点。 (6)及地裙 长度及地，通常用在礼服中。
3．样板设计 半紧身裙在臀围线以上部位 是符合体型的。在制图时可以利 用裙子的原型，把一个省通过省 移去掉，使其成为裙摆量。当然 也可以利用尺寸直接绘制裙子样 板，绘制时直接增加裙摆，裙摆 的大小以不妨碍行走为准，故裁 剪时要注意摆围。摆围尺寸如果 不够，行走时会有束缚感。 不论裙子长短，都可以用下面的 方法取得适宜的摆围：从臀围线 外侧端点垂直方向下10 cm、向 外侧1cm处得到一点，连接该点 与臀围线外侧点并延长，所得延 长线即可确定裙子摆宽，裙子越 长，摆围也就越大。 另外，侧缝线的翘度要注意适当 增加．约为1—1.2cm，在样板设 计时同样要注意腰臀围差值的处 理。
连衣裙生产工艺
连衣裙生产工艺连衣裙生产工艺是指在制作连衣裙的整个生产过程中所需要遵循的工艺和流程。
下面将介绍一下连衣裙生产的一般工艺流程。
首先，设计师需要根据市场需求和潮流趋势来设计连衣裙的样式和款式。
设计师可以通过市场调查、参考其他设计师的作品以及自己的创意来设计连衣裙的款式。
接下来，设计师会绘制出连衣裙的草图，并将其转化为纸样。
纸样是按照设计师的设计要求，在纸上绘制出来的一种图示，它包括了连衣裙的各个部分和尺寸。
纸样师根据设计师的要求，将纸样制作成实际尺寸的纸样。
然后，将线稿纸样上传至计算机，并使用CAD软件进行数码化处理。
经过电脑设计师的设计，可以在计算机上对连衣裙的各个部分进行具体的设计，然后进行排版和打样。
接着，将打样的纸样送至裁剪部门。
裁剪师根据纸样上的标注和尺寸，将布料进行裁剪。
为了保证连衣裙的质量和流线型，裁剪师需要精确地裁剪出每个部分的布料，并且注意避免浪费。
裁剪完成后，裁剪的布料被送到车缝部门。
在车缝部门，车缝工人会把已裁剪的布料按照纸样的要求，通过缝纫机进行缝制。
车缝工人需要对不同的部位进行不同的缝制方式，如深浅的褶皱、不同的接缝方式等。
完成缝制后，连衣裙会被送至修整部门。
修整部门会对连衣裙进行剪线、整烫、修补等工艺，以保证连衣裙的外观和质量。
然后，将修整好的连衣裙进行品检。
品检员会对连衣裙进行严格的检查，包括检查裁剪的尺寸是否准确、缝制是否牢固、外观是否完整等。
只有经过品检合格的连衣裙才能进行下一步的工艺处理。
最后，完成品检后的连衣裙会被洗涤和熨烫，以保持其整洁和平整。
然后，连衣裙会通过包装机进行包装，并存放在仓库中等待发货。
总之，连衣裙的生产工艺是一项复杂而精细的过程。
它需要多个部门的密切合作，每个环节都要精益求精，以确保连衣裙的质量和外观。
只有通过良好的工艺流程和严格的品检，才能生产出符合市场需求的高质量连衣裙。
服装纸样设计知识点
服装纸样设计知识点服装纸样设计是一门关乎时尚与创意的艺术，它在服装制作的各个环节中起着至关重要的作用。
本文将探讨服装纸样设计的基本知识点，帮助读者更深入地了解这一领域。
一、纸样设计的重要性纸样是指将服装设计师的创意通过绘图或制版等方式转化为实际制作服装所需的图样。
纸样设计是衣服制作的前期工作，它决定了服装的整体形状、尺寸以及剪裁方式。
良好的纸样设计可以确保服装的版型符合设计师的意图，并且能够更好地适应人体曲线。
二、纸样设计的基本原则1. 尺寸精确：纸样设计要准确无误地反映服装的尺寸和比例。
设计师需要充分了解人体的各个部位尺寸，并结合服装的风格和款式来确定纸样的大小。
2. 流线型与比例：纸样设计需要注重服装的流线型，即服装的整体线条是否顺畅，能否展现出设计师的意图。
此外，比例的协调也是纸样设计的重要考虑因素，要确保各个部分之间的比例关系符合美感。
3. 精确标注：纸样上的标注要清晰、准确，包括缝线线路、开叉位置、领口宽度等信息，以便裁剪和缝制过程中能够准确理解和执行。
三、纸样设计的步骤1. 设计稿绘制：首先，需要根据设计师的创意绘制设计稿，包括服装的整体形状和细节，为后续的纸样设计提供基础。
2. 纸样复制：将设计稿上的形状和尺寸转移到纸样上，可以使用纸样制版机、剪贴、绘图仪等辅助工具来完成这一步骤。
3. 标注细节：在纸样上标注各个部位的细节信息，如领口、袖口、腰围等位置和尺寸，确保裁剪和缝制的准确性。
4. 校验和修改：一份好的纸样需要不断地进行校验和修改，以确保版型的正确性。
在这个过程中，需要与设计师、制版师和裁剪师等多个环节保持良好的沟通和协作。
四、纸样设计的常见工具1. CAD软件：计算机辅助设计软件可用于纸样的绘制和修改，具有较高的效率和精确度。
2. 纸样制版机：纸样制版机可以将设计稿快速、准确地复制到纸样上，并通过刀片切割出纸样。
3. 实体纸样：传统的纸样绘制方法，使用纸张、铅笔、尺子等工具进行手工绘制。
纸样的分类名词解释
纸样的分类名词解释纸样是裁剪制作服装的图样，是制作服装的重要工具之一。
根据不同的功能和特点，纸样可以分为三个主要分类：基础纸样、修改纸样和设计纸样。
基础纸样是制作服装的起点，它是根据基本的人体尺寸和比例关系设计而成的。
基础纸样可以有多个版本，例如男式基础纸样、女式基础纸样和儿童基础纸样等。
设计师或裁缝可以根据基础纸样进行调整和修改，以适应不同的服装风格和个体尺寸。
修改纸样是根据基础纸样进行改变，以满足特定需求的一种纸样。
裁缝或设计师根据服装的设计要求和个体身材特点，对基础纸样进行调整和修改。
这种纸样可以用来制作具有特定剪裁和设计的服装，如修身衬衫、修长连衣裙等。
修改纸样通常与客户的个体尺寸和风格偏好密切相关，因此要求裁缝或设计师具备一定的专业技能和经验。
设计纸样是一种创新型的纸样，它突破了基础纸样的限制，可以表达独特的设计理念和创意。
设计纸样通常用于高级定制、时装秀和服装设计竞赛等场合，其设计和制作过程更加复杂。
设计师需要综合考虑服装的形态、线条、装饰等因素，并运用创意和艺术感来构思和设计纸样。
设计纸样可以是平面的或立体的，在制作过程中需要运用多种技术和工艺。
除了以上三个主要分类之外，还有一些其他的纸样分类，比如扩展纸样、套式纸样和模块纸样等。
扩展纸样是基于基础纸样进行扩展，以实现特定的效果和剪裁。
套式纸样是多种纸样组合在一起的一种纸样分类，用于制作多件复杂的服装。
模块纸样是将服装分解为多个独立的模块，方便制作和修改。
纸样的分类不仅有助于理解和掌握裁剪制作的技术和方法，也有助于提高服装设计和制作的效率和质量。
纸样的分类名词解释可以帮助人们更好地理解纸样的功能和用途，并为服装设计师、裁缝和制衣师提供参考和指导。
对于从事服装相关工作的人来说，掌握纸样的分类是非常重要的一部分，它们的正确使用与合理组合，能够帮助我们实现更好的设计和制作效果。
总之，纸样的分类是制作服装过程中不可或缺的一环。
基础纸样、修改纸样和设计纸样是纸样的三个主要分类，它们各自具备不同的特点和应用场景。
十种褶的变化与纸样画法
(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领 窝褶缝及腰线。
这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶 缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、 连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法） (1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。 (2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省
(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准 点，把肩省位都设定在右肩线上。
(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩 省中。
(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。
这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不 是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的 褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。
这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶 缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水 平线，再在袖窿处下落lcm画出。
(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克 线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。
(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心 线平行向外放出4cm作出。
之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐 心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很 多道褶。
至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一 般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹 一，用订书器钉好四边，然后折烫。
这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可 以压上明线使其定型。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线 位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要 把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。
下装结构-裙子结构设计
筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙第三章直筒裙纸样设计第一节裙子介绍裙子概念与分类在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。
下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。
裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。
我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。
裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。
至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。
裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。
裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。
但是概括起来主要有两种分类方法：1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。
超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。
在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。
裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。
下装结构（一）波浪裙腰鼓型灯笼型3 ------- 1 -------- 1)、裙子各部位名称在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。
、裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。
1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。
2 •在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。
这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。
大表3-3-1 腰部变化尺度单位：CM运动姿势动作腰围增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈 1.1 腰围加放量90o前屈 1.8 腰围加放量坐着正坐 1.5~1.6 腰围加放量900前屈 2.7~2.9 腰围加放量表3-3-2 臀部变化尺度单位：CM 运动姿势动作臀部增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈0.6 臀围加放量900前屈 1.3 臀围加放量坐姿正坐 2.6~2.9 臀围加放量900前屈 3.5~4.0 臀围加放量表3-3-3 人体行走尺度单位：CM 动作距离两膝围度裙子纸样作用点行走65~73 82~112 裙摆松度登高20~40 98~128 裙摆松度U四、裙子纸样设计注意点实验取一长方形布料，使其长度等于人体腰线至膝关节的距离，其宽等于人体臀围，将这一方布覆在人体上，形成垂直状圆筒形。
服装纸样制作的方法与要求
服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作是服装设计中非常重要的一步，它决定了整个服装的质量和效果。
下面将按照不同的类别介绍服装纸样制作的方法与要求。
首先是上衣类服装的纸样制作。
在制作上衣的纸样时，我们需要准备纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上衣的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，根据设计图纸的款式，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
对于上衣的纸样制作，要求精确、平整，尽量避免出现错位和尺寸不符的情况。
其次是裙子类服装的纸样制作。
制作裙子的纸样时，我们需要使用相同的工具，如纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等。
首先，根据设计图纸上裙子的尺寸，在纸上使用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
与上衣的纸样制作一样，裙子的纸样制作要求精确、平整，以及避免出现错位和尺寸不符的情况。
最后是裤子类服装的纸样制作。
制作裤子的纸样时，我们同样需要使用纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上裤子的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的线条和曲线。
然后，将纸贴在平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
裤子的纸样制作同样要求精确、平整，尺寸和曲线要与设计图纸相符。
总的来说，不论是上衣、裙子还是裤子类服装的纸样制作，都需要准确地按照设计图纸上的尺寸和曲线进行操作。
纸样制作时，要注意选择适合的纸张，并保持纸样的整洁和平整，以确保后续的裁剪和缝制工作顺利进行。
对于一些复杂的设计图纸，我们还可以使用计算机辅助设计软件进行纸样制作，以提高效率和准确度。
在任何情况下，纸样制作都应精确无误，符合设计要求，以确保最终成衣的质量和效果。
裙子纸样设计的基本知识与裁剪放码范例
款式C 将6片裙的每片平分后得到十二片裙。实际上只用分侧前片和侧后片，因为前、后幅片本身就是半边纸样。由于是完全的全圆型裙，为了使裙子的腰围紧身就应收一个小省。以裙片的中间为直向纱向。这类款式的裙子，低摆宽度常常达到约2.45m，但是裙片数量多，12条破缝线=24条缝合边，所以每片的加宽量一般很小，也就是3~4cm。
通常，裙子原型是简单的半截式裙子。不过因为它是纸做的，所以可以折叠起来使用。同一个纸样对其加上前中心线和后中心线就能用于四片裙上，即将前片和后片每片分成两部分。
还是同一个基本纸样，将4片进一步对折就得到8片；再同样对折，可将8片变成16片。裙原型还可以分成6片，这样可进一步分成12片。6片裙通常被叫做“幅片裙”。这是一种为大家所熟知的样式，可以由它设计出各种式样的裙子。原则上讲每种基本裙型（标准裙、直裙或全圆型裙）都能被分成任意数量的裁片，这些裁片可以相同或者不相同。那么充分利用“线”或基本型的变化，就已经可以得到相当多的款式。实际上，有些外形线更适合用于多片的款式。例如，全圆型裙外翘的造型线。另外一些则适合于裁片少的裙子。
裙子的款式通过分片、而变的花样繁多，在裁片之间添加宽松量能使裙子的样式进一步增加裙子款式的变化方法还包括：改变织物纹理的使用例如正斜向或交叉向的裙子。对所有形状和大小的裙子添加臀部育克以及许多其他的具体裁剪手段。
例：简单的多片裙（见图）
款式A 4片裙，其前中缝线用沿前中心线排列的扣子代替了，因此需要有搭门（最少需要3~4cm）。在画前片时，将原形放在离纸边4cm的位置，留出搭门宽。贴边可以单独裁或与前片连在一起，挂面应比搭门宽至少多4cm，即扣眼贴边应7~8cm。通常贴边只用在面料上裁出，象翻角一样，不需包括在纸样的裁剪中。
款式B 8片裙，它是将4片裙的每一片按纵向从中间剪成两半得到的。首先画出全原型裙原型的前片和后片，然后把每片对折，就像做直向纱向标记时那样。有时可能会有少部分不能完全对折，不过并不要紧。四分之一圆裙原型用的也是这一款型。它用了全原型裙原型的优点，即有着标准的几何形状，而并不一定是圆的一部分。加宽底摆（超过原型的160cm）可从臀围水平线或低一点的地方（虚线处）开始。每个裙片仍是以中间为直向。
服装打样的工作流程
服装打样的工作流程
服装打样是在服装设计过程中非常重要的一环，它确保了设计师的构想能够在实际制作中得到正确的呈现。
以下是服装打样的一般工作流程：
设计概念确定：设计师首先确定服装的设计概念和风格，包括款式、面料、颜色等方面的要求。
纸样设计：设计师将设计概念转化为纸样设计。
他们可能使用手工制作纸样，也可能利用计算机辅助设计软件（CAD）进行设计。
纸样制作：纸样制作师根据设计师提供的纸样设计，使用纸板或者其他透明材料制作出实际大小的纸样。
面料选择：选择与设计概念相匹配的面料，考虑面料的质地、颜色、图案等因素。
裁剪布料：根据纸样，将选定的面料进行裁剪，确保与设计要求相符合。
缝制样衣：缝制工人根据裁剪好的布料，按照纸样的要求进行缝制，制作出样衣。
试穿和调整：完成样衣后，将其试穿到模特身上，设计师和相关人员对服装的版型、剪裁、尺寸等进行检查和调整。
最终修正：根据试穿的情况，对样衣进行最后的调整和修改，确保与设计师的要求完全一致。
完成样品：完成最终的样品后，进行最后的整理和包装，准备用于展示、拍摄或者销售。
以上是一般的服装打样工作流程，其中每个环节都需要精心的准备和执行，以确保最终的样品能够准确地呈现设计师的意图。
服装纸样设计与制作的流程
服装纸样设计与制作的流程一、了解服装款式。
这是整个流程的开头，就像要去一个地方得先知道目的地长啥样一样。
你得清楚是做连衣裙呢，还是衬衫，或者是超酷的牛仔外套。
这时候啊，你可以去翻翻时尚杂志，瞅瞅那些模特身上穿的漂亮衣服，也可以到大街上去看看路人的穿搭，找找灵感。
有时候在网上看到一些超美的古装或者是那种很有个性的小众设计，都可以作为参考。
这个过程就像是一场寻宝游戏，你要在众多的款式里找到自己心仪的那一款。
而且啊，了解款式不仅仅是知道个大概轮廓，像领口是圆领、方领还是V领，袖口是紧口还是宽松的喇叭袖，裙摆是A字的还是直筒的，这些小细节都得心里有数呢。
二、量体。
量体可是个关键步骤。
想象一下，你要给一个朋友做一件独一无二的衣服，你总不能瞎估摸尺寸吧。
你得拿上软尺，开始给对方“量体裁衣”。
先量胸围，这个很重要哦，太紧了穿着不舒服，太松了又没型。
就像你自己买衣服的时候，如果胸围不合适，穿上就感觉怪怪的。
然后是腰围、臀围，这几个尺寸决定了衣服的整体肥瘦。
还有肩宽，要是肩宽不合适，衣服穿起来就像挂在衣架上似的，没有那种服帖的美感。
量体的时候一定要仔细，每个数据都可能影响到最后衣服做出来的效果。
而且不同的人身材不一样，可能有的人肩膀有点斜，有的人有点小肚子，这些特殊的情况都要考虑进去，就像照顾一个特别的小宝贝一样细心。
三、绘制草图。
有了款式的想法和准确的尺寸，就可以开始绘制草图啦。
这个草图就像是盖房子的蓝图一样重要。
你可以先在纸上简单地画个大概的形状，把之前想好的领口、袖口、裙摆等细节都画上去。
不用画得特别精美，毕竟咱不是在参加绘画比赛，只要自己能看懂就行。
这个时候你可以发挥自己的创意，比如说在衣服上加点小装饰，像一颗俏皮的小纽扣或者是一个独特的小口袋。
绘制草图的时候就像是在跟自己对话，你可以边画边想，这个地方这样设计会不会更好看呢？这是一个充满乐趣的过程，你可以尽情地发挥自己的想象力，把自己脑海中的那件衣服慢慢地呈现出来。
简易的襦裙剪裁法
摘自汉网论坛白桑儿的贴下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。
步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。
它等于人体的净胸围+衣服松量。
把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。
如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。
肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。
长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。
现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背长：从后颈点量到腰部最细处。
现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。
如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。
袖缘宽：随个人喜好自定。
至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。
领边宽：随个人喜好自定。
但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。
如瘦小的人则不宜做太宽的领边。
裙装结构设计 ppt课件
紧身裙
• 结构制图：
– 制图顺序：基础线→确 定侧缝线位置→确定腰 围必须尺寸→绘制侧缝 线和腰围线→确定省位 →画省→画开衩→确定 拉链缝止点位置→腰头 绘制→绘制结构线
• 材料：适合采用有弹性、 有张力的面料，与紧身裙 面料大致相同。
• 典型裙款：陀螺裙、筒裙
• 6．加入褶裥料：适合采用轻薄 面料，因褶裥不易形 成，故应采用定形性 能好的混纺面料。
• 典型裙款：暗裥裙、 箱式暗裥裙、单向褶 裥裙、伞褶裙
• 7．裤裙：
• 特点：具有裤筒的款式， 有紧身裤裙、喇叭裤裙、 褶裥裤裙
第三章 女裙装概述
第一节 女裙装的发展简史 第二节 女裙结构设计的基础知识
• 重点：各式裙的纸样设计
•
裙装款式的综合变化
• 难点：1.裙装分割线及褶裥造型变化
•
2.解剖裙装款式变化原理及纸样设计方法
•
第一节 女裙装的发展简史
• 一、裙装的定义 • 二、裙装的起源与发展 • 三、裙装近代与现代的流行
第三节 裙原型（紧身裙）制图
• 一．各部位名称： • 二. 以紧身裙（西装
裙）为基本结构设计。
– 1.必要采寸：臀围、腰 围、裙长。
– 2.松量设计：净臀围加 放4cm；腰围加放0～ 2cm；裙长在膝关节以 下0 ～10cm。
紧身裙（西装裙）
• 1．款式特点：绱腰头，臀 围以上比较合体，臀围至 底摆为直线型轮廓。裙长 至膝盖中部。前后片各四 个省，后中心设有拉链和 开衩。
• 二．利用基础纸 样进行款式变化 设计：
服装制作中的裁剪与缝纫工艺
服装制作中的裁剪与缝纫工艺服装制作离不开精确的裁剪和熟练的缝纫工艺。
裁剪是制作服装的基础，而缝纫则是将面料拼接成完整的服装的过程。
本文将介绍服装制作中的裁剪与缝纫工艺，并探讨其在服装制作中的重要性。
一、裁剪工艺裁剪是制作服装的第一步，它决定了服装的版型和尺寸。
裁剪工艺需要经验丰富的裁剪师根据设计师提供的图纸和尺寸要求，将面料按照合理的方式进行裁剪。
1. 面料准备裁剪前，首先需要对面料进行准备。
面料需要保持平整，无褶皱和折痕，以免影响裁剪的准确性。
同时，对不同类型的面料，需要选择适当的裁剪工具，比如针对厚重面料可以选择使用剪刀，而对于薄纱面料，采用裁剪刀更为合适。
2. 纸样制作纸样是裁剪的依据，它是根据设计师提供的服装图纸制作而成的。
通过纸样，裁剪师可以了解面料的形状和尺寸，并决定如何合理利用面料。
纸样制作需要精确的测量和绘制技巧。
3. 面料裁剪面料裁剪是裁剪工艺的核心。
裁剪师需要根据纸样的指引，将面料切割成相应的形状和尺寸。
在裁剪过程中，需要保证刀口整齐、直线平滑，以免影响后续的缝纫工艺。
二、缝纫工艺缝纫是将裁剪好的面料拼接成完整服装的过程。
熟练的缝纫工艺能够保证服装的质量和舒适度。
1. 缝纫设备准备在进行缝纫之前，需要准备好缝纫机和相应的缝纫工具。
缝纫机的选择需要考虑面料的材质和厚度，以确保缝纫的效果。
同时，针对不同的缝纫工艺，需要准备不同的缝纫针、拉链、纽扣等。
2. 缝纫线的选择缝纫线的质量和颜色对于服装的外观和耐用度至关重要。
普通裁缝线适用于一般面料的缝纫，但对于特殊面料，如弹力面料或者厚重的皮革，可能需要选择特殊材质的缝纫线。
3. 缝纫技巧熟练的缝纫技巧是保证衣物质量的关键。
通过掌握不同的缝纫方法，如平缝、卷边、扣眼等，可以实现针脚整齐、不易脱线和无线头的效果。
此外，对于特殊设计的衣物，如拼接、打褶等，需要掌握相应的工艺技巧。
4. 熨烫和整烫熨烫和整烫是缝纫后的重要步骤。
通过熨烫，可以使衣物更加平整，让线迹更加美观。
百褶裙的裁剪方法
百褶裙的裁剪方法百褶裙是一种流行的女性服装款式，具有一种特殊的裁剪方式，使得裙子呈现出多层次、立体感的效果。
在裁剪百褶裙时，需要注意选择合适的面料、确保尺寸准确、精心处理每一层褶皱等。
下面我将详细介绍百褶裙的裁剪方法。
首先，选择适合的面料是裁剪百褶裙的第一步。
百褶裙适合使用轻盈、柔软的面料，例如雪纺、丝绸、棉麻等。
这些面料具有良好的垂坠感，能够让褶皱更加自然地展开。
同时，要根据季节和个人喜好选择合适的颜色和图案。
在确定面料后，需要准备好裁剪工具。
需要准备好裁剪刀、缝纫机、缝纫线、针、尺子等工具。
并检查这些工具的状态是否良好，确保可以顺利进行裁剪工作。
接下来是测量和标记裙子的尺寸。
可以先测量自己的腰围和臀围，然后根据身体形状和个人喜好，确定裙子的长度和褶皱的宽度。
可以利用纸样或者自己标记在面料上。
接下来是裁剪面料。
根据测量的尺寸，在面料上标记出裙身的形状。
一般来说，裙身是一个长方形，长度为所需裙长+腰带宽度，宽度为腰围+褶皱宽度。
根据标记的线条，使用裁剪刀将面料裁剪成所需的形状。
在裁剪过程中，要注意保持裁剪线条的准确度和整齐度。
可以使用尺子来辅助裁剪，以确保边缘的线条平整。
并注意留出一些裁剪边缘，以便后续的缝制。
裁剪好裙身后，接下来是褶皱的处理。
将裁剪好的裙子反面朝上，将裙子按照所需的褶皱宽度进行对折。
可以使用熨斗将褶皱烫平，以保持褶皱的整齐和持久性。
褶皱的数量和密度可以根据个人喜好进行调整。
通常情况下，褶皱的宽度在2-3厘米之间，褶皱的间距在1-2厘米之间。
可以将褶皱的位置标记在裙子上，并使用缝纫机或手工缝纫线进行固定。
根据裙子的设计和个人喜好，还可以给裙子增加一些装饰，例如腰带、提花、绣花等。
这些装饰可以提升裙子的美观度和个性化。
最后是裙子的整理和修饰。
可以在裙子的底部加上一些装饰边，例如蕾丝、绣花等，以增加裙子的层次感和美观度。
同时也要确保裙子的线条和边缘整齐，没有起皱和松弛。
总结起来，百褶裙的裁剪方法包括选择适合的面料、测量和标记尺寸、裁剪面料、处理褶皱、增加装饰和修饰裙子等。
缝制工艺上的工艺流程
缝制工艺上的工艺流程缝制工艺是指将面料和其他辅料按照设计要求进行组合和加工的过程。
它是在纺织品制造过程中的最后一个环节，直接影响到成品质量和外观。
下面是缝制工艺的详细流程。
一、准备工作：1. 准备纸样：根据设计要求，将设计稿纸样转移到纸板上。
然后通过切割和拼贴，将各个部件的纸样制作出来。
2. 准备面料和辅料：根据纸样的数量和面料需求，选购合适的面料和辅料，并进行洗水处理和裁剪。
二、裁剪工艺：1. 面料裁剪：根据纸样的大小和形状，在面料上进行裁剪。
裁剪时要注意保证尺寸准确，并且纹理、颜色和花型的对称性。
2. 辅料裁剪：根据需要，将各种辅料如纽扣、拉链等进行裁剪。
确保尺寸吻合，形状完整。
三、缝纫工艺：1. 打底工序：将面料放在缝纫机工作台上，根据纸样要求，将各个部件进行对接和合并，然后用缝纫机进行加固。
2. 缝合工序：根据纸样的要求，使用不同的缝纫机进行对各个部件的拼接和缝合，如平缝、封边、曲缝等。
缝合时要注意缝纫线的选择和张力的控制，以保证缝合质量。
3. 细节处理：对衣物的细节部分（袖口、领口、口袋等）进行缝合，如在袖口上进行绷边、在领口上安装领花等。
同时，还要进行顺纹缝、结线、翻缝等操作。
4. 整烫工序：经过缝合后的衣物可能会出现褶皱或变形，需要进行整烫。
使用熨斗和熨台对衣物进行烫平，使其恢复平整。
5. 辅助装饰：根据需求，在成衣上进行各种装饰，如刺绣、印花、贴片等，以增加成衣的美观性和独特性。
四、质检工艺：经过以上工序后的成品需要进行质检，以确保产品符合设计要求和质量标准。
常见的质检方法有目测检查、拉力检测、耐用性测试等。
五、整理包装：经过质检合格的成品需要进行整理和包装。
根据要求将成品进行分拣、码放、折叠等整理工作，然后装入包装盒或袋中，并标注相关信息和吊牌。
六、成品入库：经过上述工艺流程，成品最后被送往仓库进行入库管理。
在入库过程中，需要对成品进行分类、编码、存储和记录等操作，以便后续的销售和配送。
《马面裙的纸样设计》教案
马面裙的纸样设计【课题】马面裙的纸样设计【教学时间】一课时【教学设计思路】波浪可以应用于服装的很多部件和款式中，如上衣、裙子和裤子中，它贯穿了服装的整个教学，是整个教学的重点。
波浪的位置及形态变化多端，不掌握波浪形成的原理，学生就很难适掌握波浪裙的结构设计。
所以学好本知识点，将有助于让学生从平面的纸样跳脱出来，直观的感受波浪裙纸样的三维立体效果，从而适应市场对学生的能力要求。
通过理论与实践相结合的教学方式，让学生在“学中做，做中学”，从而达到对新知识的理解和巩固。
【教学目标】1、知识与技能目标：（1）、在掌握波浪裙结构设计的基础上，通过教学使学生掌握波浪裙的放缝、做标记方法。
（2）、通过波浪裙的人台展示，使学生直观感受波浪的形态，从而理解波浪产生的原理。
2、过程与方法目标：（1）通过分组实践体验，使学生明白。
（2）通过在人台试穿，观察交流，提高学生分析样板能力。
3、情感与价值观目标：（1）在小组合作中培养学生团队协作精神。
（2）感悟积极主动参与学习的乐趣。
【教学重点与难点】教学重点：掌握波浪裙放缝、做标记的方法。
教学难点：通过波浪裙的人台展示，使学生直观感受波浪的形态，从而理解波浪产生的原理。
【教学工具】PPT课件、人台、白坯布、手缝针、线、剪刀、直尺、1：1西服裙纸样、【课前准备】1、分组：把学生分成7组，注重基础较好与基础薄弱的组合2、309教室：开放式，按小组就坐3、课前作业：请每组同学准备好的一份1：1西服裙纸样4、教师提前准备一件白胚布缝制的波浪裙实物样裙【教学过程】一、新课导入：1、提问：上次课我们已经学过了西服裙的结构设计，首先我们来一起回顾下西服裙的制图要点。
二、新课讲授活动一：实物导入，观察思考把老师提前做好的波浪裙实物放在人台上展示，请同学们观察波浪裙的款式特点，思考波浪形成的原理。
活动二：多媒体教学请同学们观察PPT课件上的工业样板要求，每组独立完成1：1波浪裙的工业样板。
八片连衣裙裙子的裁剪方法
八片连衣裙裙子的裁剪方法
八片连衣裙裙子的裁剪方法如下：
1. 首先，测量并确定裙子的长度，从腰部到所需的下摆位置。
2. 然后，测量并确定裙子的腰围，确保它适合模特或穿着者。
3. 根据测量得到的长度和腰围数据，准备纸样。
八片连衣裙的纸样包括一个圆形的腰部纸样和八个对称的扇形纸样。
4. 将圆形的腰部纸样剪下来，并将其折叠成四等份。
5. 将折好的腰部纸样放在布料上，用针固定住，并用剪刀将其剪下。
6. 然后，将扇形的纸样剪下来，并用针固定在布料上。
八个扇形纸样要对称地剪下来，以确保裙子的外观。
7. 接下来，将裙子的八个面分别缝合在一起。
开始缝合时，从腰部纸样起始处开始，并逐渐将纸样的扇形面固定在一起。
8. 缝合完所有扇形纸样后，根据设计需要，可以在裙子的底部加入饰边或褶皱等装饰。
9. 最后，根据需要，在裙子的背部添加拉链或纽扣等闭合装置。
10. 缝制完毕后，按照设计师的要求进行上衣或腰带的安装。
这样，八片连衣裙裙子的裁剪就完成了。
需要提醒的是，裁剪衣物是一项技巧性较高的工作，建议在有经验的人或专业裁缝的指导下进行。
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1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。
2，图中线条的粗、细、曲直。
重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。
3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。
4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。
5，主、辅件、零部件要齐全、合理。
6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。
7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。
8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。
10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。
裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。
女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。
这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。
2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。
这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。
表5-2 腰部变化尺度单位：CM表5-2 臀部变化尺度单位：CM表5-3人体行走尺度单位：CM裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。
1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。
2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。
臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。
3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。
二、裙子的分类裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。
但是概括起来主要有两种分类方法：1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。
在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。
三、规格设计1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。
如果面料是弹性面料，加放量可以取零。
2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。
臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。
弹性面料可适当减少。
3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。
长度设计可以参考表5-4。
4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM 时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。
表5-4 裙子长度设计参考表单位：CM第二节裙子廓型变化规律裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是H型和A型两种造型。
H型的裙子纸样为长方形，A 型裙子的纸样为圆型或扇型。
下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。
一、紧身裙紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。
它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。
图5-2是紧身裙的纸样设计图。
二、半紧身裙半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
二、半紧身裙半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
二、半紧身裙半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。
三、斜裙斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。
可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。
见图5-5。
四、半圆裙和整圆裙半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。
这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。
半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。
这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。
图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。
在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90º，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。
在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。
在图5-6中半圆裙是1/2片，整圆裙是1/4片。
另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了45º斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。
整圆裙半圆裙通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。
一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。
二、省道的设计。
省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。
通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果1/4片设计两个省道，可以将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会超过腰长的2/3。
省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。
越合体的裙子省量越大。
侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。
绘制原型样板需要的基本知识原型是用于描述基本的上身衣片、裙片和袖片结构的最流行的术语，所有的设计可以通过它得到。
原型也被称为基本样板、原型样板或基础样板。
制成的原型样板通常不加缝份，因为缝份有时会影响比例，妨碍变化的展开。
原型还要缝线对称，以便对条、对格。
原型样板也可用来作为纸样。
如果采用，就必须加上缝份和贴边。
绘制原型样板与纸样的基本术语和步骤对位对位是将两条缝线对合在一起，辨其吻合关系的过程。
通过对位，以确立衣片上的丝缕线，缝线的长度以及摆的外张量或丰满度的值。
闭合省道闭合省道是核对修正省道时常用的术语。
指将省道的一边压折，与另一边对合，用大头针别好闭合。
纸样在胸高点或省尖下折叠，将过省道的缝线修正画顺。
拷贝将一张薄的拷贝纸放在纸样上，为防止移动，用大针固定，并用合适的工具将各缝线、交点记号等复写下来。
标记是指与缝合线、省线、褶裥线等相交的一条短线，用以标明纤纤缝线拼合、对位点或缝合点。
剪切剪切是沿笔线内侧进行的，该术语仅指当拷贝或描出轮廓线之后，前去原型或纸样已完成的线条的外侧部分，以便不影响原先的合体度。
省道省道是呈“V”字形的缝合折叠部分，在其一端有一定宽度，另一端逐渐缩小为１个点。
缝合线之间的部分称为省底或折量。
孔眼常用锥子戳出的小圆孔，用以标明在原型或纸样上的特殊点。
刀眼用刀眼钳在缝头边缘剪出的记号，它是缝线上的记号的转化，用于已制成的纸样上。
画轮廓线描绘无缝份的原型或纸样边际线的过程。
描样用点线轮将纸样各线描在另一张纸或对的另一面上，打开对折的样板或分离纸张，用铅笔或其它适当工具描实点线痕迹。
核对连接纸样上的各点，并检查尺寸的准确性、省线、缝线形状及标记号等版房的工作流程1：办房的工作主要是：A：打版（出纸样）放码B：车缝样品2：打版（出纸样）时客户必须提供的资料：样版生产单(包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图)3：样品（SAMPLE）一般可分为：A：头版（初版、开发版）B：二办（头版的修改版）C：大办（经过头版和二版修改后的正确样版）D：产前版（大货生产前的确认版）E：跳码版（大货产前的齐码或者选码版）。
4：头版（初版）打版的工作程序：1：测试样版面料的缩水率。
2：按样版生产单或者客供样版出头版纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
5：二版（修改版）、大版的工作程序：1：测试样版面料的缩水率。
2：按客户的批版语（修改意见）及新的样办尺寸表修改纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
6：大货版（包括产前版、跳码版）打版的工作程序：(1)：测试面料缩水率。
(2)：按大货生产单尺寸表修改基码纸样。
(3)：按客户提供的全码尺寸表放码。
(4)：按客户要求裁剪及缝制所需要的尺码版。