刺绣的悠久历史知识

刺绣的悠久历史知识
中原刺绣历史悠久，古时称“凿”、“钴凿”，民间称为“针绣”、“扎花”，俗称就是“绣花”。

由于刺绣多为妇女所作，故又称“女红”。

中原民间刺绣集实用与审美为一体，蕴含着丰富的内涵。

它不仅紧密联系着人民群众的生活、习俗、欣赏情趣和宗教信仰，而且映衬着不同时代的物质文明。

刺绣源流，数千年来大体是这样一条脉络：先是刺绣衣裳，又扩展到起居日用品，后又上升到与书画结合的刺绣观赏品，以刺绣生活用品和刺绣书画两类最为源远流长。

一、魏晋以前的服饰刺绣
春秋日期，刺乡工艺经过殷商的发展，渐趋成郭，始有“衣必文绣”风尚。

管子《轻重乙篇》说道：“一女必有一刀、一椎、一絉、一（长针），然后成为女。

”墨子也说：“女工作文采，田工作刻镂。

”“针”和“椎”都是逢纫、、织乡用的工具，“文采”就是指绘画和刺乡。

先民们八月衣、绣裤、绣袍，用辫针缀出龙、凤、虎等夸张变形的图案，有些还间以花草、枝蔓或几何图形，所乡线条流畅，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。

秦汉时代，百业兴盛，经济繁荣，丝织业也尤为发达，促进了刺绣的进一步发展。

刺乡成为民间崇尚广用的服猸，不仅“五色绣衣，缛绣罗纨，素弱冰锦”，而且坐卧的席子也要“绣茵”，床上帐幔也是“黼绣帷幄”。

民间如此，朝迁贵族更不待言。

其宫室以丝织藻绣装饰，其至“柱槛衣以绨绵”。

由此可见汉代刺乡服饰的繁荣。

此时也开始有了宫迁刺绣。

汉恰巧绣品，纹饰主要波状的云纹、翱翔的凤鸟、奔驰的猛兽、山水以及带状花纹和几何图案，风格粗犷，构图紧密，针法整齐，线条极其畅，反映了刚刚摆脱野蛮以后的舒展和欢畅。

魏晋南北朝，是一个“供暖教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”的时代。

“领目蒲桃绣，腰中合欢绮”（南朝沈约诗），刺绣除了继续不断地发展和扩张日常生活中的衣饰、佩饰范围和层面外，也开始为宗教服务。

佛教信徒为表示虔诚，便选择表示尊荣并耗时费工的刺绣，绘制佛像。

谓为绣佛。

如现存最早的北魏时期的《刺绣佛像供养人》残片，四女一男供养人，均穿胡服，身旁各绣名款。

供养人的长衫上还乡有忍冬纹和卷草纹，显示了佛教外来文化与本土文化在刺绣上的相互交融。

该绣片儿除花边外，均为满地施乡。

佛像乡法严整精工，不少乡像流存到英国、日本的博物馆中。

二、唐宋时与书画结合的观赏性艺术刺乡
唐代以后，刺绣向精致化发展并有了重大转折，除继续作为衣着装饰实用品外，开始出现纯审美观赏性的艺术绣品，刺乡艺术更加精湛，其原因有三：
一是绣法上的推陈出新、齐针绣等绣法，并加以综合运用，针法多变，使绣纹日趋精美。

唐绣还辅以金银、缀珠及和色技术，运用金银线盘绕图案轮廓。

五代时建都于开封的后梁，有个叫张率的，写了一篇《乡赋》，描绘了当时刺绣发展的精湛工艺：“若夫观其缔缀，与其依放，龟龙为文，神仙成像。

总五色而极思，借罗纨而发想”，并盛赞绣品艺术的高超：“具万物之有状，尽众化之为形，既锦华而稠彩，亦密照而疏明，若春隰之扬花，杂青松与芳权。

”
二是刺绣发达与当时朝延奖励提倡、普及民间有关。

据《宋史•职官志》载，北宋京都汴梁（今开封）设“文绣院”，集南北艺人，制画绣。

上行下效，民间刺乡亦大为风行。

且当时社会，男耕女织，女孩都要学习女红，掌握刺绣技艺，并由此有了“闺秀”之说。

唐诗人胡令能一首七绝诗《观郑州崔郎中诸妓绣样》（一作《咏绣障》）曾描述了当时刺绣的水平：“日暮堂前花蕊娇，争拈小笔上床描。

秀成安向春园里，引得黄莺下柳条。

”一群活泼的绣花女正竞相拈取小画笔，在秀床上描绘花样，当她们将秀好的绣屏放到春日花园时，虽是人工绣就，但却栩栩如生，引得黄莺跳下柳条飞来相栖。

三是书画入绣，形成观赏性的艺术绣。

自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法并及于绘画。

刺绣深受绘画艺术影响，尤其是工笔花鸟画对刺绣的影响最大。

文人们的积极参与，使刺绣与书画结合更为紧密，以至于形成了画师供稿、艺人绣制，画绣结合的新趋势。

唐代刺绣，无论有无图案，皆满地施绣。

及宋，观赏性绣作，以名人书画为样本，佛绣人物、山水楼阁、花卉禽鸟，均成为刺绣图样。

因此，构图、纹样的取舍流向便显得非常重要，绣时需度其形势，努力追求书画的趣致和传神意境，以体现书画气韵。

刺绣也因此由日用与观赏两者兼容并蓄，发展到日用与观赏分而治之，由实用进而为精巧艺术，发展为观赏性绣作。

明代著名书法家董其昌在其《筠清轩秘录》中记载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。

山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。

佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎。

”此段描述，可以使我们了解宋代观赏性绣作的主要特色。

绣指广州和潮州地区的刺绣，其特点是色彩强烈明艳，具有西方绘画韵味。

因喜用金线，故有富丽堂皇的效果；又因多用垫绣，绣品立体感强。

百鸟朝凤、三羊开泰、海生动物，是其传统题材。

由此可以看出，民间刺绣是由农家女自发刺绣服饰装饰生活，闺阁淑女以刺绣自娱自乐，发展到官宦府第刺绣章服，继而文人画工书画参与形成艺术绣。

随着刺绣在生活中的广泛应用，在地方绣的发展中又逐渐形成了商品绣。

三、明清时的地方绣
元代的主要绣品是珠绣，其显著特色就是大量运用金银线，但刺绣不如宋绣
精工细作，用线稍粗，落针不密。

明代承继宋代刺绣的优良传统，刺绣继续蓬勃昌盛，其制作普及到生活的众多方面，广泛流行于社会各阶层。

其实用绣作，改进材料，品质普遍提高；艺术绣作上，也能够推陈出新，尤其是民间，开始出现有地方特色的绣种。

明代的民间绣品，多散在各地，最有名的绣种，当属上海顾绣。

其始于嘉靖万历年间，由上海顾汇海妻缪氏、汇海侄媳韩希孟所创。

其绣画合一，巧用借色、补色之巧，常融诗、画、绣于一体，“劈丝细过于发，针如毫”，所绣山水人物花鸟，无不精妙，世称“画绣”。

由于顾氏时避上海露香圆，故也称“露香园顾氏绣”。

故宫博物院存有韩希孟绣作10余幅，文人墨士称赞她的绣艺：“凡人物、翎毛、花木、虫鱼之类，深浅浓淡，无不如意，并无针痕线迹，使人不辨为绣为画。

”
清代刺绣，承续明绣，兴盛不衰，民间服饰、日用品及绣字、绣画，皆发展到鼎盛。

民间日用服饰品，除家庭妇女自绣自用外，各地还出现了绣铺、刺绣作坊、刺绣行会，制作商品绣件出售，逐渐形成商品绣。

品种主要有门、帐幔、桌衣床帏、枕套被面、巾帽鞋面、荷包香囊等。

这可从《红楼梦》一书写到的绣品中窥见一斑：如绣衣、绣袍、绣裤、绣鞋、绣帐、绣靠背、绣毯、绣椅搭、绣帘、绣幔、绣墩、绣旌、绣茵、绣靴、绣绦、绣带、绣床裙、绣帕、绣香囊、绣巾、绣幕、绣凤銮、绣枕、绣荷包、绣桌围、绣盘、绣幄等，不下40余种，7000余件。

社旗县山陕会馆也保存着晚清50多件完好的刺绣珍品。

这些绣品均出自民间绣工之手，具有地道的河南民俗特色。

这批刺绣的特点是幅面宽大，展开如锦绣画卷，富丽堂皇；绣品设计平谨，线条流畅，针法承继宋绣，又汇宫廷与民间绣法之长，大胆创新，使用了平针、锁针、套针、十字针、垫绣、钉金盘银等十多种针法，绣工粗放洒脱，简而不陋，劈线均匀，绣面细腻平齐。

绣品内容皆以人物为主，以民间传说、历史典故为题材，如“群仙会”、“十八学士”、“二十四孝”等。

图案结合一些装饰性很强的花草、鸟兽、博古等，以民间双关语、谐音寓吉祥之意，如蝠（福）、桂花（贵华）、芙蓉（福荣）等。

绣品“金龙”、“二龙戏珠”、“凤凰牡丹”中的龙凤形象金光灿灿，恍如跃然而出。

所绣人物，面部多采用垫绣，凸起绣面，形如浮雕，富有立体感。

绣品还运用了画绣结合，以画补绣的方法，“二十四孝”中的鹿和马，就以淡墨勾画，效果生动。

清代绣品最为突出的特点，是民间雨后春笋般涌现出了许多地方绣，除上海顾绣外，有北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣、温州的瓯绣、福建的珠绣等，以及后人誉为“四大明绣”的苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣，各自争奇斗艳，一针一线，绽开美丽雅致的刺绣艺术之花。

尤其是与书画结合的艺术绣，针线细密，设色精妙，往往装裱成轴卷，观赏者往往误以为是书画。

如苏州博物馆所藏顾绣“杏
花村”一图，取杜牧《清明》一诗意境，图下方，有老翁披蓝袄，束黄带，着草鞋，左执酒壶，右撑雨伞，于翠柳岸边向骑牛儿童问路。

中间设水相隔，另一边丛绿垂杨间有店铺，竹篱门庭上，小红酒旗随微风轻摇。

窗内倚酒坛，似飘醇香，店家正在倚窗待客。

此绣图，运丝若笔，淡彩晕染，又以诗配画，情景交融，让观众在旖旎的春色里，感受到勃勃生机和田园牧歌的情境。

“四大名绣”中的苏绣，是江苏苏州一带刺绣产品的总称，其特点是绣工精细、针法活泼、图案秀丽、色彩雅洁，具有诗意美。

双面秀“猫”，是苏绣代表作之一，一对猫眼睛，艺人们需用20中颜色的丝线才能绣得炯炯有神，栩栩如生。

湘绣源于民间刺绣，清代后才形成体系，是湖南长沙一带刺绣产品的总称。

由于丝细，亦称“羊毛细绣”。

其特点是以中国画为基础，运用70多种针法和100多种颜色丝线，充分发挥针法的表现力，着色富于层次，形象富于写实，质感强烈，绣品若画，擅长表现狮虎。

民间有“苏猫、湘虎”之说。

湘绣狮虎毛纹刚健直竖，眼球有神，几可乱真。

花鸟山水条屏，是其传统产品。

蜀绣以四川成都为中心，又称“川绣”。

其特点是民间色彩浓厚，自然纯朴，厚重工整，针法严谨，构图简练。

绣品以绣鱼为佳，其他像“芙蓉鲤鱼”、“鸡冠花”等都为蜀绣的传统题材。

民间刺绣常用针法
一、锁绣
锁绣是唐代以前民间一直沿用的一种针法，一针从另一针预留的锁套中穿出，连环不断如辫状，故也叫辫绣针。

该针发纤缜整齐，文理清晰，富有表现力，故历经千年，代代相传。

二、平绣
该针法需按绣地画稿绣齐，故又叫齐针。

豫西一带刺绣常用此针法，一般先将布料绑缚在撑子（撑子是用四根木条的方形框架）上，使其平展，然后将花样图纸贴在布料背面，借光亮度使花样显示在布面上，再用墨笔描绘出来，即可用丝线和绣针（俗称麦芒针）进行刺绣。

针要绣在画稿之外盖住墨线，落针在画稿之内，拉紧后再绣第二针。

豫西一带所用丝线分素线（纯白线）与彩线两类，用素线刺绣的花，需用彩笔染色，分出花、叶、叶、枝、干，如图画中的晕染；用彩线刺绣，可根据需要，随时选线配色。

三、十字绣
十字绣是民间广泛流传的传统刺绣方法，也称十字桃花，是一种起源于欧洲的手工技艺，最初在宫廷中风行，后传入民间。

其绣法只需根据设计图稿在网格面料上，将线通过十字交叉的方式穿过网格即可。

简言之，会缝纽扣就会绣十字
绣。

四、戳纱绣
戳纱绣，又称纳锦，一中传统刺绣形式。

它是在方格纱的底料上严格按数眼进行刺绣，所绣图案美丽，而且随着线条横、直、斜的不同排列，形成丰富的变化。

但花纹间的空眼必须对齐。

五、补绣
补绣是豫西地区民间刺绣中运用较为广泛，具有丰富表现力，很有地方特色的一种针法。

补绣的特点是能使绣品产生一种浅浮雕的效果。

补绣又可细分为以下4种类型：“填补绣，其手法类似叠绣，是采用布、绸或其他材料剪成所需要的图案，以棉花填入底料中，再用针将图案花边周围锁边绣牢，从而使图案纹样呈浅浮雕状。

这类绣品多见于兜肚、枕顶和盖帽上。

挖补绣技法较为复杂，通常以白色为底，再以黑、青色布剪成所需纹样，缕去图案不需要的部位，并在镂空处衬以各种色调鲜艳的布料。

这种挖补绣手法，在黑色纹样中衬托出色彩鲜艳的图案，对比强烈、明快。

此种绣法多用于绣制鞋垫、袜底、兜肚等生活用品。

包纸绣，是用绣线将纸样完全包裹，作这种纸样的用纸一般都比较厚，使绣线能够深深嵌入纸样深处，形成凹凸明显的奇特效果。

留边叠绣，此种绣法也比较复杂，其技法是先将剪好的厚样一片一片地用布包贴起来，再拼贴到底料上（底料色彩仍以黑青为主），再用各种彩线，由图案中心向外用平针绣实。

绣制时，在纹样的边沿均匀地留出一条细线，白色的轮廓衬托在色彩缤纷的图案和深沉、典雅、纯净的底料上，显得十分鲜明、别致。

六、“挆花”绣
“挆花”绣是民国末年流行在豫西一带的刺绣工艺。

挆花是用挆针将花纹刺绣出来。

挆针从针杆穿进去后，再从针孔拉出。

操作时，在距针孔适当距离留出几毫米长度，用其他线缠裹几匝，将所留长度固定起来，然后在布面进行刺绣。

刺绣花纹凸出布面，富有立体感。

七、彩绣
彩绣是以线代笔，通过多种彩色绣线以重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果，具有绣面平服、针法丰富、线迹精细等特点，多应用于服装饰品中。