清朝服饰介绍大全

公服、常服三种。 • 旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，
以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、 绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、 牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶 条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮 做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……” • 清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。 满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚 兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时 期的组合特征仍比较鲜明。
行服冠；穿行服时穿戴，用红缨结顶，前有东珠。不同于吉 服冠
常服：与行服差不多，即为平常穿 戴，颜色各异。
• 甲胄：清代帝王尚武，立有大阅、行围制 度，清帝及宗室大臣，凡参加此类活动者， 都要穿盔甲。清代锁胄分胄衣和围裳两部 分，大阅胄与战时所穿甲胄不同，特点是 不用金属，而是以锦等丝绸饰以金版纹， 代替胄上金属珠。表面鬃漆，前后各有一 梁，通体遍钉以镀金铜泡，额前正中突出 一块遮眉，镶镀金镂，饰云水龙纹及各色 宝石饰件，缀以紫貂毛盔缨，顶镶东珠一 颗。乾隆大阅及狩猎时穿用，制作精良， 色彩稳重，造型及纹饰极具形式美感。
• 古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商 口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源
地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间 流行，平民不能随意模仿。
• 自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍 的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督 统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。
• 清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截Байду номын сангаас 不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而 小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视 品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后 拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼” （羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别， 眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏 戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影 响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流 行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂 朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官 服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步， 为清代服饰品种的丰富创造了条件。
清朝服饰简介
2020年1月
背景
• 清朝入关从皇太极改国号为大清起，共历十一帝，统治二百七十六 年．随着清朝的建立强盛、衰落及灭亡，直接牵动着中华服饰文化的 发展和变迁．清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满 汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留的一 个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进 入中国后，保留生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装 大异其趣。清王朝建立后，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推 行满人的服饰，禁止汉人穿汉装的法令非常严厉．汉人的强烈抵制， 迫使清王朝采取男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，所谓“十不 从”的对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充分 吸收汉族服饰的成就．在清王朝统治的２００余年中，政治、经济发 生了前所未有的急剧变化，鸦片战争（公元１８４０年）后，列强侵 入，我国由封建社会沦为半殖民地半封建社会．复杂多变的社会环境， 也给服饰以冲击和影响．从服饰的发展历史看，清代对传统服饰的变 革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛．可以说，这是一次在特殊情况 下进行的服饰大变革．
常服
常服
皇后凤袍
• 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、 大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边， 只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿 牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩 凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理 得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水 画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对 比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。
礼服
• 分吉服和丧服两类。 • 宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采
用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄， 皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。 • 皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒 五爪； • 文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末 品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀； 四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸂鶒[3] ；八品绣鹌鹑； 九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹； 四品绣虎；五品绣熊；六品绣彪；七同八品绣犀牛；九品绣海马。无 品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。 而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠 上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种 品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒， 而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。
• 明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍 使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的 影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是对领和圆领、。自清代旗装用 纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的襟边不外露，内衫也与前 不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
祭祀时用蓝色，夕月时用月白色，即浅色蓝。 • 纹样： 朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正
龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两 条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、 星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在 裳上，并配用五色云纹。 • 御用朝袍是皇帝在登基、大婚、万寿盛节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大 典礼和祭祀活动时所穿的礼服
吉服（俗谓龙袍）：吉服是仅次于朝服的衣服，它是级别较
。 高的一种服装
• 清光绪 明黄缎绣五彩云金龙十二章纹夹吉 服
• 吉服冠：穿吉服时佩戴的帽子，也是平时 官员戴的帽子，所谓吉服，吉服冠顶子比 较简单，只有球型宝珠及金属底座两部分， 底座用金的，也有用铜的，上面镂刻花纹
。 行服：一般是马褂，一般用于外出和打猎
康熙帝大阅甲胄
清代服饰清代男子服装主要有袍服、 褂、袄、衫、裤等。
• 清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄 形是历代不曾见过的。
• 长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后 衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺 裤”），四开衩和无开衩几种类型。
• 皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍， 即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样， 平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的 不开衩长袍
• 短衫短袄：有立领右衽大襟与立领对襟两式，与裤子相配，外束一条腰裙， 是一般劳工人民的服装式样.南方农民夏穿牛头短裤，即传统的犊鼻 发展而 来.长裤于裤脚镶一段黑边.北方人穿长裤，用带子将裤脚在髁骨处扎紧，东夏 都如此.冬天的套裤，上口尖而下口平，不能盖住腿后上不部及臀部。
马褂马甲
长袍
官员官服
清朝女装
• 清代女装，汉、满族发展情况不一。 • 汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙； • 乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚
清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。 • 满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。有礼服、
乾隆帝冬夏朝服冬夏朝冠
皇帝朝袍
• 此为嘉庆帝朝日冬朝服 此为夏朝服
• 此为清帝夕月朝服 此为清帝求雨祭祀朝服
衮服
• 衮服（太子的叫龙褂，大臣的叫补服）：为石青色，重大典礼 时套在朝服或吉服外。左肩有日，右肩有月。都为正团龙，太 子及诸王公不是，为行龙。
• 皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等， 平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂 朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝 王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在 皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍， 据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条 龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是 皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面， 一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从 正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正 好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线 条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水 浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表 示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世 升平的寓意。
• 皇帝的衣服不但种类很多，而且更换频繁。在清宫内不但 设有四执库，专门存放皇帝的服饰，而且每天还有一批太 监，专门管理皇帝的服饰和穿戴。不仅如此，还建立一种 档案叫《穿戴档》，详细记录皇帝每天服饰的穿戴情况。
皇帝
• 皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏 用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。
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皇帝服饰
• 清代的皇帝穿衣服戴帽子，是有严格的制度所规定的，而 且这种制度和季节是分不开的。皇帝按季节穿衣服，它分 别是皮、棉、夹、单、纱多种质地、式样、颜色规格，文 饰他都有严格的规定。大典祭祀和朝政时穿礼服，即朝服 和衮服；年节喜庆的日子穿吉服，又称龙袍；平时穿常服 又称便服；打猎穿行服；帽子要与衣服配套，分别为朝冠、 吉服冠、常服冠、行服冠。每种服饰，又有皮、棉、夹、 单、纱等冬天夏天的分别。
• 男装中以褂最为盛行，马褂是旗人男子四种制服之一。四种制服为礼服、常 服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制 马褂：长袍或长衫配马褂、马甲，腰束湖色、白色或浅色长腰带，后系手巾， 是清代男子一般通穿的服装.马褂长仅及脐，左右及后开楔，袖口平直(无马蹄 袖端)，形式有袖长过手或袖段至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式 袍、衫：清初款式尚长，顺治末减短至膝，不久又加长至脚踝.袍衫在清中后 期流行宽松式，有袖大尺余的.<京华竹枝词>说："新式衣裳夸有跟，极长极 窄太难论，洋人着服图灵便，几见缠躬不可蹲".反映了清末服装款式变化的趋 向.这时袍衫面料的使用也打破常规，出现逆反现象.谚语有"有理者无里，无 里者有里"之说，正反映当时服装变异之风尚，已经突破常规，预示着中华服 饰文化，即将进入一个变迁的新阶段. 衬衫：衬衫穿于袍衫之内，衬衫的形状与长衫相似，也有上面不用二袖，上 半截用棉布，下半截用丝绸，在腰部相逢接而成的，成为"两截衫".颜色初尚 白，后一度流行玉色、蛋青色、油绿色或白色镶倭缎、漳绒边的.
• 其基本款式是披领和上衣下裳相连的袍裙相配而成。 • 上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分组成；下裳与上衣相接处有襞
积，其右侧有正方形的衽 ，腰间有腰帏。 • 而披须（又名披肩、扇肩）、马蹄袖（又名箭袖）是清代朝服的显著特色。
朝服的颜色以黄色为主。 • 色彩：冬朝服祭祀、圈丘、祈谷用蓝色，朝日用红色，夏朝服常雩（求雨），
女装常服
• 从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定， 并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服 用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、 紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣， 不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、 毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”， 则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于 “奇装异服”就更不允许存在了。