服装史课后习题简答题

一、简述周代帝王冕服的构成。

从孔子“服周之冕”而言，可认为后代以周代冕服为标准服制内容。

周代帝王冕服的大致构成形式简单的说，冕服包括冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝，足登舃屦。

1，冕冠：其板为綖板。

戴在头上，以笄沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫充耳。

2，衣裳：冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。

上衣绣有六章：日月星辰（照临）山（稳重）龙（应变）华虫（华丽）下裳绣有六章：宗彝（忠孝）藻（洁净）火（光明）粉米（滋养）黼黻（明辨）3，蔽膝：原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服的组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严。

4，舃屦：着冕服，足登舃屦，诸侯与王同用赤舃。

三等之中，赤舃为上，下为白、黑舃。

礼服名目繁多，除衮冕之外，还有氅冕等。

冕服制度经西周大备以来，历代帝王有增有减，直至与封建王朝一起退出历史舞台。

二、简述赵武灵王“胡服骑射”的原因。

胡服骑射即改革中原传统的上衣下裳、宽袍大袖的衣冠制度和车站体制。

为对付北方的匈奴骑兵，从双方作战经验下发现匈奴人制胜的原因是大批量的使用骑兵，无论冲击力还是攻击性都是极强，匈奴人衣着简便非常适合骑兵作战。

中原各国的衣冠，上衣下裳，宽袍大袖，这种装束适于中原席地而坐的习惯，在战场上对于飞腾的乘骑，就显笨重，极为不便，不适合作战。

赵国迫切需要建立一支骑兵，而服装改革却是重中之重，这就是改革的主要原因。

三、简述秦汉时期男子首服的形制与用途。

一）冠：①冕冠，俗称“天平冠”，这时的冕冠“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒，以其绶彩色为组缨。

三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大夫五旒，黑玉为珠。

”②长冠，长沙马王堆汉墓中有木佣戴之，多为宦官，侍者用。

但贵族祭祀祖宗庙时也戴。

因汉高祖曾以竹皮为长冠，因此也被称为“高祖冠”或“刘氏冠”。

③武冠，武将所戴之冠，加貂尾者为“赵惠文”冠，加鹘尾者叫鹘冠。

原为胡人装束，后延至唐宋，一直为武将所用。

④法冠，也叫獬豸冠，为执法官戴用。

⑤梁冠：也叫进贤冠，为文官用。

实际上，远游冠与通天冠均为梁冠之属。

单分有一梁冠至八梁冠等大同小异的冠式。

二）巾与帻：帻：即是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。

其形似便帽，多平顶的，称“平巾帻”，有屋顶状的,叫“介帻”。

汉代官员戴冠，冠下为衬帻，并根据品级或职务不同有所区别。

文官的进贤冠要配介帻，而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。

“卑贱执事”们只能戴帻则而不能戴冠。

巾：秦汉时男子头上戴巾，主要有两种：①葛巾：用葛布制成，单夹皆用本色绢，后有两带垂下，为士庶男子用。

②缣巾：因用整幅细绢做成，又叫“幅巾”。

通常以缣帛为之。

四、简述秦汉时期女子襦裙的穿着方式。

P24襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身佩裙这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，及上衣下裳。

汉裙多以素绢四幅，连接拼和，上窄下宽，一般不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。

后汉书等记载基本上可信。

五、简述“褒衣博带”服饰风格形成的原因。

这是魏晋时期文人衣服趋势1，一方面由于连年战乱，政治动荡，政权更换频繁使得没有一个统一的服饰制度约束人们的着装。

2，思想意识上，腐朽的经学束缚被冲破，产生了玄学，它促进逻辑思辨的发展和理论探索的自空气。

3，政治上的失意使得许多文人选择逃避现实，提倡人性对自然的回归。

因此褒衣博带成为这一时期主要的服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。

他们还蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。

表现在装束上，则是坦胸露臂，批发跣足，以示不拘礼法。

六、简述北方游牧民族的主要服装特色。

P38北方民族，泛指五胡之地的少数民族。

他们素以游牧、狩猎为生，因此其服式要便于骑马奔跑并利于弯弓搭箭，以致使得其服饰之便利形成一大特点。

春秋战国时，赵武灵王引进的胡服，即为这种短衣长裤形式。

魏晋南北朝时期，最典型意义的服装为裤褶和裲裆。

七、简述唐代女子着男装风尚。

女着男装，即女子全身效仿男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。

古语有曰“男女不通衣裳”。

在封建社会女子着男装，会被认为不守妇道，而在唐朝“女扮男装”的装扮形式成为一种时尚装扮。

男装先是由贵族和宫女们所穿着，后渐渐传入民间，为大多数女性所喜爱，女着男装蔚然成风。

在气氛非常宽松的唐代，着男装成为公开化、生活化和普通化的生活着装方式。

这一特点体现了唐代独有的服饰审美心态—平等、宽容与开放。

这是对封建服饰礼制的一个巨大挑战。

八、简述唐代女子襦服裙穿着方式。

主要为上着短襦或衫，襦的裙腰提得极高至腋下，穿在裙子里面，后来裙腰提高至胸上，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，可以不用穿襦，外直披纱罗衫。

下着裙，通常以多幅为主，色彩多为深红、绛紫、月青、草绿等。

佩披帛，加半臂，足登风头丝履或精编草履。

头上花髻，出门可戴幂li九、简述胡服的进一步的流行a唐代中外贸易文化交流发达，“丝绸之路”引来的不仅是“胡商”的会集。

也带来了异国的礼俗、服装、音乐和美术等，是一次空前的中外大交流大融合。

恰恰由于唐代国力强大，思想开放，无所畏惧的引进吸收各国文化，表现了唐代的博大胸怀和民族自信心。

b真正出现大幅度的流行胡服、胡妆在唐中期。

《唐书••五行志》：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽。

”沈从文先生认为此风气可分为两个时期，前期受高昌、回鹘文化影响，女子多带尖锥形浑脱帽，穿翻领小袖长袍，领袖间用锦绣缘饰，钿镂带，条纹毛织物小口袴，软锦绣空靴。

c到中唐以后这种“胡服”风降温，女子装束受吐蕃影响较大，重点在于头部发式和面部化妆，蛮鬟椎髻，八字低颦，赭黄涂脸，乌膏注唇的“囚装”、“啼装”、“泪装”皆属此类，衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。

但“胡服”在初、盛唐的广泛流行。

说明汉族文化同样不断吸收其他民族的精华。

对异族服饰，唐政府兼收并蓄，对丰富和发展我民族服饰文化起到重要影响，这也是中国服装史上又一次重要的服饰变革。

初唐到盛唐间，北方游牧民族（当时称其为胡人）与中原交往甚多，对唐代服饰影响极大。

随胡人而来的胡服文化令唐代妇女耳目一新。

于是，一阵胡服热席卷大唐，其饰品也最具异邦色彩。

胡服中最为妇女喜好的是羃篱、帏帽、回鹘装、胡帽和靴。

幕篱和帷帽都是为妇女出行时，为了遮蔽脸容，不让路人窥视而设计的帽子。

回鹘装的特点是翻折领连衣窄袖长裙，衣身宽大，下长曳地，腰际束带。

回鹘装的造型，与现代西方某些大翻领宽松式连衣裙款式相似，是古代综合希腊、波斯文化与中国文化的产物。

唐代仕女图和文物考古所出土的穿着胡服的唐人俑与胡人佣，以及看《武则天秘史》和《唐宫美人天下》里皇帝和武媚娘打马球，都可看出唐代女子喜欢胡服,就连唐代一些古诗句，如元稹诗曰：“女为胡服学胡装，伎进胡音物胡乐……”等无不体现了这一服饰习俗。

上至王宫贵族，下至民间妇女无所不好，形成了这一时期的服饰审美心态。

隋末唐初至盛唐时期，妇女着男装或胡服是封建社会兴盛时期服饰的一大特点，女着男装和穿胡服是同时流行的，有时互相影响，或者交杂著于一身。

十、简述宋代首服的种类与形制。

帽：一般是头戴乌纱帽，这种帽式在隋唐即以出现，大业年令，五品以上通服朱紫，是以乌纱帽被废，贵贱通服这上巾。

幞头：一是平脚幞头，方形，背后左右两侧伸出一角，用铁丝、琴弦为骨，初时较短，后逐渐伸展加长（防止官员上朝时交头接耳）。

二是软脚幞头，圆顶，为非官方场合或不同阶层人戴用幅巾：在宋时重新流行。

当官员幞头逐渐演变成帽子时，庶人已多不戴，一般文人、儒生以裹巾为雅因可随意裹成各式，于是形成以人物、景物等命名的各种幅巾。

十一、简述元代蒙古服装主要特色。

P77十二、简述明代官服的等级观念。

⑴.朝服以袍衫为尚，头戴梁冠，着云头屡，佩绶，笏板等。

⑵补子的区别：文官主要是绣禽鸟，武官主要绣兽，因等级的不同补子的禽鸟和兽的等级也不相同。

⑶服装纹样的区别：一、二、三品官服织云纹样，四品以下不用问样，用蓝青色镶边。

⑷冠的区别：冠服主要以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后树立两翅，为之忠婧冠。

三品以上用金线缘边，四品以下不用金。

十三、简述明代女子服装的审美倾向。

明代女子服饰背后所蕴含的中国传统文化对服饰在具体形制、色彩、用途等方面都有深远的的影响。

明朝女子服饰继承中国前朝服饰的特点，并有自己的独特之处。

十四、简述清代满族男子的主要服装款式。

清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身，衣襟以纽扣系之代替了汉族惯用的绸带，领口变化较多，但无领子，再另加领衣。

十五、简述清代女子服饰特色。

十六、简述20世纪前半叶男子着装的几种方式。

P114十七、何为改良旗袍？它是如何演变而来的。

旗袍一般式样为：直领，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉，并有长短袖之分，旗袍上装饰最精巧的要算花边。

清初镶边较狭，颜色较素。

至清末衣缘越来越阔，花边也越滚越多，从三镶三滚、五镶五滚，发展到“十八镶滚”。

还有在衣襟及下摆处用不同的珠宝，盘制成各种花样。

或挖空花边，镶上各种图案。

这类衣服，由于服饰太盛，穿在外边几乎看不清原来的质地。

20年代初，普及到满汉两族女子，袖口窄小，边缘渐窄。

20年代末由于受外来文化影响，明显缩短长度，收紧腰身，至此形成了富有中国特色的改良旗袍。

直到20年代末，中国妇女才领略到“曲线美”而改变其传统，将衣服裁制得称身适体。

先时兴高领，后又为低领，低到无可再低时，索性将领子取消，继而又高掩双腮。

袖子时而长过手腕，时而短及露肘，40年代时去掉袖子。

衣长时可及地，短时可至膝间。

并有衩口变化，开衩低时在膝中，开衩高时及胯下，50年代香港女演员等将开衩提高到胯间。

40年代时省去繁琐装饰，使之更加轻便适体，并逐渐形成特色。