服装工业制版
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系列设置：5.4系列，5.2系列。
号型系列中的各数值均以中间体为中心，向两边依次递 增或递减组成。中间体是指人体测量的总数中占有最大比 例的体型。
中间体尺寸
Y
A
B
C
身高 170
170
170
170
男
胸围
88
88
92
96
身高 160
160
160
160
女
胸围
84
84
88
88
生产时需10个部位尺寸，先确定中间 体。从中间体按档差系列往两边推。
对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选用适 合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本地区的人 口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人 体的比例，分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准， 同时也应产生一定比例的两头号型，以满足各部分人群的 穿着需求。
2、号型配置
服装企业应根据选定的号型系列编制出产品的规格 系列表。规格系列表中的号型，基本上能满足某一 体型90%以上人们的需要。但在实际生产和销售中， 由于种种客观原因，如投产批量小、品种不同、服 装款式不同等，不可能也没有必要全部完成规格系 列表中的规格配置，而是选用其中一部分规格进行 生产或选择部分热销的号型安排生产，即号型配置 就是选出最常用的号与型的搭配形式，使其使用更 加合理。配置一般有几种形式：
1335.1－服装号型男子 1335.2－服装号型女子 1335.3－服装号型儿童
号型标准中都是指人体的净尺寸。
1、号型定义
170/84A——
体型分类（指人的胖瘦，按胸腰落差考虑。)
号(身高)型(胸围)
2、体型分类
体型分 Y
A
B
C
类代号
男(B*一 17-22 12-16 7-11 2-6 W*)
胸围、腰围、臀围、颈围、总肩宽。（围度系列） 60个部位→10个部位→3个基本部位：身高、胸围、腰围。 常配对使用：身高、胸围（上装），身高、腰围（下装）。
号型标准：根据地区人体测量的数据制定出来的标准。 《中华人民共和国国家标准》基本上可以和国际标准接轨。 （GB/T1335-1997），1997-11-13发布，1998-06-01实施
器，复制线条之用)、锥子、冲孔器、透明胶 带、大头针等。
第二章 服装规格系列编制
第一节 人体测量与号型标准
群体测量的目的是了解人体形态分布规律和 人体形态变化规律。89年搞过一次较大范围 的测量，15000人，60个部位尺寸，结合服 装特点，60个→10个。（主要部位或控制 部位）。
身高、颈椎点高、腰围高、坐姿颈椎点高、臂长（高度系列）
10个部位档差是按人体规律经数学处 理计算出来的。
服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)
部位 身高 颈椎点高 坐姿颈椎点高 全臂长 腰围高
性别
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
档差 5 4 2
1．5 3
服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)
男
胸围 女
4
男 颈围
女 男 总肩宽 女 男 腰围 女
点、结构线条的拐点或交叉点。
10、位移方向： 11、坐标原点：基准点 12、缩水率或热缩率
第二节 服装工业纸样的种类
一、裁剪样板
1、面子样板 2、里子样板：缝份比面子需适当增加(穷面子富夹里)，但在贴
边处相对于面子样板需减少一定的量。尽量不分割。 3、衬料样板
二、工艺样板
工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。
服装工业制版
第一章 服装工业制板的基础知识
第一节 基本概念与常用术语 一、基本概念
服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符 合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可 用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。
服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面：
根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。
女(B*一 19-24 14-18 9-13 4-8 W*)
3、号型系列
号型设置（分点范围）
男
女
身高：150－185，身高：145－175，
胸围：72－112， 胸围：68－108，
腰围：56－108， 腰围：50。
档差：高度：5cm，围度：4，2cm。 2cm常对下装而言，裤子和裙子对腰围苛刻。
1 0．8 1．2
1
4
臀围
男
Y、A3.2, B、C2.8
女
Y、A3.6, B、C3.2
下装采用5.2系列时，将此分档数按1/2分档即可。
10个部位档差：女子A体型（5.4系列）
身高：5
胸围：4
颈椎点高：4（对应礼服） 腰围：4
坐姿颈椎点高：2（上衣长度）臀围：3.6
全臂长：1.5(袖长)
颈围：0.8(领围)
二、常用术语
1、服装样板：服装工业纸样又称服装结构样板，简称服装样板。 分为两大类：裁剪样板(有缝份的毛样)、工艺样板(有缝份的毛样 和无缝份净样)。
2、缝份：不同缝份形式缝份量不同。 3、样板推档：样板推板、样板缩放、扩号、纸样放缩 4、服装规格 5、规格档差：包括成品规格档差、各具体部位档差和细部档差 6、服装号型国家标准 7、服装号型系列 8、坐标轴：横向为X轴，纵向为Y轴。 9、放码点：也称放缩点、位移点，是服装样板在推档中的关键
腰围高：3（裤子长度）
总肩宽：1
净体尺寸，但与服装尺寸有直接联系，与服装主要部位结构尺寸相对应。
背长＝颈椎点高－腰围高，背长档差＝4－3＝1。
第二节 服装号型标准的应用
1、号型应用
对于着装者来说，首先要根据自己的净胸围与净腰围的差 数确定属于哪一种体型，然后看身高和净胸围与净腰围是 否和号型设置一致，如果一致可对号入座，如有差异则采 用近距靠拢法。考虑到服装造型和穿着的习惯，某些矮胖 和瘦长体型的人，也可选大一档的号或大一档的型。
1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要 进行修正。
2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净 样。
3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线， 用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、 门襟翻边等。
第三节 制作服装工业纸样的工具
1、绘图笔 2、绘图尺 3、纸 4、剪刀 5、辅助工具：点线器(齿轮刀、擂盘、描线
号型系列中的各数值均以中间体为中心，向两边依次递 增或递减组成。中间体是指人体测量的总数中占有最大比 例的体型。
中间体尺寸
Y
A
B
C
身高 170
170
170
170
男
胸围
88
88
92
96
身高 160
160
160
160
女
胸围
84
84
88
88
生产时需10个部位尺寸，先确定中间 体。从中间体按档差系列往两边推。
对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选用适 合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本地区的人 口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人 体的比例，分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准， 同时也应产生一定比例的两头号型，以满足各部分人群的 穿着需求。
2、号型配置
服装企业应根据选定的号型系列编制出产品的规格 系列表。规格系列表中的号型，基本上能满足某一 体型90%以上人们的需要。但在实际生产和销售中， 由于种种客观原因，如投产批量小、品种不同、服 装款式不同等，不可能也没有必要全部完成规格系 列表中的规格配置，而是选用其中一部分规格进行 生产或选择部分热销的号型安排生产，即号型配置 就是选出最常用的号与型的搭配形式，使其使用更 加合理。配置一般有几种形式：
1335.1－服装号型男子 1335.2－服装号型女子 1335.3－服装号型儿童
号型标准中都是指人体的净尺寸。
1、号型定义
170/84A——
体型分类（指人的胖瘦，按胸腰落差考虑。)
号(身高)型(胸围)
2、体型分类
体型分 Y
A
B
C
类代号
男(B*一 17-22 12-16 7-11 2-6 W*)
胸围、腰围、臀围、颈围、总肩宽。（围度系列） 60个部位→10个部位→3个基本部位：身高、胸围、腰围。 常配对使用：身高、胸围（上装），身高、腰围（下装）。
号型标准：根据地区人体测量的数据制定出来的标准。 《中华人民共和国国家标准》基本上可以和国际标准接轨。 （GB/T1335-1997），1997-11-13发布，1998-06-01实施
器，复制线条之用)、锥子、冲孔器、透明胶 带、大头针等。
第二章 服装规格系列编制
第一节 人体测量与号型标准
群体测量的目的是了解人体形态分布规律和 人体形态变化规律。89年搞过一次较大范围 的测量，15000人，60个部位尺寸，结合服 装特点，60个→10个。（主要部位或控制 部位）。
身高、颈椎点高、腰围高、坐姿颈椎点高、臂长（高度系列）
10个部位档差是按人体规律经数学处 理计算出来的。
服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)
部位 身高 颈椎点高 坐姿颈椎点高 全臂长 腰围高
性别
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
档差 5 4 2
1．5 3
服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)
男
胸围 女
4
男 颈围
女 男 总肩宽 女 男 腰围 女
点、结构线条的拐点或交叉点。
10、位移方向： 11、坐标原点：基准点 12、缩水率或热缩率
第二节 服装工业纸样的种类
一、裁剪样板
1、面子样板 2、里子样板：缝份比面子需适当增加(穷面子富夹里)，但在贴
边处相对于面子样板需减少一定的量。尽量不分割。 3、衬料样板
二、工艺样板
工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。
服装工业制版
第一章 服装工业制板的基础知识
第一节 基本概念与常用术语 一、基本概念
服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符 合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可 用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。
服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面：
根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。
女(B*一 19-24 14-18 9-13 4-8 W*)
3、号型系列
号型设置（分点范围）
男
女
身高：150－185，身高：145－175，
胸围：72－112， 胸围：68－108，
腰围：56－108， 腰围：50。
档差：高度：5cm，围度：4，2cm。 2cm常对下装而言，裤子和裙子对腰围苛刻。
1 0．8 1．2
1
4
臀围
男
Y、A3.2, B、C2.8
女
Y、A3.6, B、C3.2
下装采用5.2系列时，将此分档数按1/2分档即可。
10个部位档差：女子A体型（5.4系列）
身高：5
胸围：4
颈椎点高：4（对应礼服） 腰围：4
坐姿颈椎点高：2（上衣长度）臀围：3.6
全臂长：1.5(袖长)
颈围：0.8(领围)
二、常用术语
1、服装样板：服装工业纸样又称服装结构样板，简称服装样板。 分为两大类：裁剪样板(有缝份的毛样)、工艺样板(有缝份的毛样 和无缝份净样)。
2、缝份：不同缝份形式缝份量不同。 3、样板推档：样板推板、样板缩放、扩号、纸样放缩 4、服装规格 5、规格档差：包括成品规格档差、各具体部位档差和细部档差 6、服装号型国家标准 7、服装号型系列 8、坐标轴：横向为X轴，纵向为Y轴。 9、放码点：也称放缩点、位移点，是服装样板在推档中的关键
腰围高：3（裤子长度）
总肩宽：1
净体尺寸，但与服装尺寸有直接联系，与服装主要部位结构尺寸相对应。
背长＝颈椎点高－腰围高，背长档差＝4－3＝1。
第二节 服装号型标准的应用
1、号型应用
对于着装者来说，首先要根据自己的净胸围与净腰围的差 数确定属于哪一种体型，然后看身高和净胸围与净腰围是 否和号型设置一致，如果一致可对号入座，如有差异则采 用近距靠拢法。考虑到服装造型和穿着的习惯，某些矮胖 和瘦长体型的人，也可选大一档的号或大一档的型。
1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要 进行修正。
2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净 样。
3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线， 用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、 门襟翻边等。
第三节 制作服装工业纸样的工具
1、绘图笔 2、绘图尺 3、纸 4、剪刀 5、辅助工具：点线器(齿轮刀、擂盘、描线