艺术染整核心工艺的现代扎染产品制作钟雪绞缬浸染
走向现代的海安扎染
走向现代的海安扎染主持人现场韩婷观众朋友您瞧这件织物漂亮吗它是扎染工艺制成的扎染起源于民间它是在纯天然的“棉麻丝”等织物上采用“系缠绕结”等传统手法使用天然植物染料上色显示出独特的风格解说扎染又称绞缬，是一种古老的采用结扎染色的工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。
它开始于秦汉，风盛于唐代，它先将织物进行捆扎然后进行染色，在染色过程中被捆扎的织物受到轻重、松紧不同的压力，被色浆浸渗的程度也不同，因此产生深浅虚实、变化多端的色晕，染成的图案纹样神奇多变，色泽鲜艳明快，图案简洁质朴，且有令人惊叹的艺术魅力。
同期声一级民间工艺美术家海安锦华服饰公司董事长焦宝林扎染属于工艺美术的类别同样它的表现力也很强它可以制造一些实用品也可以制造一些欣赏品这是我1987年创造设计的一幅扎染的长卷人物画“渔光曲”它就运用了扎染的多种手法表现了一群渔家女在月光下织渔网的情景这幅作品后来获得中国第8届工艺美术百花奖解说从艺术家的角度看，扎染而成的花纹形色自然﹑典雅古朴﹑朦胧多变﹑妙趣天成，产生回归大自然的效果，非笔墨所能随意画就，受到他们的钟爱理所当然。
而这一工艺应用于服饰，走入寻常百姓家，立即受到人们的青睐。
海安扎染是伴随着改革开放的春风，从承接日本的和服加工开始的，二十多年来，在继承和创新的过程中，形成了独具特色的产业。
主持人现场韩婷扎染001：观众朋友，随着人们孜孜不倦的探索诞生了有“艺术染整”之称的现代扎染它在宏扬东方传统文化精神的同时顺应着时代发展的特征和服装流行趋势展现出良好的应用发展前景解说与传统扎染工艺不同，现代扎染在绿色环保、染色牢度标准、染色生产工流程方面有了质的转变，适应了经济全球化对服装产业的要求。
越来越多的时装设计师在自己的设计系列里运用现代扎染艺术进行前卫创意，现代扎染面料也因其独特的视觉形象、陌生化的肌理效果和对流行艺术的深入诠释，被广泛应用于四季时尚服饰。
同期声中国服装设计师协会会员华艺现代扎染研发中心总工艺师顾鸣南通市扎染包括我们海安扎染基本上可以这样讲它是伴随着中国的现代时尚服饰产业的发展而逐步逐步发展起来现在在全国走在行业前列解说融入欧美时尚流行，不断创新工艺引导市场，是现代扎染的重要课题。
中职蓝染非遗文化主题班会----吊染、云染、山形渐变
蓝印花布的工艺
（三）菘蓝
从型版看，蓝印花布正和早期蜡染一样，都是受到夹缬的 启发。蜡染和蓝印花布都是用防染原理产生图案，蓝印花 布的型版是用多层裱糊的纸浸透桐油，然后在纸板上镂刻 图案制成，这一点上
蓝染的技法
为了产生漂亮的花纹，蓝染通常会配合不同的技法进行染色， 其中常见的有绞缬（扎染）、灰缬（型糊染）、夹缬和蜡缬 （蜡染）
现代的设计师们还根据古法加以创新出了新的技法，如，吊染、 云染、山形渐变等。
绞缬：
是指用纱、线、绳等工具， 对织物进行扎、缝、缀、夹 等多种形式组合后进行染色， 因为在结的部位，染料不能 上色，所以当解开绳结之后， 织物上就会出现十分丰富的
蓝印花布的工艺
蓝印花布的工艺在历史上出现最晚，但 应用地域非常广。
据文献记载，蓝印花布在明清的名称是 药斑布、浇花布，首创者是宋代嘉定的 归氏。可是没有实物可资佐证。新疆博 物馆收藏有一件蓝白印花布，是汉代的 产品。 明清两代，由于江南棉花种植普遍，棉 纺印染业发达
青蓝大布是朝野需求量最大的商品，也 反映出蓝印花布工艺的成熟和品种的丰 富。
（一）马蓝
可以用来制作蓝染染料的植物有很多种，其中最主要的有四种： 马蓝、蓼蓝、菘蓝和木蓝。
马蓝，也称为南板蓝根。在冬季开花，开的花形状像小喇叭， 花谢以后会结种子。马蓝的产靛量很高，基本上5千克的植株叶 片就可以产出1千克蓝靛，我国贵州地区的蓝靛制作就以马蓝为 主。
（二） 蓼蓝
蓼蓝分布广泛，最北到东北、黑龙江，最南到湖南一带都有种植。蓼蓝既可以撒种 生，又可以扦插成活，是一年生的植物，所以需要每年撒种。基本上30千克的植株叶片 就能够产出1千克的蓝靛。
扎染艺术在现代服装设计中的应用探析
Fashion Color应用摘 要：扎染艺术存在于世界多个国家，随着近代文化潮流的变迁，崇尚自由，展现自我的服饰设计追求也随之逐步形成。
扎染图案的变化万千很好地诠释了“自由”这一艺术主题，因此，其在现代服装设计中的应用也越发广泛。
本文首先简单分析了扎染艺术历史发展及艺术魅力，其次分析了扎染工艺在现代服装设计上的应用，协同探索了扎染艺术于现代服装设计中的常见表现手法，最后进一步探索了现代服装设计中扎染艺术的创新应用，从而为关注服装色彩设计及工艺应用的人们提供参考。
关键词：扎染艺术；现代服装；服装设计Abstract: Tie-dye art exists in many countries in the world. With the changes of modern cultural trends, the pursuit of clothing design that advocates freedom and shows itself has gradually taken shape. The variety of tie-dye patterns well explains the artistic theme of "freedom", so its application in modern fashion design is more and more extensive. Firstly, this paper briefly analyzes the historical development and artistic charm of tie-dyeing art. Secondly, it analyzes the application of tie-dyeing technology in modern fashion design, and explores the commonexpression techniques of tie-dyeing art in modern fashion design. Finally, it further explores the innovative application of tie-dyeing art in modern fashion design, so as to provide reference for people who are concerned about the color design and technology application of clothing.Keywords: tie-dyeing art;modern clothing;clothes design 邓梦宇Deng Mengyu意大利博洛尼亚大学 里米尼 里米尼 47921The University of Bologna Italy,Rimini Rimini 47921Application of Tie-Dyeing Art in Modern Fashion Design扎染艺术在现代服装设计中的应用探析引言：传统的扎染为手工方式进行的，蕴含丰厚的民族文化精神，此类艺术于现代服装设计中应用，其文化精神传承意义颇为深刻。
扎染技法课件
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2、扎染的染料
常见的燃料有：天然植物染料和化工直接染料。
天然植物染料环保，在一些少数民族地区的传统扎染工 艺中相对常见些，而且对人体也能起到一些保健作用，但是 加工提取的工艺比较复杂，产量少，价格贵。
化工直接染料，它的特点是价格低廉，颜色较多，但色 牢度较差。
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3、扎染工具
扎染工具包括：各种线、绳、带、网袋等 不同大小的缝衣针 不同形状的薄板（竹、木板或能经受 100℃不变形的塑料板等） 各种夹具（包括各种夹子）
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一、扎染的概念：
扎染古称扎缬、绞缬,是中国民间传统而独特的染色工艺， 是在染色时将织物部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法。
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二、手工扎染介绍
1、扎染的面料：
手工扎染面料一般以棉、麻、毛等为主， 选择时主要根据制做产品的不同，选择不同 的面料。（纯天然纤维面料）
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扎染制作流程图示
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1：设计纹样
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2：扎花
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3：浸泡
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4：浸染
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5：漂洗
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6：拆线
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扎染
扎染扎染扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，是中国民间传统而独特的染色工艺。
织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，中国传统的手工染色技术之一。
起源扎染扎染有着悠久历史。
起源于黄河流域。
起源于何时尚无定论。
现存最早的扎染制品，是出于新疆地区。
据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。
公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。
当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。
历史传承秦汉扎染“秦汉始有之”（工仪实录），已有数千年历史，这支古代染缬中的奇葩，一直以自己独特而奇妙的美姿根深蒂固生长在人民中间，点缀、美化人民的生活。
扎染独特的手工扎结，染色形成的痕迹美。
自然过度的色晕美，是扎染的独特所在，也由此使扎染具有跨世纪的旺盛艺术生命力。
朴实无华，天然成趣的扎染这支古老的染缬奇葩，必将在中原大地从放光彩，更加绚丽。
盛唐在南北朝时，扎染产品被广泛用于妇女的衣着，在“搜神后记”中就有“紫缬襦”（即上衣）、“青裙”的记载，而“紫缬襦”就是指有“鹿胎缬”花纹的上衣。
唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍，在唐诗中我们可看到当时妇女流行的装扮就是穿“青碧缬”，着“平头小花草履”。
在宫廷更是广泛流行花纹精美的绞缬绸，“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。
北宋时，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广。
从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国画卷》中人物的衣着服饰来看，早在一千多年前，白族先民便掌握了印染技术。
盛唐年间，扎染在白族地区已成为民间时尚，扎染制品也成了向皇宫进献的贡品。
史载盛唐时，扎染技术传入日本等国，日本将我国的扎染工艺视作国宝，至今在日本的东大寺内，还保存着我国唐代的五彩绞缬。
后经日本又流传入我国云南，由于云贵地区的水资源丰富，气候温和，所以古老的扎染工艺在那里落户。
浅析手工扎染艺术在现代服装设计中的运用
浅析手工扎染艺术在现代服装设计中的运用作者：石微来源：《黄河黄土黄种人》2020年第03期手工扎染艺术作为我国传统民间工艺的重要代表，近年来，在现代服装设计中得到越来越广泛的应用。
文章介绍了手工扎染的含义，分析了手工扎染的艺术特色，对手工扎染艺术在现代服装设计中的具体运用进行了探讨。
一、引言随着我国社会经济的不断发展，国民生活水平得到了显著提升。
在人们物质条件变得越来越优越的背景下，社会大众对服装色彩、造型、材质等提出了更高的要求，与此同时，一些趋于个性化、民族化的服装，也越来越受到青年消费群体的追捧。
将富有民族特色的手工扎染艺术运用于现代服装设计中，不仅可以为现代服装设计带来诸多启示，还可以对传统民间手工艺术进行传承与保护。
因此，对手工扎染艺术在现代服装设计中的运用进行研究分析，具有十分重要的现实意义。
二、手工扎染艺术概述手工扎染艺术在我国有着十分悠久的发展历史，手工扎染亦称为夹缬、扎缬、染缬等。
手工扎染是一项借助染料运用各式各样扎法去浸染织物面料的染色工艺，依据工艺的不同可分为扎结、染色两种。
在对织物面料进行染色之前，借助纱、线、绳等工具对织物面料进行打结、缠绕、折叠、捆扎等不同形式的组合处理，染色拆线后可于织物面料上形成各式各样的图案纹样，并附有丰富多样的色彩，色彩呈现出不同层次的变幻。
手工扎染工艺由于其捆扎技法多种多样，所以呈现出的色彩效果也十分独特，就是运用相一致的操作技法，也会凭借染料渗透的不规则性，制作出一件件不可复制的手工扎染作品，这便是手工扎染艺术的魅力所在，也是现代机械印染工艺所不可比拟的。
手工扎染艺术可运用于众多行业领域，诸如服装、家纺、手工作品、汽车饰品等。
将其运用于现代服装设计中，可为广大服装设计师带来诸多设计灵感。
三、手工扎染的艺术特色手工扎染的艺术特色主要表现为以下三个方面：一是独特的肌理。
手工扎染作为一项传统手工艺，其依据预先设计的图案纹样绞缬染色后，每次产生的肌理纹样都表现出一定偶然性及独特的明暗转变。
试论白族扎染艺术在现代时装中的创新应用
试论白族扎染艺术在现代时装中的创新应用周莹【摘要】云南大理白族有着悠久的扎染工艺传统,基于对云南大理周城和喜洲白族扎染的实地调研与文献查阅,从白族扎染的文化渊源及发展现状谈起,对其染料、工艺流程等工艺特色进行综合分析,从而总结出隐藏在白族扎染工艺特色背后的云南大理地区的独特人文环境和民俗等文化内涵.在此基础上,探讨了白族扎染艺术在现代时装设计的创新应用:即在图案、扎法、材料与品种、色彩以及应用形式方面突破传统,为实现传统工艺的时尚再造设计提供参考.【期刊名称】《纺织学报》【年(卷),期】2013(034)012【总页数】6页(P107-112)【关键词】白族;扎染;时装;工艺【作者】周莹【作者单位】中央民族大学美术学院,北京100081【正文语种】中文【中图分类】TS941.742.8扎染有上千年的历史，也被称作绞缬、撮缬或染缬，是我国古代四大传统染色显花工艺之一。
云南大理白族扎染，是中国传统扎染工艺技术的重要代表，是宝贵的民族文化遗产，更值得时装设计师深入挖掘并加以传承创新。
已有针对白族扎染的研究主要是从扎染的工艺调查[1]、图案造型[2]、文化内涵[3]，传承与保护[4-5]这几个方面来展开的。
可以说，前人较为完整地将白族传统扎染的工艺流程及其背后的文化意义加以呈现，研究以传统扎染技艺为基点，但视角和落脚点更多地放在对传统工艺的传承与保护。
有学者指出在对白族扎染进行保护时不能抛弃手工扎花、纯植物染液、手工染整工艺这3部分核心技艺[6]。
文献[7]分析了大理白族扎染与板蓝根的关系，认为中国传统印染与植物染料是相辅相成[7]。
保留原汁原味的传统技艺固然重要，但是传统不是一成不变的，要顺应历史而变化。
20世纪90年代，日本研究人员依据“鱼子缬”工艺的扎结原理发明了一种扎结的机械化生产线，扎结的花样被称为“蜘蛛绞”，工作效率比手工扎花提高了几十倍甚至上百倍。
事实证明，新技术在传统扎染工艺中的运用并没有让人们将传统工艺遗忘，从某种程度上可以看作是传统工艺的当代演变。
扎染工艺
扎染是中国一种古老的防染工艺,其加工过程是将织物折叠捆扎,或缝绞包绑,然后浸入色浆进行染色,染色是用板蓝根及其它...扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合,染成的图案纹样多变,具有令人惊叹的艺术魅力。
扎染,又称绞缬,是一种古老的采用结扎染色的工艺,始于秦汉,兴于魏晋、南北朝,风盛唐代,至北宋仁宗皇帝,因扎染服装奢侈费工,下令禁绝...结合新材料、新工艺,进行了大胆的创新,使古老的扎染工艺重新焕发青春。
扎染有着悠久历史。
据史书记载，东汉时期大理地区就有染织之法。
从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国画卷》中人物的衣着服饰来看，早在一千多年前，白族先民便掌握了印染技术。
宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套，同传统蓝地小团白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。
经过南诏、大理国至今的不断发展，扎染已成为颇具白族风情的手工印染艺术。
大理民族扎染采用民间图案，通过对传统的扎染工艺进一步渲染和艺术加工，使之成为艺术化、抽象化和实用化融为一体的工艺品。
其工艺由手工针缝扎，用植物染料反复染制而成，产品不仅色彩鲜艳、永不褪色，而且对皮肤有消炎保健作用，克服了现代化学染料有害人体健康的副作用。
大理叫扎染为疙瘩花布、疙瘩花。
大理白族扎染是白族人民的传统民间工艺产品，该产品集文化、艺术为一体，其花形图案以规则的几何纹样组成，布局严谨饱满，多取材于动、植物形象和历代王宫贵族的服饰图案，充满生活气息。
其扎染分为扎花和浸染两个环节。
扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法，具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点：浸染采用手工反复浸染工艺，形成以花形为中心，变幻玄妙的多层次晕纹，凝重素雅，古朴雅致。
大理白族扎染以纯棉布、丝绵绸、麻纱、金丝绒、灯芯绒等为面料，目前除保留传统的土靛染蓝底白花品种外，又开发出彩色扎染的新品种。
产品有匹色布、桌巾、门帘、服装、民族包、帽子、手巾、围巾、枕巾、床单等上百个品种。
现代手工艺
现代手工艺——扎染课程安排一.扎染简介1.扎染历史：中国古代有三种印染术：绞缬（xie,音同“鞋”，有花纹的丝织品，《现代汉语词典》）,就是现在说的扎染了蜡缬，就是大家也熟悉的蜡染了夹缬，是一种失传的染色方法，据说是用雕刻花纹的木板夹住印染物浸泡在染液中的方法，看起来有点象版画早期的印刷术与现在的版画是相同的技术，活字印刷因为灵活的方式才成了四大发明。
但印染不象印刷术侧重于灵活的印刷及排版，印染侧重于色调，花纹，防脱色，防褪色。
印染术是解决花纹的问题，其他技术是化学方法的领域。
三种古代印染术，蜡缬（蜡染）就像照相术一样，照相术是利用光化学原理，首先对负片（底片）进行光化学反应，按照光的强度，反应程度就不一样，最后形成了越黑的影象物体越透明，越白的影象越黑，在暗室中冲洗胶片时，利用同样的方法，再把影象转过来，就是我们看见的黑白相片，蜡染的原理比较接近，首先用蜡附着在部分布匹上，然后将其放入染料中，没有被蜡附着的面料就染上了染料的颜色，被蜡附着的面料就没有，仍然保持原来面料的颜色，在蜡附着的边缘，由于蜡的渗透，被染的颜色也形成了渗透的样子，并且颜色有从无到有的过渡效果，当年炼金的人如果继续研究化学及蜡染的话，可能就可以发明照相机了。
扎染（绞缬）与蜡染的染料是可以一样的，但扎染的方法更加生动，面料不是靠蜡来附着，而是依靠绳子来裹扎一部分面料，被扎住的部分不放到染料中，其他部分一样就形成了与染料一致的颜色，捆扎部分也由于液体的浸透形成了颜色的过渡，高级的扎染师傅应该也是个高级的立体几何老师，用绳子捆扎出复杂的图形效果，很牛！随性的艺术中国的染布艺术我只见过东部的“甲缬”和贵州苗族的“蜡染”。
云南大理白族搞的却是“扎染”。
扎染说简单并不简单，说复杂也复杂不到哪儿去。
扎染的主要染料来自板蓝根。
以前用来染布的板蓝根都是山上野生的，属多年生草本，开粉色小花，后来用量大了，染布的人家就在山上自己种植，好的可长到半人高，每年三四月间收割下来，先将之泡出水，注到木制的大染缸里，掺一些石灰或工业碱，就可以用来染布。
扎染的简介扎染古称扎缬
四、多色扎染
在单色扎染的基础上，再经过一次以上的套染。具体 的方法是以浅色作为第一次单色浸染，染后取出，在清 水中洗去浮色，在不拆开原扎结部分的情况下，根据事 先设计好的图案和色彩的分布，可用线绳扩大扎结，也 可用塑料袋等防染材料，将有关部分包封扎结，可按上 方法反复进行。
扎染作品欣赏
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7.折线夹扎法：用屏风折折叠织物，用条状木板斜夹捆 扎木板两头，可做成连续图案。
8.包豆子花：将扎染面料中包入豆子、硬币或小石子等 不会被染也不会被破坏的小物体，，再如同自由塔形一 样把其扎紧。
9.综合扎法：将捆扎，打结扎，缝绞及夹板等多种技巧 综合应用，不同的组合可得到丰富多彩的效果。
10.任意皱折法：任意皱持法又称大理石花纹的制作， 是将织物做任意皱折后捆紧，染色；再捆扎一次再染色 （或做由浅至深的多次捆扎染色），即可产生似大理石 纹理般的效果。
扎染的现状
随着科技的高速发展，社会生活节奏的加快， 人们追求自然清新的风格。作为一种对现代化 的逆反心态，也在自己的衣食住行上反映出来。 扎染这种古老的方式和纹样，作为一种时尚， 又翻新流行起来。 但是，当前产业化的趋势使部分传统扎染技 艺走向消亡，原有的民间特色开始退化，污染 问题日益突出，市场经营滋生了对经济利益的 过度追求，植物染料板兰根供不应求。在此情 势下，扎染技艺的传承受到困扰。只有认真解 决上述问题，才能促进织染技艺的传承和发展。
二、扎结的技法
1.缝扎法：缝扎法可形线状纹样，可组成条纹、花形、 叶形。用大针穿线，沿设计好的图案在织物上均匀平缝 后拉紧。这是一种方便自由的方法，可充分表现设计者 的创作意图。
2.打结法：将织物用不同方式折曲后自身打结抽紧，， 任意部位打结等。
扎染起源和发展
几种新型染整技术应用
几种新型染整技术应用作者：文洪桂香来源：《网印工业》 2018年第4期染整加工是一历史悠久的传统加工技术，它关系到人民的衣着和工业、军用纤维材料及装备，在国民经济中占有重要的地位。
近年来，随着科学技术的迅速发展，这个传统的加工技术正在和将要发生重大的变化。
印染行业采用新技术、新设备、新工艺等措施，在节水节能、污水排放、中水回用等方而取得了明显效果。
但印染行业面临着新要求，针对当前制约行业发展的重大技术瓶颈，应进一步加大研发力度，攻克一批共性关键技术，提高自主创新能力，推广一批具有较广泛适用性的先进工艺、技术和装备，加快产业升级，提高行业整体技术水平，这已经引起了业内人士的广泛关注。
环保节能新型纺织品绿色染整加工技术染整技术就是对纺织材料（纤维、纱线和织物）进行以化学处理为主的工艺过程。
所谓绿色印染生产，即染整工艺对生态环境无公害，包括排出废弃物对人类生存环境无害，工艺操作环境对劳动者无害，以及成品给人们使用无害，这种工艺又可称之为清洁性无害生产工艺。
染整包括预处理、染色、印花和整理。
染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。
染整质量的优劣对纺织品的使用价值有重要的影响。
预处理亦称练漂，主要目的在于去除纺织材料上的杂质，使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果。
染色是通过染料和纤维发生物理的或化学的结合而使纺织材料具有一定的颜色。
印花是用色浆在纺织物上获得彩色花纹图案。
整理是通过物理作用或使用化学药剂改进织物的光泽、形态等外观：提高织物的服用性能或使织物具有拒水、拒油等特性。
大多数整理加工是在织物染整的后阶段进行的。
在毛纺织物染整中往往把许多预处理过程归入整理范畴，并把整理划分为湿整理和干整理。
目前国内外关于绿色染整加工技术的研究和开发浪潮高涨，一些具有前瞻性、创新性和实用性的新工艺被开发出来，极大地提高了印染业的环保水平。
由于在染整生产加工过程中，大量使用了对环境有影响和妨碍人体健康的染化料助剂，其生物降解性差，毒性大，游离甲醛含量高，重金属离子的含量超标。
最新-现代染缬艺术思索 精品
现代染缬艺术思索一、艺术风格的隔代遗传中国古代纺织品的防染技术称之为染缬。
在古代缬有三种解释其一，出自《韵会》缬，系也，谓系缯染成文也，说缬即绞缬。
其二，于《魏书·封回传》中荥阳郑荣谄事长秋卿刘腾，货腾彬紫缬四百匹，得为安州刺史。
缬指染花的丝织品。
其三，缬亦指印花的工艺方法。
在中国古代印染史上最著名的纺染工艺有四种，它是绞缬、蜡缬、夹缬和灰缬，俗称四缬。
四缬在唐代的盛行显示了中国印花技术的成熟，到了明清更是达到了一个新的高峰。
由于纺织不易保存的特点，唐以前的染缬作品已经很难寻觅它的芳踪。
隔代遗传就是染缬的创新要绕开元明清以来的传统纹样，直接继承唐的艺术风貌。
唐的艺术风貌有几个特点，比如开放、厚重、阳刚、大气、瑰丽；而元明清染缬具有阴柔、繁复、轻灵等特征。
在唐代至少已有三种染缬技术比较流行，即蜡缬、夹缬、绞缬。
随着近些年的考古发现，我们陆续见到了一些唐代的染缬遗存，从中我们还是能窥探出它的艺术风貌。
不仅如此，在唐代的绘画、壁画、三彩陶器甚至诗歌中也能重温染缬当时的绚丽与辉煌。
唐代染缬的艺术风格可以用醇厚、洒脱来概括。
醇厚是因为有悠久的历史和文化的沉淀，是因为汲取了外来优秀文化艺术的营养，是民族性格的结晶。
洒脱，是文化开放、经济繁荣、科技进步、生活安定的反映。
染缬的造型有明丽、飘逸、古朴、自由之美，成为唐代装饰图案的重要组成部分，所以，雷圭元先生说在唐代文艺园地上，盛开着三朵喜人的金花一是唐诗，二是装饰图案，三是书法。
例如，现珍藏于日本正仓院的对树羊蜡染屏风为唐代遗物，它反映了盛唐以经济繁荣为基础的高度技艺水平。
当时的染缬或绘画都流行画面正中央的树木或花草之下，配置人物或动物图样，这个题材可以远溯至西亚，然后最受波斯人的喜好，甚至与圣树圣兽的古代信仰相关，古代波斯人视羊的卷角为月亮的象征，而树木则生长于‘天空之海’上，承受生命之水，具有‘圣树’的意味。
从中我们不仅能看出唐代高超的染缬技术，也可以看出昔日盛行于大唐的异域风格，还可以看出染缬与绘画的渊源。
扎染工艺
一、扎染的起源与发展在我国民间，流传着许许多多的传统印染工艺，扎染便是其中的一种。
它在我国广为流传，至今已有上千年的历史。
它既是一种简单易学的手工工艺，又是一种具有很高的实用和欣赏价值的印染艺术。
扎染又称扎缬，绞缬或染缬。
中国染缬艺术的形成条件早在周代以前便以具备。
在秦汉时期开始流行。
到了六朝时代，绞缬已经是“贵贱服之”（它的意思是说有钱人和没钱人都喜欢穿），可见当时应用已经很普遍。
解放后从新疆地区先后发掘出土的六朝时代的红色白点绞缬绢，绛色白点绞缬绢，均说明我国扎染工艺不但具有悠久的历史，而且其时制作技艺也已达到了相当的水平，如梅花形的“鹿胎染缬”和鱼子形的“鱼子缬”，一直到如今，仍为人们所赞美。
唐宋时期，我国的染缬艺术趋于成熟，染缬的染料使用、染色工艺、以及主题纹样、艺术形式、风格等出现了新的面貌。
宋元染缬继续发展，《碎金》一书所载当时的染缬名目有檀缬，蜀缬，锦缬等九种。
后来，随着大工业生产的兴起，历时千年的扎染工艺几乎失传。
当前随着人们物质生活和文化生活水平的不断提高，以及服饰时装化的步步升温，使得扎染艺术倍受国内外消费者和时装界的追求和青睐。
二、扎染的工艺特点扎染工艺分为扎结和染色两部分。
它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹……等多种形式组合后进行染色。
其目的是对织物扎结部分起到防染作用，使被扎结部分保持原色，而未被扎结部分均匀受染。
从而形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。
织物被扎的愈紧、愈牢、防染效果愈好。
它既可以染成带有规则纹样的普通扎染织物；又可以染出表现具象图案的复杂构图及多种绚丽色彩的精美工艺品，稚拙古朴，新颖别致。
三云南大理的扎染工艺现在这种扎染工艺以逐渐被更便捷的印染方法所取代，近代以来，已很少见到。
然而在云南大理，这种传统工艺不但被保存了下来，而且目前还在继续生产着。
在大理，扎染制品主要用于服饰和各种家庭装饰用品。
这种蓝白相映的工艺品，与白族人的审美观是相吻合的，当地的一首白族民间歌谣唱道：艳蓝领褂白衬衫，叫人不得不喜欢。
大学的这次选修课是我第一次接触艺术染整这个中国古老的文化财富
大学的这次选修课是我第一次接触艺术染整这个中国古老的文化财富，从上课的一开始就被深深的吸引住了，绚丽多彩的画面，五花八门的染印方式，听着老师的讲解我越发对这门课感兴趣，于是，我课后通过网络这一平台对艺术染整有了更深的了解，艺术染整深入发掘中华民族灿烂文明的工艺传统，广泛汲取世界多元文化丰富的营养，通过自主技术创新和时尚创意，不断推进人类传统手工文化与现代染整科技的有机融合的一门实用技术。
作为“艺术染整”核心工艺的现代扎染，主要包括绞缬浸染、聚集浸染、吊染工艺、段染工艺、注染工艺和三维综合工艺等多种表现技艺。
运用现代扎染工艺语言进行服装设计的工艺差别化创意的过程中，可以一种或数种工艺独立或交叉运用，也可以与涂料印花、转移印花、电脑绣花和数码喷绘等其它现代染整科技手段结合，形成丰富多彩和柔性变化的综合工艺来创造视觉差别化的审美优势和独特的艺术风格。
近年来，现代扎染工艺日益成为西方主流时尚设计师进行天才创意和应季新品推广的重要设计语言，广泛应用于服装、面料、家纺和工艺美术产品的设计开发和艺术深加工。
绞缬浸染――精致主义的写实风格绞缬浸染，是将预先设定的图案形态描红，再以传统扎染技艺的缝、绞、包、夹等“绞缬”手法“扎花”，形成的物理性防染功能使服装、面料、家纺和工艺美术品在浸染过程中产生精致、写实的扎染工艺图形。
织物被缝、扎、绞、包等物理性防染手法处理的部位因染料无法渗入而形成“底色”花纹，由于扎花部位内外因染液渗透程度不同，产生了图案轮廓虚实变化的特殊美感，使服装、家纺等设计产品在表现时尚流行的同时，传达出一种原生态的手工意味。
如图示真丝扎染时装、真丝面料、和服图案和艺术壁挂，运用“鱼子缬”、“鹿胎绞”等经典扎染工艺将传统花草、水纹等图案表现得栩栩如生，远看似线描写真一般流畅、自然，近观却有着更为细微、精致的“手工感”和耐人寻味的高技艺含量。
这种精致、写实的“绞缬”工艺被广泛地应用在高档工艺时装、日本和服、真丝面料、高档家纺和工艺品中，形成了“艺术染整”成衣和面料风格“大同小异、件件不同”的个性化特色，直追中国传统“工笔画”缜密写实之风。
扎染是用绳线捆扎成某种纹饰再入染
扎染是用绳线捆扎成某种纹饰再入染，在形象处理上比蜡染难度要大得多，并不容易掌握。
因此，当一个文化圈的族群有借助纹饰记录自己历史的需求时，扎染就必然淡出，蜡染遂成为主流的服料艺术加工的方式。
西南地区少数民族中普遍存在蓝染手工艺，主要蓝染植物的山蓝，既有野生也有种植，现在通常的制靛工艺都是采用沉淀法，待靛兰渐沉底后过滤出的靛泥即是用作染色的靛青。
苗族、布依族、瑶族、壮族还习惯在蓝染工艺过程中加入牛血和某种树汁，染出的蓝色极深，至发黑的层次。
然后用木棰捶打布面，使其平整，最后布面平整而泛出红光，称为“亮布”。
作为贵州“愅家"(自述是羿的后代,为黔西南山中少数族群)盛典的着装——“百鸟衣”，是纯蓝染成的蜡染，斜向格子布满百鸟，此百鸟，只是通称，并非鸟，而是鸡。
鸡在他们服饰中常出现，是与羿有关联。
传说羿射落9个太阳后，第10个太阳吓得不敢出来，大地黑暗寒冷，是公鸡啼叫，叫出了太阳，他们说：公鸡是太阳的舅舅，所以外甥才不得不出来。
同样的布依族的蓝蜡染纹样也有自己的族群生活涵义，其中包括宗法性的内容和居住环境的标志。
苗族扎染凤凰扎染其实是一种古老的防染工艺，其染颜色用的染料料与蜡染是一样的，但扎染的方法更加生动，面料不是靠蜡来附着，而是依靠绳子来裹扎一部分面料，被扎住的部分不放到染料中，其他部分一样就形成了与染料一致的颜色，捆扎部分也由于液体的浸透形成了颜色的过渡，由于染色是用板蓝根及其它天然植物，故对人体皮肤无任何伤害。
凤凰扎染艺术历史悠久，其起源现在已经无从考证，目前也尚无定论。
不过据推测，这种印染工艺当在夹缬之前，因为早期扎染的防染工艺较为简便，仅用针、线作工具即可。
又因我国丝织品产生较早，印染工艺也很发达，扎染与丝织面料之结合可谓珠联璧合。
其成品原始古朴，是凤凰民间工艺品中的精品。
扎染经过数百年的工艺演变，工艺的防染手段已有几十种，染色也从单色演变成复色的多次浸染。
扎染纹样具有从中心向四周成辐射状的工艺效果，扎染纹样的生动与丝绸面料的飘逸相谐成趣。