服装制版等一系列基础知识
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。
它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。
它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。
在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。
一、人体与服装的测量人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。
3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。
（一般可视为前肩宽的2倍）5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。
6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。
7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。
（二）服装成品主要部位介绍1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。
2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。
3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。
5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。
服装制版基础知识
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
制版基础知识
一领子1 后领深=后领宽/3 前领宽=后领宽-0.32 衬衫领宽约为7.5CM3 西服的八字领中，倒伏量是影响其造型效果的关键。
二肩部1 人体肩斜度为19°到22°，前肩斜度大于后肩斜度。
2 无袖类服装肩宽=净肩宽-4CM，男衬衫肩宽=净肩宽+5到6CM3 背宽线由肩点向内2到2.5CM三袖1夏季连衣裙的钱绣窿深为15到16CM.2在袖弧线长度不变时，袖山高变大，那袖子就变窄，袖子造型便合体美观，但舒适性下降，不便于运动。
3 女西装袖口尺寸为26到28CM.4男衬衫袖山高是0.1的胸围5 男士西装袖肥约为0.4的胸围，两片袖袖山弧线长度约为AH+3到5CM。
6 袖片袖肥约为0.4的胸围，袖片袖山弧线长约为0.5的胸围。
四胸省1 BP（胸点）间距为16厘米，胸点到侧颈点之间的距离为24厘米。
2 女装原型中，乳凸量设计为3.5厘米。
3胸省具有方向性，都指向BP点。
腰省具有平移性，无方向。
4 服装中的分割线具有收腰和加放下摆的效果。
分割线分为功能性分割线和装饰性分割线。
5加褶的方式有平行加放和呈扇形加放。
五腰部1腰省具有平移性，分散性。
2前腰节线高度为1/4的B（胸围）-1.3 女士X型的服装收腰省总量为12到18厘米。
4 后中收腰省控制在1.5厘米以内，不能过大。
六门禁1 衬衫扣直径为1.5厘米。
西装扣约为2.5厘米。
大衣扣约为3厘米。
2 单排扣服装，门襟宽度为扣子直径。
双排扣服装门襟宽度为1/2的扣距+扣子直径。
例：大衣双排扣得扣距为10厘米。
那么门襟的宽度为5+3=8厘米。
七放松量男西装放松量为16到18厘米；女西装的为12到14厘米。
八衣长1男衬衫衣长设计为齐虎口。
（虎口身体部位名称）2 女士服装紧身类---------前衣长大于后衣长1厘米合体类---------前衣长=后衣长宽松类---------前衣长小于后衣长1厘米九袋口袋长度约为1.2的口袋宽度。
还要考虑人体的实际情况。
服装纸样基础知识
服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。
一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。
从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。
平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。
其中以公式法和原型法为典型。
1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。
优点：准确率高，适合大量生产。
稳定性好。
缺点：公式多，画的慢，难记。
2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。
优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。
缺点：要求熟练，基本样精确。
立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。
服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。
牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。
笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。
放码尺：服装打版专用的尺子。
可以用于纸样绘制，放缝，放码。
三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。
也可以画直角。
服装设计主要学些什么_服装设计需要什么基础
服装设计主要学些什么_服装设计需要什么基础1、了解关于时装的工业和商业知识：包括服装历史、时装搭配、国际流行趋势与风格等等，培养自己关于制定时装的创造性思维和关于流行的敏感触觉。
与此同时，了解服装行业的商业知识，当我们参加时装市场的运作，制定和表达自己的制定理念的时候，非常有帮助。
2、掌握服装工艺的制作：也就是要学会怎么缝制衣服。
自学的朋友可以自己买二手的平车来进行学习，也可以报个几百块的培训班学习更多机器的使用。
一般来说，只要保持学习几个月的话，大部分都会学会如何来缝制衣服。
其实，学习服装工艺的制作，就是为了能够更加进一步深入了解服装各部分的结构，是为接下来学习服装制版打好基础。
3、要学会画制定稿：这是成为服装制定师的基础。
关于有美术基础的朋友，可以直接从专业的制定稿临摹开始来训练自己进入状态;而关于没有美术功底的朋友，比起传统的学习素描，可以反复临摹简单制定稿的线条，培养自己关于服装结构的熟悉程度。
当你熟练掌握了制定稿的画法之后，就等于在成为服装制定师的道路上成功了一半。
4、学习服装制版：通过关于服装工艺制作的学习，再学习制版的话，就比较容易了，现在培训服装制版的学校很多，有兴趣的朋友无妨到网上搜索相关的信息，结合自身的状况筛选出合适自己学习的学校。
当然，有条件的朋友最后能找有相关经验的师傅，到服装公司里面进行施行学习，更能学到有用的知识的和技能。
2服装制定必须要什么基础1、绘画基础与造型能力绘画基础与造型能力是服装制定师的基本技能之一。
当然，以前的制定大师也有各别不会画画的，但他必须要在其他方面有更出色的表现。
但有些人即使通过在学校系统地学习和培训，仍然不能很好地用绘画方式表达制定意念的话，那将为自己的创作带来很大的困难。
只有具备了优良的绘画基础才干通过制定的造型表现能力以绘画的形式准确地表达制定师的创作理念，2、在制定图的过程当中也更能体会到服装造型重的节奏和韵律之美，从而激发制定师的灵感。
(整理)服装制作基础知识
服装制作全过程最基础的知识常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。
从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装制作的基础知识。
一、梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
二、面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。
外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
三、技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。
服装版型工艺知识点总结
服装版型工艺知识点总结一、服装版型工艺概述服装版型工艺是指在服装设计的基础上，利用科学技术手段将设计图纸转化为具体服装的过程。
版型工艺是服装生产过程中最为关键和复杂的环节之一，它直接影响着服装的外观、功能和舒适度。
一个好的版型工艺能够保证服装的质量，提高生产效率，降低成本。
二、服装版型设计1. 服装版型设计的基本原则（1）符合人体工程学原理：服装版型设计的首要原则是要符合人体工程学原理，确保服装在穿着时能够舒适、自然地贴合人体。
（2）美观与实用相结合：服装版型设计不仅要考虑服装的美观度，还要考虑其实用性和功能性，确保服装能够满足穿着者的需求。
（3）适应不同体型：服装版型设计应该考虑到不同体型的人，使得服装能够适应不同的穿着者，而不仅仅是适应模特身上的尺寸。
2. 服装版型设计的流程（1）收集信息：了解市场需求、流行趋势等信息，为版型设计提供参考。
（2）设计初稿：设计师根据收集到的信息，进行初步的版型设计，包括草图和三维模型。
（3）制作样板：根据设计初稿，制作出样板，可以选择手工制版或者使用CAD软件进行设计。
（4）打样评审：将制作好的样板进行打样评审，从而验证设计的可行性和效果。
（5）最终确认：根据打样评审的结果，进行必要的修改，最终确认版型设计。
三、服装版型技术1. 服装版型技术的原则（1）精准度：服装版型技术要求准确地转化设计稿纸上的图形到实际的纸样或者成衣上。
（2）稳定性：服装版型技术应该稳定可靠，能够保证每一批生产出来的服装都具有相同的版型。
（3）灵活性：服装版型技术需要具有一定的灵活性，能够适应不同的需求，满足不同的设计要求。
2. 服装版型技术的工艺（1）纸样制作：根据设计稿纸上的图形，利用裁剪、剪裁、复印等工艺制作出服装的纸样。
（2）CAD制版：利用计算机辅助设计软件，进行版型设计和纸样制作。
（3）试衣修正：进行试衣试窜，根据试衣效果对版型进行修正。
（4）数字化纸样：利用计算机软件将纸样进行数字化处理，方便后续的制版和生产。
服装制版基础
需要适当加放松量后才是成品尺寸。特别是胸、腰、臀围的放松 量，要注意掌握分寸，它们将会影响到服装穿着的合体性和外形 的美观性。
三、裙分割、施褶原理及应用
腹凸的省移
标准裙基本纸样有两个腹 省，省尖分布在中腰线上，因 此，省位可以沿中腰线（腹围 线）排列，换句活说．作用腹 凸的省或结构线，可以沿中腰 线选择，同时选择的每一个省 又可以作省移，可见腹凸的省 设计范围极为广泛。最常用的 是把省变成横向断缝结构。这 就是腰腹育克的设计。育克线 设在中腰线以下1cm处最佳，这 样设计的内在作用是使腰腹之 差的两个竖省，可以通过转移 并入作用于腹凸的断缝里。表 面上看像是装饰线；实际它起
五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
消费者选择和应用号型应注意，选购服装前，先要测量自己的身高、净胸围、腰围。
成人还需以胸腰落差来确定自己的体型，然后按实际尺寸在某个体型中选择相似的
号型服装。
1、每个人的个体实际尺寸，有时和服装号型档次并不吻合。 如：身高167cm，胸围90cm的人。 号是在165-170号之间；型是在88-92型之间，因此需要向上或向下靠档。一般来说，向 接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。 2、按身高数值选用号。例；身高163-167选用号165；身高168-172，选用号170。 3、按净体胸围数值选用上衣型。例：净体胸围82-85，选用型84，净体胸围86-89，选用 型88。 4、按净体腰围数值选用裤子型。例：净体腰围65-66，选用型66；净体腰围67-68，选用 型68。 4、号型系列
服装制版师培训教材
服装制版师培训教材以下是一份可能的服装制版师培训教材：第一章：介绍服装制版师的职责和技能要求- 服装制版师的工作职责- 必备的技能和知识- 行业发展和就业前景第二章：服装制版的基础知识- 服装制版的基本概念和流程- 服装制版所需工具和材料- 常见的服装制版术语解释第三章：服装图纸的理解和解读- 服装图纸的构成和要素- 服装图纸的不同类型和用途- 如何解读和理解服装图纸第四章：服装样衣的制作- 服装样衣的基本制作流程- 不同类型服装的样衣制作技巧- 样衣的质量检查和修正第五章：衣服尺寸的计算和调整- 衣服尺寸的测量方法和标准- 衣服尺寸调整的技巧和注意事项- 不同人群的服装尺码需求第六章：服装样板制作和修改- 服装样板的制作步骤和材料选择- 样板修改的技巧和实践- 如何根据样板制作批量生产的服装第七章：电脑辅助设计（CAD）在服装制版中的应用- CAD软件的基本操作和功能- 服装制版中常用的CAD技术- CAD系统与纸质制版的优劣比较第八章：服装制版的高级技巧和创新- 不同材质和款式的服装制版技巧- 面向市场的创新设计和制版方法- 样衣和样版的改良和优化技巧第九章：质量控制和生产管理- 服装生产中的质量控制流程- 服装制版在质量控制中的作用- 生产管理中的关键问题和解决方法第十章：案例分析和实践项目- 服装制版行业的案例分析和趋势预测- 实际项目中的制版问题和解决方案- 实践项目的设计和制版实施过程附录：常用的服装制版软件和资源推荐- 服装制版常用的CAD软件介绍和选择指南- 在线资源和培训机构推荐- 服装制版师职业发展指南这份教材可以作为一本全面的服装制版师培训教材，帮助学员掌握基本的制版技能以及相关的工作职责和要求。
同时，通过案例分析和实践项目的部分，能够帮助学员将理论运用到实际工作中，更好地应对和解决实际的制版问题。
必备-服装设计基础知识
（二）结构设计：决定服装裁剪的合理性
（三）工艺设计：决定服装成品的加工质量
第三节
一、实用原则 （一）功能性
服装设计原则
第三节 服装设计原则
（二）技术性
二、审美原则 （一）文化性
（二）艺术性
（三）时尚性
三、经济原则
合理用料是降低服装成本的最关键因素，批量化服装设计的 款式在达到设计要求的前提下应尽量简洁，这样就可以减少 服装的用料。此外，款式简洁的服装，在制作时所需要的劳 动量较小，生产时间缩短，厂方用于工时工资的支出减少， 成本也会降低。
第四节 服装设计相关条件
一、服装设计的条件 （一）五W条件
首先是什么人穿（Who） 其次是什么时候穿（When） 第三是什么场合穿(Where) 第四是穿什么服装(What) 第五是为了什么穿(Why) （二）TPO原则 T 即Time（时间） P 即Place （环境场合） O 即Object（着装主体）
二、服装设计师的条件 （一）知识结构
1.理论知识 2.市场经验 （二）设计师的人格素质
二、服装设计概念简介
服装设计是以服装为对象，根据设计对象的要求进行构思， 运用恰当的设计方法和表达方式，完成整个创造性行为的过 程。
三、服装设计的特征 1.服装设计是设计要素和服用功能的统一体。
2.服装设计具有比较明显的历史的或民族文化的特征。
3.服装设计是艺术与技术、美学与科学的结合体，既具有艺 术性的形象思维，又具有工程性的逻辑思维。
四、服装设计的构成要素 （一）款式设计
1.造型：构成服装的框架和样式，包括外轮廓的结构设计、 内部线条组织和部件设计三方面。
2.色彩：色彩具有强烈的性格特征，具有表达各种感情 的作用，经过不同配色的设计能表现出不同的情调。
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第三节 服装制图的一般规定 一、制图比例 等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示 如M1：1 二、制图字体 三、图纸布局
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三、男、女整体体型差异 • 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造
型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异. • 男女体型差异,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满. • 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
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服装制版基础
主讲：陶婉芳
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第一章 服装制图基础知识
第一节 服装制图及作用
一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存
服装制版培训
服装制版培训服装制版培训服装制版是指根据服装设计师设计的服装草图或样品，通过制版师的技术和经验，制作出符合设计要求的服装样板。
服装制版是一个重要的环节，对于服装的质量和合身度有着至关重要的作用。
因此，掌握服装制版技术是每一位从事服装设计和制作的从业者都必备的基本技能。
服装制版培训是要培养学员对服装制版技术的理论和实践能力，使其能够独立完成服装制版的工作。
以下是一个典型的服装制版培训课程的内容和特点：1. 服装制版基础知识：了解服装制版的基本概念、原理和流程，熟悉常见的服装制版术语和工具。
2. 基本测量技术：学习如何正确测量人体尺寸，包括身高、胸围、腰围、臀围等，为制作合适的服装样板提供准确的尺寸数据。
3. 制版软件的使用：掌握常见的服装制版软件的基本操作，如AutoCAD、Gerber等，学习如何将设计草图转化为制版图纸。
4. 制版图纸的绘制：学习如何使用制版软件绘制服装的各个部分，如衣领、袖口、裙摆等，掌握服装的构造原理和细节处理技巧。
5. 试版和修改：学习如何根据试穿的情况对样板进行修改，包括裁剪、修改纸样和调整尺寸等，确保服装的合适度和美观度。
6. 量产前的准备工作：学习如何制作成衣样板和生产指导单，与生产工厂进行沟通和协调，确保量产的顺利进行。
服装制版培训的特点有以下几点：1. 实践性强：培训课程注重实践操作，学员需要亲自进行制版的各个环节，掌握实际操作技能。
2. 小班授课：为了保证每位学员都能得到充分的指导和帮助，培训班的规模较小，一般不超过10人。
3. 教师团队专业：培训班的教师大多是有多年从业经验的制版师，能够提供专业的指导和建议。
4. 与实际需求结合：培训课程会结合当前市场的服装制版需求，教授最新的制版技术和工具。
5. 培训结果可查：学员完成培训后，可通过考试或评估获得相应的证书或成绩单，证明其具备独立完成服装制版工作的能力。
服装制版培训的目的是培养合格的制版师，满足市场对于高素质制版人才的需求。
服装制版工知识点
服装制版工知识点1、单选（江南博哥）下列化学纤维织物中，最不易煅烧的是（）。
A.粘胶B.维纶C.氯纶D.腈纶答案：C2、单选服装制图代号中“B.P”表示（）。
A.胸点B.领围线C.膝围线D.颈肩点答案：A3、单选在燃烧是有烧毛发的气味，灰烬极少，呈浅灰色或灰白色，此种纤维为（）。
A.棉B.麻C.毛D.粘胶纤维答案：C4、单选滚边工艺中的滚条一般采用（）绸料。
A.经向B.正斜向C.纬向D.斜向答案：B5、单选服装裁剪排样前首先必须掌握（）资料。
A.生产制造单，纸样，面料门幅，裁剪方案，合同B.生产制造单，纸样，面料门幅，裁剪方案，排料图C.生产计划，纸样，工艺样，裁剪方案，排料图D.合同，排料图答案：B6、单选直裙的侧腰口如无起翘，则会出现（）的弊病。
A.腰缝在侧缝处凸出B.腰缝起绉C.腰口在侧缝处凹进D.腰缝还口答案：C7、单选对于臀大的女性，在服饰色彩设计上可采用（），以达到臂部缩小的错视效果。
A.上装亮色，下装暗色B.上装暗色，下装亮色C.上、下装均亮色D.上、下装均暗色答案：A8、单选目前我国服装企业的品质管理，一般都采用（）模式。
A.质量检验管理B.数理统计分析C.TQC管理D.ISO—9000质量体系管理答案：C9、单选高支全面液态氨整理仿绸面料的纱支一般为（）。
A.60～120英支B.30英支以上C.30英支以下D.10英支以下答案：A10、问答题制版要求。
答案：三准一全：款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。
11、单选女衬衫小、中、大号的胸围95cm、99cm、103cm，据此可以判断它的档差数值是（）。
A.2cmB.4cmC.6cmD.8cm答案：B12、填空题塔克褶在结构上类似褶裥，但比规律褶裥具有装饰效果。
主要可分为（）塔克和普通塔克两大类。
答案：立式13、单选定位样板是为了保证某些重要位置的（）、一致性而采取的用于定位的样板。
A.均衡性B.协调性C.对称性D.广延性答案：C14、填空题毛皮在制作时，为使毛皮成形饱满，毛皮的里面要付上（），用粗八字缝扎牢。
服装版型设计基础知识点
服装版型设计基础知识点服装版型设计是指根据服装的不同款式和风格，通过调整和改变服装的形状、线条和比例，使得服装在穿着时能够更好地适应人体的曲线和动作，并展现出美感和艺术效果。
下面将介绍一些服装版型设计的基础知识点。
一、服装版型的定义服装版型是指服装设计师根据自己的设计理念和审美观点，在服装样片制作前，通过绘制纸样或者使用模型制版软件等工具，确定服装在平面上的形状和结构。
它是服装生产的基础，决定了服装的整体效果和穿着舒适度。
二、版型设计的要素1. 剪裁方式：剪裁方式是指服装在成品裁剪时所采用的主要工艺方法，常见的剪裁方式包括平剪、立体剪裁、划线剪裁等。
不同的剪裁方式对版型的设计有着不同的要求，需根据服装设计的风格和工艺特点来选择合适的剪裁方式。
2. 服装的比例和线条：服装的比例和线条是版型设计中最重要的要素，它们决定了服装的整体形状和视觉效果。
设计师需根据服装的款式和风格，合理安排服装的各个部位的比例关系，使得整体外观协调、流畅。
3. 凸起和凹陷：凸起和凹陷是通过修改版型来实现服装的线条和形状的立体效果。
设计师需要根据设计意图来确定凸起和凹陷的位置和程度，使得服装在穿着时能够更好地呈现出设计的效果。
4. 扣子和拉链的位置：扣子和拉链是服装上常用的固定和开合装置，它们的位置和长度对于版型的设计有着重要的影响。
设计师需要合理安排扣子和拉链的位置，以便服装在穿着时能够达到合适的固定和开合效果。
三、版型设计的步骤1. 收集资料和灵感：版型设计的首要步骤是收集相关的资料和灵感。
设计师可以通过翻阅时尚杂志、参观时装展览和观察流行趋势等方式，来获取服装设计的灵感和创意。
2. 形成初步构思：在收集资料和灵感后，设计师可以开始形成初步的构思。
这一阶段可以通过手绘草图或者使用计算机辅助设计软件等方式，将自己的想法表达出来，并进行初步的设计调整。
3. 制作纸样或模型：在初步构思完成后，设计师需要根据自己的设计理念，制作服装的纸样或者模型。
服装制版基础知识
服装制版基础知识服装制版是指根据设计图纸和样衣样板进行尺寸调整和平衡，然后制作成各种尺码的版型，是服装生产的前期工作之一。
具备一定的服装制版基础知识对于完成版型设计、样衣制作以及后续生产工艺的顺利进行非常重要。
下面将介绍一些服装制版的基础知识。
一、版型设计版型设计是服装制版的重要环节之一，它是根据设计师的设计图纸和样衣样板，通过对尺寸的调整和平衡来确定不同尺码的版型。
版型设计需要考虑服装的款式、风格以及人体的身体比例，确保版型的合理性和舒适度。
在版型设计中，常用的工具有CAD软件和手工绘图工具，通过调整和绘制版型图纸来完成。
二、尺码系统尺码系统是指根据不同国家、地区和市场需求，将人体身材按照尺寸分类的系统。
在服装制版中，需要根据不同尺码系统进行尺寸的调整和制作。
常见的尺码系统有国际通用的S、M、L、XL等，以及国内的155/80、160/84等。
了解不同尺码系统的特点和规范，能够更好地进行版型设计和尺码调整。
三、尺寸调整尺寸调整是指根据设计要求和尺码系统，对版型进行尺寸的增减和调整。
调整的目的是使版型符合人体的身材比例，既要保证舒适度，又要符合设计的要求。
尺寸调整常用的方法有增减法、平移法、旋转法等，根据具体情况选择合适的方法进行调整。
四、平衡调整平衡调整是指在尺寸调整的基础上，对版型的平衡性进行调整。
平衡调整是为了保证服装在穿着时的平衡和美观。
常见的平衡调整包括调整肩宽、袖长、腰身、裙摆等位置，使得整个版型在视觉上更加平衡。
五、样衣制作样衣制作是指根据设计要求和版型设计，将版型制作成样衣的过程。
样衣是服装制版的重要参考样板，通过样衣的制作可以检验版型的合理性和舒适度，以及设计的效果。
样衣制作需要选择合适的面料和配件，进行裁剪、缝纫和整烫等工艺操作，最终完成样衣的制作。
六、工艺规范在服装制版中，需要了解和遵守一些工艺规范。
比如，熟悉各种缝纫线的使用，掌握不同面料的裁剪和缝纫方法，了解不同部位的缝纫处理等。
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服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。
22：服装结构制图要求？
辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1-1.5厘米。弯弧处0.8-1厘米。
2：什么是服装推版？
推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。
3：什么是基型样版？
在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
2：测量腿根围，腿根围和总档宽值基本相等。差数100H的腿根围总值为64cm。后腿根为37cm，前腿跟围27cm，一般相差10-11cm
总档宽的定位：正常西裤的总档宽15-16%臀围。筒裤裙裤的总档宽17-18%臀围。牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。 立档深的确定
. 瘦高体型的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差一个号在正常体上加0.6cm。例如： 175/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是175。体型属于瘦高，175—170—165，相差3个号，每个号的立档深+0.6,共3个好=1.8cm。 25+1.8=26.8cm。所以，这个人的立档深最好在26.8左右
袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。
:出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。
第5章 裤装平衡与验版
测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。一般来说，100H的总档宽值为64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线。
面指正面，侧面，后面。面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5
9：服装造型中三种比例指什么：
A 不同线段长度比
矮胖类型立档深，立档深按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个号减去0.6，然后取总计差数的2/3。 例如：150/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是150。体型属于矮胖，160—155—150，相差2个号，每个号的立档减0.6。 2个号共减去2个0.6=1.2然后减去1.2的2/3=0.9 25-0.9=24.1cm 所以，此人的立档深最好在24.1左右。
造型方法确定：
（1）平面造型: A成衣比例直接法
B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,
D 基型法
（2）立体造型：A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法
：制版要求，三准一全。
款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。
辅助线：
d轮廓线
刀眼宽0.2长0.3
：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩
袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。
后翘的形成原则：
：立档深，翘可以小。- 2：弹力大，翘可以小。
：活动大，翘可以大。
: 礼仪类，翘可以小
袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置
：袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。
,
D:正确熨烫，可采用归拔工艺。
试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm
:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨
服装制版基础知识
第一讲:
1：什么是服装制版？
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
16：什么是四功？
刀功么是八势道：
名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。
18：对世界流行服装持什么态度？
每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。
19：什么是
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？
经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？
时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。
B 不同色彩面积比
C 不同形体体积比
10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成
B 穿着艺术
C 服装商品流通
指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体？
经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。
衣服？
遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。
裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。
20：什么是服装？
指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。
21：什么是服装结构？
4：什么是成衣生产？
按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计 B 结构设计 C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？
服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。
折边3-5厘米。
第二讲
制版师工作范围及程序
服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制
:款式确定：
设计师手稿
刊物图化
- Z2:规格尺寸确定：A 国家号型 B 测量人体数据 C 实物测量 D 订单要求。
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米
弧线处做缝0.8厘米
折边3.5-4.5厘米
：扎白坯（划片
A布料处理：热缩 浸水
平整去皱：纱线校正与确定
排料：纱线不允许斜划净缝样
主要部位：手工缝制
7白坯缝制过程：
A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。) ，