服装工业制版

165
长袖长
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
短袖长
21
21
21
21
21
21
表2-4 女西裤规格系列设置表(A体型)
155/64 裤长 立裆 97 27.5
160/68 100 28.5
165/72 103 29.5
170/76 106 30.5
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腰围
臀围 裤口(宽度)
66
94.4 21.5
总肩宽
腰围 臀围
下装采用5.2系列时，将此分档数按1/2分档即可。
10个部位档差：女子A体型（5.4系列）



身高：5 胸围：4 颈椎点高：4（对应礼服） 腰围：4 坐姿颈椎点高：2（上衣长度）臀围：3.6 全臂长：1.5(袖长) 颈围：0.8(领围) 腰围高：3（裤子长度） 总肩宽：1

身高、颈椎点高、腰围高、坐姿颈椎点高、臂长（高度系列） 胸围、腰围、臀围、颈围、总肩宽。（围度系列） 60个部位→10个部位→3个基本部位：身高、胸围、腰围。 常配对使用：身高、胸围（上装），身高、腰围（下装）。 号型标准：根据地区人体测量的数据制定出来的标准。 《中华人民共和国国家标准》基本上可以和国际标准接轨。 （GB/T1335-1997），1997-11-13发布，1998-06-01实施
2、号型配置

服装企业应根据选定的号型系列编制出产品的规格 系列表。规格系列表中的号型，基本上能满足某一 体型90%以上人们的需要。但在实际生产和销售中， 由于种种客观原因，如投产批量小、品种不同、服 装款式不同等，不可能也没有必要全部完成规格系 列表中的规格配置，而是选用其中一部分规格进行 生产或选择部分热销的号型安排生产，即号型配置 就是选出最常用的号与型的搭配形式，使其使用更 加合理。配置一般有几种形式：
12-16 14-18
7-11 9-13
2-6 4-8
3、号型系列

号型设置（分点范围）

男
女

身高：150－185，身高：145－175， 胸围：72－112， 胸围：68－108， 腰围：56－108， 腰围：50－102，

范围以外的人占0.3％，列为特体。
档差：高度：5cm，围度：4，2cm。 2cm常对下装而言，裤子和裙子对腰围苛刻。 系列设置：5.4系列，5.2系列。
型 +12~14 总肩宽 +1.1 全臂长 +1.1~3. 5 颈围 +2.4~4. 1
型+12~14 型+18~24 型+20~26
肩宽
总肩宽 +1~2 全臂长 +3~4
总肩宽 +1.1
总肩宽 总肩宽 +1.1~3.6 +1.1~3.6 全臂长 +5~7
总肩宽
袖长
全臂长 全臂长 +1.1~3.5 +5~7
第三节 制作服装工业纸样的工具



1、绘图笔 2、绘图尺 3、纸 4、剪刀 5、辅助工具：点线器(齿轮刀、擂盘、描线 器，复制线条之用)、锥子、冲孔器、透明胶 带、大头针等。
第二章 服装规格系列编制

第一节 人体测量与号型标准

群体测量的目的是了解人体形态分布规律和 人体形态变化规律。89年搞过一次较大范围 的测量，15000人，60个部位尺寸，结合服 装特点，60个→10个。（主要部位或控制 部位）。
单位：cm
84 88 92 96
规
名
98 40.6 58
102 41.6 58
106 42.6
110 43.6
145
长袖长
48.5
48.5
48.5
48.5
短袖长
17
17
17
17
后衣长
60
60
60
60
60
60
150
长袖长
50
50
50
50
50
50
短袖长 后衣长
18 62
18 62
18 62
18 62
18 62
成衣规格设计步骤如下：




1、确定号型系列。 2、选定中间体。 3、计算中间体各控制部位规格数值。规格设计的关键是 如何用控制部位数值设计服装规格尺寸，因为控制部位 的数值都是人体尺寸，而不是服装尺寸。参见表2-1和表 2-2。 4、画出规格系列表。规格系列表是以中间体为中心，按 各部位分档数值，上下或左右依次递增或递减组成规格 系列。 5、完成规格系列表。参照号型标准中的号型系列表，填 满应填的数值，其中若出现空格部分，则表示号型覆盖 率太小，不便安排生产。参见表2-3。 6、根据规格系列表结合实际情况编制出生产所需要的号 型配置。参见表2-4。
服装工业制版
第一章 服装工业制板的基础知识

第一节 基本概念与常用术语 一、基本概念

服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符 合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可 用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。



1335.1－服装号型男子 1335.2－服装号型女子 1335.3－服装号型儿童

号型标准中都是指人体的净尺寸。
1、号型定义

170/84A——体型分类（指人的胖瘦，按胸腰落差考虑。)
号(身高)型(胸围)
2、体型分类
体型分 Y 类代号 A B C
男(B*一 17-22 W*) 女(B*一 19-24 W*)
2、放量的标注
(1) 放缩点：a、 b、c、d、e、f、 g、BP。如果直 线，只需确定两 点，曲线需确定 三点。 (2) 基准点：放 缩点中的一个， 其它点相对这个 点移动，基准点 在放缩过程中不 动。符号:



(3) 放量：放缩点移动的大小及方向就是放量。 （矢量）

第二节 服装工业纸样的种类

一、裁剪样板


1、面子样板 2、里子样板：缝份比面子需适当增加(穷面子富夹里)，但在贴 边处相对于面子样板需减少一定的量。尽量不分割。 3、衬料样板


二、工艺样板
工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。



1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要 进行修正。 2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净 样。 3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线， 用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、 门襟翻边等。
服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)
部位 身高 颈椎点高 性别 男 档差 5 4
女
男 女 男 女 男 女 男 女
坐姿颈椎点高
全臂长 腰围高
2
1．5 3
服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)
胸围 颈围 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 4 1 0．8 1．2 1 4 Y、A3.2, B、C2.8 Y、A3.6, B、C3.2
国外按股上长定立裆，国内没有这个尺寸，按经验定。 BR=TL/10+H/10+8~10
裤口
0.2H±b(b为常数，视款式而定)
(下装中型指腰围)
表2-3 女式衬衫规格系列参考表(5.4A)
成 部 位 品 型 称 胸围 总肩宽 后衣长 格 86 37.6 90 38.6 58 94 39.6 58 72 76 80
净体尺寸，但与服装尺寸有直接联系，与服装主要部位结构尺寸相对应。
背长＝颈椎点高－腰围高，背长档差＝4－3＝1。
第二节 服装号型标准的应用

1、号型应用


对于着装者来说，首先要根据自己的净胸围与净腰围的差 数确定属于哪一种体型，然后看身高和净胸围与净腰围是 否和号型设置一致，如果一致可对号入座，如有差异则采 用近距靠拢法。考虑到服装造型和穿着的习惯，某些矮胖 和瘦长体型的人，也可选大一档的号或大一档的型。 对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选用适 合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本地区的人 口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人 体的比例，分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准， 同时也应产生一定比例的两头号型，以满足各部分人群的 穿着需求。

(1)号和型同步配置：160/80、165/84、170/88。 (2)一号多型配置：170/80、170/84、170/88。 (3)多号一型配置：165/88、170/88、175/88。 有时可把以上的配置进行排列组合。
第三节 服装规格系列设置

服装号型标准的制定，给服装规格设计特别是 成衣生产的规格设计，提供了可靠的依据，但 服装号型标准提供的不是现成的服装成品尺寸， 而只是人体尺寸。成衣规格设计的任务就是将 人体尺寸转化成服装成品尺寸。它以服装号型 为依据，根据服装款式、体型等因素，加不同 的放松量来制定出服装规格，满足市场的需求。
18 62 62
155
长袖长
短袖长 后衣长
51.5
19 64 53 20
51.5
19 64 53 20 66
51.5
19 64 53 20 66
51.5
19 64 53 20 66
51.5
19 64 53 20 66
51.5
19 64 53 20 66
51.5
19 64 53 20 66
160 号
长袖长 短袖长 后衣长
表2-1 女上装参考规格设计依据
西装 衬衣 中长旗 袍 3/5号+8 连衣裙 短大衣 长大衣
单位：cm
控制部位
衣长
颈椎点高 /2-5 型+14~18
2/5号
3/5号 +0~8
2/5号 +6~8
3/5号 +8~16
以颈椎点高、 号定 以型来定
胸围
型 +12~14 总肩宽 +1.1 全臂长 +1.1~3 .5 颈围 +2.4~4 .1

服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面：



二、常用术语




1、服装样板：服装工业纸样又称服装结构样板，简称服装样板。 分为两大类：裁剪样板(有缝份的毛样)、工艺样板(有缝份的毛样 和无缝份净样)。 2、缝份：不同缝份形式缝份量不同。 3、样板推档：样板推板、样板缩放、扩号、纸样放缩 4、服装规格 5、规格档差：包括成品规格档差、各具体部位档差和细部档差 6、服装号型国家标准 7、服装号型系列 8、坐标轴：横向为X轴，纵向为Y轴。 9、放码点：也称放缩点、位移点，是服装样板在推档中的关键 点、结构线条的拐点或交叉点。 10、位移方向： 11、坐标原点：基准点 12、缩水率或热缩率
号型系列中的各数值均以中间体为中心，向两边依次递 增或递减组成。中间体是指人体测量的总数中占有最大比 例的体型。 中间体尺寸
Y 身高 男 胸围 88 88 92 96 170 A 170 B 170 C 170
身高
女 胸围
160
84
160
84
160
88
160
88
生产时需10个部位尺寸，先确定中间 体。从中间体按档差系列往两边推。 10个部位档差是按人体规律经数学处 理计算出来的。
文化式女装原型
日本新文化女装原型
二、原型分割（目的：进行档差分配）

档差分配的基本原理：

满足号型的基本要求。 满足人体的形态变化规律。

(一)大身原型的分割与放量标注 (单位mm)
1、大身的分割。 如人从160/84→165/88
前：斜边量为近似 领大增加量，2.8－3。 后：比2小点， 前后≈4～5mm， 共≈8－10mm。 号型中档差领大 0.8cm，正好满足。

按比例法，一个公式只能适用一种款式，如果按比例法推 板，一个款式就需要一种推板方法，∴要按原型法进行纸 样放缩。


原型特点： ①人体形态的再现。 ②（连接人体和款式之间的桥梁），款式设计的基 础。 （三）箱形原型与梯形原型

老文化式原型属梯形原型，其前浮余量用下放的形式消除。 日本新文化女装原型属箱形原型，前浮余量用袖窿省形式 消除，后浮余量用后肩省形式消除。
70
98 22
74
101.6 22.5
78
105.2 23
第三章 服装推板(放码)



第一节 服装推板的基本原理
一、纸样的设计方法：
(一) 立体裁剪：人台――裁片――款式服装， 适合于单件（量体裁衣） (二) 平面裁剪：



1、比例 2、原型 原型――→原型纸样――→款式。 我国走过头，走到比例公式了。
全臂长
领大
x
颈围 颈围 颈围 +2.4~4.1 +6.4~12. +6.4~12.4 4
颈围
表2-2 女下装参考规格设计依据 单位：cm
长裤 裤(裙) 长 腰围 臀围 立裆 腰围高+0~2 型+2~4 臀围+8~12 裙裤 2/5号-2~6 型+0~2 臀围+6~10 裙 2/5号+-0~10 型+0~2 臀围+6~10 控制部位 腰围高、号 以型来定 臀围