《服装纸样设计1》教案

《服装纸样设计》课程教案
课程名称：服装纸样设计
英文名称：The Pattern Design
课程性质与类别：学位课
课程简介：
服装纸样设计主要研究服装纸样设计原理和技术，并创造性地解决服装从立体到平面、再从平面到立体结构的转变，它与服装制作工艺及成衣技术紧密衔接，是实现设计思想的根本手段，作为服装设计到成衣的中间环节，它不仅具有较高的技术含量，也是完成服装设计过程的再创造、再设计。

因此，服装结构设计能力是服装设计师必备的专业素质之一。

该课程分四个阶段讲授服装结构设计的理念、规律、技法，课程名称分别为“服装纸样设计1”、“服装纸样设计2”、“服装纸样设计3”，“服装纸样设计4”并经过教学实践和调整，建立了适合学生循序渐进、学能相长的教学内容模块。

课程目的：
“服装结构设计”课程是服装设计与工程专业以及艺术设计专业服装艺术设计方向、服装设计与表演方向的专业主干课程，该课程注重设计与工艺的结合，理论与实践的结合，已使服装结构设计能力成为我院服装专业毕业生就业强项，被服装企业所认可，也成为我院的特色课程。

适用专业：服装设计与工程专业
先修课程：服装工艺，服装设计
限定教学时数：240 理论学时：240 学分：12
通过本课程的学习要求学生掌握服装人体工学；人体测量；基本纸样的省移和施褶原理；领子变化原理；袖子变化原理及纸样的变化规律；女装纸样设计原理和规律；国家服装号型标准以及推板，服装CAD制图；通过本课程的学习，要求学生能独立完成各类服装的工业纸样设计。

考核形式：考查
教材及教学参考书
1．《女装设计原理与技巧》刘瑞璞等中国纺织出版社1991.12 第一版
2．《男装纸样设计原理与技巧》刘瑞璞等中国纺织出版社1991.12 第一版
3．《服装工业制版》潘波中国纺织出版社2000.6 第一版
4．《服装工艺学（结构设计分册）》张文斌等中国纺织出版社1998.12 第二版
5．《英国经典服装纸样板型》威尼弗雷德⋅奥尔德里奇著刘莉译中国纺织出版社2003.2 第一版
6．《服装纸样设计原理与应用》欧内斯廷⋅科博等著戴鸿等译中国纺织出版社2000.4 第一版
7．《人体与服装》中泽愈著袁观洛译中国纺织出版社2000.4 第一版
8．《服装号型标准及其应用》戴鸿中国纺织出版社2001.8 第二版
课程教案：
《服装纸样设计1》教案
第一章绪论
一、服装纸样设计的性质
服装纸样设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。

它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。

现代服装工程是由款式造型设计、纸样设计、工艺设计三部分组成。

二、服装纸样设计的方法
１．平面设计
将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。

主要有比例分配法和原型法两种。

２．立体设计
将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。

有单一式，混合式，展平式三种方法。

三、服装纸样设计的内容
第一章绪论(纸样设计1)
第二章服装与人体工学
第三章女装原型
第四章省道转移
第五章裙装结构设计(纸样设计2)
第六章裤装结构设计
第七章领子结构设计
第八章袖子结构设计
第九章整体结构设计(纸样设计3)
第十章计算机在服装工业制版中的应用(纸样设计4)
第十一章CAD样板排料放码
第二章服装与人体工学
第一节人体的构成
一、人体主要部位的构成
人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。

二、人体主要基准点的构成
人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。

主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。

2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。

3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。

4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。

5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。

6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因
人而异。

7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。

8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。

9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。

10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。

11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。

12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。

13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。

14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。

由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。

15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。

16.臀部后突点：臀部向后最突出点。

17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。

18.外踝点：踝关节向外侧突出点。

三、人体主要基准线的构成
人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。

1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。

此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。

颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。

2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。

3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。

4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。

5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。

6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。

7.袖肘线：通过肘关节的水平线。

8.膝盖线：通过膝盖中点的水平线
四、人体主要体表形态的构成
人体由骨胳、关节、肌肉等组成，它们是决定人体体型的基本因素。

骨胳是人体内固定的支架，由二百多个不同形态与尺寸的骨头所组成。

关节是骨与骨之间连接的部位，人体的所有动作都是与关节有关，它是人体运动的枢纽，关节有不同的形态与种类。

人体的肌肉组织极其复杂，分布于人体的各个部位，人身上有五百多块可分离的肌肉，肌肉附于骨骼与关节之上。

第二节人体的体型特征
一、人体的比例
我国正常成人男女的人体比例为七头至七头半高。

二、人体体形生长变化规律
不同的年龄段，人体比例各不相同。

人体体形生长变化规律大致分以下几个阶段
三、男、女、童体型差异
1、儿童体型特征
儿童体型与成人体型的差别：
（1）下肢与身长比越年幼腿越短，1~2 岁的孩子，下肢大约是身长的32%
（2）和小腿比越年幼的孩子大腿越短。

随着成长，下肢与身长的比例逐渐接近1：2，其中大腿的增长很显著，1 岁乳儿大腿的内侧尺寸只有10cm，而3 岁时是15cm，8 岁时是25cm，10 岁时是30cm，与身长的增长率比其他部位大。

（3）儿童的头身比如下图所示
（4）8 岁前的孩子男女没有体型上的差异，几乎是完全相同的小儿体型。

（5）从侧面看童体腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一样，但是，成人的后背是平的，而儿童由于腰部（正好是在脐正后的背部）最凹，因此，身体向前弯曲，形成弧状。

（6）颈长乳儿的颈长只有身长的2%左右，但1~2 岁就是达到3.5%，6 岁时就达到4.8%。

（7） B 类体型腹部在后面（腰部）几乎没有发生变化，侧腹其次，前腹部沉积有非常多的脂肪，向前方挺出。

下肢中的大腿受腹部前凸的影响，前面比后面沉积有皮下脂肪是一般倾向。

2、男女体型差异
胸部差异女体为以BP为顶点的圆锥体—用对准BP的省道消除前浮
男体为盆状体—用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮肩部差异女体﹤3 个头宽男体=3个头宽
男体肩斜≥女体肩斜=22°
B﹡﹣W﹡男体为Y体（22~17㎝）A体（16~12㎝）B体（11~7 ㎝）C体（6~2 ㎝）H﹡﹣B﹡男体为2~4㎝
前后腰节差男（前腰节－后腰节）=﹣1.5㎝
女（前腰节－后腰节）=1㎝
第三节人体测量
一、测量工具
1.人体测高仪：主要由一杆刻度以毫米为单位垂直安装的尺及一把可活动的尺臂（游标）
组成。

2.直脚规：用于测量人体短而不规则部位的直线距离。

3.弯脚规：用于人体不能直接以直尺测量的两点间距离的测量。

如肩宽，胸厚等部位的
尺寸。

4.软尺：最常见、最简易的人体测量工具之一，一般以厘米（cm）为单位。

5.人体截面测量仪：用于测量人体水平与垂直横截面尺寸的仪器。

6.现代化测量工具：如电子激光扫描，摄影仪等。

二、测量注意事项
被测者挺胸直立，眼睛平视前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向体侧，手指轻贴大腿侧面，自然伸直膝部，保持立正姿势，裤带放松，软尺轻紧适宜。

三、人体测量的部位与方法
1、测量基准点、基准线
要点：基准点——常是骨骼的端点
基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位
重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL 、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长
2、测量方法
产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）
科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法
特殊：莫尔等高线法、三维全息非接触测量法
3、常用测量方法和项目：
前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP 的垂直长
后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长
衣长——自BNP~所需部位的垂直长
袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长
胸围——通过左右BP 的水平围长
领围——沿BNP、SNP、FNP 为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量
肩宽——左右SP 通过BNP 的横长
腰围——通过腰部最细部的水平围长
裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长
臀围——通过臀部最丰满处的水平围长
上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长
注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。

第四节服装放松量与人体运动的关系
一、放松量确定的原则
1．体形适合原则
肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。

2．款式适合原则
决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。

体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。

3．合体程度原则
真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。

4．板型适合原则
不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。

5．面料厚薄原则
厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。

二、放松量与空隙度的关系
三、各部位放松量大小
第五节制图基本知识
第五节服装制图工具
一、基本术语
1.基本线：构成服装结构制图的框架的线条；
2.结构线：客观反映服装内部结构的线条；
3.轮廓线：适合人体体型、款式特点，表示服装外形的线条；
4.尺寸标注线：标注服装结构计算公式及细部尺寸的辅助线条。

二、制图规则符号
（一）制图规则
1．服装结构制图顺序：先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结构线，再轮廓线。

2．服装结构制图（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以厘米为单位。

3．服装结构制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。

4．结构制图所用线条（基础线、结构线、轮廓线、尺寸线等）必须符合规定要求。

5．服装主要部位的尺寸标注应尽量采用比例分配方式表示，以适合不同规格尺寸计算要求。

（二）制图符号
1．服装制图主要部位代号服装制图主要部位代号
胸围——B 腰围——W 臀围——H 领围——N
胸围线——BL 腰围线——WL 臀围线——HL 领围线——NL
肘线——EL 膝盖线——KL 胸高点——BP 颈肩点——NP
袖窿长——AH 长度——L 中腹围——MH 肩宽——SW
背宽——BW 前胸宽——FW 领宽——NW 领深——NH
前中线——FCL 后中线——BCL 颈前点——FNP 颈后点——BNP 颈侧点——SNP 袖山高——ST
2．结构制图符号
三、制图工具
1．直尺：以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位。

2．角尺：两边成直角90°的尺子。

3．弯尺：两侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线，袖缝线等弧线。

4．自由曲线尺：可以任意弯曲的尺，一般用来测量直尺不能测量的弧线长度的尺子，也可用来绘制弧线。

5．比例尺：用来按一定比例缩小或放大绘制结构图的尺子。

常见的有三棱比例尺，6种不同的有比例。

6．曲线板：服装专用的曲线板用来绘制袖笼、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。

7．针管笔：绘图专用水笔，其常用的规格有0.3、0.6、0.9mm等几种，一般用来分别绘制结构线、轮廓线等。

四、服装结构线的名称
1．上衣前、后衣片结构线的名称
2．袖子结构线的名称
3．裤（裙）前片、后片结构线的名称
4．中式服装的结构线的名称
第六节成衣号型标准与成衣规格设计
一、GB服装号型
1.号型定义
"号"是人体的身高，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装长短的依据。

"型"指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装肥瘦的依据。

2.体形分类
以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号分别为Y、A、B、C。

3.号型标志
号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。

4.号型应用
号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。

型：服装上标明的型的数值及体形分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近以及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。

5.号型系列
号型系列是服装批量生产中规格制定和购买成衣的依据。

号型系列以各体形中间体为中
心，向两边依次递增或递减组成。

身高以5CM分档组成系列，胸围以4CM分档组成系列，腰围可以4CM或2CM分档组成系列。

身高与胸围、腰围搭配分别组成5·4、5·3或5·2号型系列。

二、成衣规格设计
控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服装规格的依据，成衣规格尺寸指服装关键部位的尺寸。

上衣通常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分的尺寸，下装通常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。

男上装规格设计
女上装规格设计
男、女下装规格设计
第三章女装原型
原型是根据人体的尺寸,作为制作服装时平面制图的基础而制定的纸样，它是覆盖人体的基本服装的纸样。

原型是考虑作为简单的符合大多数人的体型而制作的，此外，为使立体的服装平面化、简单化，原型加上了作为服装所必需的放松量。

目前国际上使用的原型有以英国为代表的适合欧洲人的原型和日本的适合东方人体型的原型。

日本原型根据性别、年龄可分为妇女用、儿童用、男子用等几种原型，根据作图的方法又有文化式、田中式、登丽美式原型之别，本课程采用日本的文化式原型。

对原型的要求
只有满足下列要求的才是理想的原型：
1、量体简单、制作容易：量体部位少，作图容易。

2、任何服装和款式都能很容易地使用：从内衣到外套、到大衣等都可应用原型制作。

3、适合面广、有很好的功能性：原型既要能适合大多数人，又要考虑造型好、运动性好。

原型的制作
女装原型根据人体各部位可分为衣片原型、袖片原型和裙片原型。

衣片原型以胸围和背长尺寸为基准，袖片原型以衣片的袖笼弧线长度和袖长尺寸为基准，裙片原型以臀围和裙长尺寸为基准，围度尺寸加上服装处于动态时所需要的放松量进行制图，以后以这些原型作为基础，发展运用于各种服装的纸样设计中。

人体除特体外，一般左右对称，故在制作原型时只需作半身图，在制作衣片原型时女装作右半身，男装作左半身。

女装原型尺寸规格如下（cm）：
身高 165 胸围 84 腰围 62
臀围 90 臀长 18 袖长 55
背长 38 裙长 60
一、衣片原型
衣片原型是覆盖躯干部的上半身的原型，以胸围和背长尺寸为基准，其它各部位尺寸都由此推出。

以胸围尺寸为基础推算各部位尺寸，容易得出适合人体各部位的尺寸，也容易理解，这是因为胸部无论是在体型上还是在款式上都占有重要的地位。

但是如果胸围增大，肩宽、领围、腋围等尺寸并不成比例地增加，公式中的定数尺寸（经实践总结得出，对各种人都能较好地适应）就是为了解决这些问题而设定的。

衣片原型制作步骤如下：
1、纵向取背长尺寸、横向取胸围的一半加5cm放松量即B/2 + 5，以此尺寸作一长方形，长方形的底边为腰围线的基本线，右边线为前中心线，左边线为后中心线。

2、胸围线：是距上端B/2 + 7cm处划一水平线。

胸围线决定的是袖笼深，而不是经过
B.P点的水平线。

当胸围尺寸偏小时，袖笼深尺寸偏小；当胸围尺寸偏大时，袖笼尺寸偏大，此时必须对袖笼尺寸作适当的调整。

3、背宽线、胸宽线：在上平线与胸围线之间，作一距后中心线B/6 + 4.5cm的垂直线，此线即为背宽线；作一距前中心线B/6 + 3cm的垂直线，此线即为胸宽线。

因于人体向前运动的频率和幅度都较向后运动的频率和幅度大，所以背宽的定数尺寸较胸宽的大。

背宽线与胸款线之间的距离为人体的厚度。

4、侧缝基本线：连接腰围基本线的中点和胸围线的中点即为侧缝线。

5、各部位轮廓线：
（1）、后侧颈点：在上平线上以 B/20 + 2.9cm（7.1cm）确定后横开领宽点，以其点向上作上平线的垂线，垂线的长度为后横开领宽的三分之一（2.4cm），垂线的端点即为后侧颈点。

（2）、后肩端点：从上平线与背宽线的交点沿背宽线向下量取后横开领宽的三分之一（2.4cm）得点，过其点向前中心线的方向作背宽线的垂线，垂线长为2cm，垂线的端点即为后肩端点。

连接后颈点和后肩端点将得到后肩线。

（3）、前颈点、前侧颈点：在前中心线上距上平线[后横开领宽 + 1cm（8.1cm）]定点，
其点即为前颈点。

在上平线上距前中心线[后横开领宽–0.2cm（6.9cm）]向下作垂线，垂线的长度为0.5cm，垂线的端点为前侧颈点。

（4）、前肩端点：在胸宽线上从上平线向下取后横开领宽的三分之二（4.7cm）定点，过其点作胸宽线的垂线，以前侧颈点为圆心、[后肩线长– 1.8cm]为半径划圆，该圆与垂线的交点即为前肩端点。

后肩线长度比前肩线长度长1.8cm，在这1.8cm中包含1.5 cm的后肩省的省量和0.3 cm的前、后肩线缝合时后肩线的吃势，后肩部位这样的处理是因为肩胛骨的缘故。

（5）、腰围线：在前中心线上腰围基本线放低前横开领宽的二分之一（3.45 cm）得点，过其点作水平线的平行线，平行线的长度为[前胸宽/2 + 0.7 cm]，在腰围基本线上侧缝基本线向后中心方向移2 cm得点，其点分别与胸围线的中点和平行线相连，分别可得到侧缝线和腰围线。

（6）、领口弧线：
a、后领口弧线：弧线与上平线相切在距后颈点三分之一后横开领宽处，弧线的凹势不
应太大。

b、前领口弧线：分别过前颈点和前侧颈点作水平线和垂直线的平行线，过两线的交点作45°的角平分线，在平分线上取[前横开领宽/2 – 0.3 cm]定点，用弧线将该点与前颈点和前侧颈点相连将可得到前领口弧线。

（7）、袖笼弧线：分别在胸宽线和背宽线上将前、后肩端点至胸围线的距离二等分，分别得点1和点4，分别从胸宽线和背宽线与胸围线的交点作45°的角平分线，在前片的角平分线上取背宽线与侧缝线的距离的二分之一得点2，在后片的角平分线上取背宽线与胸宽线的距离的二分之一再加0.5cm得点3，用弧线顺势连接前肩端点、点1、点2、侧缝线与胸围线的交点、点3、点4和后肩端点即得到袖笼弧线。

后片角平分线的长度比前片角平分线的长度长是为了增加后片的活动量。

6、B.P点的位置：在胸围线上距前中心线[前胸宽/2 + 0.7cm]向下作垂线，垂线长4cm 定点，该点即为B.P点。

二、袖片原型
袖片原型是覆盖手臂部分的原型，是考虑到与衣片原型想吻合并既美观又具有活动量而制作的一种袖子，稍加改动即可用于合体的套装中。

袖子原型是以衣片原型的袖笼弧线长度尺寸为标准而制作的。

袖片原型的必要尺寸为：袖笼弧线长度尺寸和袖长尺寸。

袖笼长度的测量方法是将皮尺竖立着沿衣片原型的袖笼弧线测量。

前袖笼弧线的长度用“前AH”表示，后袖笼弧线的长度用“后AH”表示，前、后袖笼弧线长度之和用“AH”表示。

制图步骤：
1、作两条相互垂直的线：一条水平线和一条垂直线，水平线即为袖山底线，垂直线即为袖中线。

从两线的交点O点向上量取AH/4 + 2.5cm作为袖山高，袖山顶点为A点。

垂线
的右边部分为前袖部分，左边部分为后袖部分。

2、以A点为圆心，分别以前AH、后AH + 1cm为半径划圆弧，分别与袖山底线交于B 点和C点，A点分别与B点、C点相连。

OB和OC线段长度分别为前、后袖宽（肥）尺寸。

3、从袖山顶点A点沿袖中线向下量取袖长尺寸得C点，过C点作袖山底线的平行线，此线即为袖口基本线。

分别从B点和C点作袖中线的平行线，分别与袖口基本线交于E点和F点。

4、由袖山顶点沿袖中线量取[袖长/2 + 2.5cm]定点，过其点作袖口基本线的平行线，其线为袖肘线。

5、袖山弧线：
（1）、前袖山弧线：二等分前袖山斜线长，由其点向B点方向量1cm得H点。

由A点向B点方向量取四分之一的前袖山斜线长，过该点作前袖山斜线的垂线（向外），在垂线上量取1.8cm得点I；将BH线段长二等分，过等分点作前袖山斜线的垂线（向内），在垂线上量取1.3cm的点J，用弧线圆顺连接A点、I点、J点、B点即可得到前袖山弧线。

（2）、后袖山弧线：从A点向C点方向量取四分之一的前袖山斜线的长度的得点，过该点作后袖山斜线的垂线（向外），在垂线上量取1.5cm得点K，用弧线连接A点、K点、C点，连接时应与前袖山弧线圆顺相接，后袖山弧线在距C点四分之一的前袖山斜线长处与后袖山斜线相切。

6、袖口线：E点、F点向上1cm分别得点K点、L点，前袖口宽二等分，过该点作袖口的垂线（向上），在垂线上量取1.5cm的点P；二等分后袖口宽的点Q，用弧线圆顺连接K 点、P点、Q点、L点将可得到袖口弧线。

如此调整袖口弧线是因为手臂是向前倾斜的，手腕的最前端袖口部分应短些，后端袖口应长些。