针织品纸样设计

1. 衣身基本纸样
1. 衣身基本纸样
2. 袖子基本纸样
3.裙子基本纸样
二、基本纸样综述
1. 各部位名称；
二、基本纸样综述
1.
各部位名称；
二、基本纸样综述 2. 关键尺寸的设定： （1）全省 = 乳凸量+前身胸腰差+设计 量，在服装设计中一般胸省量<全省
（2）袖山高 = 1/3AH是根据人体造型 和运动要求设计的，服装的款式不同 , 袖山高上下浮动。
三. 服装构成的人体工学
（2）侧面： 男性：颈部竖直，胸部前倾， 收腹，臀部收缩， 整体“平直”。
女性：颈部前伸，乳房隆起， 肩胛突出，背部向后 倾斜，腰部凹陷，臀 大 肌高耸 ，显出“ S” 形 曲线。
（3）服装设计特点
男装：主要运用材料的性能进行归、拨 处理和分割技术。 女装：主要运用褶和省道的变化技术。
2.竖线分割裙的设计
例2 六片裙设计（分割线以两侧缝线为界，前 后各分三片） 作法：
（1）臀围线三等分；
（2）将1.5个省并入分割线，裙摆起翘2 cm；
（ 3 ）0.5个省并入侧缝线，侧缝线起翘4cm；
（4）修顺前后腰线，设计腰头。
2.竖线分割裙的设计 省移原理，裙摆增加量的选定原理： 人体是一个椭圆台体，前后身变化平缓，越 靠近侧缝线变化越明显； 结论：
2.腰腹育克设计 将腰腹之差的四个省，通过省道转移，并入腹凸 断缝中（注意：育克线要通过或接近省尖）。
3.臀凸的省移
臀凸要比腹凸略低，臀省略长于腹省，
臀部育克线略低于腹部育克线。
第五章 裙子基本纸样变化原理及应用 裙子的造型沿着廓型、分割和打褶三个基本 结构规律变化。 一. 裙子廓型变化的结构规律： 用裙摆的阔度划分： 紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙、整圆裙

裙摆阔度增加，腰线的曲度增加，即制约裙 子廓形的因素是腰线曲度。
4. 半圆裙和整圆裙
特征：半圆裙裙摆廓度为半圆， 整圆裙裙摆廓度为整圆。 原则：保持腰围长度不变，直接增加裙腰线的曲度来增 加裙摆。
方法一：切展法：
1.
将长为裙长，宽为腰围/2的长方形分割、切展成1/4 圆或1/2圆；
2.
后中线顶点降低 1~1.5cm 。（确保裙摆成水平状态）
2. 纸样基本型： 将服装的基本模型转换成平面的纸样， 是纸样设计的基础和依据。 特点： 根据不同的地区、不同的人群、不同 的款式要求，可建立不同的纸样基本型。 “英式女装基本纸样”、“美式女装基本纸 样”、“日本女装基本纸样”、“男装基本 纸样”、“童装基本纸样” 等。
3. 纸样设计的方法： 在基本纸样的基础上，根据款式设计的 要求和服装内在的规律，进行变化。
四．服装尺寸的设定
2. 长度尺寸 原则： 在人体的连接点 要避免过多地与 服装的不良接触。
五.女装人体测量和规格
五.女装人体测量和规格
六. 人体测量
1.要求: （1）与国际服装测量标准一致； （2）符合纸样设计的要求。 2. 要领：（1）净尺寸测量； （2）定点测量； （3）软尺厘米制测量； 3. 方法： （1）左手：起点；右手：终点； （2）围度：自然贴紧（无扎紧感）； 长度：随人体起伏。
1.越靠近前后分割线所增加的裙摆量越小，越 靠近 侧缝线 的分割线所增加的裙摆量越 大 ； 2.靠近前后中线的腰线曲度小，两侧的腰线曲 度大。
2.竖线分割裙的设计
例 3 八片裙设计（分割线以两侧缝线为界， 前后各分四片） （1）将1个省并入四之一分割线中，0.5个 省并入前后中线，0.5个省并入侧缝线； （ 2 ）侧缝线裙摆量增加 4 ；分割线裙摆量 增加2 cm，前后中线不增加裙摆量。
1. 紧身裙：
特征：臀围线以上部分合体，下半部分成筒形。 纸样特征：与基本纸样相同，上端装拉练，下端开衩， 后中线断缝，加上4cm的腰头。
2. 半紧身裙（A型裙）
特征：将基本纸样的一个省转移到裙摆上，并适当增
加侧摆量。
方法：

将转移省道的省尖下降到臀围线上，省移。（保证 臀部的严整造型） 降低侧缝线的凸度，适当增加侧摆量，保证增摆去
针织服装设计
主讲教师：徐英莲
第一章 概 论
一.
纸样设计的意义 纸样设计的方法 服装构成的人体工学 服装尺寸的设定
二.
三.
四.
一. 纸样设计的意义
1. 服装 = 设计+ 材料 + 制作 设计 ：策划服装造型诸因素的合理组合，以
“时装画”的形式来表现。 制作 = 纸样设计 + 缝制工艺设计
2. 纸样（pattern）（样板）： 服装立体造型的平面展开。
基本造型原理
l 省的指向有两个基本作用范围： （1）胸乳省、肩胛省：省尖指向较确定的凸 点（以凸点为基准作放射性选择）； （2）胸腰省、臀腰省、腹凸省：（以凸度区 域为基础作多方位选择）； 全省= 胸乳省 + 胸腰省 + 设计量 ↑ ↑ 省尖指向乳凸点 可以脱离乳凸点

第四章 基本纸样的凸点射线与省移原理 设计中，完成平面→立体 ， 方法：1.省道（余缺处理）；2.破缝 结论： 1. 衣片分解的单位越多、越小、其成衣的造 型和实体越接近（省的分解）； 2. 凸点省位设计可通过省道转移改变。
八头高人体 上身：下身 =3：5；
下身：人体 总高=5：8，
与黄金比吻合
说明： 亚洲型体型，为了有效地美化人体，在外 衣的结构设计中提高腰线是很有效果的。
三. 服装构成的人体工学
3. 男女体形特征： （1）背视： 男性：肩宽，胸部体积大，骨盆窄而薄，“▽”体型。 女性：肩窄小，胸部体积小，骨盆阔而厚，“△”体 型。
二、裙子基本纸样的分割原理及应用
1. 分割造型的原则：
（ 1 ）分割线设计要以穿着 舒适、方便 和造型
美观为前提；
（2）竖线分割要与臀腰的余缺处理相结合；
（ 3 ） 横线分割 ，特别是在臀腰部的分割线，
要以凸点为确定位置。
2.竖线分割裙的设计
方法：
（1）根据生产图的表面结构线作分割；
（2）作分割线的余缺处理；

省分配均匀。
2. 半紧身裙（A型裙）
3. 斜裙 特征：将基本纸样的全部省转移成裙摆量。 方法：

将省尖下降到臀围线上，省移二次。 降低侧缝线的凸度，使其几乎成直线，适当 增加侧摆量。
（保证臀部的严整造型）

3. 斜裙
3. 斜裙
裙子廓型变化总结：

半紧身裙一次省转，腰线曲度大于紧身裙； 斜裙二次省转，腰线曲度大于半紧身裙；
三. 服装构成的人体工学
1. 定义： 研究人体的外在特征、运动机能和 运动范围对服装结构影响尺度的学问。 2. 人体区域的划分： 人体： 稳定的“体块”：头、躯干、上肢、下肢。 关节或支撑点：颈部、腰部、大转子、 膝关节、肩关节、肘关节等。
三. 服装构成的人体工学
2. 人体区域的划分：
3.人体的比例 以头高为单位计算。两 大比例标准：亚洲型七 头高的成人人体比例和 欧洲型八头高的成人人 体比例。 以腰节为界，七头高人 体： 上身：下身=3：4
裙子的育克与交叉分割
1. 裙子的育克：在腰臀部作断缝结构设计。 例1．裙子一般育克与竖线分割的设计 A款作法： （1）通过四个省尖作横向分割； （2）二个省分别移入育克线中； （3）修顺腰线与育克线；
（4）育克线以下作六片裙分割；
（5）侧缝线起翘4cm；分割线起翘2.5cm；
（6）作腰头。
裙子的育克与交叉分割
2. 全省的分解与转移方法
2. 全省的分解与转移方法
部分转移至全省位置以外的任何位置，剩余的含的 腰中作为放松量。（移出的量越多越贴身。） 例1（P98）侧颈省设计。
例2（P99）侧省设计
肩胸结构设计：将全省转移到肩部和前中线
总结：前衣片为胸部造型设计的省或断缝，都不能离开BP点。
肩胛凸射线和省移 说明：1.肩胛省使用量1.5cm，一次性转移；
2.无腰线的基本造型 省道分解：避免胸部造型突出明显；
样板设计步骤
1. 绘制样板
2.修正样板，修正原则：缝制省后的接缝处应圆顺自然。 3. 纸样检验：对位点、排料方向、样板数量等。 4. 放缝：净样板 + 缝份 = 毛样板
基本造型原理
前身省短于后身省（胸省<背省、腹省<臀凸省）
人体模型的基本结构线往往是省缝、省尖集中是区域；
2.设计往往只用肩胛省的2/3，剩余部分用归拔方法处理。
三. 肘凸与省移 省移以不暴露缝线为原则； 通过肘点的断缝结构，可设计出贴身的两片袖、 三片袖
四. 裙子基本纸样的凸点射线与省移 1.下身的凸点特征：人体臀部的 凸点分布比较 均匀，可以在中腰线（腹围）和臀围线之间 的区域任意选择。传统习惯上保留侧缝结构， 设计腹省和臀凸省。
4. 半圆裙和整圆裙
方法二：求圆弧半径法： （1）求半径：整圆半径=W/6.38， 半圆半径=W/3.14； （2）作圆：分别以半径、（半径+裙长）作圆。
（3）后中线顶点降低1~1.5cmFra Baidu bibliotek（确保裙摆成水平状态）。 （ 4 ）正置斜丝的裙摆处剪掉约 4cm （斜丝布丝易伸长， 视织物的弹性和紧密度而定）。
（3）修整各部位结构，绘制分离样板。
2.竖线分割裙的设计
例1. 四片裙设计P119 图7-9（分割线在前后中线和两 侧缝线上） 作法： （1）将前后片中各一省的省尖降到臀围线上，（当臀 围宽松时，保持原省长）并转移成裙摆量； （2）将另一省的一半分配到前后中线，另一半分配到 两侧缝线中； （3）侧缝线外翘4cm； （4）修顺前后腰线，设计腰头。
5. 女装规格：
（2）日本文化式（S、M、ML、L、LL） 这种规格系统同国际成衣标准相吻合。
第三章 女装基本纸样
基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样 设计的依据和基础。 1. 衣身基本纸样 胸围：82cm、背长：38cm、 腰围：68 cm、袖窿长AH=42 cm 2. 袖子基本纸样 袖山高=1/3AH、袖长=52 cm 3. 裙子基本纸样 腰围：68 cm、臀围：90 cm 腰长：20 cm、裙长：60 cm可变
B 款特征： 育克线被分割在两侧，两竖线 作六片裙分割。 作法： （ 1 ）一个省尖移入育克线中另一个省并入 分割线； （2）修顺腰线与育克线； （3）侧缝线起翘3cm；分割线起翘2cm； （4）作腰头。
例2. 过腰设计
作法：
（ 1 ）作收腰省分割线，并画出省道（ 1.5 个省道量）， 侧缝收去0.5个省道量； （2）后片育克线离臀省尖4.5cm，画前、后育克线； （ 3 ）与育克线位置 对应 确定过腰宽，设计上边线， 作菱形省，修正过腰上边线与侧腰线成直角；（过 腰结构要保持一定放松量）。
4. 测量部位和名称
4. 测量部位和名称
4. 测量部位和名称
总结：
人体的连接点、凹凸点 是人体测量的依据。 它们的连线构成了服装 的基本结构线。
5. 女装规格：
（1）号/型（体型分类代号）： 身高/胸围（腰围）（胸腰差） 身高（5cm分档）； 胸、腰围（3、4cm分档）；
如160/84A（身高：158~162cm；胸围：82~85 cm；胸 腰差：14~18 cm）
是从服装设计思维到服装造型的重要技术条件。 目的：高效地进行服装工业化生产。
二. 纸样设计的方法
1. 服装基本模型： 通过人体测量，得到不同类型人的内限值 （净量），取平均值为依据，制造出人体模型 作为服装设计和试衣的标准。 特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定 的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基 本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学 化、标准化的重要标志。
三.基本纸样的两种基本造型形式 1.有腰线的基本造型（生产图→纸样绘制）
前衣片2个胸省；
前裙片4个腹省； 后裙片4个臀省； 袖子带肘省的合身一片袖；
后衣片2个肩胛省、2个背省；
拉练：后颈点→臀围线以上
2cm
袖口尺寸=掌围+ 6cm，
前袖口宽=袖口尺寸/2-1 cm= 后袖口宽=袖口尺寸/2+1 cm=
四．服装尺寸的设定
1. 围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”） 围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度 净围度：以穿紧身内衣的测量值为准； 基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量； 运动度：有利于人体正常活动。 （1）胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）； （2）腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度 上衣的腰围松度≥胸围松度 裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度 （3）臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增 加长度来实现） （4） 掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口）