服装裁数问题
服装排版、裁剪、用量估算基础知识
服装排版、裁剪、用量估算基础知识服装用料的估算在服装纸样完成后，就应该估算面料的用量了。
面料的用量可以通过纸样排版获得，而有经验的专业人员则可根据服装的衣长、袖长、裙长、裤长等来估算面料的用量。
由于面料幅宽的不同，估算应该根据面料的幅宽来进行。
另外，格子面料要对条格，估算时需要在一般面料估算的基础上另外加出一个以上的条格长度。
1、女装用料的估算女装的品种繁多，不同类型的服装造型变化较大，其对面料的用量和估算也各不相同。
下面就以图表的方式列出一些有代表性服装的估算面料用量的方法。
（面料的幅宽中，110cm左右宽俗称“单幅宽”面料，多为一些夏季时装或衬衫面料的幅宽。
150cm左右宽俗称“双幅宽”（对折）面料，多为套装或大衣面料的幅宽。
）（这里可看作购买布料时遇到窄幅宽和长幅宽两种情况。
幅宽窄按110的方式确定米长。
幅宽宽则按照150的方式确定米长。
）2、男装用料的估算男装的品种相对要少一些，不同类型的服装造型都比较固定，其对面料用量的估算也比较简单。
上面这个缝份量。
按照大家可能排版不会太紧密。
就算20cm。
其次一些情况是会造成更多损耗的。
一些绒面料子是分顺逆的，排版时可能纵向方向要求一致，会在排版时有一定损好。
格子条子，由于接缝处，尤其是水平要求对齐。
这样会在排版时有一定损耗。
定位花。
如果你要求某一个花型在固定的位置，那这个损耗就更大了。
这些特殊情况需要根据上面所给的计算方法酌情在增加一些。
手残党就更不好算了。
比如剪错，忘加缝份就裁完了。
熨烫过热、染色了、扒缝了、脱丝了、丢片了等等。
服装面料的正反面区分服装的面料有正反面之分，在制作服装时如果在无特别要求的情况下（如故意把反面的效果做成正面），一般服装的正面是一定要选择面料的正面来制作的。
因此，在排料裁剪之前正确地区分面料的正反面就显得格外重要了。
而不同类型面料的正反面是有不同的鉴别方法的。
1、平纹面料的正反面区分平纹面料的正反面基本上没什么差异，是最难区分的，如衬衫面料等。
服装裁剪计算公式裁剪时怎么算一件衣服的克重啊
服装裁剪计算公式裁剪时怎么算一件衣服的克重啊服装裁剪计算公式：裁剪时,怎么算一件衣服的克重啊?2010-09-11问题：服装业的朋友注意啦,帮个忙,告诉小弟,衣服的克重真名算啊,最佳答案：一.购买衣料如何进行巧计算?幅宽布若是90厘米，计算的方法是：男上衣：衣长乘以3加上10厘米女士上衣：衣长乘3男女裤：裤长乘以2中上10厘米.幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法：衣长加上袖长加上10厘米.针对这种方法，现有疑问：1.此算法是适用于针织布还是棱织布?还是都适用?2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗?3.为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗?4.有更简单明了(通俗易懂)的算法吗?(不求很精确，报价估计大概用量)二.针织服装用料公式：(1)衣服大身用料：(胸围6CM)X(身长6CM)X24X克重X(1总损耗)袖子用料：(挂肩袖口4CM)X(袖长4CM)X24X克重X(1总损耗)领子用料：(领宽X2 2)X领高X12X克重X(1总损耗)每打衣服用料=大身用料袖子用料领子用料(2)裤子(横档腿围4CM)X(裤长8CM)X24X克重X(1总损耗)备注：以下仅供参考罗纹：18%汗布：15-16%网眼：15-16%氨纶汗布18-20%绒布：17-18%色织布(大)：27-32%色织布(小)：22-25%布料计算公式：布料价格=成本价格织造价格染价其它(包括印花、开副定型、后道各工序)(一般地，开副定型价格：2000元/T)针对这种方法，现疑问如下：1.大身布料中乘以24是2X12(1打12件)，2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗?2.袖子算法中：挂肩袖口，是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长(袖片的长度)就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重?3.领子算法中：领宽(总长)为什么要乘以2，后面乘以克重代表什么?4.总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重?各部分算出的是面积吗?5.顺问："罗纹：18%汗布：15-16%网眼：15-16%氨纶汗布18-20%绒布：17-18%色织布(大)：27-32%色织布(小)：22-25%"这些是什么意思呀?三.计算衣服用料妙法购买幅宽为2.7的衣料时，计算用料方法有：1.男上衣的用料为：用3个衣长，另加边料0.3尺如某人衣长为2.3尺，则所需衣料数量为：2.3×3+0.3=7.2(尺).2.女上衣的用料为：用3个衣长即可.如某人衣长为1.9尺则所需衣料数量为：1.9×3=5.7(尺).3.男裤的用料为：2个裤长，另加边料0.3尺.如果做两条裤子，裤腰在2.3尺以内可套裁，用料为3裤长，另加边料0.3尺.4.女裤用料同男裤一样.如果做两条女裤，裤腰在2.3尺以内，臀围在3.2尺以内，裤脚不大于0.7尺的，也可套裁，用料为3个裤长，另加边料0.6尺.购买双幅衣料(面宽4.3尺)时，计算衣料方法有：1.男便服用料为：1个衣长，加1个袖长，另加边料0.3尺，再除以3.如某人衣长是2.2尺，袖长是1.8尺，所需衣料数量为(2.2+1.8+0.3)÷4=1.43(米)2.做裤子，只取一个裤长即可.3.做大衣，用料为2个衣长，另加边料0.3尺.其他回答2：1.以最普通的一件上衣和裤子，假设用的布料门幅为150CM左右的话，怎样用最简单的方法分别算出上衣和裤子的大概用量?(仅供报价估计之用，不求非常精确)2.算用量一般是算面积还是长度?如果算是的是面积，要长度的话就直接用面积除以门幅吗?3.本人有一种算法(个人心里这样想的)：衣服面积算法：衣长X1/2胸围=胸片1片的面积X2=前后片面积(大身用量)袖子面积算法：袖长X1/2袖笼=半片袖子面积X2=1个袖子面积X2=2个袖子的面积.服装用料计算一、服装面料单耗的计算方法：在实际加工生产中，分为针织和梭织服装用料计算.1、梭织物常用到服装面料单耗量的计算方法：⑴、经验性判定.主要用于个体经营业户，根据经验给出服装单件的大体需用量.⑵、公式计算.服装单件加工，用长度公式加上一个调节量获得，例如：90cm门幅的面料，衬衣的单耗量为：身长袖长调节系数.⑶、根据成衣尺寸计算.又称"面积计算法"，在外贸服装加工企业或公司，客户提供成品样衣给生产商，让您计算出服装的面料单耗量，我们可以估算出中间规格服装毛片的面积，把每片相加后得出一件服装总的平方厘米数，除以面料门幅宽度，得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗.⑷、规格计算法顾名思义，根据成品规格表中的中间号或大小号均码的规格尺寸，加上成品需用缝份量，计算出单件服装的面积，再除以门幅得出单耗量，同样追加一定数量的额外损耗.服装单耗的规格计算法可以归总出一个常用公式：(上衣的身缝份或握边)乘以(胸围缝份)(袖长缝份或袖口握边)乘以袖肥乘以4服装部件面积.⑸、样板计算法选出中间号样板或大小号样板各一套，在案板上划定面料幅宽，把毛份样板按照排版的规则合理套排，最终，把尾端取齐，测量出版长两端标线总的长度间距，除以参与排版服装的件数得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗.⑹、计算机排料获得可以按生产需要，把裁剪计划中所有样板让计算机进行自动排料，在工作窗口的右下角显示服装的面料利用率、版皮总长、单耗量，注意追加一定数量的额外损耗.服装用料补充说明：计算有阴阳格子的面料单耗时，服装单耗量需在原计算获得数据的基础上额外增加一倍半的格长量；有倒顺格子的面料需增加二倍半格长的需用量.2、针织服装用料计算针织服装用料计算主要采用重量和面积两种方法作为换算的标准.(1)、主料计算成衣单位用料面积=∑(门幅×段长)÷〔每段长内成品件数×(1-段耗率)〕=平方米/件(2)、服装面料单位面积的重量(克/平方米)乘以服装需用面积数等于每件服装的用量重量.(3)、辅料计算由于罗纹坯布拉伸性好，很难以平方米干重来计算考核单件用量，企业一般用罗纹加工机针数及所用纱线品种作为计算依据，确定每平方米的干燥重量，然后，计算每件成品耗用各种罗纹坯布的长度及重量.领口的罗纹长度=(领口罗纹规格0.75cm缝耗0.75cm扩张回缩)×2(层数)袖口的罗纹长度=(袖口罗纹规格0.75cm缝耗0.75cm扩张回缩)×2(层数)裤口的罗纹长度=(裤口罗纹规格0.75cm缝耗0.75cm扩张回缩)×2(层数)(4)、整件服装成衣辅料用料=成品各零部件耗用坯布面积总和(包括裁耗)(5)、用料计算中有关参考数据资料名称棉羊毛真丝苎麻亚麻粘胶锦纶晴纶涤纶维纶氯纶回潮率8.5 15 11 10 12 13 4.5 20.4 5(6)、用料计算排料完成后(注意分段计算的原则，在不同门副上分开排料的，必须分开计算用料面积，然后相加得出总用料面积或重量)和完成前两种方法其他回答3：什么意思,没有表达清楚,表达清楚了回答你其他回答4：总用布量除以画几件版的数量不就算出来了吗，如果是多种布料的话也是一样的道理，每种布料都算出来的量加起来就是一件衣服的斤两数了。
关于服装裁剪面料的计算方法大全
关于服装裁剪面料的计算方法大全1.面料尺寸计算:面料尺寸计算是根据设计要求和样板制定，以确定所需的面料长度和宽度。
-面料长度计算:面料长度根据设计要求、衣物长度、裤子长度等因素来确定。
通常需要考虑面料的摆幅、延伸量和挂褶等因素。
-面料宽度计算:面料宽度取决于衣物的宽度和设计要求。
需要考虑到服装样板的宽度、剪裁余量和结构设计等因素。
2.面料面积计算:面料面积计算是计算所需面料的总面积。
这可以通过以下两种方法进行计算:-通过面料尺寸计算:面料的总面积等于面料长度乘以面料宽度。
-通过裁剪规模计算:面料的总面积等于产品数量乘以每个产品的面料面积。
3.裁剪余量计算:裁剪余量是指在裁剪面料时需要留出的额外面积。
这是为了保证剪裁的准确性，以及在缝制过程中可能产生的误差和调整需要。
通常裁剪余量是根据面料的类型和结构来确定的，并可以根据经验进行调整。
4.面料利用率计算:面料利用率是指面料的使用效率，也可以理解为面料的利用率。
一个高效的面料利用率意味着在裁剪过程中减少浪费，提高成品率。
面料利用率的计算通常根据以下两个因素进行:-面料剪裁方向:面料通常有两个方向，即纬向和经向。
选择裁剪方向可以减少面料的浪费，并确保服装的外观和舒适度。
-面料排列:合理的面料排列可以减少面料之间的间隙和重叠，从而减少浪费。
5.布匹数量计算:布匹数量计算是根据设计样板和面料尺寸计算所需的布匹数量。
这可以通过以下步骤进行计算:-计算每个产品的面料需求:根据设计样板和面料尺寸计算出每个产品所需的面料面积。
-计算总面料需求:将所有产品的面料需求相加，得出总面料需求。
-根据布匹尺寸计算所需布匹数量:将总面料需求除以每匹布的面料面积，得出所需布匹数量。
这些是关于服装裁剪面料的常见的计算方法。
正确使用这些方法可以确保面料的使用合理，减少浪费并提高制作效率。
在实践中，随着经验的积累和面料特性的了解，制定适合自己的计算方法也是非常重要的。
版师必备86个服装制版常见问题答疑，【必藏！】
版师必备86个服装制版常见问题答疑，【必藏！】1.已知领围，1/2领宽按领围的1/5-0.5cm,领深按领围1/5 0.5cm 计算，注：此计算方法不包括圆领衫和翻领衫2.时装上衣在打版过程中，前后片的肩斜要如何处理？答:前后片打板要分开，包括肩斜亦是如此，一般前片肩斜比后片肩斜要深1cm,且前肩向下凹0.3cm, 后肩向上凸0.5cm,小肩的长短必须保持一致3.有加肩垫的时装上衣，袖山坡线长度要比实际袖笼长多少在？答：袖子山破线的长度要比实际袖笼长3-3.5cm,目的是要让成品在袖山头处有蓬起来的效果，前后袖片起皱位约顶点下7cm处。
4.前门襟有掩盖拉链的款式，门襟止口要多宽，外露链齿的门襟止口要多宽，为什么？答:一般我们在打板时，是按胸围的1/4去打板，其中已包含拉链在内了，所以要除掉拉链的尺寸，拉链齿和拉链布一般外露1.5cm,所以有掩盖拉链的止口外露1.75cm,没掩盖拉链的止口外露0.25cm,有特殊要求的也以同钟方法去计算。
5.打下摆没罗纹和没有起皱的茄克版时，下摆和胸围的比例要如何计算。
答:下摆尺寸按胸围的100/95做参考。
6.下摆有罗纹的茄克衫，下摆和胸围的比例要如何计算?答:下摆有罗纹的款式下摆按胸围的 0.84-0.85倍计算。
7.下摆和胸围的比例要如何计算？答:下摆车橡巾的款式下摆和胸围的比例按胸围的0.7倍计算作为参考。
8.告诉你胸围尺寸，袖笼深尺寸要如何计算？答:常规的服装按胸围*0.23作为夹圈直量参考，但紧身上衣和宽松夹克要在此基础上适当加放和减少，此方法是灵活性的。
9.翻领上衣和圆领T恤衫，领口形状有什么区别，为什么？答:圆领T恤衫的罗纹或捆边是直接披在外面的，领形要求圆顺才会好看，而翻领上的领片要求是贴合在脖颈上，所以前领口形状弧度不能太弧。
10.圆领罗纹T恤衫的罗纹长度要如何计算他的长度？答:罗纹的长度是按照领围的0.83去计算，如果罗纹弹力太小，可以适当再减短，如果是弹力本布，则可以按照领围*0.85做参考。
服装裁剪用料比例计算公式
服装裁剪用料比例计算公式在服装制作过程中，裁剪用料比例的计算是非常重要的一部分。
正确的用料比例可以帮助设计师节约成本，提高生产效率，同时保证服装的质量和美观。
在本文中，我们将介绍服装裁剪用料比例的计算公式，以及如何根据不同的服装款式和尺码来确定用料比例。
服装裁剪用料比例计算公式可以根据不同的服装款式和尺码来确定。
一般来说，我们可以使用以下公式来计算裁剪用料比例：用料比例 = （裁剪面积 + 缝边面积）/ 布料面积。
其中，裁剪面积是指服装各个部件的裁剪面积之和，缝边面积是指服装各个部件的缝边面积之和，布料面积是指所使用的布料的总面积。
通过这个公式，我们可以得到一个比例值，用来确定每个尺码所需要的布料数量。
在实际应用中，我们需要根据不同的服装款式和尺码来确定具体的裁剪用料比例。
一般来说，不同款式的服装会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据具体情况来确定用料比例。
同时，不同尺码的服装也会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据不同尺码来确定用料比例。
在确定裁剪用料比例时，我们需要考虑到以下几个因素：1. 服装款式，不同款式的服装会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据具体款式来确定用料比例。
2. 服装尺码，不同尺码的服装会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据不同尺码来确定用料比例。
3. 布料的宽度和长度，布料的宽度和长度也会影响裁剪用料比例，因此需要根据具体的布料规格来确定用料比例。
4. 缝边方式，不同的缝边方式会影响缝边面积，因此需要根据具体的缝边方式来确定用料比例。
在实际应用中，我们可以通过计算机辅助设计（CAD）软件来快速准确地计算裁剪用料比例。
通过CAD软件，我们可以根据服装款式和尺码来确定裁剪面积和缝边面积，然后通过上述公式来计算用料比例。
这样可以大大提高生产效率，同时保证服装的质量和美观。
除了计算裁剪用料比例，我们还需要考虑到布料的利用率。
在实际生产中，我们需要尽量减少布料的浪费，提高布料的利用率。
服装行业尺码标准化规定
服装行业尺码标准化规定在现代社会中，服装是人们日常生活中必不可少的一部分。
无论是日常着装、工作服装还是特殊场合的礼服，人们都需要根据自己的身材特点选择合适的尺码来穿着。
然而，由于不同品牌、不同国家、不同文化对尺码的定义存在差异，造成了购买者的困扰和不便。
为了解决这个问题，服装行业逐渐出台了尺码标准化规定。
一、尺码标准化的背景尺码标准化的出现是为了满足人们对服装尺码统一标准的需求。
在过去，每个品牌都有自己独立的尺码体系，相同的码数在不同品牌下可能存在较大的差异。
这给购买者带来了困扰，也增加了品牌间的比较和选择的难度。
因此，服装行业迫切需要出台一个统一的尺码标准，让消费者在购买服装时更加方便和准确。
二、国际尺码标准1. 国际服装尺码标准的引入为了解决尺码标准化的问题，国际服装行业提出了一套国际尺码标准。
这套标准以人体测量数据和体型分布为基础，通过统计分析得出了不同身材特征的人群所对应的尺码。
这个标准一般会根据不同的性别和年龄段进行划分，以确保对不同群体的需求做到精准衡量。
2. 国际尺码标准的分类和规范国际尺码标准一般是根据身高、胸围、腰围、臀围等重要身体参数进行分类的。
一般来说，女装尺码标准包括S、M、L、XL，男装尺码标准为XS、S、M、L、XL。
同时，还可以通过数字表示尺码，比如根据体型分类为1、2、3、4等。
这样，消费者在选择服装时就可以直观地根据自身身材来挑选合适的尺码。
三、国内尺码标准1. 国内尺码标准的提出随着中国服装市场的快速发展和国际贸易的不断增长，国内尺码标准化成为了一个势在必行的事情。
于是，中国服装行业开始着手制定国内尺码标准，以满足国内消费者对服装尺码的需求。
2. 国内尺码标准的制定与规范国内的尺码标准制定需要兼顾国内人口的身材特点和服装市场的需求。
通常情况下，中国的服装尺码标准会比国际标准略大一些，这是因为中国人的身材结构相对来说具有较为丰满的特点。
此外，国内标准还会根据不同地区和不同品牌的差异进行调整，以期适应更多的消费者需求。
服装裁剪面料的计算方法大全
服装裁剪面料的计算方法大全1.面料计算公式：面料计算的基本公式是根据服装件数、服装尺寸和面料宽度进行计算。
公式如下：所需面料长度=服装件数×(服装长度+适当的余量)/面料宽度2.裁剪面料长度的计算：首先，根据所要制作的服装的尺寸确定所需的长度。
服装的尺寸包括背部和前台的长度、袖子的长度、裙子的长度等。
然后，根据服装件数和面料宽度进行计算。
例如，要制作10件背部和前台长度为60厘米的衬衫，面料宽度为150厘米。
根据上述公式可计算所需面料长度：所需面料长度=10×(60+5)/150=4.33米所以，所需的面料长度为4.33米。
3.裁剪剩余面料长度的计算：裁剪剩余面料长度是指通过剩余的面料可以制作的衣物件数。
在计算剩余面料长度时，需要考虑面料的方向和宽度。
例如，有一块长长度为3米，宽度为150厘米的面料。
要制作一件背部和前台长度为60厘米的衬衫，宽度为120厘米。
首先，计算所需面料长度：所需面料长度=1×(60+5)/120=0.54米剩余面料长度=3-0.54=2.46米剩余面料可以制作的衣物件数=剩余面料长度/(所需的面料长度+适当的余量)假设适当的余量为0.2米，那么剩余面料可以制作的衣物件数=2.46/(0.54+0.2)=3.23因此，剩余面料可以制作3件背部和前台长度为60厘米的衬衫。
4.裙子长度的计算：计算裙子的长度时，需要考虑裙子的款式和设计。
裙子的长度通常根据身高和个人喜好来确定。
然后，根据裙子的长度和面料宽度进行计算。
例如，要制作一条长度为70厘米的直筒裙子，面料宽度为150厘米。
根据上述公式可计算所需面料长度：所需面料长度=1×(70+5)/150=0.50米因此，所需的面料长度为0.5米。
5.适当的余量：在计算面料时，适当的余量是非常重要的。
适当的余量用于考虑到面料裁剪的浪费、缝纫和整理的需求。
通常，适当的余量为所需面料长度的5%至10%。
淘宝卖家关于衣服尺寸问题
在平时买家咨询时，问到尺码问题，大多都是合不合穿，大了还是小了，穿上到哪里，长了还是短了的问题。
这些问题都关系到两个要点：买家自身尺寸和衣服尺寸所以当买家问起尺寸问题的时候，第一，要问准买家的尺寸第二，看衣服的尺寸一合不合穿合不合穿即是穿上会宽了还是紧了。
合不合穿主要参考数据是买家以及衣服的胸围数据和肩宽数据首先询问买家胸围，肩宽是多少，如果买家无法给出详细胸围数据，则询问买家平时穿多少号的文胸。
当买家提供文胸尺寸后，参考下图，得出买家胸围多少CM.（如果买家自己有尺子，最好叫他量一下自己平时穿着合身的衣服的胸围是多少，这样要相对准确很多）然后参考衣服胸围数据，如下图上图中，衣服内件70-90cm 意思就是衣服内件平铺胸围70cm，可以拉伸到90cm 所以得出衣服内件，胸围70-90cm的买家都可以穿着，当然穿中间值80-85cm左右是最合适的二长短问题一般我们要拿自己身体做参考，比如，自己身高160 衣长80cm ,裙摆在自己膝盖上一点，这样不管买家身高170或者身高155 裙子穿上裙摆在哪？你自己心里都有个标准了。
队长补充:(11.16更新)衣服尺码购买说明:(必读)1.必须要确认对方胸围尺寸CM(可参考内衣对照尺寸表),但这种情况只能给出建议:亲按你这内衣尺寸对照,我建议你穿X码,但因为对照表与你实际可能有差异,所以建议你结合你平时衣着码数作出选择!2.要是客户能量尺寸的,尽量建议量实胸围,即不穿厚衣服量,而并不是随手拿个尺子一量,得出数字,但身上却可能还穿着件毛衣大衣!3.按97106尺码,若实胸围90左右,S是肯定穿不下的!必须M但要是穿着厚衣服量的时候,就会差好远,可能她实际胸围只有84左右!那就会造成买到后尺寸不对!4.女人心态,买内衣偏向大点罩杯,穿起衣服可以胸部大点,32A的一般不好意思说,或者说A杯的刚好时,买内衣会选择B杯,所以在咨询内衣尺寸和实量时,必须要注意这二点!尽量建议他给到实胸围!5.非常不建议只给高度和体重作出判断,要其给不到准确尺码, 我们只能给意见,而非选码标准,必须要给意见时加上:亲.我们码都是标准码,要你没给出准确胸围尺寸,建议你结合自身实际情况,或者量下你原来衣服尺寸作出判断!6.均码衣服选择:均码一般为中码,现我们产品软材质及宽松款式为主,故胸围尺寸一般标有如:80-86这样的字样!这说明,该衣服平铺外量二边袖夹为40CM,稍拉长可以到43CM,单边长度,那衣服胸围即为40*2=80至43*2=86CM,这测量时不会拉到最大宽度,所以还有可拉伸空间的,那从这数据上,可以说明,此衣服适合应该在80-86间胸围尺寸CM的人穿,其中最适合应该为82-84CM间的人,不大不少!7.衣服测量方式,所有尺寸都为平铺,外量!胸围为袖夹二边的平铺外量尺寸乘以二!衣长为背面平铺外量肩到衣尾摆尺寸!肩宽为背面平铺二边肩角位置尺寸!8.总结,以97106为例,S码胸围88外量,基本最多就是实胸围为86以下的人才能穿,要那所谓的90CM胸围是根本不可能穿得下的,更别说会大,除非她的胸是假的!请大家结合女人对报胸围的心态,及方法,来合理恒量其准确性!有时在我们咨询过程中,耐心的说出要实胸围的原因,那还有表示出我们更有责任感,并不是有人买就乱卖:亲,我是对你负责才会问得这么清楚,不然到时大了小了,你麻烦我们也麻烦!文案编辑词条B 添加义项?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
服装比例裁剪公式的正确取值
服装比例裁剪公式的正确取值比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。
没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：公式与年龄、体型的分析在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。
在设置公式时要根据不同年龄来设置。
青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。
中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。
而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。
老年人围度变化幅度特别大。
就胸围而言胸围最小的在95cm 左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。
如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。
一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。
公式的制定分析目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。
如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。
服装裁剪疑难解答（裤和裙篇）
服装裁剪疑难解答（裤和裙篇）裤和裙裤子的后档缝困势应怎样确定？后档缝困势即指后裆缝上端处的偏进数量，如图105-1所示。
若后裆缝困势过小，则人体活动不便，下肢伸屈受牵制，后腰际下部不贴身，以致起“空”。
反之，则人体活动利索，下肢伸屈方便，但站立时，臀部中心处易出现较多的竖直状波纹。
那么，后裆缝困势应取多大才较为合理呢？有人认为，困势的大小与臀腰差有关。
臀腰差越小，则困势也越小；臀腰差越大，则困势也越大。
这对一般体型的人尚适用，但对特殊体型的人就不适用。
因为他们忽视了凸臀肥肚等诸因素。
我们认为，困势的大小主要与臀部的高低（在直裆相等的情况下）有关。
臀部高者，其后裆缝困势相应较大，臀部低者，其后裆缝困势相应较小。
因此，困势的大小只是一种用来刻画臀部高低的平面量度。
我们知道，两个不同身长但臀部高低相同的人，其臀部坡度不一定相等。
因此，只用困势的大小来刻画不同身长的臀部高低是不够合理的。
为此，我们可采用两直角边的比来刻画臀部的高低。
具体方法如下：对于无明显凸臀和无明显平臀者，其后裆缝的倾斜程度为15:3.5，如图105-1所示；对于凸臀和平臀者，其后裆缝的倾斜度分别为15：（3.5+x）和15：（3.5-x），其中x为酌情调整量。
裤子的后翘是怎样产生的？它的大小又是怎样确定的？裤子的后翘是指后腰缝线在后裆缝处的抬高量，见图106-1所示。
一般地说，由于后裆缝存在着困势，才导致了后翘的产生。
如后裆缝不存在困势，则此时就不需要后翘；后裆缝困势越大，后翘也越大；反之则越小。
因为，当后裆缝存在困势时，后裆缝与后腰缝的夹角必大于90°（假定此时后翘为零）。
待后裆缝缉合后，上端部将出现凹角，且后裆缝困势越大，这凹角也越大。
只有在凹角处随势划顺后腰缝，才能消除这凹角，于是就产生了裤子的后翘，见图106-2所示。
后翘太小易产生凹角，后翘太大易产生凸角，而且，静态站立时，后臀部会出现较多的横波纹。
后翘究竟取怎样的大小才算合适呢？从理论上讲，如果后侧缝的劈势为零，则后翘可依照图106-3所示的方法确定；如果后侧缝存在一定的劈势，可依照图106-4所示的方法确定后翘；如果后侧缝出现相反的劈势，可依照图106-5所示的方法确定后翘。
服装裁剪基本知识1—如何确定服装规格尺寸
服装裁剪基本知识1—如何确定服装规格尺寸
如何确定服装规格尺寸
与衣身制图有关的服装规格有以下这些:
衣长L 胸围B 肩宽S 领围N 腰围W等。
它们的确定都是相应的人体净尺寸加上一定的宽放量。
所以正确确定这些规格尺寸的关键就是加放量的确定。
(1) 衣长的确定:一般衣长可根据服装款式直接在人体上量得。
另外，因为人体的腰节长差异不大，数值比较固定(一般为39、40厘米~43厘米)，所以也可以腰节长作为比例参考，进行尺寸估算确定。
以160厘米身高的对象为例：单位：厘米
(2)胸围的确定：胸围加宽放量是要有一定经验的。
一般来说，非弹性面料的服装胸围加放量最小值为4厘米，若小于4厘米，穿着者正常的生理活动(如呼吸等)就将受到约束。
紧身服装胸围的宽放量一般为4厘米一10厘米，合体服装为10厘米一15厘米．较宽松服装为15厘米一20厘米．宽松服装的宽放量至少要在20厘米以上。
以84厘米胸围的对象为例：单位：厘米
(3)肩宽的确定：肩宽的确定一定要根据服装的款式风格。
一般服装的肩宽加放量为2厘米一3厘米，加放垫肩、强调肩部的服装肩宽加放量为3厘米一4厘米，特别夸张肩部造型或者是施肩的服装肩宽加放旦可在5厘米一10厘米，甚至更多，而一些窄肩的服装或是泡泡袖服装肩宽的加放量为负值，即将净肩宽减少2厘米一3厘米。
一般服装的肩宽在39厘米一42厘米。
(4)领围的确定：领围的加放量至少为2厘米，才能满足穿着者呼吸等生理活动的需要。
领围的确定与服装的具体领款有很大的关系。
后期会分享领子的多种画法。
服装行业尺码标准
服装行业尺码标准引言：服装行业是一个与人们日常生活紧密相连的行业，人们追求时尚、舒适、个性的服装已经成为一种普遍的消费需求。
而尺码标准作为衡量服装是否合身的重要指标，对于消费者来说尤为关键。
本文将从不同角度探讨服装行业尺码标准的问题。
一、尺码标准的重要性合适的尺码对于消费者来说至关重要。
尺码过大或过小都会影响穿着者的舒适感和形象，同时也会影响销售商的信誉和品牌形象。
因此，建立合理的尺码标准是服装行业的首要任务。
二、国际尺码标准的情况目前，世界上各个国家和地区都有自己的尺码标准。
例如，欧洲标准以欧洲的体型为基准，美国标准则相对更大一些。
然而，由于人们的体型变化和多样化，单一的国际尺码标准并不能完全满足市场需求。
三、中国尺码标准的发展历程中国的服装产业发展迅速，不断壮大的内需市场使得标准制定变得尤为重要。
从只依赖进口尺码标准到逐步建立了自己的标准体系，中国的尺码标准经历了一个长期的发展历程。
目前，中国已经建立了成衣尺码标准、鞋码标准以及儿童服装尺码标准等一系列标准。
四、中国尺码标准存在的问题尽管中国已经建立了自己的尺码标准，但仍然存在一些问题。
首先，标准不够细致，无法满足不同消费者对于尺码精准度的需求。
其次，标准的更新速度不够快，无法适应迅速变化的市场环境。
此外，一些不良商家为了追求利润，故意误导消费者，使得尺码标准失去了可信度。
五、提升尺码标准的方法与思考为了解决上述问题，可以从以下几个方面进行思考和提升。
首先，建立更加细致化的尺码标准体系，充分考虑人们的身形差异。
其次，加强标准与现实之间的对接，定期对标准进行修订和更新。
此外，可以建立一个尺码测量系统，通过科技手段提供精确的尺码测量服务。
六、行业自律与监管除了提高尺码标准本身的质量外，行业自律和监管也是至关重要的。
行业协会、民间组织以及政府部门可以联合起来制定行业规范和标准，加强对服装尺码的监管力度。
此外，加大对不良商家的打击力度，为消费者维护一个公平、透明的购物环境。
服装裁剪面料的计算方法大全
服装裁剪面料的计算方法大全本文由中国丝绸网收集整理，转载请申明一.购买衣料如何进行巧计算？＊幅宽布若是90厘米，计算的方法是：男上衣：衣长乘以3加上10厘米；女士上衣：衣长乘3；男女裤：裤长乘以2中上10厘米。
＊幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法：衣长加上袖长加上10厘米。
针对这种方法，现有疑问：1.此算法是适用于针织布还是棱织布？还是都适用？2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗？3.为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗？4.有更简单明了（通俗易懂）的算法吗？（不求很精确，报价估计大概用量）二.针织服装用料公式：（1）衣服大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重X （1+总损耗）袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 24 X克重X（1+总损耗）领子用料：（领宽X2+2）X领高X 12 X 克重X （1+总损耗）每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料（2）裤子（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X （1+总损耗）备注：以下仅供参考罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20%绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%面料计算公式：面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T）针对这种方法，现疑问如下：1.大身面料中乘以24是2X12（1打12件），2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗？2.袖子算法中：挂肩+袖口，是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长（袖片的长度）就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重？3.领子算法中：领宽（总长）为什么要乘以2，后面乘以克重代表什么？4.总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重？各部分算出的是面积吗？5.顺问：“罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20%绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%”这些是什么意思呀？三.计算衣服用料妙法购买幅宽为2.7的衣料时，计算用料方法有：1.男上衣的用料为：用3个衣长，另加边料0.3尺如某人衣长为2.3尺则所需衣料数量为：2.33＋0.3＝7.2（尺）。
最新裁剪衣服比例算法
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、卫衣、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。
制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领卫衣和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
服装裁剪、粘合质量常见问题及解决方法
(2)选择品质较好的粘合衬。
(3)加强压烫设备的每日检测，稳定压烫条件。
(4)加强管理，保证粘合后衣片的充分冷却。
（8）波纹现象尺寸发生变化
（1）需要进行产前的压烫试验来判断。
（2）在进行粘贴试验时，必须确定衬布布纹的方向。
（9）尺寸发生变化
（1）在裁剪之前把面料进行缩水处理，把收缩控制在1.5%以内。
粘合
（1）脱胶：粘合条件不合适；粘合衬
选择不当；粘合机的性能不良等。
（1）粘合条件不合适或粘合机性能不良的，应该在缝制加工之前进行重新确定和调整即可解决。
（2）必须严格选定与面料相适合的粘合衬，在大量投产前需做压烫试验，有必须是还要做耐干洗、水洗试验。
（2）表面粗糙：没有选好适当的衬布或者衬布的涂胶量过大，底布粗糙，表面不光滑所致。
（１）键在于解决人的问题，提高员工责任心和技术水平。
（２）于易变形的面料一定要用排版纸画版皮而非直接用面料来画。
（３）技术水品高、有责任心的人对版皮进行严格审核。版皮审核无误方可使用。推刀人员则于认真细心之外必须保证电裁刀处于良好状态，裁刀过热应换裁刀操作或让裁刀冷却片刻再行推刀。
（４）铺布是最关键的一步。一是铺布层数不宜过多。二是面料一定要自然回缩12小时甚至24小时方可使用。三是拉布时避免过松繁、松紧不一。
（2）排版时避免色差。
（3）通过加强责任心、健全检验制度，可以避免铺反布、打错号、分片错层等其他原因产生色差。
（4）当面料确有色差问题且无法通过以上方法来解决、换布又来不及时，还可以进行产品修色。因其技术难度较高，需找专业的修色公司来做。
2、裁片尺寸与样板不符：
（１）有些面料存在布边过松或过紧现象，影响到排在布边的裁片尺寸。
男装规格设计方法测题定尺法
男装规格设计方法测题定尺法
①前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=(0.2G+9)+2。
②衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G(短);0.6G(长)。
③袖窿深BL=c*前腰节。
④胸围B=(B*+内衣厚度)+松量。
⑤N=0.25(B*+内衣厚度)+18～20。
⑥SH=0.3B+12～14(B大取12，B小取14)。
⑦实际前浮余量=-0.7垫肩-0.05(B的松量-12)。
⑧实际后浮余量=-0.7垫肩-0.05(B的松量-12)肩缝缝缩。
⑨后衣长补充量(因衣长纵向厚度的影响)=0.5左右。
⑩前衣身门襟处B的补充量≤1。
⑪CW=0.1B
⑫SL=0.15～0.3G+8～11+垫肩
男装规格设计方法测题定尺法步骤：
第一步：根据规格计算前、后浮余量，画出前、后上平线(原本后上平线比前上平线高2cm);
第二步：以前上平线为基准，画出胸围线、腰节线、臀围线、衣长线;
第三步：以前中线为基准，根据B画出侧缝基准线及前浮余量基准线，并确定后中心线;
第四步：以前、后中心线为基准，根据N画出前、后领窝;
第五步：以后领窝肩颈点为基准，画18o的后肩斜线，以后领窝
中心点为起点在后肩斜线找到S/2+后浮余量/3的投影点，有垫肩者向上抬高0.7h的量，以该点作为后肩端点。
第六步：以前领窝肩颈点为基准，画22o、长度等于后肩线长-后浮余量，有垫肩者向上抬高0.7h量，以该点作为前肩端点。
第七步：根据服装风格绘制袖窿形状。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报裁数的注意事项
1.裁数：根据客户下单数要求的正负比例结合每款实际所用到的相
应面/辅料数量、加工陈品的预计成品损耗；裁出此款每色每码的实际数量,裁数一旦报给客户结合实际物料损耗就能确认出退料数量。
2.客户裁床损耗一般给到2~3%
3.做预裁数之前首先用预裁单件用量对比之前的报价用量和采够单
件用量数量关系，客户是否更改款式导致订料是否足够；是否有超出报价用量；当单件用量小于订料数量和报价用量就要可以加裁或则留足配片布，加裁要结合客户的制单数的要求正比例和相应辅料的可配套数来加裁，如有撞皮/毛织片/特殊针织片，应结合比较特殊，且不容易补料数量来做裁数。
4.报裁数与订单类型有密切关系：类型一般分为FOB（包工包料）
和CMT（来料加工）；无论是哪一种类型单、但报给客户的裁数一般比实际裁数少，且注意分色分码；具体的比例根据本厂生产的次品率来定以此来给自己留一定的可调节的空间，保证大货的顺利出货收款；CMT此时相应的问题产生了，如果少报裁数，会导致退料数不足，这时就可以从布疵、短码、单件用量上做文章来抹平数量，具体方法见另外一片文章。
5.辅料的损耗要预估正确，否则即使加裁，部分裁片将不能做成成
衣，以致工厂蒙受损失；为了将工厂损失降低到最低可自行到市场上配相同或则相近的辅料，做成成衣来销售；此时原则：不能
被客户发现，且不影响客户的品牌形象，注意带LOGO标示的清除，或者延期至客户上架后4~6月后销售。
6.实际裁数出来以后将裁数给到前道生产车间、后道生产车间、仓
库，以便核查对比流通中数量的一致性和补领取辅料，同时跟单应根据裁数来做预装箱单和订购包装物料并分发到相应的部门。
缩水布的用处
缩水布：客户的尺寸为成衣尺寸，客户要求收到的成衣，尺寸符合要求；但是实际生产操作中面料有洗水缩、烫缩、缝缩，所以在做纸样时前将面料缩（分为洗水水和整烫缩）、缝致缩测出结合经验加放到零缩水纸样上；以保证大货成衣尺寸符合要求。
具体方法为:大货面料进仓剪大货匹数的30%的60CM*60CM（纬斜）大小的全门幅面料，交予纸样师傅，纸样师傅将在小块面料的中间对齐经纬画一个50CM*50CM大小的方框并沿着画线用大货用线和大货缝制时线的松紧程度来车缝走线；然后根据大货要求，来对面料做模拟处理：如大货不洗水时，将此小块大烫打气缩水处理，如大货洗水时，将此小块做与大货一致洗水效果洗水，并送回，根据之前画线，量长度得出缩水率再结合缝制水加放的纸样上，这样做出的成衣将比较符合客户尺寸。
下面介绍做办是如何来去缩水的：
做的办的时候首先根据成衣的洗水方法分为对面料直接做烫缩和洗水处理，结合纸样师傅的经验加上一定缝缩做纸再做办。
所以收到不洗水的款的面料时首先做烫缩，洗水的，就直接做普洗适
当的温度烘干，并留意门封的变化，注意此时涉及面料断开的的长短，如无法避免断开，尽量断长一点，减少匹头；订够大货面料时应先核查做办的时候面料是否有做相应的缩水处理，否则将影响单件用量，进而影响订购大货的用量。
出现减裁现象。
留配片布的技巧
配片布的数量应该根据验布报告的布疵率结合经验来留，且为了应对缸差和匹差，最好将每匹的布头布尾和一定数量此匹作为配片布，另外告知拉布的人留意拉布的情况来和长短，确定留多少此匹的配片布。
用量之实际采购和报价的关系
之前在另外一篇文章《塔吉批办过程》中已经具体阐述了如何报用量，注意事项，首先核查办房裁办是否有做相应的缩水前处理，其次核查大货门封和裁办的门封是否一致、单件用量的码数是否为大货的中间码（为可更准确可以向客户了解系数分配的大小关系）、是否有倒顺毛部位，和定位对花部位情况、裁办是否含裁损等得到一个单件用量。
下面我们以不含裁损来分别介绍实际采购和报价的计算方法：
采购的数量=单件用量*可走货数*（1+3%）+测试办的用量+产前办用量。
#单件用量为门封转换后含3%的裁损和3%布疵损耗（一般裁损为3%，也可根据实际情况来调节）的中间码
#可走货数=制单数*(1+3%) [3%为可允许多走的百分比) ]
#布疵损耗为3%（一般给到面料供应商的布疵为3%，超出3%补损
耗给我们，不能补就直接扣损）。
报价单件用量=采购单件用量，但是为了预留一定的可调节的利润空间，报价最好加多2%为宜。
抽办数量=做成分测试的数量+产前办数量+测试办数量+贴物料指示卡的数量
注意抽办的时候，抽基数比较大的码。
陈佳佳写于2013-08-24
2013-12-15修订第一次
2014-08-10修订第二次。