立体裁剪ppt课件
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《服装立体裁剪》课件
男装立体裁剪主要用于设计高 档西装、衬衫等，能够更好地 展现男性的身材和气质。
在男装立体裁剪中，重点在于 强调服装的线条感和合体度， 以突出男性的阳刚之气。
童装立体裁剪
童装立体裁剪在近年来逐渐受到关注和应用，因为越来越多的家长希望孩子能够穿 上更加时尚、个性化的童装。
童装立体裁剪主要考虑孩子的身体特点和舒适性，通过各种技巧和手法来实现，如 可爱的图案、可爱的款式等，以打造出更加时尚、可爱的童装。
它能够将设计理念直接转化为三维的 服装造型，使设计师更好地把握服装 的整体效果和细节处理。
立体裁剪的历史与发展
立体裁剪起源于欧洲文艺复兴时 期，最初被用于高级定制服装的
制作。
随着服装产业的发展和时尚潮流 的演变，立体裁剪逐渐普及并成
为现代服装设计的重要手段。
现代的立体裁剪技术不断发展和 创新，结合数字化技术，为设计 师提供了更多的创作空间和可能
利用3D打印技术制作服装原型，实现快速、精准的 立体裁剪。
虚拟现实技术
通过虚拟现实技术进行服装立体裁剪的模拟，提高设 计效率和准确性。
智能裁剪系统
利用人工智能和机器学习技术，开发智能裁剪系统， 实现自动化裁剪。
立体裁剪在高级定制中的应用
01
02
03
个性化定制
立体裁剪能够满足消费者 对个性化服装的需求，尤 其在高级定制中具有广泛 应用。
02
CHAPTER
立体裁剪基础
立体裁剪的工具与材料
工具
针线、剪刀、尺子、珠针、大头针、缝纫机等。
材料
布料、里料、衬料等。
立体裁剪的基本技法
测量与标记
使用尺子测量身体部位，标记布料上的关键点。
折叠与剪裁
立体裁剪 ppt课件
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一、立体裁剪定义
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款 式造型的重要手段之一。
立体裁剪是指直接将布料披覆在人体或人体模型上，借助辅助工 具，在三维空间中直接感受面料的特性，运用边观察、边造型、边 裁剪的方法，裁制出一定服装款式的布样或衣片纸样。
服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和 英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。
3、用于服装教学
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力
和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的
研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地
将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实
践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和
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2、人台补正 根据个人的体型特征、胖瘦程度或者款式需求等原因要对人台进
行修正，经常需要补正的部位有肩部、胸部、腰部和臀部等。
3、坯布整理 立裁用坯布的经纬纱必须是横平竖直的。
将坯布两端的布边撕掉，宽度为1~2cm，之后用熨斗烫平布面并烫 正布纹，保证经纱和纬纱互相垂直。
4、基本针法 固定针
7）后片的操作方法与前片相同。
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三、衣领造型裁剪
1、准备坯布
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2、制作步骤 1）将前片坯布上的前中线和胸围线与
款式变化等其他用途。
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四、立体裁剪的工具与材料
立体裁剪说课 世界大学城.ppt
立裁是一门实践课，学生动手操作是主旋律， 教师激发学生的学习兴趣，引导学生用正确的方法操作， 将贯穿整个教学过程。在教学中，我主要采用的是任务 驱动法。在讲授完内容后给学生设定任务，画几款同种 原理不同款式的服装，让学生在实践中提出问题、寻找
方法，让学生在操作中感受乐趣。
三、说学法
著名设计师(安卡罗 瓦伦蒂诺)总是随身携带剪刀， 大头针，用布料做工具，直接在人台上雕塑服装。立 裁的过程也是设计师用激情和灵感进行创作的过程， 它不是一般人想象的那么简单，它是艺术与技术的结 合。所以在学习中，我们不仅要学习立体裁剪的基础 知识，还要时刻注意学习美学知识，提高审美能力。 我们要经常看设计大师的作品，研究他们的色彩，造 型，部件的组合。看到不同款式的脑海里要有一系列 的联想，想象它的面料、造型的过程、立体构成的技 法。努力让自己的感受力上一个层次。
样板，批量生产。
• 2、教学目标
通过学习，掌握立裁的操作方法，最终能够用立裁 的方法在人台上自由创作，完成时装款式的造型.让学生 通过对专业的了解，产生兴趣，以达到热爱专业，自主 学习的情感要求 。
• 3、课程的难点
使人体与服装之间形成理想空间，从而解决服 装的造型问题。
• 4、课程的重点
立体造型的变化规律，板型的修正方法。
四、说教学程序
根据对教材的分析，根据对教法和学法的研究， 我把教学内容分为三个程序：讲述新课、实践操作、 布置作业。
• 1.导入新课。
好的开头是成功的一半，导语设计的好，可以激 发学生的兴趣。
•2.实践操作
教学流程是：复习→演示基本型→布置任务→课堂总 结 ①复习
平面裁剪和立体裁剪是服装裁剪的两种造型方法， 在讲述立裁技法之前，用提问的方式复习平面裁剪的 相关内容，会增加知识的连贯性，提高记忆。
方法，让学生在操作中感受乐趣。
三、说学法
著名设计师(安卡罗 瓦伦蒂诺)总是随身携带剪刀， 大头针，用布料做工具，直接在人台上雕塑服装。立 裁的过程也是设计师用激情和灵感进行创作的过程， 它不是一般人想象的那么简单，它是艺术与技术的结 合。所以在学习中，我们不仅要学习立体裁剪的基础 知识，还要时刻注意学习美学知识，提高审美能力。 我们要经常看设计大师的作品，研究他们的色彩，造 型，部件的组合。看到不同款式的脑海里要有一系列 的联想，想象它的面料、造型的过程、立体构成的技 法。努力让自己的感受力上一个层次。
样板，批量生产。
• 2、教学目标
通过学习，掌握立裁的操作方法，最终能够用立裁 的方法在人台上自由创作，完成时装款式的造型.让学生 通过对专业的了解，产生兴趣，以达到热爱专业，自主 学习的情感要求 。
• 3、课程的难点
使人体与服装之间形成理想空间，从而解决服 装的造型问题。
• 4、课程的重点
立体造型的变化规律，板型的修正方法。
四、说教学程序
根据对教材的分析，根据对教法和学法的研究， 我把教学内容分为三个程序：讲述新课、实践操作、 布置作业。
• 1.导入新课。
好的开头是成功的一半，导语设计的好，可以激 发学生的兴趣。
•2.实践操作
教学流程是：复习→演示基本型→布置任务→课堂总 结 ①复习
平面裁剪和立体裁剪是服装裁剪的两种造型方法， 在讲述立裁技法之前，用提问的方式复习平面裁剪的 相关内容，会增加知识的连贯性，提高记忆。
《服装立体裁剪》课件
女式衬衫的立体裁剪
01
02
03
04
布料处理
将布料进行必要的剪裁和整理 ，使其符合设计要求。
立体裁剪
根据测量数据和设计要求，将 布料折叠、剪切、拼接等操作 ，形成女式衬衫的初步形状。
细节处理
对领口、袖口、下摆等部位进 行细节处理，如添加花边、褶
皱等装饰。
完成制作
将衬衫各部位拼接起来，完成 女式衬衫的制作。
问题
立体裁剪的面料选择不当。
解决方案
在选择面料时，需要考虑面料的质地、颜色、纹理 等因素，以保证服装的质量和美观度。
问题
立体裁剪的操作技巧不够熟练。
解决方案
需要不断学习和练习，提高自己的操作技巧和审美能力 。
THANKS.
缝制与固定
使用缝纫机或手工缝制，将裁 片固定在人台上。
立体裁剪的步骤与流程准备源自作选择合适的人台、布料和工具， 清理人台表面。
设计构思
在人台上用标记笔勾勒出设计初 稿，明确设计意图。
裁剪
根据设计初稿进行裁剪，注意预 留缝份。
完成作品
从人台上取下作品，进行最后调 整和展示。
整理与完善
调整细节，使服装更加合身、美 观。
男式西装的立体裁剪
总结词
男式西装是经典的服装款式，通过立体裁剪能够 更好地展现其挺拔和端庄的特点。
准备材料
选择适合的布料、剪刀、针线、尺子等工具。
测量身体
根据穿着者的身体尺寸，测量胸围、腰围、臀围 等数据。
男式西装的立体裁剪
布料处理
将布料进行必要的剪裁和整理，使其 符合设计要求。
立体裁剪
根据测量数据和设计要求，将布料折 叠、剪切、拼接等操作，形成男式西 装的基本形状。
服装立体裁剪ppt课件
根本型袖为一片袖，袖身、袖 口有一定的放松量，为满足肘 部凸起，设定袖肘省。根本型 袖款式
〔一〕预备任务
布料预备
长为袖长+6～8cm，宽为臂根 围+6～10cm。在布料上按图示 标志袖中线、袖深线。
〔二〕操作方法及技巧
1、固定袖中线 2、加放松量
服装立体裁剪
—————————教学运用
第五章 衣袖的立体裁剪
第一节 根本型衣袖的立裁 一、无袖
无袖是只需袖窿没有袖身部分的衣袖，袖窿的形状即为衣袖的外 型线，在衣片袖窿上进展各种外型变化，其构成是一切衣袖中最简 单的，外型变化只表达在袖窿的外形变化。
〔一〕预备任务
1、布料预备 2、标志衣身外型线
的服装袖片进展对称拷贝。
形状中悟出道理。
第二节 变化袖款的立裁
变化袖型普通用于扮演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服 装上，其构造是在原型袖根底上变化，加之分割与皱褶手法的 运用，使外型更加完美别致。
〔一〕预备任务
这是一款斜插肩短袖型，为了获得较好 的贴体效果和比较丰富自然的波浪效果，袖 片的丝缕也采用变形量较充分的斜纱方向。
3、确定袖内缝标志 4、包裹前侧布 5、点影
6、修剪前袖缝 7、确定后袖缝 8、点影
9、固定袖内缝 10、固定袖底缝 11、固定袖山 12、确定袖位、袖距 13、确定袖口
〔三〕总结
根本型一片袖平面展开图
从平面展开图中可看出前后袖山曲 线，前后袖缝线的变化情况。前袖山 凹势大于后袖山凹势，后袖山向外凸 起，前袖缝呈凹势，后袖缝长于前袖 缝并向外凸起，在后袖肘处收一袖肘 省，处理肘部的凸起。袖中线一直坚 持经纱方向，这些变化都可以从手臂
〔二〕操作方法及技巧
1、前衣片立体裁剪 (1)固定前中心线及胸围线 (2)整理肩胸部 ((43))粗固裁定及侧纳缝省 (5)点影 (6)划线、整理
〔一〕预备任务
布料预备
长为袖长+6～8cm，宽为臂根 围+6～10cm。在布料上按图示 标志袖中线、袖深线。
〔二〕操作方法及技巧
1、固定袖中线 2、加放松量
服装立体裁剪
—————————教学运用
第五章 衣袖的立体裁剪
第一节 根本型衣袖的立裁 一、无袖
无袖是只需袖窿没有袖身部分的衣袖，袖窿的形状即为衣袖的外 型线，在衣片袖窿上进展各种外型变化，其构成是一切衣袖中最简 单的，外型变化只表达在袖窿的外形变化。
〔一〕预备任务
1、布料预备 2、标志衣身外型线
的服装袖片进展对称拷贝。
形状中悟出道理。
第二节 变化袖款的立裁
变化袖型普通用于扮演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服 装上，其构造是在原型袖根底上变化，加之分割与皱褶手法的 运用，使外型更加完美别致。
〔一〕预备任务
这是一款斜插肩短袖型，为了获得较好 的贴体效果和比较丰富自然的波浪效果，袖 片的丝缕也采用变形量较充分的斜纱方向。
3、确定袖内缝标志 4、包裹前侧布 5、点影
6、修剪前袖缝 7、确定后袖缝 8、点影
9、固定袖内缝 10、固定袖底缝 11、固定袖山 12、确定袖位、袖距 13、确定袖口
〔三〕总结
根本型一片袖平面展开图
从平面展开图中可看出前后袖山曲 线，前后袖缝线的变化情况。前袖山 凹势大于后袖山凹势，后袖山向外凸 起，前袖缝呈凹势，后袖缝长于前袖 缝并向外凸起，在后袖肘处收一袖肘 省，处理肘部的凸起。袖中线一直坚 持经纱方向，这些变化都可以从手臂
〔二〕操作方法及技巧
1、前衣片立体裁剪 (1)固定前中心线及胸围线 (2)整理肩胸部 ((43))粗固裁定及侧纳缝省 (5)点影 (6)划线、整理
第二章创意立体裁剪实现的方法2支撑点或支撑线ppt课件
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
第二章创意立体裁剪实现的方法
• 第一节基本的造型方法
• 二、披挂式支点悬垂风
• 1.原理与方法
•
披挂式支点悬垂技法，即将面料直接披
挂在人体或人台上，通过重力的影响使面料
服装中前中心 一点为支撑点
礼服肩端点为支撑点
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
第支撑线较支撑点更容易寻找及利用， 横向的纬度方向 的支撑线(并不一定是水平线)也较纵向的支撑线更容易使用
自然形成垂褶状态的效果。披挂式支点悬垂
设计中最注重支点的位置设计。支点的位置
直接影响重力的分配，从而影响面料褶皱的
走向、阴影及力度。
• 2.围绕人体的部位寻找支撑点或支撑线
•
披挂式悬垂服装更注重设计的偶然性，
在不断的立裁操作尝试中体验不同支撑点及
支撑线的不同效果，从而确定最满意的设计
• 人体最常见的支撑点：肩端点、前/后中心 线支撑点、胯骨、后颈点等
• 如胸围线、腰围线、臀围线、颈围线等
礼服中颈围线与侧缝线为支撑线
服装中颈肩线为支撑线
第二章创意立体裁剪实现的方法
• 第一节基本的造型方法
• 二、披挂式支点悬垂风
• 1.原理与方法
•
披挂式支点悬垂技法，即将面料直接披
挂在人体或人台上，通过重力的影响使面料
服装中前中心 一点为支撑点
礼服肩端点为支撑点
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
第支撑线较支撑点更容易寻找及利用， 横向的纬度方向 的支撑线(并不一定是水平线)也较纵向的支撑线更容易使用
自然形成垂褶状态的效果。披挂式支点悬垂
设计中最注重支点的位置设计。支点的位置
直接影响重力的分配，从而影响面料褶皱的
走向、阴影及力度。
• 2.围绕人体的部位寻找支撑点或支撑线
•
披挂式悬垂服装更注重设计的偶然性，
在不断的立裁操作尝试中体验不同支撑点及
支撑线的不同效果，从而确定最满意的设计
• 人体最常见的支撑点：肩端点、前/后中心 线支撑点、胯骨、后颈点等
• 如胸围线、腰围线、臀围线、颈围线等
礼服中颈围线与侧缝线为支撑线
服装中颈肩线为支撑线
立体裁剪(I).ppt
• 肩部往前肩處推合
前中心放射褶上衣
• 後片成型圖
前中心放射褶上衣
• 前片成型圖
前中心放射褶上衣
• 後脇邊與前脇邊抓合 剪牙口，腰身貼合
前中心放射褶上衣
• 後肩片與下領線接合 • 下襬剪弧狀 • 脇邊接合 • 完成圖
公主線洋裝
• 前後中心片90㎝ ×25 ㎝
• 前後側片90㎝ ×30㎝
公主線洋裝
垂墜領前開叉洋裝
• 後片肩部鋪平往下， 至腰部抽細褶。
垂墜領前開叉洋裝
• 前片完成圖
垂墜領前開叉洋裝
• 前片完成圖
垂墜領前開叉洋裝
• 70㎝ ×35㎝對齊公主 線，將側邊推平至公 主線位置形成一活褶
• 向下剪約25㎝
垂墜領前開叉洋裝
• 70㎝ ×35㎝對齊中心 線，脇邊鋪平至公主 線位置形成二個活褶
• 前中心自公主線留約2 ㎝缝份剪至腰線
• 剪斜線至下襬
公主線洋裝
• 前側片擺放處會影響 下襬波浪大小
• 保持垂直布紋
公主線洋裝
• 自公主線留約2㎝缝份 剪至腰線
• 剪斜線至下襬
公主線洋裝
• 後中心自公主線留約2 ㎝缝份剪至腰線
• 剪斜線至下襬
公主線洋裝
• 自公主線留約2㎝缝份 剪至腰線
• 剪斜線至下襬
橫式剪接線洋裝
• 成品完成圖
橫式剪接線洋裝
• 胸上鋪平剪出肩線、 袖圍線、胸圍線
橫式剪接線洋裝
• 胸下鋪平剪出脇邊線、 袖圍線、胸圍線
橫式剪接線洋裝
• 腰下鋪平剪出腰線、 脇邊線、低腰線
橫式剪接線洋裝
• 裙子鋪平剪出低腰線、 脇邊線成A字型裙
橫式剪接線洋裝
• 側面確認胸圍線、腰 線、低腰線須呈平行 狀態
前中心放射褶上衣
• 後片成型圖
前中心放射褶上衣
• 前片成型圖
前中心放射褶上衣
• 後脇邊與前脇邊抓合 剪牙口，腰身貼合
前中心放射褶上衣
• 後肩片與下領線接合 • 下襬剪弧狀 • 脇邊接合 • 完成圖
公主線洋裝
• 前後中心片90㎝ ×25 ㎝
• 前後側片90㎝ ×30㎝
公主線洋裝
垂墜領前開叉洋裝
• 後片肩部鋪平往下， 至腰部抽細褶。
垂墜領前開叉洋裝
• 前片完成圖
垂墜領前開叉洋裝
• 前片完成圖
垂墜領前開叉洋裝
• 70㎝ ×35㎝對齊公主 線，將側邊推平至公 主線位置形成一活褶
• 向下剪約25㎝
垂墜領前開叉洋裝
• 70㎝ ×35㎝對齊中心 線，脇邊鋪平至公主 線位置形成二個活褶
• 前中心自公主線留約2 ㎝缝份剪至腰線
• 剪斜線至下襬
公主線洋裝
• 前側片擺放處會影響 下襬波浪大小
• 保持垂直布紋
公主線洋裝
• 自公主線留約2㎝缝份 剪至腰線
• 剪斜線至下襬
公主線洋裝
• 後中心自公主線留約2 ㎝缝份剪至腰線
• 剪斜線至下襬
公主線洋裝
• 自公主線留約2㎝缝份 剪至腰線
• 剪斜線至下襬
橫式剪接線洋裝
• 成品完成圖
橫式剪接線洋裝
• 胸上鋪平剪出肩線、 袖圍線、胸圍線
橫式剪接線洋裝
• 胸下鋪平剪出脇邊線、 袖圍線、胸圍線
橫式剪接線洋裝
• 腰下鋪平剪出腰線、 脇邊線、低腰線
橫式剪接線洋裝
• 裙子鋪平剪出低腰線、 脇邊線成A字型裙
橫式剪接線洋裝
• 側面確認胸圍線、腰 線、低腰線須呈平行 狀態
立体裁剪的技术手法ppt课件
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 2、垂褶法
利用斜料的良好悬垂性，作成环形的悬垂 褶，产生良好的动感和华美美，可作在前 后领口、袖山、袖窿、裙身、裤身等部位， 在简约的外型上产生华美的质感。
3、波浪法
利用资料的悬垂性及资料重心的不平衡构 成起伏跌宕的波浪外型，能使服装外型给 人以剧烈的动感，动静结合的搭配给人以 调和的美感，故波浪在立裁作品中广泛运 用。
皮革与不会散的面料。
8、折叠法
折叠是将面料一 边进展折叠一边 进展熨烫，使面 料按一定外型定 型的一种方法。
案例分析
作业:
１、模拟练习：找一款本人感兴趣的礼服图片， 打印出来，用立体裁剪的手法制造其外型,要 求外型与图片一致。
２、发明练习：本人设计一款礼服，绘画出其 效果图，用立体裁剪的手法制造其外型，要求 外型与效果图一致。
几何形体作为立裁作品的外型，能给人以 明朗的廓体形状和冲击视觉的量感。
常用的几何体有不规那么块面体、球体、 管状体、螺旋体、仿生体等各种外型，在 表现性的立裁作品中尤其广泛运用 。
7、镂空法
镂空是面料二次外型的一次特殊手法。 制造时首先应在面料上画好图案，然后
用刀将需求镂空的面料割掉。 镂空时会把经纬纱割断，所以普通适用于
(2)缝线时留意将线头放在布料反面，线迹长度应长 短一致，要边缝合边抽缩布料以察看皱褶的外型 效果，假设效果不理想可调整布料的抽缩长度或 缝线轨迹；
(3)将抽缩后的布料覆于人体模型上时要留意理顺起 伏的布痕，普通不要将布料平均地固定，这样会 使抽缩起来的皱褶平铺划一、无节拍感，所以固 定布料是非常重要的，要根据外型的需求恰到益 处地理顺布痕。
4、堆积法
堆积法是采用面料进展部分外型后堆积 到衣身上进展服装外轮廓立体外型的一种 方法。
第十二章立体裁剪2课件(共25张PPT)《服装纸样设计(第3版)》
（4）根据款式要求将坯布向外翻折出 领座和领面。
（5）将衣领坯布绕到前面，让衣领 的翻折线与驳头的翻折线自然连成直线， 注意衣领的宽松量，保持领面的平整。
（6）将驳头压在衣领上，确定领角 形状，注意整体效果，预留出缝份，剪掉 多余的坯布。
（7）在领围线和翻折线的位置用记号笔做好 记号，将衣领和衣片从人台上取下来，根据记号 点修顺各条结构线。
5.将上胸衣的装饰边面料与标示对齐，边折 叠边固定，形成荷叶边。
6.将后衣片的标示线与人台的后侧分割线 对齐，推抚面料，腰围线以下的布料打剪口， 使其贴服。在布料上做标记，预留出缝份剪掉 多余布料，用大头针固定。
7.把面料熨烫成带条，按款式图固定在人台上。
8.裁出180cm×30cm的面料两块， 180cm×40cm和180cm×50cm的面料各一块，由 长至短分别固定在腰围上，折出随意的折叠效果， 形成四层不规则的百褶裙。
以斜裙为例介绍裙装立体裁剪的基本过程 1.准备坯布
2.制作步骤 （1）将前片坯布的前中线与人台的前中线重合，
并保持前中线垂直于地面；将坯布上的臀围线与人台 上的臀围线重合，并保持水平，用大头针固定。
（2）在侧缝将坯布向下倾斜，将腰部坯布抚平， 如不平服可在缝份处剪剪口，下摆拉出款式要求的宽 度，预留出缝份，剪掉多余的布。
（3）用同样的方法将后片坯布固定在人台上。 （4）前后片在侧缝处重合，拉开裙摆呈喇叭状， 确定侧缝线，预留出缝份，剪掉多余的布料。
（5）用丁字尺确定下摆线的位置，保持前后 片相同，预留出折边量，剪掉多余的布料。将坯 布从人台上取下，修顺各条结构线，再装回到人 台上检查裁片并进行必要修改，完成裙装的立体 裁剪过程。
3.款式变化 裙长、裙衩、开口等位置，必须根据膝盖的位置来确定，并充分
（5）将衣领坯布绕到前面，让衣领 的翻折线与驳头的翻折线自然连成直线， 注意衣领的宽松量，保持领面的平整。
（6）将驳头压在衣领上，确定领角 形状，注意整体效果，预留出缝份，剪掉 多余的坯布。
（7）在领围线和翻折线的位置用记号笔做好 记号，将衣领和衣片从人台上取下来，根据记号 点修顺各条结构线。
5.将上胸衣的装饰边面料与标示对齐，边折 叠边固定，形成荷叶边。
6.将后衣片的标示线与人台的后侧分割线 对齐，推抚面料，腰围线以下的布料打剪口， 使其贴服。在布料上做标记，预留出缝份剪掉 多余布料，用大头针固定。
7.把面料熨烫成带条，按款式图固定在人台上。
8.裁出180cm×30cm的面料两块， 180cm×40cm和180cm×50cm的面料各一块，由 长至短分别固定在腰围上，折出随意的折叠效果， 形成四层不规则的百褶裙。
以斜裙为例介绍裙装立体裁剪的基本过程 1.准备坯布
2.制作步骤 （1）将前片坯布的前中线与人台的前中线重合，
并保持前中线垂直于地面；将坯布上的臀围线与人台 上的臀围线重合，并保持水平，用大头针固定。
（2）在侧缝将坯布向下倾斜，将腰部坯布抚平， 如不平服可在缝份处剪剪口，下摆拉出款式要求的宽 度，预留出缝份，剪掉多余的布。
（3）用同样的方法将后片坯布固定在人台上。 （4）前后片在侧缝处重合，拉开裙摆呈喇叭状， 确定侧缝线，预留出缝份，剪掉多余的布料。
（5）用丁字尺确定下摆线的位置，保持前后 片相同，预留出折边量，剪掉多余的布料。将坯 布从人台上取下，修顺各条结构线，再装回到人 台上检查裁片并进行必要修改，完成裙装的立体 裁剪过程。
3.款式变化 裙长、裙衩、开口等位置，必须根据膝盖的位置来确定，并充分
立体裁剪--课件---4-领型立体裁剪
30 第四章 领型立体裁剪
一、款式结构分析
翻驳领是常见的西装领造型，翻折线在颈部保持合体，领深 在胸围线下5 cm。
翻驳领款式图
31 第四章 领型立体裁剪
二、参考规格
翻驳领参考规格
32 第四章 领型立体裁剪
三、材料准备
白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。
33 第四章 领型立体裁剪
固定前片
37 第四章 领型立体裁剪
2、标记翻驳头 取下领中心固定针，设计翻驳线，并用标记带贴出驳头的造 型。
标记翻驳头
38 第四章 领型立体裁剪
3、固定后片 将后片的后中心线对准人台后中标记线，用同样的方法处理 领口和肩缝，并与前肩缝拼合。
固定后片
39 第四章 领型立体裁剪
4、固定翻领 将布料上的中心线与后衣身的中心线、装领线与后领围弧线 相重合，分别在左右两侧2〜3 cm位置水平插上大头针，固定布料， 翻领底弧线外围处打剪口。注意翻领立起来丝绺尽量垂直，确保 翻领翻折后与颈脖之间有一定的空隙，不能卡脖。
63 第四章 领型立体裁剪
3、标记基准线 用铅笔标记前中心线、前门襟线。
标记基准线
64 第四章 领型立体裁剪
五、立体裁剪操作步骤与方法
1、披布 将坯布前中心线对准，向上留出20 cm的领的预留量，在领圈 1 cm处用大头针固定在人台上，向下抹平，并固定。从腰围线向 上抹平肩缝，固定肩端点和肩颈点。
59 第四章 领型立体裁剪
一、款式结构分析
连衣领领口有领胸省。
连衣领款式图
60 第四章 领型立体裁剪
二、参考规格
连衣领参考规格
61 第四章 领型立体裁剪
三、材料准备
白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。
服立体裁剪.ppt
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第一节 立体裁剪概述
3 ．国外情况 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和
发展的，西方服装史对服装造型的分类为： 非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西
方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三时 期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文 主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上 逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成 为西方女装的主题造型。随后，在服装的定制过程中逐渐得 到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实பைடு நூலகம்人体为基 础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级 时装制作。
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第一节 立体裁剪概述
四、立体裁剪与平面裁剪的比较 1 ．立体裁剪的优势与不足 立体裁剪的优势： ( 1 ）可边摸索边改进，及时观察效果并纠正； ( 2 ）在进行立体裁剪时，可以发现新的轮廓线条，为创作 新设计提供新的思路（引发设计灵感）; ( 3 ）对服装的垂直于平衡——稳定感、对特体或贴体服装、 对服装的病例分析和纠正都很有效； ( 4 ）可帮助理解服装各部位的省、褶、桐以及归、拨、推 等工艺的处理。立体裁剪可以解决平面裁剪中难以解决的问 题（如布料厚薄的估算、悬垂程度、皱褶量的大小等），可 以帮助对平面裁剪的理解，可以弥补平面裁剪的不足。
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第一节 立体裁剪概述
另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪 在服装生产中要求技术操作的严谨性。 ( 2 ）用于服装展示的立体裁剪。立体裁剪因其在造型手段 上的可操作性，在用于生产的同时也比较多地应用于服装展 示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场 布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下， 将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现商业 与艺术的结合。
第一节 立体裁剪概述
3 ．国外情况 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和
发展的，西方服装史对服装造型的分类为： 非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西
方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三时 期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文 主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上 逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成 为西方女装的主题造型。随后，在服装的定制过程中逐渐得 到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实பைடு நூலகம்人体为基 础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级 时装制作。
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第一节 立体裁剪概述
四、立体裁剪与平面裁剪的比较 1 ．立体裁剪的优势与不足 立体裁剪的优势： ( 1 ）可边摸索边改进，及时观察效果并纠正； ( 2 ）在进行立体裁剪时，可以发现新的轮廓线条，为创作 新设计提供新的思路（引发设计灵感）; ( 3 ）对服装的垂直于平衡——稳定感、对特体或贴体服装、 对服装的病例分析和纠正都很有效； ( 4 ）可帮助理解服装各部位的省、褶、桐以及归、拨、推 等工艺的处理。立体裁剪可以解决平面裁剪中难以解决的问 题（如布料厚薄的估算、悬垂程度、皱褶量的大小等），可 以帮助对平面裁剪的理解，可以弥补平面裁剪的不足。
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第一节 立体裁剪概述
另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪 在服装生产中要求技术操作的严谨性。 ( 2 ）用于服装展示的立体裁剪。立体裁剪因其在造型手段 上的可操作性，在用于生产的同时也比较多地应用于服装展 示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场 布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下， 将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现商业 与艺术的结合。
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1、标示基础线 胸围线 腰围线 臀围线 领围线 肩线 前后中心线 袖窿线 侧缝线 前后公主线
9
2、人台补正 根据个人的体型特征、胖瘦程度或者款式需求等原因要对人台进
行修正，经常需要补正的部位有肩部、胸部、腰部和臀部等。
3、坯布整理 立裁用坯布的经纬纱必须是横平竖直的。
将坯布两端的布边撕掉，宽度为1~2cm，之后用熨斗烫平布面并烫 正布纹，保证经纱和纬纱互相垂直。
15
16
17
18
三、衣领造型裁剪
1、准备坯布
19
2、制作步骤 1）将前片坯布上的前中线和胸围线与
人台上的标志线重合，用大头针固定，在 袖窿和领围线处预留出1~2cm的缝份，剪 掉多余的坯布。
2）根据款式要求确定翻折线，将前片 坯布向外翻折出驳头的形状，留出缝份。
3）将后片坯布的后中线和胸围线与人台 上的标志线重合，用大头针固定，确定后 领围线；将领坯布的后中线与人台的后中 线重合，沿着人台的颈部轻推坯布，按照 后领围线固定坯布，留出缝份，剪掉多余 的坯布。 4）根据款式要求将坯布向外翻折出领座 和领面。
14
二、分割线设计
1、准备坯布 测量上半身的长度再加7.6cm，测量前中心至胸点的距离再加
7.6cm，测量胸点至侧缝的距离再加7.6cm。
2、制作步骤 1）将前中心线向内扣折后，用大头针固定在人台的相应位置上。 2）沿领口、肩线、腰线及公主线的方向将布料推平顺，打剪口，并 将关键部位标注下来。 3）从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的 分配。 4）将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线想垂直，用大头针固定。 5）沿着公主线、肩线和腰线将布料推平顺，打剪口，并标注相应的 位置线。 6）从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的 分配。标出袖窿深的位置，画出侧缝线以及腰线的位置。 7）后片的操作方法与前片相同。
3）立体裁剪是直接将布料裁剪成裁片的设计过程，裁片的准确程度
相当高，因此根据这个优点，可以复制出平面的纸样，用以进行放码、
款式变化等其他用途。
5பைடு நூலகம்
四、立体裁剪的工具与材料
1、人台、手臂模型
6
2、大头针、布料、修正棉、丝带或胶带 、针插 、针线
7
3、尺 、熨烫工具 、剪刀
8
五、立体裁剪的基本技法
2、立体裁剪的优势 1）在立体裁剪设计过程中可以随时观察设计效果，及时发现问题及
时纠正，还可以解决平面裁剪中解决不了的问题，如一些质地柔软易 造成不规则下垂的面料，采用斜纹裁剪的、紧身设计的、有较大褶皱 和悬垂效果的款式。
2）在特殊体型的服装裁剪中，用立体裁剪能够取得较理想的效果。 将人体模型用棉花和布包裹成特殊体型的形状再进行裁剪，可以直观 地反映服装的款式造型，修正不合理的部分，最终达到满意的效果。
2
一、立体裁剪定义
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款 式造型的重要手段之一。
立体裁剪是指直接将布料披覆在人体或人体模型上，借助辅助工 具，在三维空间中直接感受面料的特性，运用边观察、边造型、边 裁剪的方法，裁制出一定服装款式的布样或衣片纸样。
服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和 英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。
第十二章 立体裁剪
重点：1、立体裁剪概述 2、服装各部件造型裁剪 3、礼服的立体裁剪
难点：1、掌握立体裁剪的基本原理 2 、零部件的立体裁剪方法和过程 3 、掌握礼服的立体裁剪方法及款式变化原理
1
第一节 立体裁剪概述
一、立体裁剪定义 二、立体裁剪的应用 三、立体裁剪与平面裁剪的比较 四、立体裁剪的工具与材料 五、立体裁剪的基本技法
4、基本针法 固定针
缝合针法
隐藏针法
10
4、基本针法 重叠针法
折叠针法
褶裥固定针法
11
第二节 服装各部件造型裁剪
一、上衣原型 二、分割线设计 三、衣领造型裁剪 四、衣袖造型裁剪 五、裙装造型裁剪
12
一、上衣原型
1、准备坯布 坯布的长度为从侧颈点经BP点到腰围线的长度加5cm，宽度为
B/4+3cm（放松量）+2cm（缝份）+5cm，前后片尺寸一样。 2、固定前片布料 3、确定领围 4、确定腰省 5、确定袖窿形状 6、处理后片
13
7、原型宽放量 主要有两种方法： 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
8、制作原型裁片 将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；用打样尺重新描顺
领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；检查相关部位是否合理，在依据右 衣身剪裁左衣身；将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各 相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的 整体造型是否完善。
2、用于服装展示
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用
于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，
其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖
端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3、用于服装教学
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力
和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的
研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地
将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实
践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和
缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
4
三、立体裁剪与平面裁剪的比较
3
二、立体裁剪的应用
1、用于服装生产
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制
形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常因生产性质的不同而采用不同
的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基
本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获
得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
1、平面裁剪的优势 1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。 2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳 定性和广泛的可操作性。
3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效 率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为 松量，便于初学者掌握与运用。
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2、人台补正 根据个人的体型特征、胖瘦程度或者款式需求等原因要对人台进
行修正，经常需要补正的部位有肩部、胸部、腰部和臀部等。
3、坯布整理 立裁用坯布的经纬纱必须是横平竖直的。
将坯布两端的布边撕掉，宽度为1~2cm，之后用熨斗烫平布面并烫 正布纹，保证经纱和纬纱互相垂直。
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三、衣领造型裁剪
1、准备坯布
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2、制作步骤 1）将前片坯布上的前中线和胸围线与
人台上的标志线重合，用大头针固定，在 袖窿和领围线处预留出1~2cm的缝份，剪 掉多余的坯布。
2）根据款式要求确定翻折线，将前片 坯布向外翻折出驳头的形状，留出缝份。
3）将后片坯布的后中线和胸围线与人台 上的标志线重合，用大头针固定，确定后 领围线；将领坯布的后中线与人台的后中 线重合，沿着人台的颈部轻推坯布，按照 后领围线固定坯布，留出缝份，剪掉多余 的坯布。 4）根据款式要求将坯布向外翻折出领座 和领面。
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二、分割线设计
1、准备坯布 测量上半身的长度再加7.6cm，测量前中心至胸点的距离再加
7.6cm，测量胸点至侧缝的距离再加7.6cm。
2、制作步骤 1）将前中心线向内扣折后，用大头针固定在人台的相应位置上。 2）沿领口、肩线、腰线及公主线的方向将布料推平顺，打剪口，并 将关键部位标注下来。 3）从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的 分配。 4）将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线想垂直，用大头针固定。 5）沿着公主线、肩线和腰线将布料推平顺，打剪口，并标注相应的 位置线。 6）从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的 分配。标出袖窿深的位置，画出侧缝线以及腰线的位置。 7）后片的操作方法与前片相同。
3）立体裁剪是直接将布料裁剪成裁片的设计过程，裁片的准确程度
相当高，因此根据这个优点，可以复制出平面的纸样，用以进行放码、
款式变化等其他用途。
5பைடு நூலகம்
四、立体裁剪的工具与材料
1、人台、手臂模型
6
2、大头针、布料、修正棉、丝带或胶带 、针插 、针线
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3、尺 、熨烫工具 、剪刀
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五、立体裁剪的基本技法
2、立体裁剪的优势 1）在立体裁剪设计过程中可以随时观察设计效果，及时发现问题及
时纠正，还可以解决平面裁剪中解决不了的问题，如一些质地柔软易 造成不规则下垂的面料，采用斜纹裁剪的、紧身设计的、有较大褶皱 和悬垂效果的款式。
2）在特殊体型的服装裁剪中，用立体裁剪能够取得较理想的效果。 将人体模型用棉花和布包裹成特殊体型的形状再进行裁剪，可以直观 地反映服装的款式造型，修正不合理的部分，最终达到满意的效果。
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一、立体裁剪定义
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款 式造型的重要手段之一。
立体裁剪是指直接将布料披覆在人体或人体模型上，借助辅助工 具，在三维空间中直接感受面料的特性，运用边观察、边造型、边 裁剪的方法，裁制出一定服装款式的布样或衣片纸样。
服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和 英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。
第十二章 立体裁剪
重点：1、立体裁剪概述 2、服装各部件造型裁剪 3、礼服的立体裁剪
难点：1、掌握立体裁剪的基本原理 2 、零部件的立体裁剪方法和过程 3 、掌握礼服的立体裁剪方法及款式变化原理
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第一节 立体裁剪概述
一、立体裁剪定义 二、立体裁剪的应用 三、立体裁剪与平面裁剪的比较 四、立体裁剪的工具与材料 五、立体裁剪的基本技法
4、基本针法 固定针
缝合针法
隐藏针法
10
4、基本针法 重叠针法
折叠针法
褶裥固定针法
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第二节 服装各部件造型裁剪
一、上衣原型 二、分割线设计 三、衣领造型裁剪 四、衣袖造型裁剪 五、裙装造型裁剪
12
一、上衣原型
1、准备坯布 坯布的长度为从侧颈点经BP点到腰围线的长度加5cm，宽度为
B/4+3cm（放松量）+2cm（缝份）+5cm，前后片尺寸一样。 2、固定前片布料 3、确定领围 4、确定腰省 5、确定袖窿形状 6、处理后片
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7、原型宽放量 主要有两种方法： 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
8、制作原型裁片 将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；用打样尺重新描顺
领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；检查相关部位是否合理，在依据右 衣身剪裁左衣身；将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各 相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的 整体造型是否完善。
2、用于服装展示
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用
于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，
其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖
端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3、用于服装教学
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力
和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的
研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地
将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实
践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和
缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
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三、立体裁剪与平面裁剪的比较
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二、立体裁剪的应用
1、用于服装生产
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制
形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常因生产性质的不同而采用不同
的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基
本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获
得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
1、平面裁剪的优势 1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。 2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳 定性和广泛的可操作性。
3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效 率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为 松量，便于初学者掌握与运用。