针织女装原型解析

针织女装原型分析

1）、针织服装的胸围、腰围一般采用半围标示，计算公式为1/2围制，如果是全围标示，则采用1/4制公式计算。在制版的时候必须看清楚规格尺寸的标示。2）、女装标准原型设有肩省和胸省，而针织女装一般不设省缝，前腰线升高，前片的乳凸量采用与后片对位的方式分解掉，女性人体胸部结构的需要主要是依靠针织面料的弹性来满足。

3）、围度放松量比标准女装原型放松量适当减少，适合针织面料的应用。

4）、标准女装原型后片高出前片上平线，而针织女装原型前后片并齐，造型简洁。后片不设省缝。人体背肌的需求依靠针织面料的弹性来解决。

5）、标准女装原型袖笼呈椭圆形，袖山高偏深，袖山弧设有吃势，而针织女装原型袖笼趋向窄长，袖山高偏浅，袖山弧不设吃势,符合针织服装休闲的风格。6）、保留标准女装原型前后肩斜、前后袖片的造型，腰围收窄，为针织服装向时装化发展提供了依据。

针织上衣结构原理

1、围度放松量

紧身型：胸围不但不加放松量，而且小于实际围度，

可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般3—4cm的放松量，以此类推。

贴体型：胸围放松量为2—4cm.

合体型：胸围放松量为6—8cm.

略宽松型：胸围放松量为10—12cm.

宽松型：胸围放松量为14cm。

2、针织女装原型的应用

（1）、肩点不在同一高度

无论是紧身型或宽松型服装，在减少或增加围度放松量的同时，应缩小或扩大肩宽。需要缩小或扩大肩宽时，只要在原有肩斜上截短或延长便可。这样缩小肩宽，肩线的倾斜度有所减弱，其肩点不是原来的高度。但当服装穿着后，肩线是呈倾斜状拉伸的，那么肩点就还原在原来的肩点高度上了，这是符合人体结构的需求。

（2）、腰线适当上升

针织服装紧身型有不少是短装式的，也不设腰省，多余的量都在侧缝处去掉，由于服装过短，腰围较窄，采用中腰线使底边侧缝线的长度显短，曲线的弧度就比较大，会影响底边的折缝。如适当将腰线在原基础上提升，可减缓底边侧缝曲线的弧度，同时也使人体

显得修长好看。

（3）、袖窿

围度增加和袖窿长度增加应保持一定的正比例关系，以便结构的基本特征保持不变。袖窿开深量取侧缝处胸围增加量得一半，比如，前后侧缝处胸围各增加或减少2cm,袖窿的深度则下降或上升2cm.

(4)、袖山高度

袖窿深变化不大，则袖山高度保持不变，若袖窿深减少较多，袖山高度则视服装造型风格需要而设定，但袖窿深与袖山高之差不宜小于4.5cm.

3、“省”的变化

针织服装一般不设省缝，但可以设计褶裥来丰富款式造型。因此可根据服装造型的需要，增加省的应用变化，便于款式形成新的外观效果。

（1）、胸省的转换

当款式造型需要细褶，可以在腋下加省，然后将省转换成为细褶。

（2）、腰省的转换

在女性服装中，除了胸省，还有腰省、肩省、领省等，根据款式的需要可以在腰部或肩、胸、领等部位加省，然后将省转换成褶裥，增强款式的装饰性。