清朝旗鞋的历史与发展
清朝服饰之旗装
清朝服饰之——旗装清代，衣身修长、衣袖短窄的满装服装形制代替了历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠的服装形制，旗装成为其代表性服饰。
由满洲旗人设计制作，并作为所有旗人(男女老幼)统一的一种袍式服装叫旗装，满语称“衣介”。
旗装又叫“旗服”。
清代的旗装用料节省、制作简便。
“衣皆连裳”与汉族服饰的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重、清高不凡、独树一帜。
突破了几千年来飘逸的塔形衣冠轮廓，给世人留下了深刻的形象记忆。
随时代发展，经过加工突出修长曲线的秀丽旗袍，成为了满族的服饰代表，恰当展示了满族女性的温柔内涵。
旗鞋满族妇女从小骑马，从不裸脚。
故贵族妇女普遍穿着的鞋被称为“旗鞋”。
这种绣花的旗鞋以木为底，史称“高底鞋”，或称“花盆底鞋” 、“马蹄底”鞋。
其木底高跟一般高5~10厘米，有的可达14~16厘米，最高的可达25厘米。
旗鞋的木跟镶装在鞋底中间，三寸多高，整个木跟用白细布包裹，也有外裱白绫或涂白粉，俗称“粉底”。
旗鞋的面料为绸缎，上绣五彩图案。
跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。
另一种是上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马蹄。
“花盆底”和“马蹄底”因此而得名。
清代后妃的鞋有元宝底、花盆底和高底三种形式。
高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。
老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。
旗头旗头，主要指满族妇女的发式。
旗头是由“两把头”发展而来的，由于是清军进关以后才流行起来的，所以，人们也把它叫“大京样”。
满族妇女的发式和汉族妇女的发式相比，显得高大和夸张，具有艳丽夺目的效果。
旗头于清代晚期在满族及清宫中开始流行，其为板状冠型，呈现如牌楼般高耸挺立的风貌。
古代鞋的发展史
当时最盛行的是木履和丝履, 当时最盛行的是木履和丝履, 木履即用木料制成的鞋, 木履即用木料制成的鞋,亦称 木屐,上至天子,下至文人, 木屐,上至天子,下至文人, 上 庶都穿木屐, 庶都穿木屐,屐为木底下装 前 后两个齿的鞋, 后两个齿的鞋,便于在雨水 泥 地中行走
南北朝时期的靴子实物见 于尉犁营盘古墓之中， 于尉犁营盘古墓之中，营 盘出土的一双彩绘刺绣靴 靴底为皮革， 子，靴底为皮革，靴面是 麻布质地， 麻布质地，靴内衬柔软的 毛织物， 毛织物，使整个靴子显得 比较厚实，靴面、 比较厚实，靴面、靴筒绣 有红、 有红、青、黑、蓝等色彩 的云朵纹样， 的云朵纹样，像这样具有 强烈装饰风格的靴子， 强烈装饰风格的靴子，在 我国唐代以前，实不多见。 我国唐代以前，实不多见。 这双靴子表面不是皮而是 麻，想想慕容永在长安大 约就卖这种时髦的女靴。 约就卖这种时髦的女靴。
高缦，是指鞋头高耸部 分。大唐帝国进入社会 发展鼎盛时期，鞋缦造 型亦达到登峰造极的程 度，这双唐三彩鞋为典 型的唐代卷云式高缦鞋 形制。
麻线鞋属凉鞋类。 麻线鞋属凉鞋类。古时以麻 线为底，丝绳为帮编织而成， 线为底，丝绳为帮编织而成， 鞋面组织朗疏，中间透空， 鞋面组织朗疏，中间透空， 始于唐代。麻线鞋轻便， 始于唐代。麻线鞋轻便，还 可以用麻线织成各种花样。 可以用麻线织成各种花样。 开元以后，妇女多着此鞋， 开元以后，妇女多着此鞋， 颜色以本色为多， 颜色以本色为多，亦有染成 彩色者。 彩色者。
明代民间常在腰间或扇柄处 携挂鞋形物，传可"辟邪"。此 携挂鞋形物，传可"辟邪" 为明代制作的彩瓷挂鞋， 为明代制作的彩瓷挂鞋，上 有小孔，便于穿绳悬挂。 有小孔，便于穿绳悬挂。
这是满族妇女穿用的高 底"旗鞋"，即满族绣花鞋。 它的最大特点是鞋底特 别高，木底的形状分上 宽下窄的花盆底和上宽 下圆的马蹄底，所以人 们习惯称"花盆底"鞋、" 马蹄底"鞋，统称为"高底 鞋"。其鞋底用木头做成， 一般高5-10厘米，有的 可达14-16厘米，最高的 达25厘米左右。
清朝服装史(清朝)
皇帝的最高赏赐
——黄马褂
清朝男、女子平民服饰
清朝平民男子服饰
清代男装主要是长袍和马 褂，袖端呈马蹄形是历代 不曾见过的。 长袍造型简练，立领直身， 偏大襟，前后衣身有接缝， 下摆有两开衩（古时称 “缺裤”），四开衩和无 开衩几种类型。皇室贵族 为便于骑射，着四面开衩 长袍，即衣前后中缝和左 右两侧均有开衩的式样， 平民则着左右两侧开衩或 称“一裹圆”的不开衩长 袍。
努尔哈赤于天命六年七月初七日（1621年8月23日）“诸贝勒服四 爪蟒缎补服；都堂、总兵官、副将服麒麟补服；参将、游击服狮子 补服；备御、千总服绣彪补服。”
皇太极于天聪六年二月初四日（1632年3月24日）“诸贝勒大臣， 染貂皮制裙，缘阔蟒缎披领，及帽装菊花顶者，概令停止。有制皮 裙，缘阔蟒缎披领及帽装菊花顶而服用者，则拿获之人取之。有衣 服缘细边、制素毡帽而服用者，听之” 清迁都北京后，其宫廷服饰制度受到汉文化的影响，在入关前定 制基础上进一步加以更定。顺治、康熙、雍正三帝曾分别厘定衣 冠制度，及乾隆年间，制度得以完善和规范化，沿至清末。
清朝各年间 平民女装
康熙年间、 乾隆年间、 嘉庆年间、 道光年间、同 治年间
光绪中期
光绪末年、清 末、 宣统至不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后， 衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇 女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。 满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后 世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中 的贵妇所仿用。
清朝服饰概述 皇室服饰 官宦服饰 平民服饰 太平天国时期服饰 服饰配饰及发型 当今“清”潮
中国鞋史系列篇之——慈禧倾情高底鞋
空 ，就连慈禧足下的荷花珍珠高
底鞋也被扒下来扔到棺外 ，脚上 只留下一双白绫长袜 。她那双奢 华的荷花珍 珠高底 鞋 已近腐朽 ，
人叹为观止 。 旗鞋， 又称 “ 木底鞋 ” 、 “ 高 底
鞋” 木
鞋帮上的堆绫彩绣荷花 、鞋头的 红缨穗莲瓣仍依稀可见 ；鞋底上 的 堆绫 莲 瓣和 莲 心所钉 丝穗 尚 存， 但鞋面上所缀珍珠 、 宝石均被
禧则尊为太皇太后 。慈禧 太后统
由于咸 丰帝体 弱多病 ，大清 又处于英法联军入侵北京 、太平 天国农 民起义 的内忧外患之 际 ，
治清朝达 ４ ７年之久 ， 成为改变清
朝历史的女人 ，她那奢华的旗袍
和 旗鞋 堪 称 清 宫瑰 宝 ，她足 下 那
封为懿贵妃。 懿 贵 妃 入 宫 时被 封 为 兰 贵 人， 传说“ 兰儿” 是她的乳名 ， 其实
她们 爱 穿旗 袍 ，为 了使 长 长 的旗
衰， 以“ 三寸金莲” 小脚为最秀 ， 以
纤纤弓鞋为最美。而慈禧太后对 缠足的陋习深恶痛绝 ，禁止妇女 缠足也成为她社会改革的一大业 绩。尽管缠足的禁令在全国屡屡
荷花珍珠高底 鞋 ，当今已成为慈 禧陵寝中的珍贵展品 ，它不仅是
清王朝兴兴衰衰的见证 ，更经历 了那段时代的沧桑。 满族女性之所以喜欢 穿高底 鞋， 在 民间有四种 说法 ： 其一 ， 因
而鹤立鸡群。 从她 １ ７ 岁入宫开始
她的皇宫生活后 ， 身穿旗袍 、 足蹬
选秀入宫 ， 封号 “ 兰贵人 ” ， 四年后 她为咸丰帝生了个儿子 ，皇帝一
高兴就晋封她为懿妃 ，次年 又晋
旗鞋就成了她服饰中最 重要的元
素之一 。
握。 １ ９ ０ ８ 年光绪皇帝驾崩后 ， 年 仅３ 岁 的溥仪即位 宣统 皇帝 ， 慈
生动的满族妇女旗头与马蹄鞋底(奇形怪状的旗鞋为何深受满清贵女们喜爱)
生动的满族妇女旗头与马蹄鞋底（奇形怪状的旗鞋为何深受满清贵女们喜爱）读者朋友们上午好！笔者近段时间看清宫剧时发现满清皇室贵女除了穿旗袍、带旗头外，还喜欢穿一双形似花盆的“厚底鞋”，那底厚得至少增高了5~7厘米，而旗人们穿上它竟然还步履稳健，让人咋舌。
不过，印象中风头正盛的赵薇所主演影视剧《还珠格格》中，民间出身的小燕子刚进宫被嬷嬷们教导礼仪时，根本学不会也穿不惯这个花盆底，更有甚者因行走不便直接在乾隆帝与皇后面前出丑，导致皇后嘲笑小燕子不知礼数、野丫头出身，那一幕可是让无数观众又笑又气。
那么这个旗人专用的“花盆底”又有何作用呢？“花盆底”，全称为“清代花盆底鞋”，又称“旗鞋”，与旗袍、旗头一样是满清时期，旗人贵妇所必备的衣着样式。
旗鞋比如今的厚底鞋穿着难度大，通常以木为底，鞋底高5~10厘米，最高可达25厘米，形状上细下宽、前平后圆，因其落地时所踩下的印痕状似马蹄，故又被称为“马蹄鞋”。
虽然满族女真以游牧、射猎起家，即使是女子也善于马术，那么这个不方便于生活的花盆底鞋又怎么会流行于满族高层呢？原来，女真取得关外富庶之地，建立后金与清朝后，满族上层受汉文化影响，也崇尚起“缠足”了。
缠足陋习始于北宋后期，受南宋理学“存天理，灭人欲”影响而兴盛流行，富裕小康家庭女子一般从4、5岁起开始缠足，直到长大后骨骼被裹到定型，父母才会把缠绕在丫头足部的布带解开，今人看来如此畸形的小脚，竟是宋元明清文人才子们所称道、所欣赏的三寸金莲，他们甚至写诗感慨“腰肢只怕风吹倒”，大意即风一大都能把裹脚贵女吹倒，男子见此也只觉她们“楚楚可怜，甚是喜爱”。
值得一提的是，“三寸金莲”虽在官宦世家与富人子弟备受推崇，在民间穷苦人家，父母们为了减少农活工作量，是很少主动为女儿缠足，毕竟，缠足了只能每日待在闺中，学习刺绣与《女诫》了，做不了什么活计，更别提养家糊口了。
而我们之所以看到明清影视剧，贵妇妃嫔们走路一般都要有一个婢女搀扶，这其实并不只是凸显尊贵地位，更因其“三寸金莲”行走不便。
清代女子衣饰
清代宫廷妇女服饰
• 清代宫廷妇女服饰 氅衣为清代
的妇女服饰，氅衣与衬衣款式 大同小异。衬衣为圆领、右衽、 捻襟、直身、平袖、无开气的 长衣。氅衣则左右开衩开至腋 下，开衩的顶端必饰有云头， 且氅衣的纹样也更加华丽，边 饰的镶滚更为讲究。纹样品种 繁多，并有各自的含义。大约 在咸丰、同治期间，京城贵族 妇女衣饰镶滚花边的道数越来 越多，有“十八镶”之称。这 种装饰风尚，一直到民国期间 仍继续流行。此图为晚清葡萄 紫纳绣折枝栀子，金团寿纹加 镶滚氅衣，袖口内缀接袖头。
清代吉服褂 2
清代命妇凤冠霞帔
• 清代命妇礼服 清代凡后妃命妇，都
以凤冠、霞帔作为礼服。霞帔是宋 代以来妇女的命服，随品级的高低 而不同。《格致镜原》引《名义考》 中称：“今命妇衣外以织文一幅， 前后如其衣长，中分而前两开之， 在肩背之间，谓之霞帔。”明代霞 帔就是这种形式。清代命妇礼服， 承袭明朝制度，以凤冠、霞帔为之。 清代霞帔演变为阔如背心，霞帔下 施彩色旒苏，是诰命夫人专用的服 饰。中间缀以补子，补子所绣样案 图纹，一般都根据其丈夫或儿子的 品级而定，唯独武官的母、妻不用 兽纹而用鸟纹。另外，普通妇女在 婚嫁及入殓时，可以“借穿”凤冠、 霞帔。此图为凤冠实物。
清代命妇礼服霞帔
清代命妇所穿的清妆花缎九蟒五爪礼服
清代命妇礼服
晚清云肩
• 清代命妇礼服 云肩为妇女披在
肩上的装饰物。五代时已有， 为四合如意形。明代的妇女作 为礼服上的装饰。清代妇女在 婚礼服上也用。清末江南妇女 梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部 被发髻油腻沾污，故多在肩部 戴云肩。贵族妇女所用云肩， 制作精美，有的剪裁为莲花形， 或结线为缨珞形，周围垂有排 须。慈禧所用的云肩，有的是 又大又圆的珍珠缉成的，一件 云肩用3500颗珍珠穿织而成。 本图为晚清云肩实物。
中国古代鞋履趣谈之——旗鞋,满族女子的脚下世界
平落 ，唯有如此才能够保证身体 平衡 。这样的穿鞋方式帮助女性
形成优美 、端庄而又慢条斯理的 姿态 。在实际的满族女子生活之
族绣花鞋的制作工艺。在旗鞋之
中， 鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或
装饰片， 木跟不接地的部分往往也
会采用刺绣或串珠加以装饰。 宫廷 和贵族妇女所穿的旗鞋 ， 不仅鞋帮
为防虫说 ，由于满族的发源地是
在白山黑水之间 ，那里的山上蚊 虫众多且地面泥泞 ，满族妇女在 上山劳动之时穿上高底鞋 ，一是 为 了让 脚 少 受 蚊 虫 叮 咬 之 苦 ， 再 就是避免鞋底被泥水弄脏 。
人马无法直接涉水而过 。为了夺
回城池 ， 多罗甘珠苦思冥想 ， 最终 从长白山飞来 的仙鹤身上想到了
多为绸缎 ， 上绣五彩 图案 ， 跟底主
般的宫女或者平民女子是无法
子穿上旗鞋 ， 一般无 法走得太快 ， 如果步伐太快 ， 就难 以保持平衡 ，
很容 易 摔倒 。所 以初 穿 旗鞋 者 往
要呈现两种形状 ， 分别是上敞下敛 和上细下宽、 前平后圆。前者鞋样 底部表现出倒梯形花盆状 ， 后者呈
现出马蹄状。 因此旗鞋后来也被称 之为花盆底鞋或马蹄鞋。
穿上精美的旗鞋的 ， 而老年妇女旗
鞋则以平木作底且 前端着地处稍 削， 这与不少清朝主题电视剧中所
表 现鞋 式细节有着 相当 的不 同。
往需要一段时间的适应 ，而 因为 旗鞋 自身的独特鞋式 ，也使得穿 鞋者在穿着 时务必挺 胸收腹 ， 两 只肩膀微微摇晃 ，两只胳膊左右 甩动 ，同时双脚配合轻轻 地平起
民族文化共同构成的中华文化之 博大精深。 时至今日， 虽然旗鞋已 经 从人们的 日常生 活中消逝 ， 但 是旗鞋本身的装饰 、制作技艺却 被当今众多鞋设计师借鉴 ，隐形 在人们脚下 ，仿佛在向后人叙述 着两三百年前那一段中国古代鞋
晚清服装
皇后朝褂：
朝褂即后妃及 贵族பைடு நூலகம்性在朝会、 祭祀等仪礼场合套 在朝袍外面的礼褂。
清代命妇礼服
中间绣禽纹以区分 等级，下垂流苏
晚清满族妇女服饰
梳旗髻、穿长袍、 琵 琶襟马甲的贵妇
梳旗髻、穿 长袍、马甲 的贵妇
清朝的格格装 旗袍的由来
穿 也在 时 穿袍 加 着衫 小 马外 围 褂加 巾 ，着 。 上坎 衣肩 多， 无有 领时
清代织物
接下来展示一些广州博 物馆的晚清服装图片
这些是晚清女子穿 的衣服
这是广东博物 馆展出的晚清 时期所戴的配 饰
发型：
满族女子梳两把头（达拉翅），汉族女子留 牡丹头，荷花头等。中期，汉族女子仿照满 族宫廷女性，以高发髻为尚。
两把头
大家都应该知道她是谁 了吧！！
没错，她就是《步步惊 心》里的洛晴川。
旗头
汉族妇女的发型与满足妇女绝然不同，是 在脑后梳髻，俗称“盘头”或“挽”。这 种平髻多戴黑绒布帽和遮眉勒，发型低矮 而贴体，更显得低眉顺眼的气质。
这是晚清女子 的一些头饰
清代战袍
称为八旗
清朝官服
清朝补子
晚清服装展示
这是我们从度 凉那里找来的 图片！！！！
晚清皇帝服饰
皇帝朝服：
龙袍以明黄色为主也 可用金黄杏黄等色。 古时称帝王之位，为 九五之尊。九、五两 数，通常象征着高贵， 在皇室建筑、生活器 具等方面都有所反映。
晚清皇后服饰
皇后朝服
皇后朝服与皇帝 朝服有明显区别： 肩部袭朝褂处加 缘，披领及袖皆 石青色，不饰十 二章，所饰龙纹 亦分布不同。
穿清民民上的清旗而留为则加袖原服满段满 西朝国百至变朝装到着旗由马箭则饰清推清 装样初姓皇化的。了明装明褂衣，以是行入 晚 和式期全亲。冠在晚代，代瓜，主方游剃关 中，男部贵辛服辛晴女雍的皮紧要便牧发后 年 清 山有装剃胄亥制亥则装正宽帽袜特狩民易， 明 服 装些还发，革度革彻的时衣。紧点猎族服以 政 装 人保易下命没命底样期长而靴为为，，暴权起 开留服至之有之变式还袖女，马基所由力崩源 始着。黎后大前为，保变装外蹄本以于手溃 ， ， 1644
浅析洛可可时期与中国清代的女装服饰的相似性
浅析洛可可时期与中国清代的女装服饰的相似性摘要：洛可可时期与中国清代的头饰和鞋的相似点的产生，是由于两者的审美趣味的相近。
洛可可风格是延续了巴洛克风格和中国艺术的相结合的产物，在他的艺术中带着东方的玲珑剔透。
虽然两个国家的，文化底蕴、社会发展、风俗习惯都完全不同，但2个时期对于服饰的欣赏了却出现了相似的审美观。
关键词：相似点; 审美趣味起源于18世纪法国的洛可可风格，是巴洛克风格与中国装饰趣味的结合。
所以洛可可艺术与中国清代艺术总能体现出异曲同工之妙。
就以服饰而言，由于这2个时期发展的时间相近，所以在服装艺术风格上存在一定的相似性。
1 服饰文化产生的背景古代中国，一个拥有超稳定结构的封建国家，几千年文化形成的坚实底座为古代中国树立了坚不可摧的封建统治。
无论是异族入主或者是最新科技的传入都被这博大精深的汉文化吸纳、同化，甚至被拒之门外，只有作为中国封建社会最后一个异族王朝——清朝，将自身的服饰元素强加于汉族服饰文化之上，形成了中国服装历史上的新潮流“旗装”。
从历史发展上看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式的繁缛复杂，是中国服饰史上的又一次深入变革。
而在法国，被称为造作艺术的洛可可继承了巴洛克艺术的精华，在服饰上展现了女性的柔美，妩媚。
它是受以奢华骄奢著名的路易十五的情妇蓬巴杜夫人和以挥霍无度闻名的路易十六的王后玛丽娅·安托瓦内特两人的影响，同时在清代设计的侵蚀下产生的对装饰的崇拜。
由此可见艺术跨越了国界、文化、宗教信仰却呈现了相似艺术风格，艺术的共通性完美解释了“民族的就是世界的”。
2 发饰特色2.1 清朝旗头统治中国末代王朝的满族原生活于我国东北的白山黑水之间，自然环境造就了他们渔猎、耕种、采摘的生活方式，满族作为游牧民族后代要求女子在年幼时与男孩一样学习骑射技术，满族男女都有辨长盘髻的习惯，在满清入关后也保留这一传统，纪念先祖在马背上打下的江山。
这样的文化传统决定了女子直到16岁时方可蓄发，在婚后则需要盘发，由此出现了大盆头、架子头、两把头等发髻。
满族女子服饰
服饰是社会发展的产物，在社会演变的过程中，人的着装是根据社会形态、文化背景、经济环境以及生活方式的变革而不断的进行传承和创新的。
清代是中国古代服饰文化发展的繁荣时期，是服饰历史上继“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显的突变。
无论款式品种、衣着特点都对后世有着深远的影响，清代服饰文化反映了各民族文化的相互渗透和融合。
女性服饰在服饰的发展演变中扮演了重要角色。
爱美的天性使妇女对美好事物有敏锐的捕捉能力，创造出绝美的服饰艺术。
但同时，女性的服饰也受到封建礼教、伦理道德观念以及民族风俗等诸多因素的影响与制约。
因此，通过对女性服饰文化的解读有利于我们了解历史，更好的传承中国文化。
朝服礼服常服衫、袄沿袭明代的款式一般以圆领、右衽为主，其质料各有不同。
袄多用锦、缎，衫则以纱、罗、綢等，也有家织蜡染的花边。
颜色多为天青、湖蓝、粉白、红色。
在造型结构上，前后也是有变化的，主要体现在袖管的大小及其饰边的增加和扩大上。
顺治以后袖管比明代的略小，袖宽1尺左右，饰边只局限于襟边及袖口处；嘉庆年间边饰变多变宽；至咸丰、同治时期，京都妇女以边饰越多为越时髦；而至光绪宣统时期，衣袖竟又短又细小，甚至短得连衬衣也常露在外，而衣领却高至2寸以上。
旗袍满语叫“衣介”它原是一种不分上衣下裳的长袍，袍呈直筒状，由一整块衣料剪裁而成，任何部位均不重叠，它的款式是圆领，捻襟（大襟），左衽，四面开禊，束腰，有扣绊，窄袖（有的带箭袖）。
这种衣着便于上下坐骑，马上动作，适应骑射的生活习俗。
而其左衽和束腰，不仅紧身保暖，利于马上活动。
而且使人自然体态得到展现。
同时，行猎时，可将干粮，用具装进前襟，具有很强的实用性。
此种长袍上下连体，一件可顶汉族的衣、裙、裤等多种服装穿用，但制做起来省工省料，经济便利，穿在身上，美观大方，能够展现女性轻盈秀美的自然体态。
又根据气候变化，此袍可做成单、夹、棉、皮等多种样式，并且可长可短，宜供四季穿用，因此深受满族妇女的喜爱。
清朝旗鞋的历史与发展
清朝旗鞋的历史与发展满族的特别文化：“旗袍”与“马褂儿”“发冠”与“旗鞋”“六合一统”瓜皮帽“满洲饽饽”与“满汉全席”救驾传说与敬狗崇乌鸦努尔哈赤与八旗制度尊祖敬宗修家谱原始多神的萨满教“雪地走”与“采珍珠”其中旗鞋是旗女最有特色的服饰之一，上至宫廷贵妇，下至民间妇女都可穿着。
旗鞋在清初还没有出现，天聪八年皇太极在赏给班额附格格的衣服中，有：“钉有金花的靴三双，倭缎靴九双，缝的靴三双，缎靴三十二双，毛青靴八双,股皮靴十双”，并无高底旗鞋的记载。
这种高底旗鞋的形制显然是不适合于游牧生活的，其出现时间应在满族入主中原以后。
常见的有花盆底、马蹄底、船底、平底，元宝底等样式。
因满族素有“女履旗鞋男穿靴”的习俗，故旗鞋单指满族妇女所穿之鞋。
旗鞋起源于古代汉族木屐。
木屐有三千多年历史，它是古人穿的一种木底鞋。
古人称鞋为“履”，“屐”是一种有齿之“履”，屐齿在底板下，有双齿（前后各一）、单齿（平底木屐）、三齿等。
屐齿呈直竖状，有扁平、四方及圆柱体等多种，高度在6-8厘米之间。
满清入关后，贵族妇女改良汉族平底单齿木屐成花盆底鞋。
满族统一全国后仍然实行"八旗制度"，"旗人"的社会等级最高，高底旗鞋自然就成了地位和身份的象征，多为十三四岁以上的满族贵族青年女子穿用。
随着年龄增长，鞋底高底也逐渐降低，一般老年或劳动妇女，多穿稍矮的或平底鞋。
老年妇女的旗鞋，多以平木为底，其前端着地处稍削，以便行走。
清代特别盛行，连慈禧太后也常着此鞋。
由于满族不尚裹脚，实行"天足"，所以旗鞋一般都比汉族的小脚鞋要大一些。
满族妇女从小骑马，从不裹脚，她们习惯穿这种鞋，尤其是贵族妇女，普遍穿这种鞋，所以称为“旗鞋”。
这种绣花的旗鞋以木为底，史称“高底鞋”。
其木底高跟一般高5－10厘米左右，有的可达14－16厘米，最高的可达25厘米左右。
一般用白布包裹，然后镶在鞋底中间脚心的部位。
跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。
满族服饰
紫缎绣花高底鞋
By lan
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马蹄底鞋： 满族妇女高底鞋。亦称“旗 鞋”。满族妇女皆天足，旧俗 喜穿木制高底鞋，鞋底中部以 木为之，前平后圆、上细下宽， 其外形及落地印痕皆似马蹄， 故名。底高达三四寸，后京师 旗妇有七八寸者。木底四周包 裹白布。鞋
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二皮脸（男）
-1-1-1-1-1-1... -1
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马面裙
马面裙
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旗袍
• 旗袍是满族妇女传统服饰。
• 旗袍的特点：
立领，右大襟， 紧腰身，下摆开衩。
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清代之前的满族服饰
• 商周时期
• 肃慎（sù shèn）人（公元前16世纪——公元前3世纪）肃慎人用猪皮做衣服，
以御风寒，且已懂得用（猪）毛来织布，用经尺余的布来蔽前后。左衽是肃 慎时期服装的特点之一。
• 汉代以后
• 挹娄（yìlóu）（汉、三国、晋）夏天裸体，冬天猪油涂身，出现袍（旗袍的
指女子不裹脚。
• 清代女鞋称为“旗鞋”，是将木头镶在鞋底中央，
一般三寸多高，多用白布将整个跟身包裹起来， 在鞋帮、鞋面用刺绣或穿珠等方法修饰，形似马 蹄，又叫“马蹄底鞋”。
• 满族男子，以穿靴为主，有绒靴、革靴之分。满
族官员穿便服时多穿鞋，穿朝服是穿靴。后来受 汉人影响，所有满族男人都开始穿鞋，但鞋底较 厚，鞋头多绣云卷纹，鞋脸上镶有皮条制成的单 梁或双梁，俗称“二皮脸”夹鞋。
后来逐渐形成一种装饰。
• 四，折 扇 • 是满族文人喜爱随身常带的物品。名贵的折扇以绸缎制作，绣有花鸟、
浅谈满族服饰的文化特点
浅谈满族服饰的文化特点作者：谢佳忆来源：《青年文学家》2013年第29期摘要：服饰作为人类物质文化水平发展的标志和体现，是人类文明的重要组成部分，它能够反映出一个民族的政治、经济、文化、宗教信仰。
每一个民族都有自己独特的服饰文化，中华民族历史悠久，经历了几千年的风雨之后形成了极具中国特色的民族服饰体系，其中满族高雅华丽的服装在我国民族服饰文化中独树一帜，对于中华民族服饰文化的发展及传承具有重要的意义。
关键词：满族服饰；特点；文化作者简介：谢佳忆，性别：女，出生年月：1997.3，贯籍：河北承德，中央民族大学附属中学学生。
[中图分类号]：J717 [文献标识码]：A[文章编号]：1002-2139（2013）-29-0-01满族是公元前16世纪初开始形成的一个民族，它的名称是在明代末年才出现的。
我国的少数民族有55个之多，但是人口超过一千万的却仅有三个，其中就包括满族。
虽然满族人民数量庞大，但是由于其人口在全国分布的十分广泛，所以致使满族的传统文化消失的也很快。
服饰文化作为中华民族文化组成的重要部分，满族及其先世的民族服饰文化元素影响着整个中华民族服饰文化。
满族的服饰既继承了历史上汉族人民衣着的长处，又保留了其独有的民族特色，呈现出来的是民族服饰文化的交流与融合的特点。
目前，中式服装不但在我国国内流行，并且，在全世界也受到了不同国家、不同民族的人士欢迎，对中国近代的服装设计影响巨大，其雅俗共赏的表现形式再加上富有民族特色的装饰元素逐渐的受到了服装设计师们的青睐。
可以说，这是满族人民对中华民族和世界服饰文化的一大贡献。
满族服饰比较有传统特色，主要分四部分：帽饰、服饰、鞋饰、佩饰，在此基础之上每一种又细分出很多种类来。
其中最为世人所接受、对现代服饰影响最大的要属服饰里的旗袍、坎肩，以及鞋饰里的旗鞋了。
一、旗袍旗袍，满语称“衣介”，分单、夹、皮、棉四种。
满族人又称为“旗人”，所以他们的衣着称为“旗装”、“旗袍”。
全面介绍清代的服饰
全面介绍清代的服饰1644 年—1911 年清朝是由少数民族──满族建立的政权,因其长期处于游牧生活和征战状态,所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征,这与汉族传统的服饰文化差异较大;清朝统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解,他们不仅认为民族服饰是祖先的传统,而且认为这是他们屡战不败的重要因素,所以对民族服饰的继承和发展极其重视;清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的,对于近世纪的中国服饰影响较大;套金护指的慈禧北京故宫博物院藏慈禧写真像皇帝朝冠皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种;冬朝冠冠体为圆顶呈斜坡状,冠周围有一道上仰的檐边;用薰貂或黑狐毛皮制作,顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶,宝顶分为三层, 底层为底座,有正龙 4 条,中间饰有东珠 4 颗；第二、三两层各有升龙 4 条,各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共饰东珠 15 颗;顶部再嵌大东珠一颗;夏朝冠冠形作圆锥状, 下檐外敞呈双层喇叭状;用玉草或藤丝、竹丝作成,外面裱以罗,以红纱或红织金为里,在两层喇叭口上镶织金边饰；内层安帽圈,圈上缀带;冠前缀镂空金佛,金佛周围饰东珠15颗,冠后缀东珠7颗;冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶, 宝顶形式与冬朝冠相同;清皇帝冬朝冠清高宗夏朝冠台北故宫博物院藏清高宗夏朝冠冠顶台北故宫博物院藏龙袍清代只有皇帝才能穿十二章龙袍,龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端,四开裾式的长袍,明黄色, 用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条,再装饰十二章纹样,间以五色云幅纹,下幅装饰八宝立水;领前后饰正龙各一条,左右及交襟处饰正龙各一条,马蹄袖端饰正龙各一条;领和袖均用石青色镶织金缎边饰;随季节变换棉、纱、夹、裘等材料;清乾隆皇帝一式冬朝服北京故宫博物院藏清康熙皇帝祈谷穿用的夏朝服国家博物馆藏清太祖努尔哈赤朝服像清乾隆二式皇后缂丝龙袍北京故宫博物院藏清乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像北京故宫博物院藏皇后朝冠冬朝冠用薰貂制作,冠体为圆顶呈半圆坡状,上缀朱纬, 周围有一道冠檐;冠顶呈宝塔形,分三层,每层贯东珠各一颗,每层冠都有金凤,上饰东珠各 3 颗,珍珠各 17 颗,上衔一颗大东珠;朱纬上周缀七只金凤凰,每只凤凰身上饰东珠 9 颗,猫睛石一颗,每只凤凰的凤尾装饰珍珠 21 颗;冠后饰金翟雉鸟,翟鸟下垂珠结,由五行珍珠平排垂挂, 每行有 64 颗珍珠串联,这种装饰称作“五行二就”;冠后从冠檐里边下垂倒葫芦形护领,护领下端垂明黄色丝绦两条,末缀宝石;冠左右缀青色缎带;皇后夏朝冠以青绒制作, 其它造型与冬朝冠相似;清代皇后朝冠选自大清会典图朝褂皇后朝褂均为石青色,用织金缎或织金绸镶边,上绣各种纹饰;领后均垂明黄色绦,绦上缀饰珠宝;朝褂都是穿在朝袍外面,穿时胸前挂彩,领部有镂金饰宝的领约,颈挂朝珠三盘,头戴朝冠,脚踏高底鞋,非常华美;清顺治孝康章皇后像北京故宫博物院藏清乾隆皇后褂北京故宫博物院藏朝褂传世实物,原件现藏故宫博物院百官冠帽百官帽子的最高部分装有顶珠,原料多为宝石,颜色有红、蓝、白、金等;顶珠是区别官职的重要标志;按照清朝礼仪,一品官员顶珠用红宝石,二品用珊瑚,三品用蓝宝石, 四品用青金石,五品用水晶,六品用砗磲,七品用素金,八品用阴文镂花金,九品用阳文镂花金;无顶珠者,即无品级;翎子清代戴礼帽时,一般在顶珠之下都装有一支6-7cm长的、用白玉或翡翠制作的翎管,这翎管主要是用来安插翎枝的; 清朝的翎子有花翎、蓝翎之别,以花翎为贵;花翎用孔雀翎毛,有一眼、二眼、三眼之分;所谓“眼”,就是指翎毛尾梢的彩色斑纹;孔雀翎中,又以三眼最贵；蓝翎则以鹳羽为之,无眼;清朝翎子的装法是将翎子拖在脑后;凉帽传世实物穿补服的官吏清人关天培写真像暖帽传世实物清单眼、双眼、三眼孔雀花翎北京故宫博物院藏冠帽上的顶子传世实物补服清代补服从形式到内容都是对明朝官服的直接承袭,补服是清代文武百官的重要官服,也是清代的礼服;补服以装饰于前胸及后背的补子的不同图案来区别官位的高低;皇室成员用圆形补子,各级官员均用方形补子;补服的造型特点是：圆领,对襟,平袖,袖与肘齐,衣长至膝下;门襟有五颗纽扣,是一种宽松肥大的石青色外衣,当时也称之为“外套”;清代补服的补子纹样分皇族和百官两大类;皇族补服纹样为：五爪金龙或四爪蟒;各品级文武官员纹样为：文官一品用仙鹤；二品用锦鸡；三品用孔雀；四品用雁；五品用白鹇；六品用鹭鸶；七品用鶒鸂;八品用鹌鹑；九品用练雀;武官一品用麒麟；二品用狮子；三品用豹；四品用虎；五品用熊；六品用彪；七品和八品用犀牛；九品用海马;清万树园赐宴图中穿吉服袍外罩补褂的官员们亲王补子——团龙传世实物武一品官补子——麒麟传世实物武三品官补子——豹传世实物武六品官补——彪传世实物文一品官补子——仙鹤传世实物朝珠朝珠源于佛教数珠;清代皇帝祖先信奉佛教,因此,清代冠服配饰中的朝珠也和佛教数珠有关;按清代冠服制度, 穿礼服时必于胸前挂朝珠;朝珠由 108 粒珠贯穿而成;每隔27 颗穿入一颗材质不同的大珠,称为“佛头”,与垂于胸前正中的那颗“佛头”相对的一颗大珠叫“佛头塔”,由佛头塔缀黄绦,中穿背云,末端坠一葫芦形佛嘴;背云和佛嘴垂于背后;在佛头塔两侧缀有三串小珠,每串 10 颗小珠;一侧缀两串,另一侧缀一串；男的两串在左,女的两串在右; 朝珠的质料以产于松花江的东珠为最贵重,此外还有翡翠、玛瑙、白玉等;穿朝服、佩三串朝珠的清朝皇后北京故宫博物院藏清代帝后像清代朝珠根据传世实物绘制,高春明绘耳饰清代耳饰分两大类,有流苏的为耳坠,无流苏的为耳环; 满族女子的传统风俗是一只耳朵上戴三件穿耳洞式的耳环; 清代耳饰,不仅质料高贵,色彩华美,而且形式千变;清银嵌珊瑚松石大耳坠,台北故宫博物院藏金镶珠宝耳环传世品以绿松石及孔雀石制成的串饰云南晋宁石寨ft西汉墓出土戴耳环的清代妇女清无款人物堂幅钿子清朝贵族女子平日梳旗头,还有一种类似冠的头饰,叫做钿子;钿子实际上是一种珠翠为饰的彩冠;戴在头上时, 顶往后倾斜;前后均以点翠珠石为饰;钿子的材质有金、玉、红、蓝宝石、珍珠、珊瑚、琥珀、玛瑙、绿松石、翠羽等;清点翠嵌宝石福寿绵长钿子清光绪镶珠翠碧玉双喜字青钿子北京故宫博物院藏簪、钗、步摇、耳挖簪、扁方簪、钗、步摇、耳挖簪都有簪首和挺两部分,在簪首以珠翠、宝石、点翠等工艺制成华美的花饰;清代的簪花追求精工写实,尤其工细复杂的是镀金点翠镶嵌珠宝翠玉的花簪,内容有九子玩花、蝴蝶闹春、双龙闹珠、五福捧寿等等; 耳挖簪一般在簪挺的中段施加纹饰,有珊瑚珠嵌成万寿平安如意文字、金点翠嵌东珠寿喜盘长等等各种花式;扁方一般为长方条形,有沉香木嵌珠翠碧玺花鸟,玳瑁嵌金、珠花凤等繁缛精工的花式,也有平素光洁,以呈现玉质为主的翠玉扁方,显得晶莹高贵;清银镀金点翠嵌珠宝花蝶簪台北故宫博物院藏清珊瑚珠玉步摇台北故宫博物院藏清白玉嵌珠翠碧玺扁台北故宫博物院藏银耳挖簪ft东嘉祥元曹元用墓出土金镶玉步摇护指、搬指与戒指满族女子以凤仙花或指甲花染指甲的风习由来已久,贵族女子留长指甲,用金片或白银铸成的指甲套来护指;清代用金银作成的指甲套,纹饰极为华丽;搬指原是古代射箭钩弦的,清代的搬指则是贵族男子戴于右手拇指上的饰物也有左右拇指都戴的,多以翡翠、碧玺、玛瑙、珊瑚、水晶、金、银、铜、铁、瓷等制作;有的刻有御题诗词,有的巧制纹饰,或朴素无纹;清代的戒指用各种不同珍贵材质精工巧作,有金龙赶珠、金凤戏珠、镂空嵌珠梅花、镂空花卉草虫、平安如意等精美绝伦的纹饰;清慈禧太后着色照片北京故宫博物院藏江苏扬州市郊清墓出土金护指清玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套台北故宫博物院藏清翠玉搬指/清翠玺搬指台北故宫博物院藏清开金镂空古钱纹戒指台北故宫博物院藏荷包香囊按满族人的传统习俗,外出行猎时都在腰间系挂装食物的皮囊,便于在远途中充饥;后来,他们仿效汉人用绫罗绸缎等丝织品制作荷包、香囊、褡裢、火镰袋、扇套等既实用又有装饰意味的小挂件,佩挂在腰带两侧;而女子则把荷包、香囊等挂在钮扣上,后来又有镜套、牌套、表套等织绣小件;彩绸荷包传世品着便服、挂什件的男子清香囊北京故宫博物院藏清烟荷包北京故宫博物院藏织绵荷包传世品瓜皮帽瓜皮帽是以六瓣合缝的便帽,也称“小帽子”,取其六合一统之意,创自明朝;其质料夏秋用纱,春冬用缎,颜色多为黑色,里子用红色,讲究的还用锦缎滚边;这种小帽形式很多,有平顶、尖顶、硬胎、软胎之别;平顶大都是硬胎, 内衬棉花；尖顶大都为软胎,取其便利,不戴时可折起来装入衣袋里;便帽上有“结子”,结子一般是用红色丝线编成的,有丧则用黑色或白色；结子的大小,也随流行而变；也有不用帽结而以珊瑚、水晶、料珠等代替的;帽缘正中,另缀一块四方形的帽准作为装饰,这种帽准一般多用玉,也有用碧霞珠宝的;戴小帽的男子传世图照马褂清代男子一般的装束是长袍或长衫配马褂、马甲,腰束长腰带;马褂长至肚脐,左右侧缝和后中缝开衩,袖口平直无马蹄袖端,有的袖长过手,有的袖长仅至手腕,开襟形式有对襟、大襟、琵琶襟等;女式马褂款式有挽袖袖比手臂长的、舒袖袖不及手臂长的两类;衣身长短肥瘦的流行变化,与男式马褂差不多;但女式马褂全身施纹彩, 并用花边镶饰;琵琶襟马褂传世实物穿对襟马褂及行袍者晚清刺绣对襟女衫晚清天青纱大镶边右衽女马褂传世品,国家博物馆藏马甲清朝男式马甲有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式;除多纽式无领外,其余都有立领;多纽式的马甲在前身腰部有一排横列的纽扣,穿脱很方便;马甲四周和襟领处都镶异色边缘;女式马甲的式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种,多穿在外面;工艺有织花、缂丝、刺绣等;花纹有满身洒花、折枝花、整枝花、独棵花、皮球花、百蝶、仙鹤等等,内容都寓有吉祥含意;清中后期, 在马甲上施加如意头、多层滚边,除刺绣花边之外,加多层绦子花边、捻金绸缎镶边,有的更在下摆加流苏串珠等装饰;清慈禧太后竹子纹样紧身小样四种北京故宫博物院藏清琵琶襟女马褂小样北京故宫博物院藏穿大襟马甲的清代妇女天津杨柳青清初年画旗髻旗髻指“两把头”、“大拉翅”等满族头髻;两把头的梳法是先将长发向后梳,分为两股,下垂到脖后,再将两股头发分别向上折,折叠时一边加黏液,一边复压使之扁平, 微向上翻,余发上折,合为一服,反复至前顶,随用头绳红丝线或棉线绳绕发根一圈扎结固定,其上插扁方,余发绕扁方上,使扁方与发根之柱状合成 T 字形;前戴大花卉及珠结,侧面垂流苏;后来,旗髻逐渐增高,两边角也不断扩大, 上面套戴一顶形似“扇形”的冠,一般用青素缎、青绒做成, 称为“旗头”或“官装”,俗称“大拉翅”;梳旗髻的满族妇女清人贞妃常服像一字头大拉翅旗鞋受祖先削木为履的风习影响,满族女子穿木底鞋,称为“旗鞋”;其特点是在鞋底中间部分有一个高 10 厘米左右的高底,高底的形状有的像花盆,称为“盆底鞋”,有的像马蹄,称为“马蹄底鞋”;鞋跟都用白细布裱蒙,鞋面用刺绣、穿珠绣等工艺施加纹饰;缎钉绫凤戏牡丹纹高底旗鞋北京故宫博物院藏氅衣与衬衣款式大同小异,衬衣无开衩,氅衣则左右开衩高至腋下,开衩的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究,在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花绦、狗牙等等,尤其是江南地区,更以多镶为美;穿旗袍的满族妇女清代裙子有百褶裙、马面裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、月华裙、墨花裙等等;百褶裙：前后有 20 厘米左右宽的平幅裙门,裙门的下半部为主要的装饰区,上绣各种华丽的纹饰,以花鸟虫蝶最为流行,边加缘饰;两侧各打细褶,细褶上也绣有精细的花纹,上加围腰和系带;底摆加镶边;凤尾裙：有三种类型,第一种是在裙腰间下缀绣花条凤尾；第二种是在裙子外面加饰绣花条凤尾,每条凤尾下端垂小铃铛；第三种是上衣与下裙相连,裙子外面加饰绣花条凤尾,每条凤尾下端垂小铃铛;清代女裙样式传世品晚清红绸百褶裙红裙传世实物清白暗花绸彩绣人物花草马面裙中央工艺美术学院藏穿鱼鳞百褶裙的清代妇女天津杨柳青晚清年画云肩云肩是女子披在肩上的装饰物,清代多在女子婚礼服上穿用;清末江南女子梳低垂的发髻,恐衣服肩部被发髻油腻沾污,故多在肩部戴云肩;贵族女子所用云肩,制作精美, 有剪彩作莲花形,或结线为缨络的,也有以珍珠穿织而成的;云肩传世实物披云肩的清代妇女清禹之鼎女乐图局部清道光刺绣云肩私人收藏清刺绣云肩私人收藏一口钟一口钟就是斗蓬,是无袖、不开衩的长外衣;清朝的一口钟有长短两式；领子有抽口领、高领和低领三种,男女都穿;行礼时须脱去一口钟,否则被视为非礼;女子所穿的一口钟,用鲜艳的绸缎作面料,上绣纹彩;冬天为了御寒还有以裘皮为里子的;缎地盘金龙斗篷传世实物穿斗篷的妇女清胡锡梅花仕女图铠甲清朝的铠甲分甲衣和围裳,戴盔帽;清代盔甲中以大阅甲最为精美,它的特点是不用金属,而用金线在黄缎上绣出金版纹,代替甲上的金属叶;胄盔帽用牛皮制,髹以漆, 嵌以东珠,并饰有金梵文;甲衣的护领、护肩、护腋、前胸后背、前挡、袖端上都绣有串珠绣的龙纹和彩云、寿ft福海纹;下面的两幅围裳各饰行龙戏珠,以金版纹间隔,行裳侧边及底边饰升龙和行龙;护心镜亦以云龙纹板围护;富丽威严,精美无比;清意大利画家郎世宁绘乾隆帝南苑阅兵的大阅铠甲骑马像北京故宫博物院藏清乾隆金银珠云龙甲胄北京故宫博物院藏纹样清代织物纹样,多以写生手法为主,龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用的题材,色彩鲜艳复杂,图案纤细繁缛,层次极其丰富;补子清道光刺绣十二章龙袍料及十二章纹样特写维也纳奥地利国家博物馆藏。
中国服装史——清朝
1、朝服展示图
2、袍、袄
图为清朝官员的蟒袍
3、 补服
• 形如袍略短 ，对襟，袖 端平，是清 代官服中最 重要的一种 ，穿用的场 合很多。
清朝补服，也叫“补褂”，为无领、 对襟，其长度比袍短、比褂长，前 后各缀有一块补子，清朝补子比明 朝略小，是清代主要的一种官服， 穿着的场所和时间也较多。凡补服 都为石青色。方形补子是区分官职 品级的主要标志。圆形补子为皇子、 亲王、郡王、贝勒、贝子皇亲贵族 服用。
7、饰品：有花冠般的钿子，
寒冷季节戴的遮眉勒，也有模仿 汉族妇女的步摇钗。耳饰满族妇 女传统习俗是一耳戴三件耳饰， 遗留下来的耳饰有两大类：耳环 及耳坠。戒指非常华美，手镯、 衣物、饰品工艺技术高超。 指甲套，也是满族妇女特有的饰 品之一，多在指甲套上镶上各种 珠宝或以金银制成。佩饰，除了 传统的玉佩、香囊、荷包外，受 到西方外来文化影响也开始挂起 怀表，出现了烟袋、火鎌袋、眼 镜袋等饰品。服饰上往往配有华 美的钮扣，这些钮扣不但可以固 定衣物，还兼具装饰的作用。
康熙
康熙皇后
四、服饰配件
1、首服
夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必装冠顶，其 料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银 等区分等级。 官员燕居及士庶男子则多戴瓜皮帽，帽上用‚结子 ‛，以红色丝绳为主，丧仪用黑或白。清末，以珊瑚、水 晶、料珠等取而代之。帽缘正中，另缀一块四方形帽准作 为装饰，其质多用玉，更有的以翡翠珠宝炫其富贵。这种 小帽，即为明时六合一统帽，《枣林杂俎》记：‚清时小 帽，俗呼‘瓜皮帽’，不知其来已久矣。瓜皮帽或即六合 巾，明太祖所制，在四方平定巾之前。‛
2、汉式女服
• 上身袄、衫 ，下身裙为 主
1）、裙：
2）、裤子
只穿裤不穿裙的，大都是丫环或劳动女子。有钱人家的女子 都是裙内套裤。
【清朝历史】清朝民间服饰介绍 揭秘清代民间男女服饰特点
【清朝历史】清朝民间服饰介绍揭秘清代民间男女服饰特点清代服饰也直接影响我国近代、现代服装的发展和演变。
清代服饰与满族习俗有着十分密切的关系。
清代服饰是以满族服饰为基础，又采纳了汉族服饰中的某些元素发展而来的。
清朝民间服饰“镶滚彩绣”是清代民间服饰的一大特色，尤其在妇女服装中表现的更为突出。
“镶滚绣彩”是指在服饰上不仅讲究镶嵌各种彩牙儿和花绦，而且还加上刺绣，就是农村妇女的头巾、围裙、衣襟、鞋面等也都要用各种彩色丝线刺绣一些花边图案。
1、袍、褂。
清代满族人经常穿的马褂是清代比较盛行的一种外褂。
它用料节省，制作和穿着都很方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的原因。
清代袍褂造型完整严谨，呈封闭状，因此形象肃穆、庄重、清高不凡，显得独树一帜，突破了几千年来褒衣博带式的衣冠，为世人留下了深刻的记忆。
2、帽子。
清代百姓喜欢戴帽子。
大致分为:暖帽、凉帽、便帽和女子戴的坤秋帽。
所谓暖帽，是冬季所戴，圆形，帽檐为上翻形，帽顶有红缦作为装饰。
凉帽，无檐，形状颇像东北农村酱缸上的缸盖“酱斗篷”。
便帽，俗称“瓜皮帽”，是清代最普及的一种帽子，老幼皆戴，六瓣缝合而成，帽顶要缀上一个丝绒结成的“大疙瘩”，俗称“算盘结”。
为了区别帽子的前后，还要在帽边的正中间钉上一个明显的标志??帽正，多用美玉、翡翠等宝石来装饰。
坤秋帽是一种妇女所戴的帽子，式样与男子的暖帽相似，也为皮檐上仰。
帽顶多用红色、蓝色、紫色缎子作面，顶上有盖花，多用刺绣或金银为装饰。
3、坎肩。
南方称马甲，因它穿起来方便、护心而受到清代男女老少的喜欢，而且还往往把它套在长袍外面穿着，无形中起到一种装饰作用。
按衣襟造型分三种:大襟、琵琶襟、一字襟。
其中“一字形”前襟的叫“巴图鲁坎肩，”满语意为勇士穿的马甲，多在八旗子弟中流行。
4、裙子、裤子。
清代满汉妇女多穿裙装和套裤，裙子以长裙为主，群式多变。
如早期时兴“月华裙”，在裙中褶裥内有花纹图案，好似月色映照下的美景。
中期流行的“凤尾裙”用金银线将各裙片拼和连接，宛如凤尾。
慈禧穿了70年旗鞋 但最爱的是高跟鞋至今流行
如对您有帮助，可购买打赏，谢谢慈禧穿了70年旗鞋但最爱的是高跟鞋至今流行导语：爱美之心，人皆有之。
特别对女人来说，更是如此。
今天我们的主人公却是已故的清朝太后慈禧。
说起慈禧，很多人的脑海里一定会浮现一个迂腐的爱美之心，人皆有之。
特别对女人来说，更是如此。
今天我们的主人公却是已故的清朝太后慈禧。
说起慈禧，很多人的脑海里一定会浮现一个迂腐的老太太形象，但是事实还是和想象有差距的，今天我们就来说说。
慈禧，是满族人，清朝皇帝咸丰帝的妃嫔，同治帝的生母，也是晚清实际统治者。
慈禧1852年入宫，赐号为兰贵人，次年就晋封懿嫔;1856年生下了皇长子即同治帝，晋封为懿妃，第二年晋封为懿贵妃;1861年咸丰帝驾崩后，与孝贞显皇后两宫共同执政，称圣母皇太后，上徽号慈禧。
1875年同治帝去世，其侄子继咸丰帝位，年号光绪，两宫再度垂帘听政;1889年慈禧归政于光绪，退隐于颐和园;1898年，慈禧等顽固派势力为了维护自身的权威和利益发动了戊戌政变，囚禁当朝皇帝光绪帝，斩杀戊戌六君子，再度听政;1900年在国内的舆论压力下实行清末新政，对兵、商、学、官、法进行了相应的改革。
1908年，光绪驾崩，慈禧选择三岁的溥仪为新帝，即日尊为太皇太后，次日17点慈禧在仪鸾殿去世，最后葬于菩陀峪定东陵。
慈禧太后是中国封建帝制时代中，少数长期当政的女性，她的政治手腕十分干练，尤其为了维系自身的绝对权威，操弄亲贵朝臣之间的权力平衡。
但慈禧也是有功的，可以这样说，清朝因为她的能力而维持了数十年。
慈禧当权时期，清廷的中央集权制度以及中国主权都面临的种种压力，她为了捍卫清帝国权威及其本身权力，所做的决策和相关举措收生活常识分享。
满族传统制鞋手工艺的传承与发展
满族传统制鞋手工艺的传承与发展作者：高月来源：《大观》2015年第06期摘要：满族服饰中的鞋类文化是中华传统文化中重要的组成部分。
满族传统制鞋的样式繁多，工艺考究，也是高跟鞋的始祖原型，穿着的社会分级、年龄分级、季节分级、男女分级等等属性都为研究当时的历史与环境特征提供了证据。
研习满族鞋类文化以及继承传统制鞋工艺的任务任重而道远，本文主要目的通过现状分析以及提出发展策略来更好地保护改项非物质文化遗产。
关键词：旗鞋；满族；鞋类；传统手工艺；制鞋手工艺一、满族鞋类的分类研究满族因为是“游牧的马上民族”，女人一直保持“天足”的特点，即便在清朝建立后，满人入关也未受裹足陋习的影响，满人的女子旗鞋是一种高跟鞋，甚至可以与欧洲文艺复兴时期的女鞋媲美。
独特的高鞋跟有花盆底、马蹄底、船底、平底，元宝底等样式.这种绣花以木为底的高跟鞋印证了当时的文化时尚特征。
男子穿鞋则依照“女履旗鞋男穿靴”的定律，靴子有夹有棉，可用缎、绒、布、革制做。
按规定，官员穿方头靴，平民穿尖头靴；另有薄底快靴，俗称“爬山虎”，多为兵丁武士所穿。
男子出远门者多穿革靴，其形状类似靰鞡，但其靴腰高，冬季内衬有毡袜，轻便保温，俗称为“蹚突马”。
二、满族传统鞋类的工艺绣花的旗鞋以木为底，其木底高跟一般高5-10厘米左右，有的可达14-16厘米，最高的可达25厘米左右。
旗鞋的木跟镶装在鞋底，在中间，三寸多高，整个木跟用白细布包裹，也有外裱白绫或涂白粉，俗称“粉底”。
旗鞋的面料为绸缎，上绣五彩图案。
跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。
另一种是上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马蹄。
“花盆底”和“马蹄底”因此而得名，又统称“高底鞋”。
除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外，木跟不着地的部分也常用刺绣或串珠加以装饰。
有的鞋尖处还饰有丝线编成的穗子，长可及地。
这种鞋的高跟木底极为坚固，常常是鞋面破了，而鞋底仍完好无损，还可再用。
高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。
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清朝旗鞋的历史与发展
满族的特别文化：
“旗袍”与“马褂儿”
“发冠”与“旗鞋”
“六合一统”瓜皮帽
“满洲饽饽”与“满汉全席”
救驾传说与敬狗崇乌鸦
努尔哈赤与八旗制度
尊祖敬宗修家谱
原始多神的萨满教
“雪地走”与“采珍珠”
其中旗鞋是旗女最有特色的服饰之一，上至宫廷贵妇，下至民间妇女都可穿着。
旗鞋在清初还没有出现，天聪八年皇太极在赏给班额附格格的衣服中，有：“钉有金花的靴三双，倭缎靴九双，缝的靴三双，缎靴三十二双，毛青靴八双,股皮靴十双”，并无高底旗鞋的记载。
这种高底旗鞋的形制显然是不适合于游牧生活的，其出现时间应在满族入主中原以后。
常见的有花盆底、马蹄底、船底、平底，元宝底等样式。
因满族素有“女履旗鞋男穿靴”的习俗，故旗鞋单指满族妇女所穿之鞋。
旗鞋起源于古代汉族木屐。
木屐有三千多年历史，它是古人穿的一种木底鞋。
古人称鞋为“履”，“屐”是一种有齿之“履”，屐齿在底板下，有双齿（前后各一）、单齿（平底木屐）、三齿等。
屐齿呈直竖状，有扁平、四方及圆柱体等多种，高度在6-8厘米之间。
满清入关后，贵族妇女改良汉族平底单
齿木屐成花盆底鞋。
满族统一全国后仍然实
行"八旗制度"，"旗人"的社会等级最高，高
底旗鞋自然就成了地位和身份的象征，多为
十三四岁以上的满族贵族青年女子穿用。
随
着年龄增长，鞋底高底也逐渐降低，一般老
年或劳动妇女，多穿稍矮的或平底鞋。
老年
妇女的旗鞋，多以平木为底，其前端着地处
稍削，以便行走。
清代特别盛行，连慈禧太
后也常着此鞋。
由于满族不尚裹脚，实行"天足"，所以旗鞋
一般都比汉族的小脚鞋要大一些。
满族妇女从小
骑马，从不裹脚，她们习惯穿这种鞋，尤其
是贵族妇女，普遍穿这种鞋，所以称为“旗
鞋”。
这种绣花的旗鞋以木为底，史称“高
底鞋”。
其木底高跟一般高5－10厘米左右，
有的可达14－16厘米，最高的可达25厘米
左右。
一般用白布包裹，然后镶在鞋底中间
脚心的部位。
跟底的形状通常有两种，一种
上敞下敛，呈倒梯形花盆状。
另一种是上细
下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马
蹄。
“花盆底”和“马蹄底”因此而得名，又统称“高底鞋”。
除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外，木跟不着地的部分也常用刺绣或串珠加以装饰。
有的鞋尖处还饰有丝线编成的穗子，长可及地。
这种鞋的高跟木底极为坚固，常常是鞋面破了，而鞋底仍完好无损，还可再用。
马蹄鞋底、花盆底鞋亦称“寸子”，穿此鞋称“踩寸子”，妇女盛饰时多穿用，走起路来袅袅婷婷，轻盈娴雅。
满族妇女穿旗装时，要穿花盆底鞋（又叫寸子鞋、马蹄底鞋）穿花盆底鞋是为了冬天在雪地上行走不会把鞋上绣花弄脏，满族人正月有穿花盆底鞋“走百病”的习俗，现在有穿花盆底鞋竞走的体育项目“雪地走”。
关于花盆底鞋（木屐）的起源民间相传两种说法：一种说法认为，过去满族妇女经常上山采集野果、蘑菇等，为防虫蛇叮咬，便在鞋底绑缚木块，后来制做的日益精巧，发展成了高底鞋。
另一种说法认为，满族的先民为了渡过一片泥塘，夺回被敌人占领的城池，便学着白鹤的样子，在鞋上绑上了高高的树杈子，终于取得了胜利，达到了报仇雪恨、发展壮大的目的。
人们为了不忘那些苦难的日子，纪念高脚木鞋的功劳，妇女们便穿上了这种鞋，并世代相传，越做越精致美观，成了后来这种样子。
其实还有三个比较实际的起源说法：
第一、认为古人衣服比较长，置高底，可使衣袍不拖地弄脏（男女都可以穿），（《急就篇》颜师古注：“屐者，以木为之，而施两齿，可以践泥。
”）妇女穿还可不暴露双脚。
第二、认为古代妇女，为了增其身高，表现女性的婀娜多姿、故置高底。
若鞋面为帛制成，则称为帛屐。
在汉代成为妇女出嫁时所必穿的鞋子。
（《后汉书·五行一》云：“延熹中，京都长者皆著木屐；妇女始嫁，至作漆画五采为系。
此服妖也。
）
第三、古人行军为防止脚部被带刺杂草划伤，同时免使鞋底遭泥湿。
故习惯在鞋底部加附木块增高，（《晋书·宣帝纪》：“关中多蒺藜，懿使军士三千人，著软材平底木屐前行，然後马步俱进。
）到清代后发展为宫廷妇女专用的花盆底鞋。
高底鞋大概兴起于18 世纪中叶即清代中期前后, 并有可能首先出现在京城的满清贵族妇女中。
起初, 京师应是马蹄底鞋的时尚中心, 以后各地纷纷效仿。
到19世纪即嘉庆、道光以后, 马蹄底鞋在满族妇女中普及开来, 遂成为与衣裳、发式配套的旗装。
马蹄底鞋的形成与汉族社会中的缠足习俗不无关联。
它是满清入关后, 满汉两种文化习俗冲突与融合的结果。
从这个意义上看, 马蹄底鞋一方面承袭了满族鞋履服饰的文化传统, 在缠足风盛行的社会氛围之中,仍保持了自身鲜明的民族性, 并在满族妇女中一直流行不衰；另一方面又受到汉族文化及审美观念的影响, 在不违圣谕、保持妇女天足的基础上, 改造并吸收了汉族传统习俗中可为己用的内容, 使追崇缠足的满族妇女在穿著马蹄底鞋后,双足显得纤小秀丽。
除了形式上的变化外, 更重要的是穿著马蹄底鞋的满族妇女,在步履姿态上更接近儒家伦理对女性行为举止的要求。
与鞋相配的旗头梳法, 在一定程度上限制了头颈的活动范围, 而马蹄底鞋又要求着鞋者步履轻盈稳重, 二者结合, 遂使满族妇女着旗装后步态婀娜, 端庄有致, 贵族妇女身侧还有脾女扶持, 从而取得了与汉族妇女缠足异曲同工之效。
有学者甚至认为, 在身材和步履的姿态美方面, 着旗装的满族妇女更胜缠足汉女一筹。
当然，高底鞋的产生和发展，也有其实用方面的考虑：一是因为关外气候寒冷, 高底可以将脚垫高隔凉；二是为增加身高, 故意将鞋底增厚, 这样无
论坐或站都可显示出庄严的姿态；三是为了配合比较高的官家坐椅, 不必欠脚既可人座；更重要的是与旗妆中的“两把头”、旗袍配套穿戴。
但是现在，旗鞋几乎已经消失在了我们的日常生活当中，除了一些清宫戏或写真的拍摄需要，平时是见不到旗鞋的，不过倒是偶尔可以看到一些融入旗鞋元素的现代高跟鞋。