织物的服用性能

纺检0702 陆春红070401208
参考文献：服装面料及其服用性能作者：于湖生主编
纺织材料学于伟东主编
不同原料对织物服用性能的影响付江沈兰萍刘俊冉(西安工程科技学院)
一、织物服用性能的内容
1.几何结构
幅宽、密度（紧度、未充满系数）、平方米干重、纱线线密度、混纺比、纱线结构
2.坚牢性
拉伸断裂、顶破、撕裂、耐磨性
3.外观保持性
抗起毛起球性、尺寸稳定性、抗钩丝性、抗皱性等
4.织物舒适性
透气、透湿、透水、保暖、刺痒感、抗静电、冷湿感等
5.织物风格
视觉风格
触感风格
6.其他功能
染色性：可染性、染色牢度
卫生性能：抗霉、除臭、防蛀、洗净性
缝纫性：可缝纫性
阻燃性
抗熔性
织物的服用性能包括基本性能和舒适性能。

基本性能主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。

拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。

指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。

断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。

断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。

把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。

断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。

断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。

断裂功越大，织物就越坚牢。

实验表明，涤棉混纺织物的断裂功比纯棉织物高1～2倍；棉维混纺织物的断裂功比纯棉织物高50％；合成纤维长丝织物、蚕丝织物和绢纺织物的断裂功一般较大，实际使用牢度也好，表明断裂功与实际穿着牢度有密切关系。

断裂比功是断裂功与试条测试部分的重量之比，是对不同结构的织物进行比较的一项指标。

织物拉伸断裂的测试方法
（1）单轴拉伸
a.条样法
扯边纱：机织物；
不扯边纱：针织物、毡品、非织造布。

特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐；
b.抓样法
特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。

2）双单轴拉伸
影响织物强伸性的因素
（1）经纬密度与组织结构
密度：
PT不变，PW↑，则纬强↑，经强↓；
PW不变，PT↑，则经强↑，纬强↓；
PT、PW↑，则经纬强↑。

组织：在一定长度内交织次数↑，浮长↓，织物强力↑。

（2）纱线结构
线密度：当组织密度相同时，Nt↑,织物强力↑;
捻系数：α<αt时,α↑,织物强力↑;
捻向：
（3）纤维品种、性能、混纺比
（4）后整理
织物的撕裂与拉伸断裂不同，拉伸断裂是被拉伸的纱线同时受力，当拉伸到一定程度时各根纱线在较短时间内断裂。

撕裂则是织物中的纱线依次逐根断裂。

因此，织物的撕裂强度与纱线强度大体上成正比例。

组
织疏松的织物，受力的纱线根数增多，织物的撕裂强度也就增大。

当织物中纵向纱线和横向纱线的摩擦阻力大时，两个系统的纱线不易相对滑动，撕裂时纱线受力的根数减少，撕裂强度变小。

顶裂强度是衡量织物耐垂直力破坏（顶破）的坚牢程度，如衣服的膝部和肘部、手套、袜子和鞋子头部的受力情况等。

织物的撕破
测试方法
（1）单舌法
在裂口处形成一个纱线受力三角区
撕强大小取决于：
纱线的断裂功
纱线间摩擦阻力
（2）梯形法
断裂的是受拉系统纱线；
撕强大小主要取决于纱线断裂强力
（3）落锤法（快速单舌形撕裂法）
4.撕破曲线及性质指标
性质指标：
撕裂功
撕裂最大强度
平均撕裂强力
影响织物撕破性的主要因素
（1）纱线性能
ε%大，撕强大（受力三角形大，同时
受力根数多）
（2）织物组织：
平纹<斜纹和缎纹<方平组织
双罗纹>纬平组织
（3）密度
密度↓，撕强↑
（4）后整理
织物的顶破与胀破性
测试及指标
测试：顶破仪、胀破仪
指标：顶破强力、顶破强度、胀破强度
.影响顶破与胀破性的因素
经纬纱的ε%、经纬密相接近时—顶强较大，呈L型；
经纬纱的ε%、经纬密差异较大时—顶强较小，呈线型；
织物的耐磨性能是织物所具有的抵抗磨损的特性。

所谓磨损是指织物在使用过程中经常受到另一物体对它反复摩擦而逐渐损坏。

耐磨试验：实验室实验1.平磨：是织物受到往复或回转的平面摩擦，如衣服的袖部，裤子的臀部，袜子的底部等处的磨损状态;2.折边磨:是织物对折边缘的磨损，如衣服的领口、袖口、裤脚口等折边处的磨损状态；
3.曲磨：是织物在弯曲状态下受到的反复摩擦，如衣服袖子的肘部，裤脚膝盖部的磨损状态；
4. 动态磨：受多种因素磨损的
5.洗涤时的翻动磨。

织物的耐磨性往往能反映织物的牢度。

实际穿着实验
指标:1）织物磨断或出现一定大小破洞或磨断一定根数纱线时的摩擦次数；
（2）经一定摩擦次数后的剩余强力或强度下降百分率。

磨破强度
评价厚度
物理性状衰减重量
表面光泽
透气性
影响织物耐磨性的主要因素
（1）纤维性状
几何特征（长度、线密度、截面形态等）、力学性质
（2）纱线性状
捻度、纱线的结构、混纺纱中纤维径向分布
（3）织物结构
织物厚度、组织、经纬密或未充满系数、经纬纱线密度、平方米重量、结构相等
（4）后整理
烧毛、剪毛、刷毛、热定型、树脂整理
（5）试验条件
磨料、压力、温湿度
舒适性能包括织物的热传递和热绝缘性能、透水汽性、织物风格、刚柔性、悬垂性、起毛起球性能和阻燃性等。

织物的热传递性指织物单位面积在单位时间内透过热量的能力。

它取决于原料种类、织物组织结构和织
物中的空气层。

与热传递性能相反的是热绝缘性(热阻抗)。

冬季的被服需要有良好的保暖性能，因此要求织物有较高的热绝缘性能；而夏季服装则要求有较好的热传递性能，使人体多余的热量能够透过服装散发出去。

织物的透水汽性是指气态水透过织物的能力。

当织物的一面所受水蒸汽压力大于另一面时，水蒸汽会透过织物。

织物的透水汽性以单位面积、单位时间内透过水蒸汽的量来表示。

织物是通过纤维传送水蒸汽的，即织物在与高湿空气接触的一面吸湿，由纤维传递到织物的另一面，并向低湿空气中放湿。

织物的透水汽性对人体的舒适和卫生影响甚大。

夏天的衣服需要透水汽性好，□液能及时散发出来，解除人体便没有闷热的感觉。

影响因素：透水汽性与织物的原料、纱线结构、织物组织结构及其紧度等因素有密切的关系。

织物组织稀疏或小孔型的透水汽性好，宜做夏天衣料。

改进方法：雨衣、滑雪服等要求不透水又不发闷，须采用微孔型织物或用传递水汽性能好的纤维织制的织物。

织物的透气性是指织物所具有透过空气的性能
影响因素：主要取决于织物中纱线之间、纤维之间的间隙和纤维截面的形状。

织物的经纬紧度越大,织物越紧密,透气性越差。

大多数的异形纤维织物比圆截面纤维织物有较好的透气性。

透气性的顺序为:毛织物> 毛涤织物> 麻织物> 涤棉织物> 大豆蛋白织物> 棉织物。

织物的风格是指织物的某些外观和触觉的性能，外观如色泽、鲜艳度、匀染性、光泽、布面平整度、条干纹路、光洁度等。

触觉如光滑、粗糙；滑糯、挺刮；滑爽、粗涩；活泼、呆滞；刚硬、柔软；蓬松、板结；厚实、单薄；丰满、疏松；暖和、凉爽等。

丝（型）织物、毛（型）织物、麻（型）织物与棉（型）织物各有不同的风格。

织物风格的评定
1.感官评定（主观评定）
一捏、二摸、三抓、四看
优点：快速简便
缺点：带有人为因素，不能获得定量数值。

(秩位法)
仪器测试
FAST织物风格仪
KES织物风格仪
（1）弯曲性
用以评定织物手感的活络、刚柔程度。

（2）表面摩擦性
用以评定织物的滑、糙、爽等程度。

（3）压缩性
用以评定织物手感的厚实、膨松和丰满感。

（4）交织阻力
用以评定织物手感的板糙或纰裂程度。

（5）起拱变形
用以评定织物在服用过程中的肘部、膝部等
处的残留变形程度。

织物风格的综合评定
织物的品种、规格、用途等不同，风格要求也不同。

如：冬季西服料：
身骨弹性（弹性、可挠性、回弹性）
滑糯性（平滑、弹性、柔软）
丰满性（膨松、压缩回弹性、丰满饱和）
夏季西服料：身骨弹性
光滑性（光滑、柔软、平整）
挺爽性（爽糙而有弹性和舒适不贴身）
织物的手感是指用手的感觉来鉴别织物的某些物理特性，是风格的一个重要方面。

不同织物有不同的手感，如中厚花呢、仿毛织物要求手感丰满、厚实、而凡立丁等薄型毛织物手感要求光滑、挺爽。

影响手感的因素有纤维原料、纱线的拈度和拈向、织物组织、染整工艺等，其中以纤维原料影响较大。

纤维细则手感柔软，纤维平直则手感光滑。

纱线的拈度适当，织物手感既柔软又挺爽；拈度过多，则织物手感变硬；拈度过少则织物手感疲软。

手感还与织物的某些力学性能有关，例如织物的可挠性、延伸性、回弹性等。

可挠性表示织物易于弯曲的性能或硬挺度；延伸性表示织物拉伸变形的程度；回弹性表示织物变形恢复的程度；表面传热系数与传热速度反映织物凉爽或温暖情况。

织物手感在不同程度上反映织物的外观与舒适感。

织物的光泽是指当光线照在织物上时，反射光使纤维产生光泽。

纤维表面平滑、排列平行一致，反射光较强，织物光泽就亮；反之，纤维表面粗糙不平，排列紊乱，反射光向不同方向漫射，光泽就暗。

原料对光泽的影响：一般桑蚕丝和化纤长丝光泽较强，短纤维纺纱缺少光泽。

织物的光泽视需要而定。

人们可以对粘胶人造丝进行消光处理，对棉纱线进行丝光处理。

对合成纤维则可利用各种异形截面使其具有各种特殊的光泽，例如三角形锦纶丝具有金属光泽，丫形丝的光泽比三角形丝的光泽更强，三角形维纶的光泽比一般圆形纤维强。

大豆蛋白织物> 麻织物> 涤棉织物> 棉> 毛织物> 毛涤织物, 通过实际观察也可以看出, 大豆蛋白纤维织物有着蚕丝般的光泽,毛涤织物光泽较黯淡, 与其他织物相比光泽较差。

织物的刚柔性是指织物抵抗所受弯曲应力的能力，也称抗弯刚度。

抗弯刚度越大表示织物越刚硬。

适当的抗弯刚度则表示织物挺刮。

测试与指标
FAST：抗弯长度C=0.487l
抗弯刚度B=9.8*103G*0. 487l（cN.cm）
抗弯弹性模量q=B/t3(N/cm2) t-厚度
KES:
SYG:
影响织物的刚柔性的因素
（1）纤维性状
异形纤维织物的刚性较圆形纤维织物大。

纤维初始模量↑，织物刚性↑。

如：天然纤维中，羊毛刚性<蚕丝<棉<麻纤维
合成纤维中，锦纶刚性<----<涤纶
（2）纱线性状
Nt↑时，织物较硬挺；反之，织物较柔软。

纱线α↑时，织物较硬挺；反之，织物较柔
软。

织物中经纬纱同捻向配置时，织物刚性较大。

（3）织物几何结构
厚度↑，织物刚性明显↑（例：毡制品）
密度P↑，织物刚度↑，身骨变得硬挺。

刚度:平纹织物>斜纹织物>缎纹织物
针织物一般比机织物具有较大得柔软性。

麻织物> 涤棉织物> 毛织物> 毛涤织物> 棉织物> 大豆蛋白织物, 大豆蛋白纤维织物的弯曲长度、弯曲刚度均为最小, 反映出大豆蛋白纤维织物较柔软的特性。

（4）后整理
织物的折痕回复性crease recovery
1.定义：织物在外力作用下产生折痕,释去
外力后，其回复到原来状态的能力。

2.测试：
折皱回复角（干湿态）
垂直法；水平法：
影响织物折痕回复性的主要因素
主要考虑：纤维本身的弹性；外力释去后，纤维、纱线间的切向滑动阻力大小（要适中）。

(1）纤维性状
a.几何形态
线密度：纤维越粗，回复越好；
纤维形态：圆形、光滑纤维织物，回复好。

b.纤维弹性
弹性↑（特别是急弹性），回复↑。

c.纤维表面摩擦
表面摩擦系数适中，回复较好。

（2）纱线结构
捻度适中，回复较好。

（3）织物几何结构
a.厚度厚度↑，回复↑
b.织物组织
平纹回复最差，缎纹最好
织物经、纬密↑，回复↓
（4）后整理
树脂整理或液氨整理，回复↑
毛织物> 毛涤织物> 涤棉织物> 大豆蛋白织物> 棉织物>麻织物, 这是由于羊毛纤维本身具有良好的弹性,虽然棉、麻纤维的初始模量高, 但由于这些纤维的拉伸变形恢复能力较小, 所以织物一旦形成折皱后, 就不易消失, 即耐皱性差。

织物的悬垂性是指织物在自然悬垂下形成平滑和曲率均匀的曲面的特性。

织物越柔软，悬垂性越好。

某些衣着或装饰织物，如裙类织物、舞台帷幕、桌布等都应具有良好的悬垂性。

悬垂性与刚柔性有关，抗弯刚度大的织物悬垂性较差。

测试与指标
悬垂系数:
悬垂系数小，织物较为柔软；反之，织较为刚硬。

织物的悬垂性与曲面轮廓的侧面美观性有关。

影响织物悬垂性的因素
（1）纤维刚柔性（主要因素）纤维细时有助于织物的悬垂性。

（2）纱线捻度
（3）织物厚度织物厚度增加时，悬垂性变差。

起毛起球织物在穿着和洗涤过程中不断经受摩擦，使表面的纤维端露出，呈现许多毛茸，称为“起毛”。

如果这些毛茸在继续穿着中不及时脱落，就相互纠缠一起，揉成许多珠形小粒，即为“起球”。

起毛起球有损织物外观，降低服用性能。

除毛织物外，天然纤维和粘胶、醋酯等人造纤维织物很少出现起球现象，但各种合成纤维的纯纺或混纺织物却容易起毛起球。

织物起毛起球与纤维的性状、长度、细度和断面形态等有关。

如合成纤维强度高，伸长率大，耐疲劳和耐磨性好,纤维间抱合力差,头端容易滑出织物表面，故易起毛起球。

较长纤维组成织物的起毛起球比短纤维少。

粗纤维组成的织物起毛起球比细纤维的少。

此外，股线织物与经纬密度高的织物由于纤维间的抱合力大，也不易起毛起球。

抗起毛起球性最好的是棉织物, 其次分别为涤棉、麻、毛涤和毛织物, 最差的是大豆蛋白纤维织物。

这是因为大豆蛋白纤维表面较光滑, 纤维
间抱合力差, 纤维头端容易滑出织物表面, 形成毛球。

提高方法：织物在染整工艺中采取烧毛和树脂整理能防止起毛起球。

圆轨迹式起球仪：多用于毛织物。

马丁旦尔式：多用于机织物。

翻动式（起球箱法）：多用于毛针织物。

影响织物起球的主要因素
（1）纤维性状
几何特征（长度、线密度、截面形态）、力学性质
（2）纱线性状
捻度、纱线的结构、混纺纱中纤维径向分布
（3）织物结构
织物组织、经纬密或未充满系数
（4）后整理
烧毛、剪毛、刷毛、热定型、树脂整理
6.改善织物起毛起球现象的措施除毛织物外，天然纤维和粘胶、醋酯等人造纤维织物很少出现起球现象，但各种合成纤维的纯纺或混纺织物却容易起毛起球。

织物起毛起球与纤维的性状、长度、细度和断面形态等有关。

如合成纤维强度高，伸长率大，耐疲劳和耐磨性好,纤维间抱合力差,头端容易滑出织物表面，故易起毛起球。

较长纤维组成织物的起毛起球比短纤维少。

粗纤维组成的织物起毛起球比细纤维的少。

此外，股线织物与经纬密度高的织物由于纤维间的抱合力大，也不易起毛起球。

织物在染整工艺中采取烧毛和树脂整理能防止起毛起球。

改进纺纱、织造工艺和采用新型纺纱、织造及减少毛羽的加工技术为主，纤维改性和整理为辅。

织物在穿着洗涤过程中遇到尖硬物体将其中的纤维或单丝勾出，在表面形成丝环，甚至被勾断形成毛丝状称为勾丝。

这会影响织物的外观和坚牢度。

针织物往往因勾丝而脱散，破坏组织结构。

影响勾丝的因素和防止勾丝的方法，基本上与起毛起球类似。

测试
影响勾丝性的因素
（1）纤维性状
圆形截面—勾丝↑；
长丝—勾丝↑；
纤维的伸长能力和弹性↑—勾丝↓
（2）纱线性状
结构紧密、条干均匀—勾丝↓
（3）织物结构
结构紧密、表面平整的织物——勾丝↓
针织物——勾丝↑
（4）后整理
防污性织物的污染分干性、水性和油性三种类型：①干性污染，由于固体的微粒（如砂土、灰尘等）附着在织物上，而不具有粘性，可以用刷子轻易地去除；②水溶性污染，织物纤维吸收了水溶性物质而产生的污染（如不含油性的饮食液体、果汁等）；③油性污染，织物纤维吸着油、脂肪等而产生的污染，这类污染吸着较牢。

还有由于静电的吸引力，微粒容易被带电的疏水性纤维吸着。

污染主要与原料纤维的性质和织物材料的结构有关。

提高方法：采用防污整理(包括拒油整理、拒水整理、防静电整理)可提高织物的防污性能。

织物的免烫性
测试方法
拧绞法、落水变形法、洗衣机洗涤法
将试样先按一定的洗涤方法处理，干燥后，根据试样表面皱痕状态，与标准样照对比，分级评定。

指标为平挺度，分为5级，5级最好，1级最差。

影响织物免烫性的因素
一般：纤维吸湿性小的，织物在湿态下的折痕回复性好的、缩水性小的，织物的免烫性较好。

毛织物免烫性能较差。

液氨处理、树脂整理可改善织物的免烫性。

面料的服用性能
外观风格性能
（一）尺寸稳定性
服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。

这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。

服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。

织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。

服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。

缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析原因，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。

1．纤维性质
各种纤维缩水率是不一致的。

一般亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，甚至不缩水。

如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。

毛纤维缩水率大的原因，除与棉、粘胶纤维有相同之处外，还有一个重要的因素便是羊毛的缩绒性。

为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处理。

2．织物性质
在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。

合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。

但对于组织结构不同的织物，则结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。

如：女线呢、松结构花呢织物收缩率很大，针织物的缩水率也较大，因此这些织物不易常洗，或需经防缩树脂整理。

3．检测方法
织物缩水率的测试方法较多，按其处理条件和操作方法的不同可分成浸渍法和机械处理法两类。

浸渍法常用的有温水浸渍法、沸水浸渍法、碱液浸渍法及浸透浸渍法等；机械处理法一般采用家用洗衣机处理。

但从原理上讲，不论哪种方法其测试原理大同小异，测试指标相同，即测定织物缩水处理前后的尺寸变化，由此求得织物缩水率。

缩水率=（试验前实测距离—试验后实测距离）/试验前的实测距离 X100%
影响因素：
吸湿性、纱线结构（如捻度）、
织物结构（紧度等）、织物加工张力、后整理等
（二）刚柔性和悬垂性
刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。

抗弯刚度是指织物抵抗其弯曲形状变化的能力，常用于评价相反的特性——柔软度。

织物刚柔性直接影响服装廓形与合身程度，一般内衣要求具有良好的柔软度，使穿着合体舒适，而外衣则要求具有一定的刚度，使形状挺括有形。

影响织物刚柔性的因素很多，有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及后整理等。

悬垂性指织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性，它反映织物悬垂程度和悬垂形态。

织物的悬垂性对于服装，尤其是裙装具有重要的作用和意义，因为悬垂性好的织物制成服装后能显示出平滑、均匀的轮廓曲面，给人以线条流畅的优美形态感觉。

织物的悬垂性与其刚柔性和织物重量有很大关系，因此，影响织物刚柔性的因素也同样作用于织物悬垂性。

一般，抗弯刚度大的织物，悬垂性较差；纱支粗，重量大的织物，悬垂性亦较差。

1．纤维性质
纤维的初始模量是决定其弯曲性能的重要因素，一般初始模量越低，则纤维越柔软，其织物越适宜贴身穿。

天然纤维中，羊毛的初始模量低，具有柔软的手感，麻的初始模量高，手感发硬，棉、蚕丝的初始模量居于二者之间，因此手感柔软程度中等。

化纤中，除锦纶的初始模量较小，手感较柔软外，其余合成纤维的初始模量均高，因此手感较刚硬。

2．织物性质
纤维刚柔性与实际使用中的织物刚柔性概念是一致的，这就是为什么棉、丝织物常用于做内衣和显示身体曲线美的服装，而麻、涤等织物适宜充当外衣面料的原因。

此外，织物的刚柔性还取决于组织交织点的多少及纱线的粗细、捻度的多少等，如三原组织织物的手感，以平纹最硬，斜纹次之，锻纹最柔软，而针织物由于用纱捻度小，故其手感柔软于机织物。

实际应用中，应结合具体环境而选择合适刚柔性的织物。

3．检测方法
评定织物刚柔性，国家标准规定了两种方法：斜面法和心形法。

斜面法是最简易的方法，用于评定厚型织物的硬挺度，采用弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标，其值越大，织物越硬挺；心形法用于评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度，采用悬垂高度为测试指标，其值越大，织物越柔软。

织物悬垂性的测试，常用伞式悬垂法，其测试原理是将一定面积的圆形织物试样置于一直径较小的圆盘上，织物依自重沿小圆盘周围下垂呈均匀折叠形状，靠从圆盘上方照射的平行光线得到织物折叠水平投影图。

根据织物试样投影面积与小圆盘面积之差的比值计算出悬垂系数。

国家标准采用了利用光电原理直接读数的悬垂性测定仪，得到的悬垂系数越小，表示织物悬垂越好。

（三）起毛、起球和钩丝性
服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和摩擦等外力作用，致使受力多的部位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。

织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其内在质量和穿着服用性能。

影响织物起毛起球和钩丝的因素很多，有纤维性能、纱线、织物结构以及整理加工等。

1．纤维性质
天然纤维和人造纤维除羊毛外，由于强度低、耐磨性差，即使起毛后也不易结球，因此起毛起球现象轻微；而合纤由于强度高，纤维无卷曲，其间抱合差，伸长能力大，加之耐磨性好，纤维易滑出织物表面，形成小球后不易脱落，因此起毛起球现象严重，尤其锦纶、涤纶、丙纶等织物更甚。

纤维弹性的好坏，则决定了其织物的抗钩丝性，一般弹性好的纤维，可利用本身的弹性来缓和外力的钩挂作用，其抗钩丝性良好。

2．织物性质
不同纤维织物，其起毛起球和钩丝性能各异，而对相同纤维织物而言，这些性能也会产生差异。

分析其原因，可见：纤维的长短、粗细及织物组织后整理的影响也很明显。

一般，细、短纤维织物比粗、长纤维织物易起毛起球，结构紧密的织物比疏松的织物抗起毛、起球、抗钩丝性好，后整理加工可改善起毛起球、钩丝现象，机织物抗钩丝性好于针织物，平纹织物抗起毛起球、钩丝性好于斜纹和锻纹，短纤维的织物比长丝织物更耐钩丝。

3．检测方法
织物或服装的起毛起球、钩丝性能多采用对照标准样照的方法来评定。

起毛起球的评定方法，可将穿着一定时间的试样或者经起毛起球仪试验过的试样与原样对比评定，一般分5个等级,5级最好，基本上无起毛起球现象，1级最差，起毛起球现象严重。

织物钩丝的评定方法，与起毛起球相似，采用实物与标准样照对比定级，以5级（最好）~1级（最差）评定
（四）染色牢度
染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。

因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因发生裉色或变色现象，从而影响织物或服装的外观美感。

染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。

织物的染色牢度与纤维种类、纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。

它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。

1．日晒牢度
日晒牢度是指有颜色的织物受日光作用变色的程度。

其测试方法既可采用日光照晒也可采用日光机照晒，将照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比，分为8级，8级最好，1级最差。

日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒，宜于放在通风处阴干。

2．洗涤牢度。