服装结构设计

服装结构设计

第一章衣身原型及结构变化原理与应用

人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。

第一节上装原型

一、教学目的与要求

1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。了解常见的上装原型的分类。

2、掌握原型规格设计的方法与取值。

二、课程类型与教学方法

1、课程类型：理论教学。

2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。

3、总学时数：68学时

4、学时：4学时。第一次课。

三、教学内容

一、人体与服装结构形式

从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。

2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。

二、服装原型和分类

（一）服装原型

原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。

服装原型取得方法有三种：

1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。

3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。

（二）服装原型的分类

1．按原型的流派分类：

(1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。

(2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。

(3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。

在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。

（二）常用女装原型

此原型是吸取日本女装原型的绘制方法，结合比例分配计算，设计出的适合我国人体现状的原型。原型绘制中需测出人体的净胸围，然后按穿衣的层次、服装款式造型、服装面料的特性等因素考虑其放松度，以服装成品的胸围规格绘制原型。在原型绘制中需确定胸围、背长、前腰节长（可以计算）、肩宽四个尺寸。

（三）关于原型的几点说明

1．原型是人体体表形态的一种平面表现形式，它真实地再现了人体体表的形态，无论哪种原型，只是绘制方法不同而已，是总结者观察人体的角度不同所致。各种原型在进行省的转移后可以互换，初学者使用原型时，可以只使用你最熟悉的一种。

2．正确使用原型，必须记住原型的特点和与其他原型的差异。日本文化式女装原型绘制的比例公式中，B是净胸围，原型中含10cm的基本放松度，而笔者女装原型中的B是成衣成品的胸围。

3．原型是我们进行具体服装款式结构设计的基础，在此基础上进行各种结构变化设计。在进行复杂服装款式的结构设计时，相对不变的部分就可以称为原型，所以在结构设计中有一次原型、二次原型、三次原型的提法。

第二节原型的结构分析

一、教学目的与要求

1、使学生掌握上装原型结构的形成原理、变化原理。

2、掌握特殊体型原型结构的调整。

二、课程类型与教学方法

1、课程类型：理论教学。

2、教学方法组合方式：讲解式、案例研究。

3、学时：4学时。第二次课。

三、教学内容

原型的平面结构图是人们经过长期观察人体总结出来的，它适合于正常人体，我们在使用原型时会遇到某部位不适合人体，因此要对原型进行局部调整。

一、原型的试样

原型是按正常人体设计的，而现实中的人体却千差万别，所以原型会在某一部位存在不适合人体的情况。鉴于以上二个原因，一般我们在使用原型时，要对平面结构制图得到的原型进行试样。

（一）胸宽、背宽

1、胸宽、背宽的计算方法：男、女原型的调节数不同，男式原型一般比女式原型的调节数数值要大点。而背宽的调节数又大于胸宽的调节数，这是由于人体经常以向前运动为主，应给予背部一定的宽余量。

2、胸宽、背宽调节数的一般范围：调节数的取值按不同的计算方法而定：

1.5B／10＋调节数女装原型胸宽的调节数为3～3.5cm背宽的调节数为4～4.5cm

男装原型胸宽的调节数为3.5～4cm背宽的调节数为4.5～5cm

B／6＋调节数女装原型胸宽的调节数为3cm背宽的调节数为4.5cm

2B／10－调节数女装原型胸宽的调节数为1.5～2cm背宽的调节数为0.5～1cm 男装原型胸宽的调节数为1～1.5cm背宽的调节数为0～0.5cm

3、胸宽、背宽的调节：圆胖体型的人，体型浑厚，胸宽、背宽相对小，而袖笼门宽度应增大，调节数可以设计小些。扁平体与其相反。遇到挺胸体，胸宽应适当增加，背宽适当减小，驼背体与其相反。

（二）乳凸量与乳高点

见图3示，乳凸量即为人体胸部隆起造成前后腰节长度的差值。我们在进行服装结构设计中必须考虑乳凸量。否则会影响服装外观的平整和平衡。

乳凸量随人体乳房的丰满而定，中、日两国人体相近，一般乳凸量为3～3.5cm左右，应视人体胸部情况进行设计。

人体的乳高点也是可以变化的，青年妇女乳高点偏高，中老年妇女由于肌肉松弛，乳高点降低。在结构设计时，可以实测人体的乳高、乳距来确定乳高点。乳高点实测时要注意穿胸衣。

（三）撇胸

人体的胸部呈隆起状，在进行合体的服装结构设计时，为了保证胸部服装的平整，必须设计撇胸。撇胸是指为了调节胸部至前颈点形态之差距而设计的量。撇胸的作用有：

1、调节胸部及乳凸与前颈点间的表面形态差，使平面面料满足人体曲面。撇胸的确定方法见图5。

2、调节前冲肩的大小。通过调节撇胸量使前冲肩大小适合人体及服装结构平衡。

撇胸量的大小依据人体胸部的丰满程度、工艺情况而定，一般为0.5～2.5cm之间。

撇胸量可以分为基本撇胸和补偿撇胸两部分。基本撇胸是指服装缝制后仍留存的撇胸量，它的作用就是上述结构设计中的二点。补偿撇胸是指为了补偿面料缝缩及工艺归拔后造成门襟止口向内弯曲量，补偿撇胸在服装制成后是自然消失的。见图示。

在进行宽松式服装设计时，连挂面形式的门襟设计及对格条需保持前中心线垂直等服装设计，可以不设撇胸，或以省代替撇胸。

（四）肩斜度与落肩量