染色面料染整工艺流程
染色工艺流程
染色工艺流程染色工艺流程是将染料分子牢固地锁定在织物纤维上的过程,以实现更持久的染色效果。
染色工艺流程包括预处理、染色和后处理三个阶段。
首先是预处理阶段。
在这个阶段,织物需要进行预处理来去除尘土、油脂和其它污染物,以确保染料能够均匀地渗透到纤维中。
常见的预处理方法有漂白和去除杂质。
漂白是将织物浸泡在含有漂白剂的溶液中,使其变得白色和清洁。
去除杂质是使用化学物质或机械处理,以去除纤维上的杂质,使其表面光滑。
接下来是染色阶段。
在染色阶段,织物需要浸泡在染料溶液中。
染料可以是天然染料或合成染料,它们都含有色素分子。
织物在染料溶液中浸泡一段时间,以确保染料分子充分渗透到纤维中。
染色的时间和温度都会影响染料的渗透效果。
此外,染料溶液中的pH值也会影响染色结果。
在染色过程中,织物需要不断搅动,以确保染料分子均匀地分布在织物上。
最后是后处理阶段。
在染色完成后,织物需要经过后处理来固定染料分子,并提高染色效果的持久性。
常见的后处理方法包括漂洗、脱水和干燥。
漂洗是将染色完成的织物浸泡在清水中,以去除多余的染料和化学物质。
脱水是通过旋转或挤压,将水分从织物中除去。
最后,织物需要被晾干或通过烘干机来除去其中的水分,以完成整个染色工艺流程。
在染色工艺流程中,还需要注意一些其他因素,例如染料的浓度、染色时间、温度和搅拌速度等。
这些因素会对染色效果产生影响。
因此,染色工艺需要根据织物的特性和需求进行调整和优化,以获得最佳的染色结果。
总之,染色工艺流程包括预处理、染色和后处理三个阶段。
通过这个流程,可以实现染料分子牢固地锁定在织物纤维上,从而获得更持久的染色效果。
只有在每个阶段都严格控制和优化相关因素,才能获得最好的染色效果。
[指南]印染厂做染色布的工艺流程
印染厂做染色布的工艺流程染色布 - 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后,必须将原分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。
2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。
3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。
染整流程知识
家纺常规工艺流程印染基础知识概论印染又称为染整,是染色或印花、后整理、水洗等的总称。
是将白色的坯布转化为五颜六色的单一颜色和色彩斑斓的花布的一种加工方式。
一、简述:(一)、纯棉品种的流程1、前处理流程:一般白布:坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→染色(印花)漂白布:坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→增白→拉幅2、染色流程:打底/冷染/湿蒸→水洗→拉幅→(预缩)或轧光→整理3、印花流程:拉幅(整纬)上卷→印花→(蒸化)→(水洗)→拉幅→(预缩)或轧光→整理(二)、涤棉品种的流程1、前处理流程:一般白布:坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→丝光→定型→染色(印花)漂白布:坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→烘干(涤增白)→高温定型显色→丝光→(复漂增白)→拉幅(棉增白)2、染色流程:打底(染色)→焙烘→水洗→拉幅→(轧光)→整理3、印花流程:拉幅上卷→印花→蒸化→水洗→(预缩)或轧光→整理二、具体操作:坯布准备检查来布规格、产地、数量(包长、件数)与计划是否一致,必须相符后才可生产。
1.装卸工把布运来时,根据投坯单清点件数、包长是否与计划一致。
有误差及时反馈计划主管和班长。
2.坯布包头所记录的品种、产地、幅宽、米数要与投坯单相符。
翻缝1.测量纬度是否达标2.测量门幅折幅,记录长度3.查看外观有无断经,无法洗涤的油污等污渍。
4. 拼布:注意两块坯布之间正反面,同面相拼5.缝头使用的线为纯棉线36支/6股,涤棉线42支/6股,缝头线要与坯布相同,即:纯棉布用纯棉线涤棉布用涤棉线。
6.缝头时看好正反面如有翻错及时纠正,不能漏缝,缝头时要求平、直、坚、牢、两边对齐防止漏缝、扭花、跳花、缝不齐,弹力布两边对齐拉直后再缝,幅宽相差太大时甩出,最后缝在幅宽相近的轴上。
两头加密2-3CM,线尾长度1。
5-2CM 。
吃布幅宽1-2CM,稀薄品种30-35针/10CM ,其它品种20-30针/10CM。
烧毛烧毛的目的:各种坯布在印染加工前必须将坯布表面和经纬之间存在着的绒毛去掉。
毛织物染整工艺流程
毛织物染整工艺流程
《毛织物染整工艺流程》
毛织物染整工艺是对毛织物进行染色和整理的一系列工序,其流程包括准备、染色、整理和检验等环节。
以下是毛织物染整工艺的一般流程:
1. 准备
在染色之前,要先对毛织物进行准备工作。
这包括对毛织物进行清洁处理,去除其中的杂质。
同时,还要对毛织物进行预处理,包括去除毛发、滤渣、渍染、漂白等。
2. 染色
染色是毛织物染整工艺中最重要的一步。
在染色时,要根据客户的要求和市场的需求,确定染色的色彩和效果。
染色可以采用溶液染色或浆料染色的方式,需要根据具体情况确定染料的种类、用量等参数。
3. 整理
染色后的毛织物需要进行整理,以调整其手感、光泽和尺寸稳定性。
这个过程包括对毛织物进行脱水、烘干、定型、熨烫和整理等环节,确保毛织物的最终品质符合要求。
4. 检验
最后,在毛织物染整工艺完成之后,还需要对毛织物进行检验,以确保其符合客户的要求和相关的质量标准。
检验内容可以包括色彩的均匀度、色牢度、尺寸的稳定性等。
总的来说,毛织物染整工艺流程是一个非常严谨的过程,需要对每一个环节都进行精心的操作和管理。
只有这样,才能确保最终的产品符合市场的要求,并获得客户的满意。
染整厂染整工艺流程
染整厂染整工艺流程
染整厂是一种专门进行织物染色和整理的生产企业,其主要工艺流程包括:预处理、染色、后处理和整理。
下面将对染整厂的染整工艺流程进行详细介绍。
一、预处理
预处理是为了保证织物的质量,使其达到染色和后处理的要求。
预处理的主要工艺流程包括:浸渍、漂白、酵素处理、煮炼和洗涤等。
这些工艺的具体目的是去除织物表面和内部的杂质、油脂和色素等,为染色和后处理做好准备。
二、染色
染色是将白色或浅色的织物染成所需颜色的过程。
染色的主要工艺流程包括:染料配方、浸染、上色、煮炼、洗涤和定色等。
染色的成功与否主要取决于染料的选择和配方,以及染色工艺的控制。
三、后处理
后处理是在染色后对织物进行处理,使其达到所需的柔软、光泽、手感等特性。
后处理的主要工艺流程包括:漂洗、酸洗、碱洗、柔软、光泽和防皱等。
这些工艺的主要目的是去除残留的染料和化学品,使织物具有柔软、光泽、手感等特性。
四、整理
整理是为了使织物更加美观和实用,使其达到市场需求的要求。
整理的主要工艺流程包括:整平、烫平、剪裁、缝制和包装等。
这些工艺的主要目的是使织物具有更好的外观和使用性能,以便于市场销售和使用。
以上是染整厂染整工艺流程的主要内容。
在染整厂的生产过程中,还需要对各个工艺进行严格的控制和管理,以确保产品的质量和生产效率。
同时,还需要关注环保和能源的问题,采用可持续发展的生产方式,为社会和环境做出贡献。
(完整版)纺织面料染整工艺流程
纺织面料染整工艺流程一胚布缝边松布翻布1 缝纫机特点:经过电动机带动缝纫机头,能把布边布头缝合起来。
能够缝各样布料。
2操作:先翻开电源开关,把针线跟底线穿好,把布边或布头放到压脚下边、再启动踏脚板。
3缝边工先检查胚布与流程卡上的数目,胚布能否符合,缝边不可以过宽, 2公分之内,从布头缝至布尾要平直,齐边。
保持布面洁净,按数目分清缸数。
4对缝纫机要按期养护,如加油,洁净等工作。
用完后关掉电源免得烧坏电动机。
5注意安全、调理机速、当心针头扎手指头。
6松布,翻布,要检查松布机,翻布筒能否正常,特别要留神勾丝。
二拉缸(绳状缸)拉缸结构:缸体由不锈缸资料制造,主要配件:电动机,棍筒,加热蒸汽管,加料糟,开关能够正转反转。
特点:能染真丝,棉布,人造丝,锦纶网布等,长处就是产量高,速度快,弊端:不可以生产拉架布,高档布料等。
常有故障:会在染色过程中出现打结,绞导布轮。
解决方法:先停机,而后手动开机慢慢倒转。
生产工艺1先检查机台能否正常,染缸,器具能否洁净,防备搭色,沾污。
2胚布进缸要平幅进,用缝纫机接头。
3染色时水位要放大,浴比 1:50 左右,低水位不可以开机运转,防备拉伤,擦伤。
4拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致,助剂,染料要加平均(防备有疋差)。
5拉缸不可以生产高档布料,只好染要求低的产品,当前我们只好用来煮练印花胚布,染印花底色。
三高温缸结构:由不锈钢资料组合而成,主要配件:主泵马达,导布轮,起落温进放水阀,还有排汽阀,副缸,抽料泵,搅拌机,主机前装有出布机,四管配有先进电脑运转操作。
特点:能染多种面料,既能低温染色又能高温染色,操作简单易懂,成质量量好,机器运转时出现结会自动报警。
常有故障:机器运转时出现布拉不动,掉布,布打结,布绞导布纶,机器运转时忽然停电等。
解决方法:1、当布出现拉不动时,操作工应立刻考虑到主泵的冲力能否是调的太大或太小,调小冲力不够,调大冲力过猛,会把缸内的布冲乱,在后边的布运转就会把前方的布压住,导至布拉不动,冲力应当调到适合为止。
染整工艺pdf
染整工艺
染整工艺是指纺织品从原料到成品的加工过程中,对纺织品进行染色、印花、整理等处理,以达到美化、改善纺织品性能、提高纺织品附加值的目的。
染整工艺的流程一般分为前处理、染色、印花和后整理四个步骤。
前处理是指对纺织品进行预处理,包括去除杂质、改善纤维性能、增加织物的强度和耐久性等,以便后续的染色、印花和整理。
常见的前处理方法有烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等。
染色是指将染料与纤维进行化学反应,使染料与纤维结合,从而达到美化、改善纺织品性能、提高纺织品附加值的目的。
常见的染色方法有直接法、活性染料法、酸性染料法、金属络合染料法等。
印花是指在纺织品上印出各种图案、花型和文字等,以达到美化、装饰纺织品的目的。
常见的印花方法有平网印花、圆网印花、热转移印花、数码印花等。
后整理是指对纺织品进行整理,以改善纺织品的手感、光泽度、柔软度、耐久性等,并使纺织品符合使用要求。
常见的后整理方法有柔软剂处理、抗皱整理、防水整理、防静电整理等。
总之,染整工艺是纺织品加工过程中不可或缺的环节,它可以提高纺织品的品质和附加值,满足人们对纺织品的需求和要求。
棉锦染色染整工艺流程
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在进行棉锦染色染整之前,需要做好充分的准备。
最全染整工艺流程简介
最全染整工艺流程简介染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等,可分为前处理、染色、印花、后整理等。
前处理天然纤维都含有杂质,在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等,这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。
前处理的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
棉:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
涤:坯布准备、精炼(液碱等)、预缩、预定型、碱减量(液碱等)。
烧毛通常,从纺织厂进入印染厂之后,坯布首先应经过检验、翻布、分批、打印和缝头等工序,然后进行烧毛加工。
原因①未烧毛的布面上绒毛过多,长短不一;②光洁度差,易沾污;③在后序染整加工中易掉毛,导致印染疵。
烧毛目的①改善布面光泽;提高光洁度;②改善抗起毛起球性能(特别是化纤织物);③改善风格,烧毛会使织物变得挺括、有身骨。
关于烧毛详细内容请戳☞烧毛是什么?织物为什么要经过烧毛?退浆在织造过程中,经纱受到较大的张力和摩擦,易发生断裂。
为了减少断经,提高织造效率和坯布质量,在织造前需要对经纱进行上浆处理,是纱线中纤维粘着抱合,并在纱线表面形成一层牢固的浆膜,使纱线变得紧密和光滑,从而提高纱线的断裂强度和耐磨损性。
退浆目的:上浆后浆料透入纤维之间,部分附于经纱表面,在提高纱线性能的同时,浆料污染染整加工液,阻碍纤维与染化料的之间化学作用,使染整加工难以进行。
一、常用浆料简介天然浆料:淀粉、海藻胶、树胶等。
淀粉性质:①遇酸分解,②遇碱稳定,发生溶胀,③遇氧化剂可分解,④被淀粉分解酶分解。
化学浆料:纤维素衍生物如羟甲基纤维素(CMC)、聚乙烯醇(PVA)、聚丙烯酸类、聚酯类等。
PVA性质:①对酸、碱稳定,粘度不降低。
②被氧化剂降解。
③适用性广,相容性好,拼混无反应。
二、常用退浆方法1、碱退浆国内染厂应用最广泛的方法之一,但是退浆率不高,在退浆的同时尚可去除其他杂质。
印染工艺流程
印染工艺流程染色布 - 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光、后整理。
1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。
2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。
3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。
染整的工艺
染整的工艺
染整工艺是将面料或纱线在混合或固态染料、添加剂和水中浸泡并处理,以获得所需的颜色、手感和效果的过程。
以下是染整工艺的主要步骤:
1.预处理:包括缩绒、除油、预处理等,以确保染色均匀和质量。
2.染色:将面料或纱线浸泡在染料、添加剂和水中,在恰当的温度和时间下进行染色。
3.洗涤:将染色后的面料或纱线清洗,以去除多余的染料和添加剂。
4.漂白:在必要时,将面料或纱线浸泡在漂白剂中,以去除不想要的颜色或瑕疵。
5.定色:将染色后的材料浸泡在定色剂中,以锁定染色。
6.后处理:处理后的材料可能需要烘干、压平、修剪等,以获得所需的外观和质量。
虽然染整工艺步骤简单,但每一步都需要专业人士进行掌握和监控,确保最终产品达到高质量和标准。
印染厂做染色布的工艺流程
染色布—染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等.这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。
2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病.织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。
3)退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性.坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除.碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除.由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生.棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
纯棉织物染整工艺流程
纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等,可分为练漂、染色、印花、整理等1.练漂天然纤维都含有杂质,在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等,这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
<BR>纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
<BR>1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。
<BR>2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。
<BR>3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和**退浆等方法,将其从织物上退除。
纺织工业染整工艺流程
纺织工业染整工艺流程
一、概述
纺织工业的染整工艺是对纺织品进行着色,印花和整理等工艺的过程。
在整个
过程中需要涉及多个步骤和化学物质的运用,以确保所生产的纺织品具有所需要的颜色,图案和质地。
二、染料准备
1.选择染料:根据纺织品的种类和需要的颜色选择合适的染料。
2.染料溶解:将染料溶解在适量的水中,形成染液。
3.调整染料浓度:根据需要的颜色深浅调整染料浓度。
三、布料处理
1.准备布料:将要染色的布料进行处理,如预洗,除尘等。
2.浸渍:将布料浸泡在染料溶液中,确保染料充分渗透。
3.加热固色:将染色后的布料加热固色,使染料牢固地附着在纤维上。
四、整理工艺
1.漂白:将原始布料进行漂白处理,使其变得洁白。
2.烫平:对布料进行烫平处理,确保布料平整。
3.整理:对布料进行整理,如修剪,对边,折叠等,使其成品面貌。
五、印花工艺
1.设计:根据需要设计印花图案。
2.制版:制作印花用的版,可以是木版,刮网版等。
3.印花:将印花浆料涂抹到布料上,形成所需图案。
4.固色:对印花图案进行固色处理,使其牢固。
六、质检
1.颜色快度:检测染色后的纺织品颜色是否牢固。
2.纤维含量:检测纺织品中纤维的含量和种类。
3.尺寸稳定性:检测纺织品在水洗后的尺寸变化情况。
七、包装
1.包装:对成品进行包装,保护成品免受污染和损坏。
2.标识:贴合格标识,标明纺织品的成分,洗涤方式等信息。
以上即纺织工业染整工艺流程的基本步骤,每一步都需要严格控制质量,确保最终产品符合要求。
染整工艺的工序
染整工艺的工序染整工艺是指将纺织品经过染色和整理工序,使其具有所需的颜色和手感,并且能够满足顾客的需求。
染整工艺包括多个工序,下面将详细介绍染整工艺的主要工序。
1. 制备预处理阶段:这个阶段的目的是对纺织品进行处理,以消除纺织品的污染物、油脂、杂质和部分其他含杂成分,为后续染色提供干净的纺织品。
预处理阶段的主要工序包括脱胶、碱洗和漂白。
- 脱胶:将纺织品浸泡在脱胶剂中,以去除胶粘物质,同时改善纺织品织构。
- 碱洗:在一定浓度的碱液中浸泡纺织品,以去除纺织品上的油脂和其他杂质。
- 漂白:用氧化剂或还原剂处理纺织品,以去除纺织品上的颜色素,并提高其白度。
2. 染色阶段:在这个阶段,预处理过的纺织品将被浸泡在染液中,以吸收所需的颜色。
染色阶段的主要工序包括染色和上染整。
- 染色:将纺织品浸泡在染料溶液中,通过化学反应使染料渗透到纤维中,使纺织品呈现所需的颜色。
- 上染整:将染色后的纺织品用水冲洗,以去除未结合的染料和其他残留物。
然后,纺织品将通过烘干和定型工序,使其保持所需的颜色和形状。
这个工序还可以改善纺织品的手感和光泽度。
3. 后整理阶段:这个阶段的目的是使染过的纺织品具有所需的手感、外观和特性。
后整理阶段的主要工序包括整热、整理和定型。
- 整热:将染过的纺织品浸泡在高温水中,使纤维分子重新排列,以减小纤维收缩率,并提高纺织品的弹性和手感。
- 整理:将整热后的纺织品在整理机上进行压缩和拉伸处理,以改善纺织品的质感和厚度。
- 定型:将染过的纺织品在定型机中进行加热,以使纤维保持所需的形状和尺寸,提高纺织品的稳定性和耐久性。
除了以上主要工序外,染整工艺还包括其他辅助工序,如修整、检验和包装。
修整主要是修剪和处理纺织品边缘和表面的杂质,以使其具有整齐的外观。
检验是对染整后的纺织品进行检查,以确保其质量和符合标准要求。
最后,将染整后的纺织品进行包装,以方便存储、运输和销售。
总的来说,染整工艺涉及多个工序,每个工序都起着不可或缺的作用,以确保纺织品具有良好的颜色、手感和外观。
染整工艺的工序
染整工艺的工序染整工艺通常包括浸渍、预处理、染色、后处理和整理等工序。
1. 浸渍工序:首先将要染色的纺织物浸入染色液中。
浸渍的目的是使染料能够渗透到纺织物纤维的内部,达到均匀染色的效果。
在浸渍过程中,还可以添加助剂来改善染色效果,例如分散剂、乳化剂等。
2. 预处理工序:预处理是为了去除纺织物表面的油污、污渍等杂质,以及纤维的涂层、硅油等处理物。
常见的预处理工序包括脱脂、脱胶、脱碱、脱漂等。
其中,脱碱是为了中和纤维表面残留的碱性物质,使纤维呈现中性或微酸性。
同时,预处理还可以增强纤维的吸水性,提高染料的渗透性。
3. 染色工序:染色是将染料分子沿纤维结构渗透,并与纤维发生化学或物理联系,使纤维上发生吸收染料的过程。
染色工序需要确定染料的种类、染色剂的用量和温度等条件。
常见的染色方法有浸染、均匀染色、印花等。
在染色过程中,还可以添加盐类、酸碱等调节剂来调控染料的亲和力和颜色的深浅。
4. 后处理工序:染色完成后,需要进行后处理工序以固定染色剂和调节染色物的亲和力。
常见的后处理方法包括水洗、气蒸煮、干燥等。
水洗过程中,可以去除残留的染料、盐类、酸碱等,避免对皮肤产生刺激。
气蒸煮则是通过蒸汽的作用来加快染料的固定,提高染色牢度。
干燥过程则是将纺织物从湿润状态恢复到干燥状态,以便进行下一步的整理。
5. 整理工序:整理是对染色后的纺织物进行整饰和整理的过程。
常见的整理方法有烫平、按摩、剪裁、拉伸等。
烫平是为了使染色后的纺织物恢复平整,消除褶皱;按摩则是为了活化纤维的手感,使其柔软光滑;剪裁则是根据产品的需求对纺织物进行裁剪;拉伸则是为了调整纺织物的弹性和尺寸。
综上所述,染整工艺包括浸渍、预处理、染色、后处理和整理等多个工序。
每个工序的操作和处理条件都需要严格控制,以确保染色效果的均匀和染色牢度的稳定。
同时,在整个染整工艺中,还需要注意环境保护和节约能源的问题,以实现可持续发展的目标。
染色面料 - 染整工艺流程
染色布—染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光.1) 原布准备: 原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头.原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决.检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。
2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。
3)退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除.碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。
染整工艺流程
染整工艺流程染整工艺流程是指对布料进行染色和整理的一系列工艺流程。
染整工艺流程通常包括预处理、染色、整理和后处理。
首先是预处理。
预处理是为了去除布料上的污渍和不洁物,以保证染色的均匀和质量。
预处理包括浸泡、漂白和清洗。
首先,将布料浸泡在水中,以使其湿润。
然后,使用漂白剂对布料进行漂白处理,以去除布料上的深色污渍。
最后,使用清洗剂对布料进行清洗,以去除残留的污渍和漂白剂。
接下来是染色。
染色是将预处理后的布料进行上色的过程。
染色通常采用染料进行,染料可以是天然染料也可以是合成染料。
染色过程中,布料被浸泡在染料溶液中,经过一定的时间和温度,染料分子会渗透进入布料纤维内部,使其变色。
染色后,需要对布料进行漂洗,以去除染料的残留物。
然后是整理。
整理是对已染色的布料进行处理,使其具有所需的质地、光泽和手感。
整理通常包括烘干、定型、压光和整烫。
首先,将染色后的布料放入烘干机中,利用高温风力进行烘干,以使布料干燥。
然后,将布料放入定型机中,使其形成所需的形状和大小。
接下来,利用热压机对布料进行压光处理,增加其光泽度。
最后,通过整烫机对布料进行整理,提高其质感和手感。
最后是后处理。
后处理是为了增强染色和整理效果,使其更持久和稳定。
后处理通常包括漂白、印花和整理。
首先,对染色后的布料进行漂白,以提高其白度和亮度。
然后,对布料进行印花处理,以使其具有花纹和图案。
最后,对整理后的布料进行整理,以增加其质感和手感。
总的来说,染整工艺流程是一系列工艺流程,包括预处理、染色、整理和后处理。
通过这些工艺流程,可以使布料具有染色和整理后的理想效果,满足市场需求。
【印染知识】面料染色流程
【印染知识】面料染色流程1.配布——将织厂来的毛胚依照染厂生产计划排缸流程卡,将布放入布车等待后道工序处理。
作用:①一般放置12-24小时,消除织造时的张力,防止染色时因胚布张力造成染色茈点。
②将没有开幅的毛胚进行开幅。
例如要进行水洗,预定等布种。
2.水洗——主要用于含OP布的工序,通过水洗机来完成(也叫精练)。
作用①祛除织物上的油剂,脏污,土污。
②松弛织物张力及内应力。
3.预定——由于织物中含氨纶,在织造时氨纶易收缩易产生储存折痕折皱且氨纶在生产过程中有一道上油的工序,在染色时要尽量考虑将油去除,通过胚布的预定,①能基本消除储存折痕、折皱②通过预定高温使织物内部油蒸发到织物表面在经过前整精练将油去除更好。
③消除氨纶布的边缘回缩,提高前整染色质量。
4.精练——涤纶弹性针织物,由于在加工过程中受力不匀,则经常会出现因氨纶收缩产而引起折痕、皱痕,所要释放织物张力,进行松弛收缩,但由于没有松弛机械,只能在染缸精练松弛。
由于在染缸中精练,而染机有一定的张力,没有能保证织物在无张力条件下均匀收缩,所以在加工氨纶针织时,产生异常较多。
5.染色——主要重点包括以下几点:①.领料——进水——化料——加助剂——进料——调整升温曲线②.易产生的异常:A、操作不良,染色若发生打结,易产生严重色花。
B、升温过快,短时间内上色过快保温时间不够,匀染时间不够。
C、因水质供应造成某段期间之硬度偏高因素。
D、PH值调节不当,特别是用高牢度染料做超细含OP布时容易发生色花或色差。
E、色配方之配伍性不佳,染料在高温时稳定性差、重现性差,容易发生色花或色差。
F、染色排缸变换色相时染缸未作好清缸,导致染色时布面沾染色油渍或块状色花状况。
G、喷嘴大小不适宜,亦容易产生条状色花。
H、胚布含油大,去油不干净,染色时易在去油不净处产生色花状。
I、染色容缸量太大或布在缸内过长。
J、染色布速过慢。
K、染色使用的助剂有效性不稳定或染料因素与助剂之相容性差。
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染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。
2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。
3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。
棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。
同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除。
5) 漂白:棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。
漂白的目的就在于去除色素,赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显着的损伤。
棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。
次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右,在常温下进行,设备简单,操作方便、成本低,但对织物强度损伤大,白度较低。
双氧水漂白的漂液PH值为10,在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好,还能去除浆料及天然杂质。
缺点是对设备要求高,成本较高。
在适当条件下,与烧碱联合,能使退浆、煮练、漂白一次完成。
亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4~4.5,在高温下进行,具有白度好,对纤维损伤小的优点,但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成,故在应用上受到一定限制。
次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯,以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
6)染色染色是一个比较复杂的工艺,不同品质的布染色的工艺就不同,全棉、涤棉、麻棉、毛纺呢绒、丝绸制品化纤制品、混纺制品、等等有的使用轧染、卷染就可以了,有的就必须使用高温高压染色,有的只染一次,有的要多次上色。
使用不同的染料也有不同的工艺,仅以基本的全棉布为例:虽然染色通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,都是很精细的活. 。
染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看要求的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加). 活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上. 涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右. 染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.。
7) 丝光:丝光是指棉织物在室温或低温下,在经纬方向上都受到张力的情况下,用浓的烧碱溶液处理,以改善织物性能的加工过程。
棉织物经过丝光后,由于纤维膨化,纤维纵向天然扭转消失,横截面成椭圆形,对光的反向更有规律,因而增进了光泽。
纤维无形定区的增加,使染色时染料的上染率增加。
取向度的提高,使织物强力增加,同时还有定形作用。
丝光后,一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱,或平洗地去碱等方法充分去碱,直至织物呈中性。
染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合,或用化学方法在纤维上生成颜料,使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。
染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。
染色产品应色泽均匀,还需要具有良好的染色牢度。
织物的染色方法主要分浸染和轧染。
浸染是将织物浸渍于染液中,而使染料逐渐上染织物的方法。
它适用于小批量多品种染色。
绳状染色、卷染都属于此范畴。
轧染是先把织物浸渍于染液中,然后使织物通过轧辊,把染液均匀轧入织物内部,再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。
它适用于大批量织物的染色。
8)后整理后整理就是赋予服装面料服用性能和美观的纺织技术工程。
以下是目前常见的纺织后整理的种类:,主要设备有:烧毛机、退浆机、丝光机、液氨机、定型机、预缩机、轧光机、水洗机、磨毛机、抓毛机、涂层机等。
主要作用:1、磨毛2、轧光或者叫压光3、轧花或者叫压花4、植绒、转移烫花。
5、涂层(a,干法涂层;b,湿法涂层;c,转移涂层也叫离心纸涂层)6、PVC压延、压花处理7、复合(a,TPU膜贴膜PTFE膜贴膜;b,面料复合)8、洗水、石磨、喷墨、固色处理。
9、防水、防风、防绒处理。
10、抗静电处理11、阻燃处理12、防紫外线处理13、拉绒、磨绒、抗起球处理14、压皱起皱、发泡处理15、拉幅定型、柔软预缩等等处理纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料,对赋予面料特殊的功能和提升服用效果有着极其重要的作用。
随着技术的进度,还会不断地出现后整理的新工艺,新材料。
染色布- 色牢度染色牢度是染色布最重要的指标。
印染纺织物经受外界的作用而保持原来色泽的能力,也称色牢度。
纺织物经过染色、印花以后,有时还要经过其他工序,如毛织物的缩绒、合成纤维纺织物的热定形等;在服用过程中要接触大气、汗渍,经受洗涤、摩擦和熨烫等外界作用。
这些都能使印染纺织品发生不同程度的褪色、变色。
影响印染纺织物染色牢度的工艺主要是缩绒、炭化、氯漂、升华等。
染料或颜料在纺织物上的染色牢度,与它们的化学结构、在纤维上的浓度和所处状态以及纤维的性质有关。
各项染色牢度的测试方法,是模拟各种服用或工艺条件制订的。
国际标准化组织(ISO)参照英国和美国的染化学会(SDC和AATCC)以及欧洲大陆牢度协会(ECE)等组织(见纺织标准)所定的标准,陆续制订了各项染色牢度的国际标准和测试、评定方法。
中国也订有各项主要染色牢度的国家标准,如:①日晒牢度,也称耐光牢度,分为8级,以1级最不耐晒,8级牢度最好。
各级都有一个用规定的染料按规定的浓度染成的蓝色羊毛织物参比标样,称为蓝色标样。
试验时,将试样和8个蓝色标样按规定条件一起曝晒相当时间后,与蓝色标样作比较,评定试样的日晒牢度级别。
由于日晒试验的时间较长并受到气候变化的限制,一般多采用人工光源,常用的是氙气灯和碳弧灯,氙气灯的光谱能量分布与日光比较接近。
②耐洗牢度,分为褪色和沾色两种,分别用规定的灰色标样,分5级进行评定,逐级的色差成几何级距。
试验时,将试样和白布叠缝在一起,在规定条件下进行洗涤,洗后晾干。
将试样与白布分开,褪色牢度根据试样洗涤前后的色差,用灰色褪色样卡对比评定。
1级色差最大,5级目测无色差。
将白布的沾色与灰色沾色样卡进行对比,评定试样对白布的沾色牢度。
1级沾色最严重,5级目测无沾色。
耐洗牢度的测试温度有95℃、60℃、50℃和40℃四种,按印染纺织物的使用要求而定。
③耐摩擦牢度,也分为5 级。
试验时,将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦,然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。
对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度;对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。
其他染色牢度可按照规定条件进行试验,将试验结果与灰色褪色样卡或灰色沾色样卡对比评定级数。