一段漫长的行程

一段漫长的行程

01.白色的身影

飞机落西宁已经将近晚上八点，天光依旧大亮，晚霞如炬，群山傍着晚霞似近还远的围绕着古老的边关—西宁城。大西北是不是都这样？天黑的个性晚，早上亮的却一点也不迟。可能这就是高原吧，离太阳近。

第二天一睁眼就赶紧起来了，不想睡的太晚，一来急着看看这个陌生的有些神秘的西北名城，再者被那里的一个叫泉儿头的清真老店的羊汤勾着魂。

清晨的西宁凉爽的十分彻底，尽管时令正直酷暑，街上穿羽绒服的都有。怕冷的多是些拖着行李东张西望游客，当地早起的一般都是些上了年纪的回族老人和晨练的人，偶尔也有一些行色匆匆的忙生计的人。男的头顶着传统的回族无沿小帽，女人则裹着严实的纱巾或披着款式一致色彩不同的盖头。这样一来，素面朝天的外族男女到显得十分好认了。

就应说西宁是我见过的最小的省会城市，昨日一下飞机就有这种感觉，这会儿走了两条街之后就更加深了我的决定。街面不十分开阔，两侧的商铺也大多不见什么规模，卖冬虫夏草的铺子倒是个性多，道南道北几米一个。这让我想起了我们东北长白山的人参，长白山是不小，可来的人比参还多，能够卖吗？民间的套路从东北到西北纵横万

里也没见什么区别。

务必给泉儿头的羊杂汤点赞，一碗汤传承百年，绝非浪得虚名。店面朴素、干净。憨厚的青瓷大碗喝没了管添，添的也指定不变味，别问我是咋明白的。

西宁东关清真大寺

按照行程安排，这天空上午没有计划。西宁东关大寺就在泉儿头附近，时候还早，打听好方位，就信步由疆直奔这处远近驰名的清真大寺。远远的就望见了一座独特的伊斯兰风格的圆顶建筑，卓尔不群的矗立在也不算矮的楼群中间。寺门十分大气，需仰视才望得见台阶上的入口。里间到不是很乐观，与许多千年古刹不同，它没有几进几出迂回曲折的纵深，进得大门就是一个广场似的四方平台，周遭分别是两个侧厢和一座幽深的大殿。一袭身着白衣头戴白色礼拜帽的年轻穆斯林在院子中间为参观的游客免费讲解，说的是伊斯兰的教义，穆罕穆德的宗旨。

回来的路上我一向在琢磨那个年轻的穆斯林，他身上有一种说不出的气度，不知是那一袭白衣自带的圣洁还是那身仪式感极强的装束衬托了他的从容，他的讲解我大半都会听得懂，可精神却不明白被什么东西引领着似听似想难以凝聚，飘到似有形又无质中去了，懵懵懂懂的跨出了东关的大门。

宗教的力量实在难以言表，它让你一瞬间驱除了杂念，又如坠无边云雾，它从未含势蓄力，善恶却立时皈依柔软。一路上那迎面而来的轻纱、头巾和白帽，我几乎无法直视，感觉它们都自带着一层神秘

的光辉。有信仰和没信仰从没有哪一刻象此刻一样让我感觉到不同！

祁连山

从西宁出来，祁连山还是一处遥远的存在，远远的只望见山头在太阳下反映的白光。怀疑是雪又觉不对，山是不是太矮了点，不至于有积雪。越往前进景色越美，茫茫的草原，绿绿的山坡跟随着车子一路前行，没有牛羊则已，只要见到就是整片草场整个山坡。羊群繁星似得洒落在草场山坡之上，牦牛黑珍珠一般点缀在山坳中间。忽然醒悟，素有“不见祁连山上雪，误把甘州当江南”之说，出发时望见的白山头就是雪，只是当时我们离得太远忘记了这处三江之源。脚下的大路史称唐蕃古道，千年来它从没有停止过传递礼貌和运送财富，如今踏足这条历史大通道别有一番感慨，绝美中似乎嗅到了历史的狼烟，侧耳的风传来了遥远的驼铃。茫茫祁连山没想到在这一段竟是如此秀丽这么迷人。是不是因此汉武帝才要连年征战，霍将军才会一再勒缰驻足呢。我们随走随过，或一路奔赴探望一首古诗的故乡，发几声感叹，扔几个空瓶，绝尘而去。

路边盛开着成片的油菜花，车还没停稳，游人们便迅速冲向了花海，或搔首弄姿或迎风招展，甚至不顾一切醉卧花丛，更有人甚至想一把抱住花海。我们都来自不同的城市，在那里大家拼命的攀登比赛着创造，科技和礼貌跟着高楼大厦节节升高，资料极尽奢侈和繁华，原先，那些却并不是我们想要的！还是我们的祖先睿智，两千年前就告诉我们，大道自然。这是一种生活方式，更是一种人生选取。

嘉峪关

嘉峪关是我们此行的终点，最后站在了它的城下，仰望雄关，不明白它还是不是当年的模样，长城真是神奇，它抵御的不只是外敌还有风沙，它分割的不仅仅是土地还有生态。南边的人们精耕细作老守田园，它的另一面总是纵马高歌牛羊满山。他们是我们祖先一向鄙视的塞外蛮夷，但不能否认的是正是塞外的马蹄带领我们走进了大唐。千年以后它招待我们的依旧是一首羌笛，两杯烈酒，但是我们贴近它的渴望却是如此的强烈那么迫切。选取精致还是回归自然，心已有答案，和单纯比较起来也许我和信仰就隔着那一袭白色的身影。

02.一沙一世界

随行的女导游是个三十出头的敦煌本地人，她对自己能生长在这块文化圣地必须感到某种心里优势，讲解中明显带有一丝不容辩解的说教成分，仿佛她讲的是老祖母早年压箱底的一幅绸缎或者她小时候和伙伴们玩过的羊拐骨。

我不是历史专家也无意于敦煌研究，但我明白任何一种博大都不能用戏说的方式归结。李白的长剑见证过长风破浪但它不能作诗，东坡的竹杖见识过西风快马它也没法填词。与有荣焉完全能够理解，信口雌黄就是对荣耀的玷污了。

她说敦煌毁于王道士的愚昧和贪婪，这个真让人欲辩无语欲哭无泪。和敦煌承载的文化体量相比王道士把他夕阳下拉长的背影加上也无法蒙盖千洞光辉之万一，这么评价都是对他的抬举，因为这段光辉已映照了华夏1650年。

莫高窟的浩劫是中华礼貌的切肤之痛也是人类礼貌无法拟补的

创伤。面目全非的佛像是历史对之后的拈花一笑，劫掠到世界各地的壁画和经卷只能证明人类的劣根。

莫高窟藏经洞打开在1900年，那是中华民族最危难得时刻，华夏礼貌几千年来从没有哪一刻象那时一样危险，这道门槛似乎真要迈但是去了。藏经洞，两千年的文化之门就选在这时豁然向世人开启。这难道不是远祖对后辈们的眷顾吗。这片深厚的土地有着几千年的历史和源源不息的礼貌，岂容你肆意践踏！

这是一个震惊世界的发现，震惊得全世界似乎在那一刻忘记了战争。

任何打着保护文物借口的抢掠都是可耻的，好比任何半夜到孤儿寡母家探望的男人都难掩龌蹉的企图是一样的。

那就拿走吧，我们家的镜子照乾坤也照鬼怪，我猜想经卷漂洋过海抵达劫掠者厅堂的那一刻，他们周围的窗子必须是紧掩着的，周围的眼睛必须是圆睁着的，周围的膝盖必须是群众匍匐的。

精神财富永久无法灌溉进无根的土壤，成群的驼队拉走的但是是脱离母体的胎衣。八十年代末世界敦煌文化研究大会首次在敦煌召开，各国学者不得不承认，“敦煌莫高窟在中国，敦煌莫高窟的学术研究也在中国”。五千年的礼貌之根还在，光拿走菜谱是熬不成麻辣豆腐的。

我们一共参观了五个洞窟，无法尽述期间的感受，想的比看的多。实在为身为炎黄子孙感到骄傲，为这厚重的历史，为这辉煌的文化，为我们如此伟大的祖先。这更像是一次朝拜，让人忍不住想哭。