中国古代服饰纹图案纹样
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纹样部落中国传统纹样蛇纹
利用明暗、阴影等手法，塑造出蛇纹 的立体效果，使其更加生动逼真。
抽象化蛇纹
线条抽象
运用抽象的线条表现蛇的 流动感和动态美，形成简 洁而富有想象力的抽象纹 样。
色彩抽象
通过色彩的对比和搭配， 表现蛇的神秘感和象征意 义，形成具有视觉冲击力 的抽象蛇纹。
形状抽象
将蛇的形态进行高度概括 和抽象化，形成具有独特 美感和象征意义的抽象形 状。
其他工艺品
除了上述几种工艺品外，蛇纹还被广泛应用于其他类型的工艺品中，如刺绣、玉雕、石雕等。这些工艺品上的蛇 纹各具特色，充分展示了中国传统纹样的多样性和艺术性。
05
蛇纹象征意义与功能
神秘力量与保护意义
01
蛇作为一种具有神秘色彩的动物 ，在中国传统文化中被赋予了神 秘力量，蛇纹因此成为了一种具 有保护意义的纹样。
魅力和时尚感。
07
总结：中国传统蛇纹魅力与价值
历史文化内涵丰富
蛇纹在中国传统文化中具有深 厚的历史渊源，自古以来便受
到人们的喜爱和崇拜。
蛇纹在不同历史时期和地域 文化中呈现出多样化的形态 和风格，反映了当时社会的
审美观念和文化特色。
蛇纹常与神话传说、民间信仰 等相结合，承载着丰富的历史
文化内涵和民族精神。
现代服饰中的创新设计
时尚元素
01
现代设计师将蛇纹与时尚元素相结合，创作出既具有传统文化
韵味又符合现代审美需求的服饰作品。
材料创新
02
运用新型材料和技术手段，使蛇纹在服饰上的呈现更加多样化
和立体化，增强了服饰的视觉冲击力和艺术感染力。
跨界合作
03
与其他艺术领域进行跨界合作，如与绘画、雕塑等艺术形式相
随着时代的变迁，蛇纹在传承中不断发展创新。现代设计师 们将蛇纹与时尚元素相结合，创作出既具有传统文化韵味又 符合现代审美需求的作品，使蛇纹在新时代焕发出新的生机 与活力。
唐代-纹饰-纹样-特点-介绍
图（10.1）铜镜上的宝相花
图（10.2）金银器上的宝相花
十、唐代纹饰特点及介绍
• 唐代典型植物纹样的种类
1、宝相花
图（10.3）唐纺织品上的宝相花纹
图（10.4）唐织锦上的宝相花
图（10.5）唐织锦上的宝相花
十、唐代纹饰特点及介绍
唐代典型植物纹样的种类
1、宝相花
宝相花可称得上是中国与西方意匠的经典之作，是唐代花齐纹样的代表之一，花丼纹 样中的佼佼者之一。它在雍容广阔的唐朝气派的背景下产生，拥有汉朝铜镜中适合造 型的严谨，而且还拥有中国古老的神蒂纹样中花形的某些特征，还拥有来自罗马繁复 的风格特征。总体来说唐代的宝相花遵循着“十”字基准圆形福射这一结构规律，但 此花在唐朝一代千变万化，絢丽多彩还呈现出明显的阶段性特征。花中多留有空地， 纹样较为简洁大方、衡称、形象秀丽活拨。布局结构严谨细腻，布局与空间保持规整、 等量的状态，稳定中又可见流动。构图均衡而稳定，所以显得细密精致、井然有序。
图（10.6）
图（10.7）
图（10.8）
十、唐代纹饰特点 • 纹饰
大唐文化以开放的姿态吸取容纳诸多异域风采，与外来文化相互 吸收、融化、调和并趋于一体化，当时的艺术家们也喜欢表现外来 题材还有外国的神和圣者，并吸收着他们那些与自己不同的创作风 格与手法。唐代的图案艺术达到了一个前所未有的辉煌时期，因其 水平之高，与同时代的唐诗、书法绘画具有同等的历史地位。
云纹
十、唐代纹饰特点及介绍
• 唐代玉饰的装饰纹样
（3）兽面纹：是古代器物上最常见的装饰纹样， 其结构随时代、地域不同而略有变化。目前，明 确的唐代兽面纹玉器尚未见确定，仅见西安何家 村唐代窖藏器物中有一对玉锡，玉揭开口处嵌有 相对的金兽面。这对玉锡向我们提供了唐代兽面 纹的典型样式，其兽面形状介于汉代兽面与宋代 仿古兽面样式之间，整体呈祀形，阔嘴，有排牙， 如意形鼻，重眉，眉上有较长的阴线纹。这一兽 面纹样式也可在识别唐代玉雕动物时参考。
图（10.2）金银器上的宝相花
十、唐代纹饰特点及介绍
• 唐代典型植物纹样的种类
1、宝相花
图（10.3）唐纺织品上的宝相花纹
图（10.4）唐织锦上的宝相花
图（10.5）唐织锦上的宝相花
十、唐代纹饰特点及介绍
唐代典型植物纹样的种类
1、宝相花
宝相花可称得上是中国与西方意匠的经典之作，是唐代花齐纹样的代表之一，花丼纹 样中的佼佼者之一。它在雍容广阔的唐朝气派的背景下产生，拥有汉朝铜镜中适合造 型的严谨，而且还拥有中国古老的神蒂纹样中花形的某些特征，还拥有来自罗马繁复 的风格特征。总体来说唐代的宝相花遵循着“十”字基准圆形福射这一结构规律，但 此花在唐朝一代千变万化，絢丽多彩还呈现出明显的阶段性特征。花中多留有空地， 纹样较为简洁大方、衡称、形象秀丽活拨。布局结构严谨细腻，布局与空间保持规整、 等量的状态，稳定中又可见流动。构图均衡而稳定，所以显得细密精致、井然有序。
图（10.6）
图（10.7）
图（10.8）
十、唐代纹饰特点 • 纹饰
大唐文化以开放的姿态吸取容纳诸多异域风采，与外来文化相互 吸收、融化、调和并趋于一体化，当时的艺术家们也喜欢表现外来 题材还有外国的神和圣者，并吸收着他们那些与自己不同的创作风 格与手法。唐代的图案艺术达到了一个前所未有的辉煌时期，因其 水平之高，与同时代的唐诗、书法绘画具有同等的历史地位。
云纹
十、唐代纹饰特点及介绍
• 唐代玉饰的装饰纹样
（3）兽面纹：是古代器物上最常见的装饰纹样， 其结构随时代、地域不同而略有变化。目前，明 确的唐代兽面纹玉器尚未见确定，仅见西安何家 村唐代窖藏器物中有一对玉锡，玉揭开口处嵌有 相对的金兽面。这对玉锡向我们提供了唐代兽面 纹的典型样式，其兽面形状介于汉代兽面与宋代 仿古兽面样式之间，整体呈祀形，阔嘴，有排牙， 如意形鼻，重眉，眉上有较长的阴线纹。这一兽 面纹样式也可在识别唐代玉雕动物时参考。
中国古代服饰（图片收藏）
中国古代服饰（图片收藏）一.商周服饰1.商周贵族服饰这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色。
以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。
2.东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代服制，只是略有变化。
衣服的样式比商代略宽松。
衣袖有大小两式，领子通用矩领。
这个时期还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上挂玉制饰物。
当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或“绅带”；另一种以皮革制成，叫“革带”。
矩领窄袖长衣展示图。
窄袖织纹衣穿戴展示图。
3.战国妇女服饰楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件。
锦袍前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。
右衽、交领、直裾。
衣身、袖子及下摆等部位均平直。
领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
曲裾深衣除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。
“衽”就是衣襟。
“续衽”就是将衣襟接长。
“钩边”就是形容衣襟的样式。
它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
图为战国妇女的曲裾深衣。
二.秦汉服饰1.秦汉皇帝服饰冕冠，是古代帝王参加祭祀典礼时所戴礼冠。
用作皇帝、公侯等所穿的祭服。
冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。
汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。
冕冠的颜色，以黑为主。
冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。
并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。
在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。
不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。
中国古代服装演变史 ppt课件
中国古代服装演变史
襕衫：无袖头的长衫，上 为圆领或交领，下摆有一 横接口，以示上衣下裳之 旧制。衣服此时已有纽扣 的使用。展脚幞头、大袖
襕袍。
▪ 褙子：直领对襟，前襟 不施纽袢，袖有宽窄二 式，衣长有齐膝、膝上、 膝下、齐裙至脚几种。
中国古代服装演变史
元代
▪ 元代是由蒙古人统治， 所以元代的服饰也比较 特别。蒙古人多把额上 的头发弄成一小绺，像 个桃子，其他的就编成 两条辫子，再绕成两个 大环垂在耳朵后面，头 上戴笠子帽。元代人的 衣服主要是「质孙服」 是较短的长袍，比较紧、 比较窄，在腰部有很多 衣褶，这种衣服很方便 上马下马。
中国古代服装演变史
▪ 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后领下凹， 前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒。3长垂 袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋纹，几何， 草龙草凤纹为主，礼服用色以：青，赤，黄，白， 黑为正色（象征高贵）。平民服装以浅色系为间色。 秦以玄（黑）色为主正色，并制做了冕（政物礼 服）。
中国古代服装演变史
隋唐时期
▪ 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇 家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫， 领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武 官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女 子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘 带，并配有复杂的头饰（金钿）。
▪ 唐代锦以组织细密、设色精良为特点。 ▪ 唐代普遍流行蜡缬、夹缬和绞缬三种方法。长
中国古代服装演变史
▪ 元代的贵族妇女，常戴着一 顶高高长长，看起来很奇怪 的帽子，这种帽子叫做「罟 罟冠」。她们穿的袍子，宽 大而且长，走起路来很不方 便，常常要两个婢女在后面 帮她们拉着袍角，一般的平 民妇女，多是穿黑色的袍子。
中国古代服装演变史
襕衫：无袖头的长衫，上 为圆领或交领，下摆有一 横接口，以示上衣下裳之 旧制。衣服此时已有纽扣 的使用。展脚幞头、大袖
襕袍。
▪ 褙子：直领对襟，前襟 不施纽袢，袖有宽窄二 式，衣长有齐膝、膝上、 膝下、齐裙至脚几种。
中国古代服装演变史
元代
▪ 元代是由蒙古人统治， 所以元代的服饰也比较 特别。蒙古人多把额上 的头发弄成一小绺，像 个桃子，其他的就编成 两条辫子，再绕成两个 大环垂在耳朵后面，头 上戴笠子帽。元代人的 衣服主要是「质孙服」 是较短的长袍，比较紧、 比较窄，在腰部有很多 衣褶，这种衣服很方便 上马下马。
中国古代服装演变史
▪ 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后领下凹， 前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒。3长垂 袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋纹，几何， 草龙草凤纹为主，礼服用色以：青，赤，黄，白， 黑为正色（象征高贵）。平民服装以浅色系为间色。 秦以玄（黑）色为主正色，并制做了冕（政物礼 服）。
中国古代服装演变史
隋唐时期
▪ 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇 家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫， 领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武 官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女 子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘 带，并配有复杂的头饰（金钿）。
▪ 唐代锦以组织细密、设色精良为特点。 ▪ 唐代普遍流行蜡缬、夹缬和绞缬三种方法。长
中国古代服装演变史
▪ 元代的贵族妇女，常戴着一 顶高高长长，看起来很奇怪 的帽子，这种帽子叫做「罟 罟冠」。她们穿的袍子，宽 大而且长，走起路来很不方 便，常常要两个婢女在后面 帮她们拉着袍角，一般的平 民妇女，多是穿黑色的袍子。
中国古代服装演变史
关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究【分享】
关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究论文关键词：“十二章”纹样：冠服制度论文摘要：中国传统服饰和现代服装相比有着很大的不同。
这不同之处就在于中国传统服饰是贵族服饰，是统治阶级的文化，有很大一部分是官服制，是由上而下的维持阶级统治的华丽包装，是用最奢华工艺雕饰成的统治者外衣。
而造就这种统治者形象的重要部分就是他们服饰上富有寓意的“十二章”服饰纹样，他们是中国传统服饰中最昂贵和精彩的一部分。
“十二章”服饰纹样即中国传统服饰中常应用的十二个纹样，即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。
“十二章”服饰纹样来源于古代人类在生存发展过程中密切接触和膜拜的事物.因为阶级、国家的产生，被法令所规定，固定应用在皇帝的礼服上而成为王权的象征。
在现代社会服饰平民化的时代里，“十二章”服饰纹样仍旧作为中华文明的标志.被或多或少、形式多变地广泛应用在各类设计里，深受人们喜爱。
一、“十二章”服饰纹样的起源最初.人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供给原始人生活资料，斧既是劳动生产的工具。
在古代更一直是权力的象征，特别是军权的象征物。
火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作的果实，虎、虫(长臂猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象表达。
也正因为这些事物和人类生存密切相关。
所以在中国原始彩陶文化中。
日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓型纹、斧纹、水藻纹等就早已出现。
“十二章”服饰纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中。
真正系统地应用在服饰上成为独特的王权标志是后来伴随中国最早的冠服制度的建立。
也就是说，“十二章”服饰纹样最早只是作为古人氏族崇拜的图腾单个而零散的存在。
直到中国最早的冠服制度的建立。
才被统一应用在皇帝的冕服上，成为各个有着不同崇拜图腾的氏族共同膜拜的对象。
先秦的服饰模特图
• 商代骨笄（传世实物，原件现藏上海博物馆)
• 商代笄饰男女（河南安阳殷墟妇好墓出土玉人）
玉佩
• 孔子认为，玉的美可以象征君子的高 贵品德，所以中国古人非常重视佩戴玉制 的饰物，玉佩的种类也因此丰富多彩。先 秦的玉佩有人纹佩、龙纹佩、鸟纹佩、兽 纹佩等，也有将多件玉佩用彩绳串联悬挂 于腰带上的组佩，还有透空活环套扣的玉 佩，可谓精美绝伦。
笄
• 笄主要是用来固定发髻和冠帽的，材 料使用骨、蚌、玉、铜、银、金等，上面 也常有绿松石做装饰。中国古代女子年满 15周岁就算成人了，可以订婚，届时要举 行“笄礼”，由一个已婚女子给适龄的女 子梳一个发髻，插上一支笄，礼仪结束后 再将笄取下；如果没有订婚，女子在20岁 时也要举行“笄礼”。笄是中国古代极其 重要的头饰，上面常刻有鸳鸯或几何纹装 饰，后来演化成了簪。
• 皇帝冕服上的纹样
• 湖北江陵马山砖厂1号战国楚墓出土龙凤虎纹刺绣
• 冕冠图
冕服
中国古代的帝王在祭祀时要穿华美的礼 服——冕服。冕服由冕冠和礼服两部分组 成，一般与腰带和赤舄（红色的鞋子）相 配。其中，礼服又是由上衣和下裳（裙子） 组成的。上衣采用青黑色，象征天；下裳 黄赤色，象征地。上衣画有六种不同的纹 样，而下裳则绣有六种不同的纹样，这些 纹样合称十二章纹。
• 皇帝冕服图（据后世史料描绘）
• 赤舄图（据后世史料描绘）
十二章纹
• 古代帝王服饰的十二章纹是指日、月、 星辰、山、龙、华虫、火、宗彝、藻、粉 米、黼、黻等12种图案。这12种图案各有 寓意。日、月、星辰代表光辉，山代表稳 重，龙代表变化，华虫（雉鸡）代表文彩， 火代表热量，粉米代表滋养，藻代表纯净， 宗彝代表智勇双全，黼代表决断，黻代表 去恶存善。
• 十二章纹
唐朝服装装饰—图.ppt侯鑫20111100181
散点式小簇花、小朵花
取花叶的自然形做成对称形小簇花，作散点 排立。流行于盛唐。
鸟衔花草纹在现代设计中的运用
5000年的文明史孕育 了独特的中国文化， 中国传统服装具有深 厚文化底蕴, 中国传统 服装与西文服装结构 体系相互交融，使得 服装舞台上的东方情 结闪烁不灭。中国画 风的印花与刺绣，华 丽的绸缎面料，中国 特色图案，旗袍式结 构等……无一不透露出 中国情调。悠远的东 方文化已不再只代表 传统和国粹，她快速 成为一种流行于国际 的时尚。 中国风的服装有一种 沉静气质和浓厚底蕴， 在奢华当道、热闹缤 纷的伸展台上，它永 远是一道让纳诸多异域 风采，与外来文化相 互吸收、融化、调和 并趋于一体化，当时 的艺术家们也喜欢表 现外来题材还有外国 的神和圣者，并吸收 着他们那些与自己不 同的创作风格与手法。 唐代的图案艺术达到 了一个前所未有的辉 煌时期，因其水平之 高，与同时代的唐诗、 书法绘画具有同等的 历史地位。 其时流行的图案 纹样可以分为：联珠 纹、缠枝纹、宝相花 纹、团巢纹、几何纹 等。这些纹样主要表 现于唐锦、金银器、 陶瓷以及建筑装饰等。
唐代，是我国封建社会的鼎盛时期， 无论是人们的思想，还是物质的生 产都达到了历史的高峰。唐代开始， 工艺装饰普遍使用花卉图案，其构 图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。 特别是波状的连续纹样与花草相结 合后，唐代服饰图案，改变了以往 那种以天赋神授的创作思想，用真 实的花、草、鱼、虫进行写生，但 传统的龙、凤图案并没有被排斥， 这也是由皇权神授的影响而决定的。 这时服饰图案的设计趋向于表现自 由、丰满、肥壮的艺术风格
宝相花纹
由盛开的 花朵，花 的瓣片， 含苞欲放 的花，花 的蓓蕾和 叶子等自 然素材， 按放射对 称的规律 重新组合 而成的装 饰花纹。 灵感来自 金属珠宝 镶嵌的工 艺美及多 种花的自 然美
古代中国的艺术设计
三、床榻类
• 榻 • 罗汉床 • 架子床
• 只有床身，上无任何装置的卧具为榻。 • 床上后背及左右两侧安装“围子”的为罗汉 床 • 有柱有床顶的床
四、柜架类
• 架格（它的基本形式是以立木为四足，用横板将
空间分隔成若干层 ）
• 亮格柜（亮格都在上，柜子在下，兼备陈置与收
藏两种功能）
• 圆角柜（在柜帽转角处多削方棱成圆角） • 方角柜（方角柜四角见方，上下同大，腿足垂直
• 补服
• 在中国古代的服饰制度中，最能反映封建等级制度的，
要数文武百官的官服了。各级的官员按照文武品级的不
同，装饰在官服上的图案纹样也各不相同。透过这些形
形色色的花纹图案，我们看到了古代官吏等级制度的缩 影。补服是一种饰有品级徽识的官服，或称“补袍” 或“补褂”。它是从明清时期开始出现的。明清时期 的官员所用的补子都是以方补的形式出现的，制作方法
素纱蝉衣绢地云纹绣袜带东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土丝织品缦地刺绣龙纹边饰东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土长寿明光锦东汉锦上织有吉语长寿明光四字1980年新疆罗布淖尔高台出土丝织品长乐明光锦东汉锦上夹织吉语长乐明光四字1980年新疆罗布淖尔高台出土丝织鱼蛙纹锦东汉1980年新疆罗布淖尔高台出土丝织品万世如意锦实袷袍东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土丝织品龟背海棠花织品东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土丝织品菱纹阳字锦袜东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土丝织品束综提花织机丝织品南宋刺绣海棠双鸟图现存辽宁博物馆南宋刺绣瑶台跨鹤图现存辽宁博物馆丝织品宋缂丝秋山诗意南宋缂丝翠羽秋荷南宋缂丝名家朱克柔的缂丝作品蛱蝶山茶花和莲塘乳鸭图是现存宋代缂丝中的杰出精品
炕桌 炕几 炕案
香 几
酒桌 半桌
这两种形制较小的 长方形桌案，常用于酒 宴之上。洒桌上边缘多 起阳线一条，名叫拦水 线，半桌半桌约相当于 半张八仙桌的大小，又 叫接桌，一张八仙桌不 够用的时候，就加一个 半桌。
唐代纹饰纹样特点介绍
龙纹
十、唐代纹饰特点及介绍
• 唐代玉饰的装饰纹样
2 云纹：是用来表现云朵的花纹,在唐代刻碑、金银器、玉器上 频繁出现,常见的多为两类,一类为多齿骨朵云,云头似为凸字形困 状,其后有一条须状云尾,一类云头似品字形,其后亦带云尾,前一 类云头边沿呈 波齿状,后一类云头边沿较光滑,云头 中部凸出的部分呈梯形,其上有细密的 阴刻线,唐代某些玉雕动物尾部也呈这 种样式,
十、唐代纹饰特点及介绍
• 唐代服饰的装饰纹样
2、宝相花纹
由盛开的花朵,花的瓣片,含苞 欲放的花,花的蓓蕾和叶子等 自然素材,按放射对称的规律 重新组合而成的装饰花纹,灵 感来自金属珠宝镶嵌的工艺美 及多种花的自然美,
唐代宝相花纹
• 唐代服饰的装饰纹样
3、瑞锦纹
由雪花的自然形态加工成多面放射对称的 装饰形态,寓"瑞雪兆丰年"的吉祥含义,
十、唐代纹饰特点及介绍
唐代典型植物纹样的种类
2、唐卷草
唐卷草又名唐草源于忍冬纹由于受外来纹样的刺激,又与西方的卷草有个融合的过程, 经唐代古人的改造使唐代卷草纹更加丰富,形式更为多样,虽受西方某些影响,但又独 具特色,其系统庞大、富丽丰实,
唐代时期创造性和兼融性浸漫了所有文化领域,当时的卷草深深地根植于唐时综 合文化体系之中,所以在此背景下唐卷草不断地兼融流入异域的纹样,并创造出具 有自己时代特征的纹样,随着经济的发展、文化的兴盛以及思想的开放唐代卷草 纹富于流动感,体现出强烈的节奏感和韵律美,既有整体性又变化无穷,丰满而且典 雅,花朵较为丰硕,叶片舒卷,样式很复杂,有的装饰内容相同但骨架
唐 代 瑞 锦 纹
十、唐代纹饰特点及介绍
4、几何纹
有龟甲、双距、方棋、双胜、盘绦、如意等形式,隋唐 时期纹样造型丰腴、主纹突出,地部疏朗,常用对称构图, 色彩鲜丽明快,
《中国古代服装》PPT课件
.
6
二 秦汉服饰
.
7
汉代妇女的曲裾
汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中 最为常见的一种服式为曲裾深衣，形象资料中有很多反映。这种服装通 身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式， 袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出 里衣。另外，汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然 后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
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4
楚国贵妇服饰
楚国贵妇的直裾单衣 绣罗 单衣及刺绣纹样（湖北江陵马 砖一号楚墓出土实物）。楚墓 出土的战国中期服饰实物，有 绢、罗、锦、纱、绦等各种衣 着十余件，为目前所见的最早 的实物。从实物来看，锦袍和 禅衣样式基本相同，即前身、 后身及两袖各为一片，每片宽 度与衣料本身的幅度大体相等。 右衽、交领、直裾。衣身、袖 子及下摆等部位均平直。领、 袖、襟、裾均有一道缘边，袖 端缘边较为奇特，通常用两种 颜色的彩条纹锦镶沿。
魏晋南北朝时期的妇女的衫 裙 魏晋时期的妇女服装，都以宽 博为主，其特点为：对襟，束腰， 衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下 摆缀有不同色的缘饰，下着条纹 间色裙，腰间用一块帛带系扎。 当时妇女的下裳，除间色裙外， 还有其它裙式。本图为宽袖对襟 女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟 子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶 俑）
种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期
的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子
很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉
墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳
丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，
质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出
土时已经粉化。本图展示的襦裙样式，即根据该
中国古代服饰
太平街景图
特点
清素淡雅 韵味悠然 返回
特点：元代人的衣服主要是“质孙服”，是
较短 的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很 多衣褶，这种衣服很方便上马下马。 男子服饰 女子服饰 元代后期 小结
冕服：天子衮冕服。
皇太子衮冕服。
公服：行礼时百官
所穿的。
常服：元代上层主
品级
霞帔图案
背子
一、二品
三、四品 五品
蹙金绣云霞翟纹
金绣云霞孔雀纹 绣云霞鸳鸯纹
蹙金绣云霞翟纹
金绣云霞孔雀纹 绣云霞鸳鸯纹
六、七品
八、九品
绣云霞练鹊纹
绣缠枝花纹
绣云霞练鹊纹
摘枝团花
霞帔：是一种帔子，它的形状
像两条彩练，绕过头颈，披挂
于胸前，下垂金玉坠子，早在 南北朝时已出现。隋唐以后，
人们称赞这种披件美如彩霞而
金玉珠宝，用时不需缠裹，直接裁即可。初为贵妇所戴，
后下层女子亦用。
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影响明朝时期服饰文化的主要因素：
社会意识形态领域：明朝是封建社会的后期，
要服装。
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元代的贵族妇女，常戴着一
顶高高长长，看起来很奇怪 的帽子，这种帽子叫做“罟 罟冠”（姑姑冠：也叫做故 故、固罟，顾姑、固姑等， 外形上宽下窄，像一个倒过 来的瓷花瓶。它通常用铁丝 和桦木制成骨架，外用皮、 纸、绒、绢等裱糊，再加上 金箔珠花各种饰物。这是皇 后、妃子、大臣妻子戴的贵 冠。 ）。
.袍
在先秦时期已经出现，那个时期的袍 服，只是一种纳有絮棉的内衣，所以 穿着时必须加罩外衣。至汉代，逐渐 演变为一种外衣。在汉四百年间，袍 服一直被当作礼服。 它们基本样式，以大袖为多，袖口有 明显的收敛，袖口紧窄部分名叫 “袪”，袖身宽大部分名称“袂”, 所谓“张袂成荫”，就是对这种宽大 衣袖的形容。领、袖都饰有花边。袍 服的领子开的很低，大襟斜领，穿时 露出内衣。领口袖口处绣虁kuí 纹或 方格纹。袍服下摆，常打一排密裥， 有的还裁制成月牙弯曲状。有曲裾和 直裾两种。
先秦时期齐国丝绸服饰纹样及其审美取向
2018.01183史海钩沉History Exploration·先秦时期齐国丝绸服饰纹样及其审美取向文 / 宋金英摘要：从影响先秦齐国丝绸服饰纹样的因素、纹样的构成形式及纹样的审美定位入手，分析和探究先秦齐国服饰纹样在“度爵而制服”的着装制度下产生、发展、嬗变的原因和内涵，力图为弘扬传统服饰文化的设计提供理论上的借鉴与参考。
关键词：衣必文绣；先秦时期；齐国；丝绸服饰；纹样中图分类号：J523.5;K892.4 文献标识码：A 文章编号：1005-9652（2018）01-0183-03纹样作为古代服饰文化的一部分，是人类衣冠文明进步的象征。
它以独特的造型和文化寓意集成了人类丰富的主观意愿与客观实物相结合的服饰文化。
而这种以衣饰为依托的文化现象，是政治、经济、文化、民族、地域及思想意识形态的反映。
在丰富多彩的服饰文化发展的长河里，服饰纹样艺术以独有的个性必然成为人类文明进步的象征之一。
先秦齐国作为“冠带衣履天下”的时尚王国，“衣必纹绣”的丝绸服饰纹样毋庸置疑成为当时最具有代表性的文化艺术载体。
它的构架形式、文化寓意不仅对古代服饰纹样影响颇深，也对现代服饰纹样的发展定位具有重要的借鉴意义。
一、影响先秦齐国丝绸服饰纹样的因素（一）“安其俗，乐其业，以典章制约”，保留了原居住民的服饰纹样特点先秦齐国在建都初期就确立了适合当地“夷”族文化发展的政策。
以“善者因之”顺应民意保留了原居住民族的文化，以“利道之”来诱导当地居民对新文化的接纳，以“教诲之”来教育他们从善如流，以“整齐之”的典章制度来约束他们的行为，而不主张采用“与之争”的简单粗暴政策与当地居民发生冲突。
太史公曰：“善者因之，其次利道之，其次教诲之，其次整齐之，最下者与之争。
” [1]这使先秦齐国建都时没有受到当地居民的强烈反抗。
这虽然改变了“披发左衽”[2]的服装形制，但也极大地保留了“夷”族的风俗习惯，使具有夷族文化的服饰纹样得以保留，并在此基础上与新文化相融合形成独具特色的先秦齐国服饰纹样。
中外服饰史第三章 秦汉服饰
一、社会背景
公元前221年，秦灭六国，成立了中国历史上 第一个多民族的统一的中央集权的封建帝国。秦始 皇统一了文字、货币、度量衡等，实现了从分封制 到郡县制的转变。他所建立的中央集权制度和所采 取的措施，为后世帝王一直采用，对国家势力和汉 民族的形成及延续产生了极其深远的影响。但由于 秦朝实行苛政，又因秦始皇当政不久，就在出巡路 上病死，导致速亡。公元前207年秦军主力被项羽 率领的义军打败。次年，刘邦攻占咸阳，于公元前 206年称帝建立汉朝。
汉代贵族妇女直裾窄袖和曲裾大袖深衣
（二）常服
汉代女装的式样与男装差别不大，汉代 的妇女日常上穿短襦，下穿长裙，连体的深 衣既是贵族的常服也是百姓的礼服。裙子的 样式也多起来，最有名的是「留仙裙」。
留仙裙
汉代贵族妇女曲裾窄袖深衣
脑后垂髻，穿曳地 长袍，领袖各叠为 三层，名"三重衣"
襦裙
到两汉时期，铁甲逐渐替代皮甲成为主要防护装备。当时 的铁甲又称为“玄甲”，因铁是黑色而得名。
秦代高级将领的铠甲
汉代玄甲复原图
第三节 服饰材料、色彩和装饰纹样
一、服饰材料与织绣技术 秦汉时期，丝、麻纤维的纺织和印染工艺技术
已很发达，纺织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等。 印染工艺有凸纹版印墨线再以毛笔敷彩，凸纹版胶 剂金银粉印花，凸纹版涂料彩色印花、蜡染等。
舄：为官员祭祀用鞋。 履：上朝时用鞋。主要为高头或歧头丝履，上绣
各种花纹，或是葛麻制成的方口方头单底布履。 汉代的履主要有三种:一种是用皮革制成的，也 叫鞜;一种是丝鞋，即锦履;一种是麻鞋，也叫 「不借」。
屦：为居家用鞋。 屐：出门行路用鞋，形状与今天日本的木屐相似。
古文记载：“屐者，以木为之，而施两齿，所以 践泥。
中国古代服饰纹图案纹样最新精选PPT课件
1982年，曾在湖北江陵马山发掘了 一座楚墓，出土了大批丝织品、编 结和刺绣等。丝织品的品种有绢、 罗、纱、锦等。花纹有几何纹、菱 形纹、S形纹等，几何纹中还饰有
龙凤、麒麟和人物。在大批的刺绣 中，有绣衣、绣裤、绣袍等，绣地 多用绢，用辫针绣出龙、凤、虎、 三头鸟，以及草叶、枝蔓和花朵.
先秦时期的纹样
? 另外，宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的,在 服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后,以“简单躬行”,并于年夜 圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地 撮晕花腔,妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。
? 江西德安南宋周氏墓出土 折枝茶花纹亮地纱
商代服饰纹样
?
我国的服饰图案经历了千百年的发展
历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初
考察表明，有文字记载是商代。那时，奴
隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的
装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、
下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式
主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，
而且是以二方连续构图形式来表现的。其
服饰图案
? 进入明代 ,明太祖朱元璋限制服饰的颜色 ,籍此确立品级。明代继元之后 ,取法周、 汉、唐、宋 ,服色所尚为红色。官员服色以红色为尊。那时还划定 ,玄、黄、紫三色 为皇家专用 ,而仕宦军平易近的服装 ,均不许用这三种颜色 ,违者即属触犯法令。
? 明万历灯笼景刺绣圆补 ? 明早期六品文官鹭鸶纹 缂丝方补
? 汉代皇帝冕服图、冕冠图、 赤舄图.
服饰图案
? 汉代官吏服饰还原图
? 出土的汉代服饰
? 汉代男子深衣
? 出土的汉代服饰
、
服饰图案
? 魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、 大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交 龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦、云昆 锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦、如意虎头连壁锦、绛地交龙 锦、绀地句文锦、联珠孔雀罗等。从这些锦名可知有一部分纹样是承 袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果。
中国古代服饰纹图案纹样
几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图
案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方 法，以表达它的思想含义。
明代图案 在 继承前代图案的同时， 创造并丰富了谐音图案 和寓意图。为明代明宪 宗成化皇帝的常服。他 头戴善冠，穿有满地云 纹衬托团龙及十二章纹 样的服饰，冠以纱，折 角向上，后名翼善冠； 袍用黄色，盘领窄袖， 前后及两肩各绣金盘龙 一；带佩玉，靴为皮之。 皇帝常服饰有云纹及十 二章的各种纹，寓意了 皇帝才德兼备、文武双 全、能呼风唤雨。
锦、绀地句文锦、联珠孔雀罗等。从这些锦名可知有一部分纹样是承
袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果。
再根据各地出土南北朝时期的纺织品实物和敦煌莫高窟壁画的纹样来
看，大凡东汉式的传统纹样，此时画工和工艺技巧都已不及东汉精美， 意味着东汉式动物云气纹已经衰退过时，代之而起的服饰纹样可归纳 为如下各种类型： 1.传统的汉式山云动物纹 2.利用圆形、方格、菱形及对称的波状线组成几何骨骼，在几何骨骼 内填充动物或花叶纹 3.圣树纹 4.天王化生纹 5.小几何纹、忍冬纹、小朵花纹
映在人们的服饰上。
商代骨笄（传世实物，
回龟纹
原件现藏上海博物馆)
服 饰 图 案 的 起 源
菱形纹
服 饰 图 案 的 起 源
十二章花纹
到了周代，随着社会的变革，生 产力的发展，纺织业也应运而生，于 是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣 品。人们用它制作服装，于是出现了 冕服。 并将十二章花纹画或绣与冕服 上。统治阶级将这些图案视为阶级的 划分，使本来是自然的美好的物象蒙
到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主 观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美 的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层 权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉 代时，已经有了较高的艺术表现力
(完整版)经典纹样
春秋纹样
攻战纹 春秋战国，战事频仍，因
此，在青铜器的装饰纹样上， 也出现了许多这样类型的题材。
春秋纹样
渔猎纹 渔猎纹包括：捕鱼和狩猎 两种活动。射不只是竞技， 它更是古代的一种礼仪， 为六艺之一，即礼、乐、 射、御、书、数，也是选 拔人才的一种方式。 渔猎是古代贵族生活中的 一种重要活动。“弋 射”——是用带绳子的箭 射空中的飞鸟，可以在射 中后引线将猎物收回，这 些在纹样中都有体现。
战国锦散点几何纹
春秋纹样 • 战国锦凤鸟几何条状纹
动物纹锦
• 战国锦舞人动物纹 龙飞凤舞
春秋纹样 • 战国锦对龙对凤几何纹
春秋纹样 • 战国刺绣凤鸟花卉纹
春秋纹样
• 战国刺绣蟠龙飞凤纹
战国-龙凤虎纹绣罗
秦汉时代的纹样
公元前206~公元220年
秦汉纹样
秦汉纹样
秦汉纹样
• 汉代的纹样区别于前面各个时 代的特点是：
夏代是我国历史上的第一个朝代。其服饰带有鲜明的宗教信仰色 彩，其确立的上衣下裳的形制和玄衣黄裳的服色。其中上衣代表 天，因为天在未明时为玄色，故上衣用玄色，下裳象征地，因为 土地为黄色，故下裳用黄色。
夏朝建立了一套以帝王的祭服——冕服为中心的服饰制度，它的 形式、色彩、纹样均源于对天地的尊崇和对乾坤秩序的追求
东周：春秋 战国
春秋纹样
春秋战国工艺美术特点相似，依然以青铜器为主， 漆器作为新兴工艺品种也发展起来，此外，还有陶 瓷、丝织、木器、竹编等，以南方的楚国最有特色。
春秋战国时期纹样的特点： 1、在夏商西周的基础上发展变化，更加程式化和抽 象化，如连续的蟠螭纹、蟠虺纹等；
2、由商代的“祭”和周代的“礼”渐渐转向现实生 活，反映现实生活的题材越来越多，如宴饮、狩猎、 舞乐、攻战等。
中国古代服饰中的如意纹
因此可以推断出一点，明代之前， 因此可以推断出一点，明代之前，如意纹纹样为何未在织物中广 泛使用。、手工艺技法未达到一定水平。 。、手工艺技法未达到一定水平 泛使用。、手工艺技法未达到一定水平。而明清两代是我国的末 期封建王朝。对传统工艺文化有着相当深厚的积累和沉淀， 期封建王朝。对传统工艺文化有着相当深厚的积累和沉淀，工艺 在长期实践中已经相当成熟。 在长期实践中已经相当成熟。
鹅黄四合如意云八宝仙织金绸 清中期鹅黄绸地，织金四合如意 大云纹，间织“八宝”、“暗八 仙”、蝙蝠、寿桃、如意纹，意 为“福寿如意”。704厘米×85 厘米。 中国社会科学考古研究所等：《定陵》文物出版社 1990年5月
绿色四合如意连云暗花缎 明万历 绿缎地，织暗花四 合如意连云纹 142厘米 x68.5厘米 中国社会科学考古研究所等：《定陵》文物出版社 1990年5月
佛教的影响，六朝时期石窟大量修凿。由于卷草纹在佛教艺术中有这特别的 象征意义。所以与佛教关系密切的如意卷草纹自然成为石窟中最为常见的装 饰纹样之一。虽然这一时期南北大融合，丝绸之路的进一步繁荣。织绵艺术 也得到了很大的发展。但从所查找的文献资料中来看，如意纹样并未广泛运 用到服饰织绵艺术中。
服饰中应用· 服饰中应用·明代
因此可见，如意纹样在清代服饰中的往往不是主角，但却必不可少。常 因此可见，如意纹样在清代服饰中的往往不是主角，但却必不可少。 采用对称、连续的构成方式。更多的是与其他纹样的组合。 采用对称、连续的构成方式。更多的是与其他纹样的组合。
如意纹除了以单个的如意头和4个如意头组成寓意吉祥的如意纹外，还 常常与各式各样谐音的、象征的吉祥物体组合，变幻出丰富多彩的吉祥 图案。
湖色绸袖菊花折枝氅衣（部分）清晚期
明黄色缎绣兰桂齐芳袷（jia） （上敞下衣）衣，清光绪， 身长104cm，两袖通长114cm， 袖口宽31cm，下摆宽114cm， 左右裾长73cm。清宫旧藏。
中国古代官服上的图案
中国古代官服上的图案展开全文由于在统治国家人民的最高制度—礼制的制约下，人的着装行为自然受到严格规范，且在当时由于生产力的限制，国家对服饰生产的垄断，对官服有严格的规范，从制作、生产、样式、佩物都有明确的规定，使服装的功能上升到突出地位，最后形成完善的礼服制度，成为统治阶级整个系统划分等级贵贱的法则。
在阶级社会中所存在的等级制度，使社会分割成为不同等级，其中从位于统治阶级金字塔顶端的君主到公卿大臣，直至九品小吏，每个阶层之间都有不可跨越的鸿沟。
这些阶级等级以衣服的穿着形式表现出来，就是国家的官服在中国上下五千年的历史洗礼中，中国的官服在每个朝代都留下深刻的印记。
根据皇帝的喜好憎恶和穿着时尚的不同，形式各异，然而皇帝的冕服历代沿袭，大体形制并未更易。
商代和西周时，皇帝的冕服开始形成。
按照礼仪规定，凡戴冕冠者，必须身着冕服。
按冕服的质地、颜色和图案的不同，有等级区别。
帝王在最隆重的场合穿绘有十二章纹的冕服，其他场合按重要程度而递减章纹，冕旒的数目也一样相应递减。
诸侯、卿大夫随同帝王参加祭祀大典，冕服所用章纹要随帝王所用多少章纹而递减。
如帝王用十二章纹，公卿只能用九章，以此类推。
皇帝冕冠上是12旒，公爵则9旒，侯7旒，伯5旒，子3旒。
如果皇帝用金的发笄，大公则用银，下面官员一次用银、玉、铜、铁等材质。
除此以外还有佩剑，不仅剑柄上的材料和图形按等级区别，而且剑的长短也有讲究。
这样，从服装中就可以判断出一个官员的大小。
由于中国的政权，主要是由文人掌管国家和地方的管理，所以文官的地位高于武官，上朝时，文武百官分列两厢，文左武右。
官职上，左丞相比右丞相高，而且文武官员的服饰也不相同。
从隋唐开始，官服的色彩被定型下来，以直影响到清代。
唐代的官服比以前任何一个时代都要漂亮，且自成体系，头上戴的是冕、冠、笄、帻。
官袍服，用绫做成，以不同颜色花纹做等级区分。
三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品服绿，八品九品服青，妇人从夫色。
中国古代传统纹样 ppt课件
又称“波浪纹”、“波状纹”等，是一种传统的陶瓷器装饰纹样，形似水流动的形态。专门表现海水波涛的，习惯上称作“海水纹” 或“海涛纹”。着意表现水的漩涡的，习惯上称作“漩纹”或“漩涡纹”。最早出现在新石器时代早期，浙江余姚河姆渡文化陶器 就已出现刻划水波纹。新石器时代中晚期，水波纹被广泛采用。商周灰陶器和印纹硬陶器上也有水波纹装饰。战国秦汉时代彩绘陶 和原始青瓷上，水波纹成为主要纹饰。东汉、三国及西晋青瓷上，仍流行水波纹。东晋南北朝时期，水波纹未见采用。隋代起，水 波纹作为陶瓷器边饰出现。宋、元、明、清各代，水波纹又大量兴起。
13
商、周奴隶社会时期
▲ 蝉纹
ppt课件
11
商、周奴隶社会时期
▲ 夔龙纹
在青铜器上，凡是表现一只足的类似龙的形象，都称之为夔或夔龙，有的夔纹已演变为几何图形的装饰。外形与青铜器饰面的结构线相 适合，以直线为主，弧线为辅，具有古拙的美感。青铜器上的龙纹常被称为夔纹和夔龙纹。后人便将青铜器表现一足的、类似龙的形象 都称之为夔，纹饰称为夔龙纹或龙纹。
ppt课件
朝 代 篇
1
历史的痕迹
▲
在我国古代文化艺术宝库中，传统图案纹样丰富多彩，璀璨夺目。它既代表着中华民族的悠久历史、社会的发展进步，
也是世界文化艺术宝库中的巨大财富。五、六千年以前，我们祖先创造彩陶文化，其后的各个时代都曾产生过许多的工艺品，
如：青铜器、陶瓷、丝绸、漆器、金银错、玉雕、牙雕、砖石雕刻、刺绣、编织、蜡染等等。从那些变幻无穷、淳朴浑厚的
各类装饰图案纹样里，我们可以看出各个时代的工艺技术水平和中华民族一脉相承的文化传统。这些是我们研究民族发展史、
民族美学、民族心理学、民风民俗学等极有价值的依据，同时，也构成了发展现代工艺美术和衫美术的重要先导。许多传统
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商、周奴隶社会时期
▲ 蝉纹
ppt课件
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商、周奴隶社会时期
▲ 夔龙纹
在青铜器上，凡是表现一只足的类似龙的形象，都称之为夔或夔龙，有的夔纹已演变为几何图形的装饰。外形与青铜器饰面的结构线相 适合，以直线为主，弧线为辅，具有古拙的美感。青铜器上的龙纹常被称为夔纹和夔龙纹。后人便将青铜器表现一足的、类似龙的形象 都称之为夔，纹饰称为夔龙纹或龙纹。
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朝 代 篇
1
历史的痕迹
▲
在我国古代文化艺术宝库中，传统图案纹样丰富多彩，璀璨夺目。它既代表着中华民族的悠久历史、社会的发展进步，
也是世界文化艺术宝库中的巨大财富。五、六千年以前，我们祖先创造彩陶文化，其后的各个时代都曾产生过许多的工艺品，
如：青铜器、陶瓷、丝绸、漆器、金银错、玉雕、牙雕、砖石雕刻、刺绣、编织、蜡染等等。从那些变幻无穷、淳朴浑厚的
各类装饰图案纹样里，我们可以看出各个时代的工艺技术水平和中华民族一脉相承的文化传统。这些是我们研究民族发展史、
民族美学、民族心理学、民风民俗学等极有价值的依据，同时，也构成了发展现代工艺美术和衫美术的重要先导。许多传统
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3.圣树纹
4.天王化生纹
5.小几何纹、忍冬纹、小朵花纹
服 饰 图 案 的 起 源
隋唐时期的服饰图案
隋唐五代时期除官员按制度穿用规定花色的官服之外，一般生活服装 流行图案花式丰富多彩。概括起来，大体有如下各大类：
（一）联珠团窠纹 （二）宝相花纹 （三）瑞锦纹 （四）散点式小簇花、小朵花 （五）穿枝花 （六）鸟衔花草纹 （七）狩猎纹式 （八）几何纹
位，以直线为主，弧线为辅的轮廓线表现出一种整体划一，严峻狞厉的美学风貌，
象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘，这是奴隶社会特定的历史条件下形成的时代
风格。
春秋战国时期随着奴隶制的崩溃和社会思潮的活跃，装饰艺术风格也由传统的
封闭转向开放式，造型由变形走向写实，轮廓结构由直线主调走向自由曲线主调，
艺术格调由静止凝重走向活泼生动。但商周时期的矩形、三角形几何骨骼和对称手
品。人们用它制作服装，于是出现了
冕服。 并将十二章花纹画或绣与冕服
上。统治阶级将这些图案视为阶级的
划分，使本来是自然的美好的物象蒙
上了浓厚的阶级色彩。但是，这一时
期的服饰纹样在设计上注意了艺术的
表现，作为一种文化表现来看，表明
人们的审美意识有了很大的提高。
服
饰
图
这个从墓中出土的玉人，是 东周男子服饰还原图
宝镶嵌的工艺美及多种花的自然美。
III. 瑞锦纹：由雪花的自然形态加工成多面放射对称的装饰形态，寓“瑞雪兆 丰年”的吉祥含义。
IV. 散点式小簇花、小朵花 ： 取花叶的自然形做成对称形小簇花，作散点排立。 流行于盛唐。
服 饰 图 案 的 起 源
V. 穿枝花：以波状线结构为基础，将花、花苞、枝叶、藤蔓组合成富丽缠绵的装饰纹 样。流行于唐、宋、明、清。也称唐草纹。
法，春秋战国时期仍继续运用，不过不受几何骨骼的拘束，往往把这些几何骨骼作
为统一布局的依据，但并不作为“作用性骨骼”。即图案纹样可以根据创作意图超
越几何框架的边界，灵活处理。
服 饰 图 案 的 起 源
战国时多限于菱形纹、方 棋纹、复合菱形纹及在这 类几何纹内填充人物、车 马、动物等的变体纹样.
服
新疆吐鲁番阿斯塔那唐 墓出土联珠大鹿纹锦纹 样
弯对 弓襟 短旋 靴袄 的、 女钓 角墩
袜 裤 、
南宋——绛黄罗镶金广袖袍
·
宋
女 服
服
饰
明代服饰纹样
图 案 的
起
源
装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。 宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾 向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念， 宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义， 几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图 案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方 法，以表达它的思想含义。
服
饰
汉代服饰图案
图 案 的 起
源
汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。 此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而
并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服 到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造 象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级 已经有了较高的艺术表现力
服
饰
商代服饰纹样
图 案 的
起
源
云雷纹被运用在器皿上
我国的服饰图案经历了千百年的发展
历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初
考察表明，有文字记载是商代。那时，奴
隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的
装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、
下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式
主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，
饰
图
案
的
战国时期的饕餮纹、蟠螭
起 源
纹.
• 湖北江陵马山砖厂1号战 国楚墓出土龙凤虎纹刺绣.
• 1982年，曾在湖北江陵马山发掘了 一座楚墓，出土了大批丝织品、编 结和刺绣等。丝织品的品种有绢、 罗、纱、锦等。花纹有几何纹、菱 形纹、S形纹等，几何纹中还饰有 龙凤、麒麟和人物。在大批的刺绣 中，有绣衣、绣裤、绣袍等，绣地 多用绢，用辫针绣出龙、凤、虎、 三头鸟，以及草叶、枝蔓和花朵.
• 明初编绣龙纹方补 明中期织锦斗牛纹补
服
饰
图
另外，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵万年青；太阳和凤凰，意为丹凤
案 的
朝阳；莲花和鲤鱼，意为连年有余；金鱼和海棠，意为金玉满堂；蝙蝠和云，意为
起 源
福从天降。这种寓意图案还有不少，有的至今仍在沿用。不论是团龙、坐龙，还是
行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程
（隋）四天王狩纹锦原物
唐草纹
苏州丝绸博物馆复制的唐 代花鸟纹锦
唐代舞女服饰
唐代文官大袖礼服
隋唐襦裙
服
饰
宋代服饰图案
图 案 的
起
源
宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。
宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填
案 的
西周的贵族男子，戴着一顶
起 源
方帽，穿着窄袖衣服，可以
看出他的腹前加了一条
「韍」。
服
饰
战国时期服饰图案
图 案 的
起
源
春秋战国时期的服饰纹样是从商周奴隶社会的装饰纹样传统基础上演化而来，
商周时期的装饰纹样造型，强调夸张和变形，结构以几何框架为依据作中轴对称，
将图案严紧地适合在几何框架之内，特别夸张动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部
服
饰
图
案
汉代皇帝冕服图、冕冠图、
的 起
赤舄图.
源
汉代官吏服饰还原图
出土的汉代服饰
汉代男子深衣
出土的汉代服饰
服
饰
图
魏、晋南北朝时期的服饰图案
案 的 起
源
魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、 大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交 龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦、云昆 锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦、如意虎头连壁锦、绛地交龙 锦、绀地句文锦、联珠孔雀罗等。从这些锦名可知有一部分纹样是承 袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果。
VI. 鸟衔花草纹：多为鸾凤、孔雀、大雁、鹦鹉等禽鸟嘴中含着瑞草、璎珞、同心百结、 花枝等，有的作飞翔式，有的作栖立式。
VII. 狩猎纹： 作自由散列式或联珠团窠式。 VIII.几何纹： 有龟甲、双距、方棋、双胜、盘绦、如意等形式。隋唐时期纹样造型丰
腴、主纹突出，地部疏朗，常用对称构图，色彩鲜丽明快。至五代纹样渐趋写实细 腻，如孟蜀时成都蜀锦有长安竹、天下乐、雕团、宜男、宝界地、方胜、狮团、象 眼、八搭韵、铁梗襄荷等，这些花式名称，宋代继续流行，并对明清时期织锦产生 了深刻的影响。
源
汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。 此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而
并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服 到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造 象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级 已经有了较高的艺术表现力
花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼
锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题
材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重
莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。
另外，随着阴阳、五行文化传统的强化，汉代时还出 现了“五时服色”，是用于迎气时穿用的：立春日， 百官到东郊去迎春，旗帜、冠服皆用青色；立夏日， 百官则到南郊去迎夏，穿用红色；立秋前十八日，是 祭皇帝后土，服制用黄色；立秋日，百官则到南郊迎 秋，穿用白色服装。立冬日，百官则到北郊迎冬，穿 用黑色服装。此外，汉代还规定了以冠帽种类和印绶 和颜色作为区分官阶等级的依据。
服
饰
隋唐时期的服饰图案
图 案 的
起
源
I. 联珠团窠纹 ：纹样基本骨骼为平排连续的圆形组成作用性骨骼，圆周饰联
珠作边饰，圆心饰鸟或兽纹，圆外的空间饰四向放射的宝相纹。这种形式
受波斯萨珊王朝（公元226年至640年）的影响。也可能是当时出口贸易适
销的花样。盛行于北朝至唐代中期。
II. 宝相花纹 ： 由盛开的花朵，花的瓣片，含苞欲放的花，花的蓓蕾和叶子等 自然素材，按放射对称的规律重新组合而成的装饰花纹。灵感来自金属珠
服
饰
先秦时期的纹样
图 案 的
起
源
在整个“先秦”时代中，春秋
以前属于奴隶制社会，战国以后则
进入了封建社会。伴随着社会分工
的扩大，各种手工业得到了极大的
发展，出现了所谓的“青铜文明”。
而随着青铜文明的发展，逐渐将其
纹样运用到人们的日常服饰的图案
设计中，并不断随着社会的进步发
展着。
服
饰
汉代服饰图案
图 案 的 起
几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花
鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。
另外，宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的,在 服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后,以“简单躬行”,并于年夜 圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地 撮晕花腔,妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。
4.天王化生纹
5.小几何纹、忍冬纹、小朵花纹
服 饰 图 案 的 起 源
隋唐时期的服饰图案
隋唐五代时期除官员按制度穿用规定花色的官服之外，一般生活服装 流行图案花式丰富多彩。概括起来，大体有如下各大类：
（一）联珠团窠纹 （二）宝相花纹 （三）瑞锦纹 （四）散点式小簇花、小朵花 （五）穿枝花 （六）鸟衔花草纹 （七）狩猎纹式 （八）几何纹
位，以直线为主，弧线为辅的轮廓线表现出一种整体划一，严峻狞厉的美学风貌，
象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘，这是奴隶社会特定的历史条件下形成的时代
风格。
春秋战国时期随着奴隶制的崩溃和社会思潮的活跃，装饰艺术风格也由传统的
封闭转向开放式，造型由变形走向写实，轮廓结构由直线主调走向自由曲线主调，
艺术格调由静止凝重走向活泼生动。但商周时期的矩形、三角形几何骨骼和对称手
品。人们用它制作服装，于是出现了
冕服。 并将十二章花纹画或绣与冕服
上。统治阶级将这些图案视为阶级的
划分，使本来是自然的美好的物象蒙
上了浓厚的阶级色彩。但是，这一时
期的服饰纹样在设计上注意了艺术的
表现，作为一种文化表现来看，表明
人们的审美意识有了很大的提高。
服
饰
图
这个从墓中出土的玉人，是 东周男子服饰还原图
宝镶嵌的工艺美及多种花的自然美。
III. 瑞锦纹：由雪花的自然形态加工成多面放射对称的装饰形态，寓“瑞雪兆 丰年”的吉祥含义。
IV. 散点式小簇花、小朵花 ： 取花叶的自然形做成对称形小簇花，作散点排立。 流行于盛唐。
服 饰 图 案 的 起 源
V. 穿枝花：以波状线结构为基础，将花、花苞、枝叶、藤蔓组合成富丽缠绵的装饰纹 样。流行于唐、宋、明、清。也称唐草纹。
法，春秋战国时期仍继续运用，不过不受几何骨骼的拘束，往往把这些几何骨骼作
为统一布局的依据，但并不作为“作用性骨骼”。即图案纹样可以根据创作意图超
越几何框架的边界，灵活处理。
服 饰 图 案 的 起 源
战国时多限于菱形纹、方 棋纹、复合菱形纹及在这 类几何纹内填充人物、车 马、动物等的变体纹样.
服
新疆吐鲁番阿斯塔那唐 墓出土联珠大鹿纹锦纹 样
弯对 弓襟 短旋 靴袄 的、 女钓 角墩
袜 裤 、
南宋——绛黄罗镶金广袖袍
·
宋
女 服
服
饰
明代服饰纹样
图 案 的
起
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装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。 宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾 向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念， 宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义， 几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图 案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方 法，以表达它的思想含义。
服
饰
汉代服饰图案
图 案 的 起
源
汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。 此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而
并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服 到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造 象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级 已经有了较高的艺术表现力
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商代服饰纹样
图 案 的
起
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云雷纹被运用在器皿上
我国的服饰图案经历了千百年的发展
历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初
考察表明，有文字记载是商代。那时，奴
隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的
装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、
下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式
主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，
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的
战国时期的饕餮纹、蟠螭
起 源
纹.
• 湖北江陵马山砖厂1号战 国楚墓出土龙凤虎纹刺绣.
• 1982年，曾在湖北江陵马山发掘了 一座楚墓，出土了大批丝织品、编 结和刺绣等。丝织品的品种有绢、 罗、纱、锦等。花纹有几何纹、菱 形纹、S形纹等，几何纹中还饰有 龙凤、麒麟和人物。在大批的刺绣 中，有绣衣、绣裤、绣袍等，绣地 多用绢，用辫针绣出龙、凤、虎、 三头鸟，以及草叶、枝蔓和花朵.
• 明初编绣龙纹方补 明中期织锦斗牛纹补
服
饰
图
另外，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵万年青；太阳和凤凰，意为丹凤
案 的
朝阳；莲花和鲤鱼，意为连年有余；金鱼和海棠，意为金玉满堂；蝙蝠和云，意为
起 源
福从天降。这种寓意图案还有不少，有的至今仍在沿用。不论是团龙、坐龙，还是
行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程
（隋）四天王狩纹锦原物
唐草纹
苏州丝绸博物馆复制的唐 代花鸟纹锦
唐代舞女服饰
唐代文官大袖礼服
隋唐襦裙
服
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宋代服饰图案
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起
源
宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。
宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填
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西周的贵族男子，戴着一顶
起 源
方帽，穿着窄袖衣服，可以
看出他的腹前加了一条
「韍」。
服
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战国时期服饰图案
图 案 的
起
源
春秋战国时期的服饰纹样是从商周奴隶社会的装饰纹样传统基础上演化而来，
商周时期的装饰纹样造型，强调夸张和变形，结构以几何框架为依据作中轴对称，
将图案严紧地适合在几何框架之内，特别夸张动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部
服
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汉代皇帝冕服图、冕冠图、
的 起
赤舄图.
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汉代官吏服饰还原图
出土的汉代服饰
汉代男子深衣
出土的汉代服饰
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魏、晋南北朝时期的服饰图案
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魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、 大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交 龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦、云昆 锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦、如意虎头连壁锦、绛地交龙 锦、绀地句文锦、联珠孔雀罗等。从这些锦名可知有一部分纹样是承 袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果。
VI. 鸟衔花草纹：多为鸾凤、孔雀、大雁、鹦鹉等禽鸟嘴中含着瑞草、璎珞、同心百结、 花枝等，有的作飞翔式，有的作栖立式。
VII. 狩猎纹： 作自由散列式或联珠团窠式。 VIII.几何纹： 有龟甲、双距、方棋、双胜、盘绦、如意等形式。隋唐时期纹样造型丰
腴、主纹突出，地部疏朗，常用对称构图，色彩鲜丽明快。至五代纹样渐趋写实细 腻，如孟蜀时成都蜀锦有长安竹、天下乐、雕团、宜男、宝界地、方胜、狮团、象 眼、八搭韵、铁梗襄荷等，这些花式名称，宋代继续流行，并对明清时期织锦产生 了深刻的影响。
源
汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。 此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而
并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服 到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造 象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级 已经有了较高的艺术表现力
花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼
锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题
材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重
莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。
另外，随着阴阳、五行文化传统的强化，汉代时还出 现了“五时服色”，是用于迎气时穿用的：立春日， 百官到东郊去迎春，旗帜、冠服皆用青色；立夏日， 百官则到南郊去迎夏，穿用红色；立秋前十八日，是 祭皇帝后土，服制用黄色；立秋日，百官则到南郊迎 秋，穿用白色服装。立冬日，百官则到北郊迎冬，穿 用黑色服装。此外，汉代还规定了以冠帽种类和印绶 和颜色作为区分官阶等级的依据。
服
饰
隋唐时期的服饰图案
图 案 的
起
源
I. 联珠团窠纹 ：纹样基本骨骼为平排连续的圆形组成作用性骨骼，圆周饰联
珠作边饰，圆心饰鸟或兽纹，圆外的空间饰四向放射的宝相纹。这种形式
受波斯萨珊王朝（公元226年至640年）的影响。也可能是当时出口贸易适
销的花样。盛行于北朝至唐代中期。
II. 宝相花纹 ： 由盛开的花朵，花的瓣片，含苞欲放的花，花的蓓蕾和叶子等 自然素材，按放射对称的规律重新组合而成的装饰花纹。灵感来自金属珠
服
饰
先秦时期的纹样
图 案 的
起
源
在整个“先秦”时代中，春秋
以前属于奴隶制社会，战国以后则
进入了封建社会。伴随着社会分工
的扩大，各种手工业得到了极大的
发展，出现了所谓的“青铜文明”。
而随着青铜文明的发展，逐渐将其
纹样运用到人们的日常服饰的图案
设计中，并不断随着社会的进步发
展着。
服
饰
汉代服饰图案
图 案 的 起
几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花
鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。
另外，宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的,在 服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后,以“简单躬行”,并于年夜 圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地 撮晕花腔,妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。