女装纸样服装原型1东华原型

女装不同结构设计方法的对比分析

两种。
（服装立体设计是直接在人体或人台上完成服１】
装的结构设计，因此所得到的样板既能很好地符合人体的结构特征，避免了由平面向立体转化过程中，由于计
服装平面裁剪法可按其应用的广泛程度分为原型裁
剪法（间接法）原型裁剪法（法）和非直接。原型裁剪法按不算或制图所造成的误差。且得到的款式造型严谨。成功同国家及使用惯例又分为不同流派（ｎａ文化原型、登丽美率高。而服装平面设计是经验性的结构设计方法，由此
的样板在利用服装ＣＤＡ系统推板时，过程相对繁琐，效率低。而平面设计采用一定的公式及比例得到样板数据，
在原型的构成时既采用胸围尺寸，又运用人体各部位的实际测量尺寸去构成原型。（美式女装基本纸样在制作女装基本纸样时和３）英国的习惯相反，即前中线在纸的左侧，后中线在右侧
原型、东华原型等），但其基本原理是一致的。
（１）日本文化式原型采用胸度式原型，以人体的
所制得的样板会受到制板师的经验和空间想象力等因素
的制约，易达到理想的服装造型效果。但是，服装立体不
胸部特征作为服装结构设计的依据。随着对人体的研设计的操作条件要求高、费用高。
既有联系又有区别。消费者选购服装时会发现不同生产
商出产的相同号型的服装在试穿时也可能有明显的感觉差异。这些差异除了是由于款式设计、面料选择的原因外，服装样板的制作方法不同也是造成成衣穿着效果不

版型基础裙原型画法及纸样的七种变化

版型基础裙原型画法及纸样的七种变化
来源 | 服装云教育整理编辑
一、裙原型的画法
（一）规格设计：
裙长 L=50CM 臀围 H=94CM 腰围 W=68CM
（二）制图步骤：
A、前片制图：
1、以H/2 =94/2=47CM和裙长5OCM作长方形。

2、画HL线,从WL量下18CM画水平线。

3、以H/4 =23.5作竖直线。

4、计算腰围大= W/4=17CM。

5、腰臀差三等分H/4 - W/4=23.5 - 17 =6.5CM。

6、腰口起翘0.7CM,侧缝胖势0.7CM。

7、收两个省，内省长11，外省长10，省中心线垂直于腰口弧线。

省大为腰臀差1/3。

B、后片制图：
1、腰臀差三等分，腰口起翘0.7，侧缝胖势0.7。

2、后腰中点低下1。

(因为人体后腰最细片比前腰最细处低下1。

)
★注意不管什么款式的裙子，后腰中点都要低下。

3、收两个省，内省长10，外省长9。

二、裙原型的纸样变化
(一)变成喇叭裙(宽摆裙)
★以省尖为圆心,旋转裙片使省道闭合,裙摆自然展开。

(二)变成A字裙(窄摆裙)
★基本½½是在旋转里留下半个省位,然后在1/2腰处收一个省。

(三)变成一步裙
(四)变成牛仔裙
★先在裙片上画一条分割线，分割线以上部分折叠，分割以下部分缝缩。

(五)变成旗袍裙
(六)变成鱼尾裙
(七)变成西装裙。

日本文化式原型与西方结构设计对比

日本文化式原型与西方结构设计对比作者：李正严烨晖来源：《丝路艺术》2018年第03期摘要：文章选取东西方最具代表性的两种服装原型设计方法，即日本文化式原型与英式原型，进行对比分析。

并通过总结这两者的异同点，来感受东西方服装结构设计的差异。

关键词：服装原型；对比；日本文化式原型；英式原型原型制图法秉承着以人体为本的设计特点，把原型作为基础样板，相当于发挥着人台的作用，能形象并准确展现出人体的形态特征。

原型制图法相较于传统的比例法具有较强的逻辑性，且制图过程简单，结构变化自由度大，易于通过加长、缩短、转移、扩展等变形手段处理，形成最终所需具有复杂结构的纸样，适用于各种不同的款式。

另外，该制图方法有助于初学者认识服装结构设计，帮助他们理解服装结构与人体之间的关系，是一种方便易懂、直观明了的制图方法。

一、服装原型的相关概念（一）原型的基本概念原型是服装界流行的一个专业术语，在部分国家也称之为“基本纸样”，或是“基础样板”。

服装原型是以实际测量的人体尺寸为依据，按一定比例关系绘制出符合人体体型的基本纸样，它作为其他服装纸样设计的起点，具有最简单的结构特征，是人体主要部位信息的最简单最直接的载体。

日本服装领域的著名学者三吉满智子在她的著作《服装造型学—理论篇》中关于“原型”一词的阐述为：所谓原型，是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态，应用于多个领域。

在服装造型学有着这样的说法，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的，不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。

[1]（二）原型的分类服装原型的种类有很多，可以按使用性质的不同来将其分类，比如按照年龄、性别、地域、应用部位、宽松度等方面。

从应用部位角度可分为衣身原型、袖子原型、裙子原型、连衣裙原型、裤子原型这六个基本型。

当然如果按照特定款式再细分下去，创建出更多的原型纸样，对后期进行具体款式的结构设计就更加便捷了。

从服装原型的设计方法出发，也可将其分类。

其中衣身原型是所有原型中构成形态最基础最本质的，最能揭示服装原型的构成原理。

中国服装原型

中国服装原型———东华原型结构设计原理和技术张文斌张渭源(东华大学服装学院,上海 ,200051)摘要剖析了建立服装结构设计的基础纸样的原理和相关因子 ,分析了中国女体各部位的回归关系及箱式原型的应用技术规律 ,从理论和实践上完成了建立中国式原型———东华原型的设计工作。

关键词: 原型 ,浮余量 ,衣身平衡 ,服装结构设计中图法分类号: TS 9411 服装结构的原型原型作为最基本的纸型 ,其构成技术是服装结构设计尤其是衣身结构设计中的关键技术 ,得到了世界服装界的重视。

发达国家(美、日、欧等国)都建立了符合本国国民体形及穿着习俗的原型 ,并且有基于原型构成立体形态的差异而形成的各种流派。

我国服装基础理论的研究起步较晚 ,20 世纪80 年代至90 年代末加强了对国外原型 ,尤其是与我国诸方面都较接近的日本的文化式原型技术的引进 ,促进了我国纸型构成技术的现代化 ,但有识之士在充分吸收、消化国外原型技术的同时 ,认识到中国是一个服装大国 ,不能长期依赖他国的原型技术 ,要建立以符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术。

东华大学服装学院相关学科的教师和科研人员本着加强中国服装结构设计基础理论研究的愿望,经过长达10年探索与实践,对原型构成原理、中国人体体形计测及其规律分析、中国原型初始图形应用等作了综合性研究 ,在细部公式与人体控制部位相关关系及其回归方程的建立、修正及不断完善的过程中 ,建立了具有中国式原型———东华原型的理论体系和技术方法 ,填补了我国服装设计技术的这一空白。

2 服装原型的结构本质2. 1 原型的结构种类原型的“原”的涵义为最根本最基本。

服装原型是构成所设计服装款式的纸样的最基础的纸样。

原型在结构上具有下列特征:结构最简单(通常只包含背长、净胸围、肩宽、前胸宽、后背宽) ;制图公式形式简单与人体控制部位(身高、净胸围)形成回归关系;具有良好适合度 ,覆盖青年女性的大多数体型;结构变化自由度大 ,易于变形形成结构复杂的纸样。

盘点国内外服装制版的九种原型

盘点国内外服装制版的九种原型1.⽇本⽂化式原型⽇本⽂化式原型设计需测量⼈体的胸围及背长，并以其为参数，按⽐例分割胸围尺⼨，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领⼝⼤⼩、肩宽等等，并适当加减定数进⾏调整，绘制成右半⾝原型；以上⾝原型的袖窿及袖长为参数设计出袖⼦原型。

⽇本⽂化式原型测量⼈体部位少，设计过程简单，易记易掌握。

上⾝原型的后领深向上升，符合⼈体外形；但上⾝原型的胸省尺⼨，在实际运⽤时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验⽽定，这对初学者来说是难以把握的。

2.⽇本伊东式原型这是以测量⼈体胸围、背长尺⼨为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺⼨绘制⽽成的原型。

伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。

但后领深向下降，不符合⼈体外形，缝合后穿着不够舒适。

3.⽇本登丽美式原型英式⼥装原型是根据⼈体各部位测量的尺⼨，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制⽽成。

因此必须掌握准确测量⼈体尺⼨的⽅法，否则制出的原型是不能⽤的，初学者较难掌握。

4.英式⼥装原型英式⼥装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。

参数的部位包括：胸围、背长、袖窿⾝、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。

这是在充分进⾏⼈体测量的基础上绘制⽽成的。

在熟练掌握⼈体测量技术的前提下，⽤这种⽅法设计处的原型是标准⽆误的。

然⽽对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。

5.美式⼥装原型美式⼥装原型的设计需测量⼈体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺⼨。

这是在充分测量⼈体的基础上绘制的，因此有较⾼的精准度。

在熟练掌握⼈体测量技术后，可制出标准的原型。

但某些部位，如落肩、袖笼深等式较难准确测量的，因此对于初学者不⼤适⽤。

6.标准基本纸样标准基础纸样是在⽇本⽂化式原型的基础上，根据中国⼈的体型特征加以修正的，其设计⽅法与⽇本⽂化式原型⼤同⼩异（参见中国纺织出版社的《⼥装纸样设计原理与技巧》，刘瑞璞、刘维和编著）。

原型上装、袖子纸样制图基础

7.腰节长: a.前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。 b.后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。 8.臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。 9.裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰围）起,量至裤长所需长度。 10.臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。 11.上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至椅子面的长度。
第三节服装号型及规格设计
服装号型知识号型定义 "号":指人体的身高,以CM为单位 "型":指人体的胸围或腰围,以CM为单位
1
2
例：上装160/84A，其中160表示身高为160CM，84表示净胸围为84CM，体型分类代号A表示该人体胸围与腰围的差数在14~18CM之间.
01
号型标志
02
成品服装上必须标明号型。号型表示方法：号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。GB/T表示国家标准尺寸
03
下装160/68A，其中160表示身高为160厘米，68表示净腰围为68CM，体型分类代号A则表示该人体胸围与腰围的差数在14~18厘米之间。
04
5.4系列：身高以5CM为分档，
胸围以4为分档，腰围以4为分档。例：160/84A 155/80A 165/92A 160/68A 155/64A 165/72A
袖口线
完善弧线
01
02
03
述职完毕
THANKS
单击此处添加文本
汇报人姓名
里襟：衣片的钉纽边。
叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。
过肩：一般指衬衫肩部到后背的地方
四、结构制图术语：
01
挂面：主要指把西装翻开，看到衣身处附着的一块就是挂面。

东华女装原型框架制图

备注：课代表在下次上课前的前一天将作业交过来
答
疑
东华女装原型框架制图
2012年9月18
？什么是原型
一、女装原型概述
•何谓原型及原型纸样设计?
原型是最基础的服装纸样,包含服装造型所必需的最基本的人体体型特征信息，体现了最基本的服装款式信息。原型纸样设计就是以原型为基础纸样，在此基础上根据服装款式进行尺寸的增减变化，省道转移和剪切拉展变化，完成纸样设计。
•原型的分类
群体原型和个体原型等
东华原型
新文化原型
？什么是服装号型、号型系列
号型是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出具有代表性的部位，经合理归纳设置的。
▲号指身高 ▲型指围度
？女装160／84A 号型系列是以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减。？档差
二、东华原型框架制图
？制图前需要知道些什么
2.1 款 Leabharlann 分析○衣身廓形：H型 ○结构要素：省道 ○胸围线以上曲面量处理：
前片——适量的前袖窿松量、侧缝省后片——适量的后袖窿松量、袖窿省
○领窝造型：基础领窝
○袖窿造型：合体风格圆
装袖的基础袖窿
号型：160／84A
2.2 规格设计
细部尺寸
细部衣长（BNP∽底边）胸围（B+松量=84+12）肩宽领围胸高（SNP ∽ BP）袖窿深变化（袖窿底点——BL）前胸宽后背宽尺寸 38 96 39 38 24.7 0 33.2 35.4
？何谓成品规格
2.3 结构设计图
2.4 框架制图
三、小结
本次课主要了解了与原型有关的基础知识，重点学习了东华女装原型的框架图的制图方法。

自考《服装结构设计》试题及答案汇总

自考《服装结构设计》试题及答案汇总自考《服装结构设计》试题及答案一、填空题(将正确的答案填在横线上)(每空2分，共20分)1.尽管图案形象千变万化，但归根结底均来源于_自然_和生活。

2.变形图案的常见变形方法有：省略、_夸张_、组合。

3._写实_图案效果真实，令人有清新、亲切之感，其接受和认可率较高。

4.构图是画面的处理和安排，是自然的形象转变为_艺术_形象的重要环节。

5.对于任何物象的写生都要进行取舍和概括，没有取舍就没有_主次_。

6.写生主要有两种形式：_黑白_写生和彩色写生。

7.图案从造型上分为三种类型：一种是纯抽象的;一种是象形的，也就是具象的，叫具象图案或写实图案;还有一种界于这两种形态之间，既表现物象的特点又相当概括抽象，称为_变形_图案。

8.抽象图案分为规律性几何图案、殊性几何图案、_随意性_几何图案。

9.单独纹样可分为自由式和_适合_式两种。

10._龙_是中华民族的象征。

也是古代统治者的专有图案。

二、判断题(判断正误，并在括号内填“√”或“×”)(每题2分，共20分)1.T恤衫上的明星照和动物头像是写实图案。

(√)2.人体、飞禽、走兽、昆虫等都不是以对称的形式有规律地生长。

(×)3.中国传统的建筑风格很多采用不对称的形式。

(×)4.我国民间的双喜字图案采用绝对对称的形式，表现出对吉祥、美满生活的向往。

(√)5.维吾尔族的特色服饰图案是“艾特丽斯”丝绸图案。

(√)6.我国春节时门上贴的门神，总体形象基本相似，但又不尽相同，是属于相对写实的图案。

(√)7.女装设计中多数采用细曲线图案，而在男装中多采用粗直线图案。

(√)8.点戳表现法是一种色彩渐变的表现手法，将纹样用色彩递增或递减的色阶来表现，色彩过渡自然，清新明快，有明显的节奏感。

(×)9.常用的印花工艺有：直接印花、防染印花和拔染印花三种。

(√)10.中国四大名绣：苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣。

(√)三、单项选择题(在下列选项中选择一个正确答案，并将其序号填在括号内)(每题2分，共30分)1.(A)是图案中最基本的组织形式，它是完整独立的图案单位，与周围没有形式连续的装饰纹样。

东华原型绘制方法的简化及其应用分析

东华原型绘制方法的简化及其应用分析李学慧【摘要】对东华原型的绘制方法进行了简化,并分别从衣身结构平衡及胸围松量、袖窿开深和肩线确定方面,分析总结了东华原型的应用规律,为服装结构设计者提供参考依据.【期刊名称】《国际纺织导报》【年(卷),期】2017(045)007【总页数】5页(P56-60)【关键词】东华原型;绘制方法;简化;应用【作者】李学慧【作者单位】内蒙古师范大学民族艺术学院中国【正文语种】中文服装原型又称服装基础纸样，为服装结构设计的基础图形。

服装原型本身不含任何服装款式意义，仅为符合人体基本结构机能性要求的服装结构。

东华原型是东华大学的教师经过为期10年的探索与实践，在对服装原型构成原理、中国人体体形计测及其规律进行分析的基础上建立起来的一种服装原型。

具体操作：分别从华东、华南和华北地区选取20～29岁的女子534名作为样本，测量其相关围度和长度数据，剔除无效数据，对有效样本数据进行均值分析、相关分析和回归分析，得到人体主要部位尺寸均值、标准差结果及一元回归方程式和二元回归方程式，然后，筛选和简化回归关系式得出计算式，绘制得到服装基础纸样[1]。

东华原型如图1所示，其中，B为净胸围；BL为胸围线；WL为腰围线；BP为胸凸点；SNP为侧颈点；FNP为前颈点；BNP为后颈点。

服装原型的绘制要求方法越简洁越好，为此，本文根据授课过程中学生使用情况的反馈及作者在应用东华原型过程中的经验总结，对东华原型个别部位的绘制方法进行了相应的简化。

1.1 袖窿深线绘制简化原型的袖窿深应比人体腋深的位置稍低，即必须包含基本的间隙量，才便于胳膊的活动，间隙一般为约2 cm，在东华原型中，袖窿深线(L)=0.1h+8 cm(从前片上平线与前中线交点沿前中线向下量取)，h为人体身高，cm。

在使用过程中，遇到身高相同、体质量变化的情况，即一号多型时，常会出现腋下松量不够，袖窿浅的问题。

同时，原型的绘制一般采用胸度式，若将袖窿深计算式改成胸度式，则可简化制图过程。

东华原型制图法

箱形原型—东华原型
后衣身：
①画水平线WL线，在WL上取B*/2+6cm（松量），量取背长画背长线，取
0.05B*+2.5cm=◎为后领窝宽，自背长线上端向上量取◎/3为后领深。

②在后水平线上向上取B*/60画水平线，为前水平线，自前水平线向下取
0.1h+8cm画袖窿线（BL线）。

③将水平WL线2等分作为前、后胸围大，在袖窿线上取0.13B*+7cm为后背宽。

④画后肩斜为18°，在后背宽外取2cm，连接SNP现成后肩斜线。

⑤在BL线至BNP间2/5处画水平线，在袖窿处取B*/40-0.6cm为后浮余量，并画顺袖窿线。

⑥取◎+0.5cm画前领窝深，取◎-0.2cm为前领窝宽。

⑦在袖窿线上取0.13B*+5.8cm画前胸宽线，画前肩斜为22°，与肩斜线等长。

⑧过前中线在BL线上取0.1B*+0.5cm为BP点，取前浮余量为B*/40+2cm，然后向BP点画线，最好画顺前袖窿。

表1 东华原型衣身细部规格表
•袖长=52 AH=42.5•袖山高=5/6袖窿高（合并胸省后）或取AH/4+3=13.625
•前袖山斜线=前AH •后袖山斜线=后AH+1
•对位点为G点和·点。

智尊宝纺服装CAD自动打板模块及其应用

智尊宝纺服装CAD自动打板模块及其应用作者：叶招彩来源：《科教导刊》2013年第25期摘要本文分析了智尊宝纺服装CAD自动打板模块的特点及操作方法；并应用于东华原型和女装产品样板的制作上，只需绘制一个号型的样板，当更改尺寸表中的数值时，系统会自动生成所需号型的样板，无须重新打板，实现了MTM样板自动生成。

关键词服装CAD自动生成东华原型中图分类号：TB302 文献标识码：A服装CAD①（Garment Computer Aided Design）就是计算机辅助服装设计，利用计算机图形技术实现服装产品设计和结构设计。

它在服装业中的应用，提高了服装制造业的科技水平，提升了服装设计与生产效率。

自1972年美国Gerbe公司研制出世界首台服装CAD系统—MARCON后，相继日本、法国、西班牙、加拿大、德国和我国陆续推出产品。

服装CAD从诞生至今已历经近四十年的发展，系统功能不断完善。

软件操作准确，稳定性好，并向着集成化、网络化、智能化与自动化、三维立体化发展。

目前，一些商用的服装CAD 已具有智能化系统，能实现个性化样板的自动生成，为服装企业实施新的生产方式—量身定制（Made to Measure，简称MTM）成为可能，服装MTM生产方式能充分考虑顾客的体型特征、款式选择、尺寸要求等条件，它是一种客户化的服装制作模式，从而可以很好满足顾客对服装合体性的要求。

②智尊宝纺（Modasoft）服装CAD具有智能性，能实现MTM样板的自动生成。

以下对智尊宝纺服装CAD的自动打板模块及其应用进行分析。

1 智尊宝纺服装CAD自动打板模块分析1.1 自动打板模块特点智尊宝纺服装CAD的自动打板模块，制版功能齐全，纸样变化功能完善，智能化程度较高，能动态记录打板的全过程，结合输入尺寸表的数值打板，当更改尺寸表中的数值时，系统会自动生成全新的样板，无须重新打板。

智尊宝纺服装CAD自动打板的具体方法是采用人工绘制某一个号型的服装纸样，系统自动保存打板全过程，当制作相同款式纸样时，只要从库里调出已经存储好的记录文件，更改尺寸表中数值，系统就会自动生成所需的纸样，从而实现MTM样板自动生成。

服装基本原型比较研究

服装基本原型比较研究朱健华【摘要】原型作为时代的产物,会随着人体体型、人体活动机能性、服装造型及流行等不同而变化.目前我国原型法种类较多且都有自己的优势,但也存在一定的不足.通过对代表原型原理的剖析,总结原型的异同点及应用范围,从而完善服装原型体系设计工作.【期刊名称】《西部皮革》【年(卷),期】2016(000)010【总页数】2页(P56-57)【关键词】原型;版型;东华原型;文化式原型【作者】朱健华【作者单位】长春工业大学纺织服装学院, 吉林长春 130000【正文语种】中文【中图分类】TS941.71原型是纸样设计的基础，具有最简单的结构特征。

日本文化式原型在我国运用广泛，我国服装基础理论研究起步较晚。

20世纪80～90年代加强了对国外原型的引进，促进我国结构设计及制图技术的现代化。

东华大学在1988年开始了中国服装原型的研究，经过长达10年探索实践。

对原型构成原理、中国人体体形计测及其规律分析、中国原型初始图形应用等作了综合性研究，在细部公式与人体控制部位相关关系及其回归方程的建立、修正及不断完善的过程中，建立了中国式原型——东华原型。

本文通过整理相关文献、资料，在对传统女装原型体系的研究之上，比较具有代表性的原型并分析他们之间关系，从而加深我们对女装原型的了解和认识。

“原型”是建立在以测量实际的人体尺寸为依据，按一定比例关系设计的服装基础纸样。

它是一个服装界流行的术语，在不同地域，原型有不同的表示方式。

有的国家称其为“基本纸样”，有的国家称为“样板”，而“原型”一词是在上世纪80年代从日本流入中国，三吉满智子在《服装造型学——理论篇》里阐述：所谓原型，是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态，应用于多个领域。

在服装造型学有着这样的说法，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的，不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。

[1]张文斌在《中国服装原型——东华原型结构设计原理和技术》中解释：原型的“原” 的涵义为最根本最基本。

基于不同年龄女性体型差异的东华原型修正

基于不同年龄女性体型差异的东华原型修正王朝晖;任双佳【摘要】东华原型是基于年轻女性测体数据建立的女装基础纸样.为进一步完善东华原型,扩大其适用范围,对华东地区310名18 ～40岁的女性进行了三维人体测量,根据年龄将被测者分为18～24岁、25～30岁、31～35岁以及36 ～40岁4组,并对4组人群23个部位的测体数据进行统计分析,经单因素方差分析揭示了不同年龄段女性体型的差异及变化规律.通过回归分析,调整了东华原型的制图公式以反映不同年龄体型的差异.样衣评价结果显示修正后的原型改善效果良好.%As the basic pattern of female garment, Donghua's basic pattern has been developed based on the data base established according to the body measurements from young women. For the purposes of perfecting the basic pattern and widening its scope of application, this survey carried out a 3-D body scanning of 310 female subjects aged from 18 to 40 from East China, and they were divided into 4 age groups: 18-24, 25-30, 31-35, and 36-40. The statistical analysis of the data of measurements from 23 body parts of these subjects was performed, and single element ANOVA was conducted to reveal the difference in types of body of females from different ages and their change rule. Then, the regression equations were revised by adjusting regression constants for different age groups. The evaluation results showed that the sample produced by revised basic pattern has a good fit.【期刊名称】《纺织学报》【年(卷),期】2011(032)009【总页数】5页(P95-99)【关键词】体型;三维人体测量;服装原型;线性回归;服装结构【作者】王朝晖;任双佳【作者单位】东华大学服装·艺术设计学院,上海200051;东华大学服装·艺术设计学院,上海200051【正文语种】中文【中图分类】TS941.2女性在不同年龄段体型特征有明显差异。

2022年《服装结构设计》复习题及答案

2022年自考《服装结构设计》复习题及答案一、单项选择题L (A)是图案中最基本的组织形式，它是完整独立的图案单位，与周围没有形式连续的装饰纹样。

A、单独纹样B、连续纹样C、组合纹样D、流行纹样2 .连续式纹样不仅实现了(C)的形式美感，还具有强烈的节奏感和韵律感。

A、变化与莫测B、坚持与不变C、条理与反复D、流行与稳定3 .二方连续指以一个单位纹样向左右或上下两个方向有条理地反复，连续排列，形成带状连续形式，并能无限延长的图案，也叫(B)oA、单独图案B、花边图案C、共性图案D、流行图案4 .二方连续有三种基本类形，下列不属于二方连续基本类形的是(D)oA、横式B、纵式c、斜式D、波浪式5 . (C)的绘制工具主要是毛笔和蜡刀。

A、扎染B、拔染C、蜡染D、涂染6 .服装图案的蜡染印花工艺在我国云南的(C)、贵州的苗族等少数民族地区广为流传。

A、高山族B、哈尼族C、布依族D、朝鲜族7 . (A)是以各种质地的绳子为主要材料，通过几个基本结的组合、盘绕、编缝，制作出具有不同特点的纹样。

A、编结工艺B、绣花工艺C、悬挂工艺D、拼接工艺8•身材矮胖的人可在门襟、侧缝处装饰(C)图案。

A、横向B、斜向c、纵向D、变向9 .装饰在服装上部的图案可以使重心(D),具有活泼的动感。

A、下移B、左移C、右移D、上移10 .狮寓意正义之神，也是古代(B)武官官服的图案。

A、一品B、二品C、三品D、四品11 . 字为古代一种符咒，用做护身符或宗教标志，字形纹饰也称为(C)。

A、回字纹B、螺旋纹C、万字纹D、波浪纹12 .大多数的剪纸都有指物会意的作用，如金鱼和荷花等组成的案象征着(D)。

A、直上青云B、功成名就C、多子多福D、金玉满堂13 . (B)在中国被叫做“火腿纹样”。

A、埃及图案B、佩兹利图案C、波斯图案D、刚果图案14 .绘画作品中，立体派产生于(A),代表人物是毕加索。

A、法国B、中国C、美国D、英国15 .中国绘画有三种主要门类，张择端的(D)是人物画的突出代表。

课件服装结构构成方法_原型

将箱形原型的展平图与梯形原型的展平图重合后可以看出其相互间的关系，如下图所示
（五）原型与人体的关系
1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。
2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测得到的实际前后腰节长相同。
BL线。 ❖ 4、作前中心线垂直于WL线 ❖ 5、在BL线上从后中心线往右量B/8+7.4cm为C点 ❖ 6、C点向上垂直BL作出背宽线 ❖ 7、A点垂直后中心线交于背宽线
8、A点向下8cm平行线交于背宽线为D点，线分两等分偏背宽线1cm为E点
9、前中心线BL向上B/5+8.3cm为B，点 10、过B，点平行BL作上平线。
在服装发展史上，廓形以其独特魅力，穿越于时尚舞台。优美的服装廓形，不但造就服装的风格和品位引人注目，而且能显露着装者的个性，还能展示人体美、弥补人体缺陷和不足，增加着装者的自信心。廓形的特点和变化还起着传递信息、指导潮流的作用。
衣身廓形分类方式很多，从整体外观造型分，主要有五种基本类型。
1、前浮余量用结构的形式消除
①前浮余量转化为省道量，如下图，浮余量用收省道的方法消除，省道的形式有对准BP点和不对准BP点两种。
对准BP点的省是省尖对准BP点，省位可围绕BP点成360°的方位。
不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖不对准BP点的胸省，如下图所示。
生命是过程, 事业是结果
②前浮余量用下放形式处理，即前衣身下放、腰节线和底边产生起翘量，如下图所示。
2、多个省道组合方式
①将侧缝差量部分转化为衣身其他部位省量，部分转化为撇门量。 ②将侧缝差量部分转化为衣身其他部位省量，部分转化为浮余量下放产生的起翘量。 ③将侧缝差量部分转化为衣身其他部位省量，部分转化为袖窿松量。

原型制版六种常用服装原型制版方法盘点

原型制版六种常⽤服装原型制版⽅法盘点昨天我们为⼤家整理了⽇本新旧⽂化式的⼥装原型制版，今天接着为⼤家整理剩下的⼏种原型制版⽅法。

⼀、⽇本⽂化式男西装原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长⽅形。

2.确定袖窿深，⾃上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作⽔平线。

3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。

4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。

5.画后领⼝,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。

6.确定后肩线。

7.画前领⼝，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显⼤于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型⽤胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。

8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。

9.画顺袖窿成棉⼿套形,棉⼿套形袖窿只适合男西装和男⼤⾐,特点前胸⽐较平挺,⼿臂只能向前活动⽅便,向后不⽅便。

⼆、⽇本⽂化式男衬⾐原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长⽅形。

2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作⽔平线。

3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。

4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。

5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬⾼量0.3cm,然后画顺后领窝弧。

6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。

7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。

8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。

9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿⼿臂前后活动⽅便,但胸宽会有⼀定的松量,适合所有的⼥装和男西装,男⼤⾐以外的男装。