第四节 款式结构的变化规律

第四节款式结构的变化规律

一、教学目的：

为了便于使用原型，掌握其在服装主要部位中的变化规律

二、教学重点：

1.腰围线的对位设计规律

2.袖窿深点的横纵变化规律

3.前后侧缝差的处理

4.袖山深的变化规律

三、教学难点：

1.腰围线的对位设计规律

2.前后侧缝差的处理

四、教学过程：

（一）、腰围线的对位设计规律

对位原因：女性体型有胸部平凸之分

服装造型有松紧之别

对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡

对位方式：

1、腰围线对齐：将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm，前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。（图（1））

2、前腰围线降低：以后腰围线为基准，将前腰围线降低1—1.5cm，这时前腰节变短，腋下省量减少了1—1.5cm，这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装，或者政策体的半松体、松体式服装。（图（2））

3、后腰围线为基准，将后腰围线升高1—2cm，这时后窑节加长，腋下省相对变小。这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型。（图（3））

（二）、袖窿深点的横纵变化规律

1、袖窿深点的横向变化

袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。

2、袖窿深点的纵向变化

袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8；大衣的横向比纵向为1：1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm，应根据适体程度选取。

（三）、领口变化规律

1、领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及各个结构点所构成的

领口曲线，是符合人体颈根部的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。

2、领口开宽开深的方法

领口开宽：以原型颈肩点为参考点，一般采用前后开宽量相同的方法。

后领开深：后领深比较稳定，一般领型多为2—2.5cm；全领深变化大，应根据具体领型确定。

（四）、肩部造型规律

1、后衣片收肩省背省后领省（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）。（图（1））

2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm（肩背省份）。（图（2））

3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽

的量。（图（3））

4、前后肩互调，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。（图（4））

然后在确定肩点是位置，可在原型的基础上使肩端点上提或下移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外，多数以肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提1—2cm，前肩端点上提高0.5—1.5cm。肩端点与颈肩点的位置确定后要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形两种。

（五）、前后侧缝差的处理

原因：因腰围线不呈直线形，所以在原原型应用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。我们可以通过下属方法使前后侧缝相等。

1、用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长，这是

最简便最直接的方法。（图（1））

2、将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中，转换后自然回使侧缝等长。（图（2））

3、将侧缝差数分散，采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方式，使前后侧缝等长。（图（3））

4、先使前后袖窿深点平齐，为了减少前袖窿的长度，在前肩端点下移1cm。（图（4））

（六）、袖山深的变化规律

袖山深是制约袖型的关键。冲用的袖山深有高、中、低三种类型。高袖暗含构成挺拔圆润的袖型：中袖山构成半宽松袖型：低袖山构成宽松袖型。我们可以用前后袖窿深平均值的不同比例确定袖杀深尺寸。

高袖山为平均袖窿深的8/10—8.5/10

中袖山为平均袖窿深的6/10—7.5/10 低袖山为平均袖窿深的3/10—5.5/10