最新描写西藏优美散文随笔

描写西藏优美散文随笔
内容简介：年少年时有一个梦想，就是背着背包一个人去流浪，渴望一个人独行在天地间，倾听大自然的呼唤，像鸟儿一样自...如果觉得不错，就继续查看以下内容吧！
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第一篇：西藏，我梦想的天堂
年少年时有一个梦想，就是背着背包一个人去流浪，渴望一个人独行在天地间，倾听大自然的呼唤，像鸟儿一样自由飞翔，没有忧愁，没有牵挂，浪迹天涯。

长大后才知道那只是一个无法实现的梦，但是直到现在还有一个梦想没有破灭，那就是去一趟西藏。

西藏，是离天堂最近的地方，那里充满了吸引男人的刺激和神秘。

我对西藏的了解还只是在纸面上，但是在无数次的梦境里，我仿佛看到了泸沽湖畔满天的繁星，梅里雪山上碧蓝的圣洁，布达拉宫无处不在的虔诚，唐古拉山的雄伟和险峻，还有可可西里的哭泣。

我想在雪山之巅，湛蓝深处寻找美丽的雪莲花，你静静的在青藏高原寒气逼人的雪山上燃烧，文静而优雅，但是我看到了你怒放的生命，在碧蓝的天空下是如此的娇媚和圣洁。

我想用泸沽湖圣洁的湖水清洗我的内心的污垢，你用世间最自然、最干净、最美丽的湖水净化我的灵魂。

我想去布达拉宫仔细聆听那古老的梵音，让我的灵魂和钟声共鸣，把一切世事烦恼抛弃，不在被世俗事而困扰。

我要把所有悲伤留下，把快乐带走，留下眼泪，一路踏歌而行。

我相信总有一天我会来到你身边，感受你自然的呼吸，我想带着我纯净的灵魂投入你的怀抱，融入你神秘的温柔。

第二篇：西藏——关于茶的风情
西藏关于茶的风情
西藏人与茶的渊源可以追溯得很久很久。

历史上的“茶马互市”“茶马古道”等已广为人知。

青稞酒酥油茶似乎已经成为西藏饮食文化的一个符号。

随着时代的发展，西藏的茶文化更加丰富更加多元。

人们在饮茶的过程中，丰富着生活也丰富着文化，品味着社会人生也品味着更加美好的未来。

在西藏生活的日子里，饮茶同样给我留下了深切的记忆。

天赐琼浆酥油茶
酥油茶、青稞酒是老天赐予雪域高原独特的美味琼浆。

生活在西藏的人们，不论男女老幼，青稞酒、酥油茶是没有人不喝的。

来到西藏，不喝那甜丝丝的青稞酒和那香喷喷的酥油茶，就注定他的人生必将留下一道终生也难于抹去的遗憾与惆怅。

青稞酒暂且不说，本文专门谈谈酥油茶。

酥油茶对于雪域高原的芸芸众生来说，是须臾不可离开的。

酥油茶的功能老天没有告诉人们，但至少有以下几个方面。

一是
可以御寒。

一碗热乎乎香喷喷的酥油茶下肚，血脉喷涨，浑身发热，面皮油光发亮。

草地上、沙滩上、石板上随便一躺，呼呼大睡。

一觉起来，保准什么事儿都没有。

二是可以解渴。

初来高原的人们，动辄嘴皮开裂，宛如得了嘴唇牛皮癣似的。

但每天喝酥油茶的人，那嘴唇，比使用了任何高级唇膏都光鲜迷人。

三是可以美发。

藏区人们的头发，乌亮光洁，发质好极。

背后欣赏，藏区女孩们动辄便是秀发齐腰，摇曳生姿，让人心旌动摇。

特别是在牧区，妈妈们经常会在孩子们的头发上抹上酥油，以保证孩子有一头漂亮的头发。

我亲眼看到，内地一家有名的生产生发剂的企业，在拉萨开专卖店，连开三次都关闭了。

西藏的人（除了内地来的）极少见那些“聪明绝顶”的。

四是具有医疗功能。

虽然没有经过科学鉴定，但确实是事实。

人们有个头疼脑热，感冒发烧，老人们会赶紧拿点酥油，在患者的额头、太阳穴抹上点。

患者的病竟然痊愈了。

五是抗高原反应。

来到西藏，如果有高原反应，那么，喝点酥油茶，胸闷、头疼、心悸、腿软等高原反应得所有症状就会减轻不少，身体壮的那症状根本就没有了。

我到西藏十几年，天上飞，地上跑，从来没有什么高原反应。

自己觉得，绝对与经常喝酥油茶有关。

六是有礼仪作用。

招待贵客，主人会在酥油茶壶嘴上、客人的酥油茶杯沿上沾上一小块酥油，以表示尊重。

遇到重大节日，亲朋好友送块酥油，那是最贵重的礼物哦。

酥油茶实在是雪域人生活中离不开的影子。

初来西藏的人可一定要记住，食用的酥油和寺院里点酥油灯
的那种酥油完全是两码事。

点酥油灯的酥油藏语叫做“确码”，市场上用淡黄色的塑料包装成像32K书本稍小一些的方块。

食用酥油一般是用牛皮、牛肚、羊肚等包裹起来的。

在拉萨，一般在冲赛康、林廓东路、白塔北边的转经路那些地方买卖。

酥油茶的制作并不复杂,但它却融入了藏族人民的令人惊叹的生活智慧。

把新鲜的牛奶倒进大缸或者大木桶里，农区有时也用陶罐，然后用木棍不停的搅拌，直到一层厚厚的嫩黄色的油状物体漂浮上来，一些白色的粉状物沉淀下去，再把漂浮的物体使劲握成团，那就是酥油。

沉淀的捞出晒干，就是可以食用的奶渣。

在西藏，倒酥油茶时，一般要在酥油茶壶嘴的上方和酥油碗的边沿粘上一点酥油，以表示对客人的尊重。

喝酥油茶时，一般要等到主人端着酥油壶来到你的面前，右手掌心向上示意请你喝时，方可双手端起茶杯，轻轻的左右吹开酥油茶表面的凝结层，既表示尊重，又暗示主人的酥油放得多，再小口喝。

按礼节，是不能连续大口喝的，更不能把杯子里的酥油茶全部喝光，留下三分之一左右比较适宜。

喝后，把杯子放下，由主人拿起再倒满。

比较高雅的，主人倒酥油茶时，客人须用右手掌心向上表示感谢。

我曾经在三年以前下乡时到过一个乡镇。

我和镇委书记多木杰寒暄，乡小学的校长在办公室外把酥油茶倒好后，从门口开始，弯腰到九十度，两臂平伸，将酥油茶杯举到与额头相齐处，给我送来，后有退着出去。

那一幕，在我的心里，好长时间都难以消失。

已经二十一世纪了，在一些偏远地方，竟然还有这种旧时的
礼仪存在。

我也用酥油桶打过茶。

听西藏的老人门说，酥油桶打出来的茶好喝。

土登更旦已经过世五六年了。

他是一个很可爱的藏族老人。

生前终身未娶，在拉萨的的城管部门工作。

工作之余，酷爱摄影。

西藏的大小报刊上会经常看到他的作品的。

我们是在布达拉广场认识的。

刚认识，他就邀请我去他在单位的一个简陋的住处喝酥油茶。

当时，老人用的是老式的酥油桶打茶。

我好奇，要求老人叫我试试。

老人说，用酥油桶打的茶好喝，要打一百多下，打的时候要往下用力，往上轻提。

尽管我已经记住了要领，但还是在往上提的时候弄了一脚的茶水。

我们都哈哈大笑起来窗外的阳光非常明媚。

在西藏的日子里，关于酥油茶的故事太多了。

在西藏生活，酥油茶是人们须臾不可离开的影子。

喝酥油茶的日子，是人们幸福感最强烈的日子。

我在家里购置了酥油茶搅拌器，自己经常打着喝。

在酥油茶香里，仔细品味着思想、人生、情感和自然，回味着以往、眼前和未来。

享受天赐的琼浆，世界是如此的多彩。

甜茶馆风情
西藏的甜茶馆最是别有一番风情。

到西藏，没有进过“甜茶馆”，可以说，几乎等于没有来过西藏。

在西藏，若是朋友邀你“茶馆里走”，肯定指的是甜茶馆，绝非装饰雅致清清静静的“汉式”茶楼茶庄。

毫不夸张地说，西藏人没有不坐过甜茶馆的。

休闲时光坐，劳作间隙坐，转经途中坐，逛街累了坐，朋友约会坐可以说，藏族人一生中相当一段光阴是在甜茶馆中度过的。

藏族一般不大喝清茶的。

据了解，藏区恐怕只有那曲以北安多以至青海、甘肃等地的藏族才偶尔喝喝。

缘由是那些地方海拔较低，气温较高，喝点不抗寒的清茶也没有什么。

另外，以前的藏族老百姓生活极为贫苦，买不起酥油，只好喝点清茶了。

茶叶自然是廉价的砖茶了。

酥油茶是高原民族本土的特色饮品。

上好的酥油，适量的盐巴和早已熬好的适量的砖茶汁，放入适量的开水里，在酥油桶里上上下下打一百来下，就可以喝上热喷喷、又香又浓的酥油茶了。

酥油茶有营养，耐饥，抗寒，抗高原反应，而且还有很多的药用功效。

百姓们说酥油茶是菩萨赐与雪域高原人的特殊礼品。

甜茶却是泊来品，西藏原先没有，后来从尼泊尔那边传过来的。

甜茶制作方式很简单的。

把砖茶汁、奶粉和红糖按一定比例往大锅开水里一放，架上木柴大火，边熬煮边搅拌就可以了。

拉萨的甜茶馆很多，所有的居民区一定会有几家甜茶馆的，但转经路上最多，主要集中在林廓路一周的街面上。

所谓的“林廓”，是藏语的译音，意即大圈的转经路。

中圈的叫做“帕廓”
（八廓），小圈的“囊廓”就要到大昭寺里去转了。

甜茶馆的门面一般是平房。

前面大厅是茶客饮茶厅，后面就是操作间。

甜茶馆里面的光线一般比较暗，四周墙壁上随意地画上一些奇异的图案。

矮小的柜式的藏式茶几漆面斑驳图案模糊，窄窄的藏式沙发或者原木条凳有着星星点点的油腻。

头顶漂浮着的是熬煮甜茶的蒸汽味儿，混杂着香烟味儿，鼻烟味儿和一些说不出的味道。

地面上黑忽忽黏忽忽的。

服务员大多是在街上招来的农牧区出来找活做的女孩子，脖子和手有些脏，但是这一切都无所谓，她们灿烂的笑容瞬间抵消初来者所有的不适应。

甜茶馆里的一切都显得很随意很自然的，摒弃了一切刻意的修饰装扮，促使茶客们卸下一切喝茶以外的牵绊。

进了甜茶馆，仿佛走进牧区一户旧式的老厨房，席地一坐便可开喝。

茶客成分的复杂是非常的。

大部分是转经的老人，也有街上的闲人，单位的职员，警察，教师，逃课的学生，机关干部，擦鞋的，做生意的总之，社会上有的行业，在甜茶馆里都可以找得到。

现在内地不少有权有钱的人喜欢讲排场显身份，休闲往往去得是冷冷清清的鬼祟的地方。

西藏的甜茶馆却大不同，说不定坐在你面前那悠然喝茶的，就是一个腰缠万贯的富翁，或者是一位级别不低的政府要人。

西藏和内地有些不一样，工作节奏实在是比较慢的，所谓“西藏西藏，特殊情况”。

上班后，到办公室出一头，有些人就三五成群的直奔甜茶馆去了。

甜茶馆里以藏族同
胞为主，汉族不多，去了的大多是“老西藏”或者是懂藏语的。

在这么一个随意自然的环境里，茶客们的精神武装无意之中就全部解除了。

没必要正襟危坐，没必要一脸正经，没必要庄重严肃，什么玩笑都可以开，什么话儿都可以说。

这儿是大到国际国内小到家长里短等各种信息的集散地演绎地，这儿也是很多的藏式笑话的起源地。

茶客们的茶话更多图的是一种轻松一种快乐一种好玩。

因此，甜茶馆里的话千万别较真，千万别当回事儿。

很单纯的一句话儿，很简单的一件事儿，在甜茶馆里，经过众人的智慧和精心加工，到了最后，简直演绎的连神仙都目瞪口呆了。

比如说，旁边一个人说，昨天看见一头牛从门前跑过。

不一会，另一组人就会演绎成昨天看见一头牛把一家人的大门顶下来了。

再过一会，就变成一头牛把别人家的大铁门顶下来挂在脖子上满大街跑，几辆警车在后面追。

再后来
西藏的甜茶馆里，除甜茶外，还配备有酥油茶，“普突”（藏式面条的音译。

真正的“普突”是用牛骨头汤煮的）。

朋友看玩笑说，那是“真正的补钙食品”。

甜茶馆的消费是真正的大众消费。

甜茶一般是二元钱三磅的一壶（以热水瓶计）。

“普突”最便宜实惠，一元五角一碗的。

若有人点酥油茶，三磅的一壶五元钱。

隔段时间，我肯定要抽空去甜茶馆坐坐的。

倒不是迷恋甜茶，主要是喜欢吃“普突”。

最有趣是有一次在江苏路上的“革命茶馆”里吃“普突”的经历。

工作太忙，好久没吃“普突”，怪想
的。

大家都说“革命茶馆”“普突”最好吃，就去了，一碗一碗地埋头吃着，不觉竟一连吃了八碗解馋，招来茶馆里所有善意惊讶的目光
甜茶馆里的通用语言是藏语。

西藏各地藏语方言在这儿大都可以听到的。

附带说一句，西藏人现在打酥油茶已经基本上不用那种老式的酥油桶了。

现在用的是电动搅拌机，很方便的。

几分钟就可以喝上香喷喷的酥油茶了。

老式的酥油桶，大部分人已经把它当作一种文化符号收藏起来了。

但老人们说，还是酥油桶打出的酥油茶比较地道。

别具雪域风情的甜茶馆，是成群结队的转经人的驿站，是朴实的人们释放精神负荷的一个美妙的去处。

走进茶园
拉萨人招待亲朋好友，有一个节目，便是请你“喝茶”。

南方人听了觉得顺耳，北方人听了，觉得薄皮小气：大碗喝酒，大块吃肉时如何得解馋，喝杯淡茶有啥意思？于是便立马怏怏不乐起来。

待主人领进茶园入座，便不仅目瞪口呆：妈哟！好大的排场！这哪儿是叫喝茶哟，明明是参加茶话会吗！
楼上楼下，几十张以至上百张茶桌横着竖着摆开，方的圆的，却少有空的。

只见得茶香飘飘，人头攒动，茶博士往来穿插其中。

茶客却是五花八门的，黑头发的，黄头发的，也有那种发根是黑
的发梢却成绿的红的的，简直像煮了一口大锅的木耳似的。

茶园宁静，少见沸腾。

或打扑克、下棋的，定是闲人；或擎着茶杯作深思状的，便是谈生意；或悲喜无常，则是遇旧友；或眉开眼笑，则是识新朋；或矜持中挟几分得意，保是人请人求；或谄媚之间包含几分无奈，准时请人求人。

有得势的新贵，也有失意的倦客。

举家消闲的一眼就可以辨出，孩子就是标签,到男的面前喊着爸爸，爬上女的膝上抱搂脖子。

有喧哗几下的，可立即就安静了，是几个小青年要啤酒喝，招来一片不悦的眼光。

茶博士挽着长嘴铜壶，从客人肩缝间伸出，一道清亮的光射入茶杯，泛起一撮嫩绿。

每个茶杯里，都盛着一片春光。

茶艺谈不上，尽管茶是中国的国粹，抑或是英文中国的发音，正如礼仪和雷锋一样，被折腾的走样了。

但茶的品种却极多。

杭州的龙井，云南的雪山茶，福建的铁观音，苏州的碧螺春，湖南的君山银针，四川的蒙顶，湖北的仙人掌，江西的庐山云雾，安徽的敬亭绿雪等等，等等，应有尽有，绝对是一片茶的牧场。

茶本是草木，是人类最早的食物，且有医病疗疾之功效，饮之可以清心明目，理气生津。

故历来名人雅士常常以茶来修德养性。

清人郑板桥曾有一联道：“从来名士能品水，自古高僧爱头茶”。

但拉萨茶园能“品”者寥寥，前来茶园的，大多是精气神十足的青年男女，“茶翁之意不在茶”了。

茶园的招牌大都威武，有茶市，茶庄，茶园，茶楼，至少也叫茶座，但那常常主要是诱人去“坐”的。

这种“汉式”茶园，有些和吴越川楚各地茶园相近，却最与四川的相似。

大概是拉萨的四川人比较多，加之能吃苦善经营，便将川式茶园从天府之国引上雪域高原日光城的。

可是拉萨的茶园和成都的毕竟不同。

四川各地的茶园里是热闹异常的，拉萨茶园却安静，那份安详静谧有时令人感到心中空旷辽远，让人的思绪飞的很远很远，似乎实在是一个放牧精神的金牧场。

拉萨茶园里，是可以打麻将的。

只要不赌博，包间里的服务是非常周到的。

每到周末，去晚了，肯定是没有座的。

丰富的包容和安详的静谧就这样美妙的融合在一起了。

拉萨是世界上最高的省会城市。

茶园大都在二楼以上，无疑高出了一截。

在茶园最高的楼层上品茗，眼界越过四周围的山群，看到的肯定是春光妩媚的草原，悠然的牧人在歌唱，辛勤的牛儿羊儿在觅食
我经常这样想的。

第三篇：西藏啊西藏——感觉雪域体悟高原的心境散记
飞临川藏，机行若止。

在八千米上空俯瞰着雪域高原，她恰似一幅天造地设的黛色巨毯，莽莽苍苍铺向天边。

那无尽的峰峦，积雪覆顶，如波似浪；峡谷里土红色的河流，蜿蜒曲折，浩浩荡荡。

而半空中浮动着洁白的云朵，极像绣在大地毯上美妙绝伦的图案。

无限的壮阔，无比的瑰丽，伴着梦幻般的朝阳光照，如画卷般在眼底徐徐展开，缓缓拉长。

西藏，你这神奇的地方。

西藏啊西藏，我不知存在了多少年
的向往！岂料刚刚空降在你的怀抱里，刚呼吸到你特有的气息，脑海里就陡升一股敬畏之感。

蓦然之间，似隔离了过去，像失去了自我。

而人在地上，灵魂却飘在天上。

或说：来西藏者必有因。

或问：谁在召唤？为何向往？若在平时，我会轻松潇洒地回答：我是一个内心需要山水安慰的人。

但面对西藏，我顿感肃然，莫名语塞。

试问？谁又能说得清道得明那令你神往的神秘力量呢？是那天、那地、那神、那佛？或是只能概而言之的：天之风采，山之品貌，水之流韵，原之格调；以及边地之风俗，真言之堂奥，理想之净土，藏佛之妙道？似乎都是，又都不全是。

嘿！迷人的西藏啊，无限的向往。

那天那地那山水
对于来自平原内地城市的人来说，初进西藏，必然“惊天”。

一个刚刚脱离雾霾，污染，黄尘，沙暴，连阴的人，突然见到雪域高原的天空，不啻有突见天堂之感。

那么新鲜，那么亮堂，毫无杂质，天就像刚刚诞生一样！碧空如洗、蓝天白云的明快，自然会让你联想到天堂的风露瑶池，美轮美奂。

当你行走在雪域高原上，只要留意，还会发现西藏的天空，蔚蓝之中也是有变化的藏南三区的天蓝得晶亮而华丽；藏北草原的天蓝得亲切而慈祥；阿里、日喀则的天蓝的遥远而永久；雅鲁藏布江河谷平原上的天蓝的奢侈而夸张。

记得当我还沉醉在蓝天里，穷索美词的时候，高原圣湖羊卓雍错已出现在眼前。

这时才发现最最美妙的蓝天不在天上，而在高原的湖泊中。

适逢晴空万里，水天一色，我们的
眼中天在荡漾，静影沉璧悄悄在幻化成丝绸一般柔美的宇宙，在宇宙的涟漪里，已分不清天在水中还是水在天上。

这种美，正是那种圣洁之美。

是让你惊艳得神魂颠倒却不得不屏住呼吸的美。

让你在惧、敬、爱、痴中觉醒的瞬间高喊狂跳的美。

当然，这种水天交融的美，也包括在拉姆拉错、纳木错、青海湖、奇林湖及整个青藏高原的大湖泊中。

旅行在西藏大地，跋涉在茫无际涯的原野上，也正是行走在高入云天的山顶上。

这里山就是原，原就是山。

因此，你眼前也始终有一座连绵不绝的大山，它似乎也永久地横亘在你的心田，成了固定的意象形式。

我常常停下脚步，久久凝视那皑皑雪峰，极目那莽莽荒原。

着意探寻和体悟“那无限空间的永久沉默使我恐惧”的心理感应与迷惘。

我走过林芝，走过山南，走过日喀则，穿越了那区的藏北草原。

临近过乃钦康桑雪山、卡若拉冰川雪线。

追寻过冈仁波齐峰的神姿，想象过念青唐古拉山的威严。

翘首期盼过云中天堂南迦巴瓦，更深情遥望过神女之峰珠穆朗玛。

但是，最直接的感受是：藏地高旷悠远，辽阔壮美的风姿，只在一瞬间便荡尽了自己胸中的琐屑与算盘。

接下来的自己，便是在默默感念中渐渐了悟大山。

明白它在用伟大超迈和高远淡泊直接作用于自己的身心，让自己的灵魂飞升起来。

让自己的心境达到清凉、达到和平、达到虚静、达到欢喜。

在高原大山的怀抱里，你还能领略它深沉、深情的高原性格。

它默默告诉你，什么是孤独，什么是寂寞，什么是豪迈，什么是雄阔，什么是生与死的界限，什
么是神与人的亲和。

在经过山的洗礼与精神过滤后，我想，西藏的一切，万事万物，在静悄悄地向任何一个旅游者心里走来的时候，谁都可能愉悦淡定地接受了，尽管你心中还处在烂漫的动荡中。

那人那佛
拉萨，一个万山支撑的圣城，一个千水托起的胜地。

拉萨，是藏民心中、所有朝拜者心中、也是整个青藏高原的永恒圣地。

我想，进藏旅游的人，不管你是佛的信徒还是俗世之人，无不是受了拉萨灿烂而强烈的诱惑或蒹葭之思，首丘之念；或狞厉之美，神秘之相；以及那风情之惑、民俗之媚。

亦或是文化之观、艺术之光、节日之请、山川之邀等等等等。

因果虽有万千，成行只需一缘。

朝圣的路上有奇观！
去拉萨朝拜的藏民，在路上的情状，让你的心灵产生难言的震颤。

他们或来自雪山，或来自草原，或来自绝地的荒凉，或来自异域的疆边。

他们从四面八方，翻越崇山峻岭，走过荒漠沼泽。

无论盛夏酷暑，严冬冰雪，风雨迷雾，饥寒交迫，在高山上的玛尼堆与五彩经幡猎猎招展的鼓舞下，不懈地前行着。

经年累月，他们的身影在路上；千里万里，他们的目的在拉萨。

跪拜，虔诚的跪拜；匍匐，恭敬的匍匐。

五体投地，等身长拜。

周而复始，始终如一。

即便死在朝拜的途中，死前也将牙齿打掉，托付其它朝拜者，将牙齿带到拉萨的寺庙里，放在佛祖的脚下，让灵魂顺
利超度，祈生命幸运轮回！这朝圣者低头的身影，让人觉得苦难、觉得悲情，但他们抬头的目光中，却充满着幸福喜悦的纯真。

作为旅行者，在走向拉萨的漫漫旅途中，你看到此情此景，能不动容？能不思索？能不有所觉悟吗？
因此，在拉萨的布达拉宫，在那滚动起伏、如潮似浪的藏民信众里；在那高耸宏大、威严峻厉、繁复层叠，幽暗神秘的宫殿里；在万盏酥油灯火如红豆状悠悠吐焰、信众诵经似天籁般嗡嗡嘤嘤的声音中，我也双手合拢，顶额礼拜。

忘我地沐浴着佛陀的圣光，沉浸在梵呗的世界里。

在静静的聆听与苦苦的思索后，我终于辨出，在西藏的天宇下，雪域高原的时空中，始终响彻着一个声音，那是：嗡嘛呢叭咪吽......
我一直感叹，藏族是一个最为奇特的民族，他们生存在天高地寒，生命的绝地。

我的心底也隐藏着一个谜团：为什么最消极悲观的佛家教义，又能奇迹般地“酿造”出面对生死最为洒脱且乐观勇敢的民族？为什么藏人的民间信仰会如此长久地保持鲜活如初的生命力量？而在过往的古老漫长岁月中，那些纯粹的藏民，散布在辽阔的牧场里，在雪域边，圣湖旁；在藏南葱翠旖旎的阳光下，在绿野无极的藏北高原上。

正是他们创造了梦幻迷离、色彩斑斓的游牧文化。

她们的歌、舞、酒、马，他们的音乐、戏剧、建筑、雕刻、面具、唐卡等等，都是极地才有的天籁，佛陀哺育出的杰作。

我，只能以一个旅行者的直觉，加浮光掠影的实地观察，想。