针织服装类毕业设计说明书

杭州职业技术学院达利女装学院毕业设计作品
（2010届）
题目魅
系别达利女装学院
专业针织技术与针织服装
班级针织0711
姓名林双双
指导教师卢华山
2010 年6月8日
目录
1、任务书 (1)
2、毕业设计作品效果图 (2)
3、毕业设计作品平面款式图（正反面） (3)
4、作品结构设计图（圆机） (6)
5、毕业设计作品实物照片及细节图片 (8)
6、设计说明书 (9)
7、评分表及评语 (19)
8、毕业实习总结 (21)
杭州职业技术学院毕业设计任务书
《魅》毕业设计作品效果图
《魅》毕业设计作品平面款式图
成品规格（cm）
衣长58
袖长
胸围86
腰围64
臀围89
裙长
裤长72
此处粘贴面料小样
作品名称《魅》
作者姓名林双双
指导教师卢华山
完成时间2010年5
《魅》毕业设计作品结构图
成品规格（cm）
衣长58
袖长
胸围86
腰围64
臀围89
裙长
裤长72
此处粘贴面料小样
作品名称《魅》
作者姓名林双双
指导教师卢华山
完成时间2010.5
《魅》系列成衣实物照片
局部特写
设计说明书
一、“魅”设计的灵感来源：
时代的步伐如箭一般，时尚的元素不断的更进，人们的想法越来越新异。

现在在很多的时装表演和时装书籍中获取到很多不同的信息，对于一个市场做了一个流行趋势的调查，了解了一个流行趋势，对于自己所学的做了一个总结，赋予独特流行的哈伦风是我想突破的一个点。

二、“魅”设计的步骤：
（一）款式设计：
2010年届毕业设计以以春夏流行女装为主，辅以品牌主题要求下的创意服装设计。

设计品牌：魅
品牌理念：时尚群体
年龄定位：20-27岁
设计主题：哈伦风
服装色彩：黑色、红色
款式结构特点：微跨、宽松
设计元素：抽皱，荷叶边、流苏
(1) 画服装款式效果图:
根据设计的意图和设计的目的画出我想要的服装效果图，这是我对设计的款式所具体形象的表达，是款式设计和样板之间的传递。

(2)对效果图进行修改：
根据针织服装结构的特点，在不影响整体效果的基础上对款式中不合理的结构进行一部分的修改，例如对款式中很复杂的工艺我们可
以简单化。

(3)主料辅料的选择:
根据服装效果图分析，服装应具有的风格、特点。

然后选择服装的面料、色彩和辅料等，使他们从各个方面充分体现出我所需要的哈伦风格，从而使设计的服装更好的符合我的设计理念。

在色彩的搭配上，我选择了红黑的搭配。

红黑本就是经典的两个颜色，又是今年流行的色调，然而我从中选择以黑为主，红为辅的搭配，给人们产生了视觉上的效果。

在肩斜上，采用了流苏的设计体现了一种时尚的风味。

并且在此上面钉上亚克力的装饰，更加显得光芒四射，在胸前采用项链式挂件，在此增加了几分的帅气。

在领子上，采用V领和圆领，还有裹胸式的设计。

在V领的设计上，更加体现出成熟女人的魅力；圆领的设计，是传统和休闲款式的结合，显示出生活中的随意和舒适；裹胸式的设计，大多数在于场合上的需要，它们能把女人妩媚性感的一面体现的淋漓尽致。

在胸前钉白色亚克力更能成为人们眼中的焦点。

（二）结构设计：
结构设计：所谓的结构设计，是把整件衣服的每一个片利用画图的方式来表达出来，然后把它画在样板上把每一个片都打出来，在针织面料上，板型的要求比较高：
首先，因为针织面料具有弹性和脱散性，使得设计的不同部位需要采用不同的类型设计，不同的设计需要采用不同的缝纫设备进行缝制。

这些不同的缝纫设备，所形成的缝耗时不同的。

因此在打样的过程中，不同的部位放的缝量也不同。

其次，针织面料存在着工艺回缩，回缩量的大小随着面料的原料、组织结构、加工方法、以及面料的纵横方向的不同而不同。

因此打板的过程，不同的部位加放的量也不同。

再者，针织面料具有悬垂性和拉伸性。

采用轻薄柔软伸缩性好的面料制成成衣。

穿着时由于下垂原因，会使服装的长度变长，宽
度变窄，因此进行打样板设计时，样板宽度、方向的尺寸适当加大。

而样板长度方向的尺寸，相应的缩小。

另外，样板中斜丝的部位的尺寸，也因考虑拉伸的因素。

拉伸变化的大小，根据斜丝部位的尺寸，以及面料拉伸性能的不同而不同。

制作过程：
（1）规格尺寸设计：根据款式图测量各部位的尺寸，确定样板的相应部位的尺寸，根据我所设计的款式图来确定长度和宽度，方向规格尺寸。

列规格尺寸表
（2）成衣结构分解：画出各块分解样板的草图。

（3）缝纫设备的选用：制版时考虑确定缝纫损耗值。

（4）缩率的测试：针织面料结构松散，悬垂性和回缩率比较大，所以在这一方面我必须要考虑到他的回缩性有多大，和悬垂性达到多少所以我就必须先拿一个块面料来做一下测试，在匹头以里2米内取一块一米面料，取得回缩率在正中画50×50cm画粉印，用缝纫机在画的线迹上车四条大针距的缝线，然后进行水洗，水洗后自然丝网凉干，测量纵、横回缩率。

这样就比较好的确定要放多少回缩值了。

（5）制图：在取得工艺参数，以上都完成的前提下开始绘制每块分解样板的样板图，先是画在牛皮纸上之后利用滚轮在把他滚到卡纸上。

（6）样板：在卡纸上画好，大身放1cm，袖笼放0.8cm的缝头之后把他剪下来，拿一块面料来试试，面料铺好，然后用划粉在上面把型画出来，再者把面料给裁下来，开始做一个工艺比较简单的缝纫，这个过程只是想看下板型好不好。

（7）修改：做好成衣后穿在模特身上如果有哪里板型不好的地方进行修改，这做好的样衣上我发现领子的横开领太大，大概大个两三公分左右所以在这应该把它减小，直开领太小大概小个五公分，我所要的是直开领需要很深的，所以在这里也要把这几公分补上，袖笼的部位弧度不够好看，衣服做起来都皱在哪里了，所以这里的弧线要稍微修正，裤长太长我大概做到了一百公分，但要做七分裤
所以可能太长，大概改到七二公分左右就够了在这里需要改一点。

裤子的抽邹量不够多在这里要把抽皱量给放出来。

一边大概在多个十公分左右。

这样修改了一下先记录下来，让后在原有的基础上该改的地方进行修改，可以的地方保持着，这样我又开始打个样板，这次是修正过后的，所以板型还是比较完整的。

（8）图示：修改之后就可以进行排料这一步其实很重要在公司里这些都是非常重要的因为很好的排料过程可以给你节省很多布料,虽然说现在是个体的但对于养成一个习惯是很重要的,在这里我排料的这方面还好的用料还不是很多，大概每件1.34米左右。

所以这样算起来还是很省的。

3、工艺设计：
（一）缝纫工艺设计
（1）面料选择
面料上的第一次尝试由于达不到我要的风格。

接下来我利用比较轻薄的针织面料然而由于伸缩率过大所以不宜做这种风格的衣服，这样很容易走形，然而在一次试小样的过程中发现这块面料很适合来做这种风格。

以内他也比较硬挺，不会像横机上织的轻飘飘的。

在面料上问题是解决了。

（2）机器选择
我选着了圆机织出来的面料因为我所想要的风格是款松、微跨的哈伦风格，在面料上我本来是选择横机织，由于纱线织的拉伸性太好，轻飘，我所需要的感觉是哈伦风，所以没有比较好的适合。

（3）辅料选择
在配料上也遇到很多问题，刚开始我是用黑白配的，虽然黑白是两个金典的颜色，但在很多的服装表演中很多都是真名搭配的，因此觉得太普遍了，在视觉效果上有很大的去别，最后我选择了黑红搭配，虽然说他们在服装表演中也是比较常在的。

但他给人们的视觉上的效果就有很大的差别。

（4）缝纫工艺设计：
1、裁剪：
（1）面料测试：应该列出面料名称、原料成分、纱支、组织、平方米克重、色牢度、缩水率、自然缩率、有效幅宽等
（2）排版图：
（3）裁剪说明：
2、缝纫工艺设计：
（1）缝制工艺流程：
合片——合右肩——滚领——合左肩——滚袖口——合肋——挽下摆——固定肩带——打固定回针——固定装饰
（2）缝制工艺要求：
在缝纫的过程中由于针织面料的伸缩性比较大工艺方面要求也是比较严格的，所以在这一也是要控制好，缝头0.6cM背心的是采用双线绷缝1.2+0.6CM宽窄一致平服领口袖笼0.8CM要拉筒，因为有拉过筒增加了衣服的牢固性，也不易变形。

裤子的压线是0.1+0.6cM 腰头的抽皱量要均匀不可一边多一边少。

所有的工艺都需要按照自己所实验出来的去完成。

在裤子方面的工艺要求相对来说是比较高的。

在脚口部分不能把尺寸做大或作小了，做大了裤子就放不住了，做小了对于市场来讲比较难销售的，太小的话就很难的脱下来的。

所以尺寸还是很重要的一个关口。

缝合的过程例如：
（1）大身的合片：平车机，线用配色线，底线也一样，0.6CM的压线，针距7针/2cm，要求：线迹整齐，缝线松紧合理，不脱线。

（2）合裤子大身：用平车机，线用配色线，底线也是用配色线，0.6CM的压线，针距7针/2cm，要求：线迹整齐，缝线松紧合理，不脱线。

（3）上袖子：平车机，也是用配色线，底线也一样，0.6CM的压线，针距7针/2cm，要求：线迹整齐，缝线松紧合理，袖笼的幅度要弄好。

（4）抽皱：在裙子的下摆部位，平车机，底线加牛筋底线，针距7针/2cm；要求：线迹整齐，缝线松紧合理，不脱线。

（5）包边：四线包缝机，刀缝宽0.6cm，针距6针/2cm；要求：缝线松紧合理，不起皱。

（6）合片：四线包缝机，刀缝宽0.6cm，针距8针/2cm；要求：前后片对齐，不可错位，缝线松紧合理，不起皱。

（7）挽边：绷缝机,针距8针/2cm；要求：车缝到位,缝线松紧合理，不起皱。

（8）上木耳边：在胸前部位到腰的部位，用平车机，在这里要比较仔细的要0.6CM的宽度，线迹要2CM每七针，要求是木耳边的抽量要均匀，不易脱落。

（9）上流苏：圆领T恤衫胸前部位，用平车机，在这0.6cm的压线，针距7针/2cm，要求：不起皱
（10）上3CM的牛筋：裹胸的连体裤要在胸前的部位，先用包缝机包一下，然后用平车机，。

在腰头部位是需要上1CM的牛筋，要求：是要抽皱的。

（11）上挂件：圆领T恤衫在胸前部位，用平车机，0.1CM压线。

要求：左右对称。

4 、装饰设计：
（1）为了整体的效果，我利用了亚克力来装饰这样的效果这样比较耀眼。

（2）利用红色皮带来与黑色相配，在视觉效果色有个很大的冲击力在视觉效果上达到了一定的效果。

（3）挂件的设计是为了更好的体现衣服的效果，如果没有的话，衣服看起来会很空、很单调，加上这挂件的话整件衣服的效果都丰富起来，挂件我是用四方的珠珠和圆的珠珠穿起来的，总共有三条一定层次排列。

装饰：
（1）圆领T恤衫上一个在胸前的挂件。

（2）V字领钉亚克力16颗，左边8颗右边8颗。

（3）裹胸式的上面钉亚克力一排，大的3CM的10颗。

1CM的20颗，排列是一颗3CM的两颗1CM的。

（4）裙子上后背钉亚克力三条，中间一天左右两边各一条，一条大概17。

（5）每一件衣服需要配一条红色皮带，一条是6公分宽117公分长，五条15公分宽75公分长的。

5、整烫说明：
整烫定形效果受温度、湿度、时间和压力等要素….针织面料整烫使用热定形,在热定形的过程中对织物起一定的作用力,有利于织物表面平整,提高定形效果.但作用力的大小要适当.不可直接接触面料，在整烫的时候，不可以移来移去，不然会破坏成品的结构，容易变形。

因为我的衣服是用针织面料所以悬垂性比较好，不容易起皱，在大身部位不需要整烫，只需要用蒸汽喷一下。

领子部位可以整烫这里使用绷缝机，可能会有点起皱，如果没起皱就把它定个型，所以这里要把它烫平。

在袖口部位、在脚口部位部位也是需要烫的，要烫过这样裤子的的罗文口就不会不对称，其余的部位因为需要悬垂性的那中效果所以只需要用蒸汽喷喷就可以了。

前面可以整烫的部位不能烫的太死，要自然点。

6、后整理：
整烫之后进行最后的整理，在后整理过程中，要把前面没有发现的漏洞都找出来，所以这一步是很重要的。

整理过程：（1）把所有线头都要剪干净。

（2）有一些口上要用手缝针缝好。

（3）装饰的地方是否有遗漏，如有把它补好。

（4）检查红色皮带是否配齐，如有遗漏把它配齐。

（5）最后把它理好，整齐的挂好。

缝纫工艺技术文件：成本核算表：
（二）编织工艺设计
1、款式结构图、详细规格尺寸
2、各衣片编织工艺设计：
3、工艺单
范例：
一、规格尺寸：
1 规格尺寸表（cm）
1 胸宽55 8 袖罗纹高 5
2 下摆5
3 9 袖肥16
3 肩宽10 前领深20
4 衣长58 11 后领宽20
5 下摆罗纹
6 12 领罗纹 2
6 袖长（领口量）45 13 插肩袖前后分配前5，后2.5
7 袖口宽11
图1 V领插肩袖女毛衫示意图
二、工艺参数：
大身密度：横密6针/cm，纵密：4.8转/cm；罗纹：横密针4坑/cm，纵密：6 转/cm
三、编织工艺设计：
（一）后身工艺编织工艺设计：
1、胸宽针数＝（胸宽—后折宽＋工艺回缩）×横密＋缝耗设后折宽=1cm，缝耗为2针，工艺回缩为零，
则：后身胸宽针数＝（55—1）×6针/cm＋2×2＝328针，修正为329针。

2、下摆针数＝胸宽针数－（胸宽尺寸－下摆尺寸）×横密＝329－（55－53）×6＝317针
3、后领宽针数：
后领针数＝后领宽×预缩率×横密－缝耗＝24×0.95×6—2×2＝132.8针，修正为：133针
4、后身衣长转数：
后身衣长转数＝（后衣片长－罗纹高＋工艺回缩）×纵密＋缝耗＝（58－6＋0）×4.8＋2＝251.6转，修正为252转
5、后片挂肩以上转数：
方法一（无样衣）：
后片挂肩以上转数＝后片挂肩高度×纵密
后片挂肩高度＝袖肥＋工艺修正数，
设计：一般工艺修正数取值根据尺码的大小不同女装取值：5～8cm，男装取值：7～10cm。

本例是女装M码取6cm。

后片挂肩以上转数＝(16＋6)×4.8转/cm＝105.6转，修正为106转
也可通过设计获得。

设计方法：画图—设计尺寸（注：一般女装袖笼低点与肩点的垂直距离为21~25cm，男式为23~28cm，根据款式不同有所不同。

）方法二（有样衣）：
直量后肩点与袖笼低点的垂直距离为22cm
后片挂肩以上转数＝22×4.8＝105.6转.，取106转
6、后片收针针数：
（1）后片收针针数＝收针长度×横密
（2）收针长度＝胸宽－后领宽＋袖片后点向内横移长度
＝54－24×0.95＋2.5×2＝36.2cm
（3）收针针数＝329－133＋2.5×2×6＝226针
（4）每边各收113针。

7、挂肩以下转数
挂肩以下转数＝衣长总转数－挂肩以上转数＝252－106＝146转
8、下摆罗纹设计：
（1）开针：317针
在前针床编织，前针床159针，后针床158针。

试样罗纹纵密＝6转/cm
（2）罗纹平摇转数＝6cm×6转/cm＝36转
9、挂肩以下放针设计：
（1）设计：翻针后平摇2厘米，袖笼下平摇3厘米图2 后领与袖示意图（2）放针数＝（胸宽针数－下摆针数）÷2＝（329－317）÷2＝6针
（3）放针转数＝146－（2＋3）×4.8＝122转
（4）挂肩以下放针
设计每次放一针，每放共6 —1次，122÷5＝24.4，分为24转放一针和25转放一针两种。

24＋1×n1
25＋1×n2解得：n1＝3 n2＝2
挂肩以下编织形式：
平摇：15转
24＋1×3
25＋1×3
平摇：10转
10、挂肩以上收针设计：
（1）设计：挂肩平收2cm，即平收＝2×6＋2＝14针
（2）每边应收针数＝113－14＝99针，收针转数为106转，收花：夹4支收，每次收2针，共需97÷2＝？设第一轮收9次，每二转每次收一针，即1×9＝9针，记为：2－1×9（先摇转），余：97－9＝88针，每次收二针，88÷2＝44次
（3）收针方式为：（106－2×9）÷44＝2，记为：2－2×n1，解得：2－2×44 收针结束平1转，正中挑孔。

后片编织工艺单：
正中挑孔（共252转）余133针
平1转
3－3×26
4－3×7
平收14针，即收
平摇：15转
24＋1×3
25＋1×3
平摇：10转
元空1.5转平34转
开针329，后164针一隔一排针
前165针
（二）前身工艺编织工艺设计：
1、前胸宽针数＝（胸宽＋后折宽＋工艺回缩）×横密＋缝耗设后折宽=1cm，缝耗为2针，工艺回缩为零
则：前身胸宽针数＝（55＋1）×6针/cm＋2×2＝340针，修正为341针。

2、下摆针数＝胸宽针数－（胸宽尺寸－下摆尺寸）×横密＝341－（55－53）×6＝329针
3、前领宽针数：
前领针数＝后领宽×预缩率×横密＋缝耗＝24×0.95×6－2×2＝132.8针，修正为：133针
4、前身衣长转数：
前身衣长转数＝（后衣片长－罗纹高＋工艺回缩）×纵密＋缝耗＝（58－6＋0）×4.8＋2＝251.6转，修正为252转
5、前身片挂肩以上转数：
方法一（无样衣）：
前片挂肩以上转数＝前片挂肩高度×纵密
前片挂肩高度＝袖肥＋工艺修正数，一般工艺修正数取值根据尺码的大小不同女装取值：5～8cm，男装取值：7～10cm。

本例是女装M码取6cm。

前片挂肩以上转数＝[(16＋6)－（5－2.5）]×4.8转/cm＝93.6转，修正为94转
也可根据一般款型女装袖笼低点与肩点的垂直距离为20~23cm，肩斜2～3cm。

男式为24~27cm，肩斜2.5～3.5cm。

根
据款式不同有所不同。

方法二（有样衣）：
直量后肩点与袖笼低点的垂直距离为19.5cm 图3 插肩袖前点位置图
前片挂肩以上转数＝19.5×4.8＝93.6转.，取94转
6、前片收针针数：
前片收针针数＝收针长度×横密
收针长度＝胸宽－后领宽＋袖片前点向内横移长度
袖片前点向内横移长度计算：
如图4所示，袖片前点向内横移长度为：长度AB
图中△ABC与△ADE相似
DE＝23cm BC＝5cm AD＝12cm 得AB＝ 2.6cm。

图4 插肩袖前点与领关系图收针长度＝胸宽－后领宽＋袖片前点向内横移长度＝56－24×0.95＋2.6×2＝38.4cm，收针针数＝38.4×6＝230.4针，修正为230针。

每边各收230÷2＝115针。

7、挂肩以下转数
挂肩以下转数＝衣长总转数－挂肩以上转数—下摆罗纹转数＝252－94—36＝125转
8、下摆罗纹设计：
（1）开针：325针
在前针床编织，前针床163针，后针床162针。

试样罗纹纵密＝6转/cm罗纹平摇转数＝6cm×6转/cm＝36转
9、挂肩以下放针设计：
设计：翻针后平摇2厘米，袖笼下平摇3厘米
放针数＝（胸宽针数－下摆针数）÷2＝（337－325）÷2＝6针
放针转数＝125－（2＋3）×4.8＝101转
放针为：每次放一针，先放共6—1次，101÷5＝20.2转
20＋1×n
1
21＋1×n2解得：n1＝4 n2＝1
挂肩以下编织方式：
平摇：15转
20+1×4
21＋1×2
平摇：10转
10、挂肩以上收针设计：
设计：挂肩平收2cm，即平收＝2×6＋2＝14针，每边应收针数＝115－14＝101针，收针转数为94转，收花：夹4支收，每次收2针，
共需101÷2＝50.5次每次收针转数=94÷50.5＝？
设第一轮收7次，每一转每次收2针，即2×7＝14针，记为：1－2×7（先摇转），余：101－14＝87针，然后每次收二针，收针次数为：87÷2＝43.5次收针方式为：（94－1×7）÷43.5＝2，写为：2－2×32 ，3－3×1，过程写为：1－2×7，2－2×46，3－3×1。

11、收领：
（1）开领点设计：
由相似三角形计算得出：记号到开领处距离为：1÷12×23＝1.916cm
开领转数＝（衣长－前领深－罗纹深度）×纵密＝（58－6－20－3）×4.8＝139.2转
即：第139+1转正中挑孔记号（孔下一转上罗纹领），
第138＋3×4.8＝154.4转修正为154转即开领：领正中平收：2×6＝12针，修正为13针。

分片织。

（2）收领设计：
每边领总收针针数＝【24÷2×6－2（缝耗）】－袖前片向内横移针数＝70－2.6×6＝70－15.6＝54针
每边收针转数＝前片挂肩收针转数＝96转，收法设计：V领收针后为一条直线，收到最后与挂肩相交。

领收针时细针一般采取每次收2针，粗针采用每次收一针。

即：收针次数＝54÷2＝27次。

收针方法：96÷27＝3.5转/次，分解为：3－2×n1，4－2×n2图5 开领示意图有方程式：n1＋n2＝27
3n1＋4n2＝96
解得：n1＝12 n2＝15 领收针方式为：3－2×12，4－2×15
（3）核算领总转数：
总转数＝23×4.8＝110.4转，修正为110转。

设计转数＝96＋3×4.8＝96＋14＝110转，正确。

前片编织工艺单：
4－2×15
3－2×12
第182.5转即开领，平收13针
第7次收时（第169转）正中挑孔
平1转
3－3×1
2－2×42
1－2×7
平收14针，即收
平摇：15转
20＋1×4
21＋1×2
平摇：10转
元空1.5转平36转
开针325，后163针一隔一排针
前162针
（三）袖片工艺编织工艺设计：
袖片的形状如右图所示：
1、袖宽针数＝（袖肥＋工艺回缩）×横密＋缝耗
设：缝耗为2针，工艺回缩为零
则：袖宽针数＝16×2×6针/cm＋2×2＝196针，修正为197针。

2、袖口针数＝袖口宽×2＋2×2＝11×2×6+4＝136针，修正为135针图6 袖片示意图
3、袖长转数：袖长转数＝袖长×袖子纵密＝（45－5）×4.8＝192转
4、袖口罗纹编织设计：
（1）开针：135针，在后床编织，后床68针，前床67针。

（2）元空一转半
（3）平摇转数＝5×6＝30转
5、挂肩以下编织设计：
设计：罗纹编织翻针后即放针，挂肩下平摇3cm
（1）放针针数：
放针针数＝袖宽针数－袖口针数＝197－135＝62针，每边放：62÷2＝31针。

(2)挂肩以上收针转数
如同右图所示，A、B两点分别为袖子前、后对应的袖山收针点，A、B两点的收针转数分别取前、后片挂肩以上的收针转数。

即A点为：94转，B点为106转。

袖中点C处的转数为：（94＋106）÷2＝100转
由后片计算得：
（3）放针转数：
放针转数＝袖长总转数－挂肩以上收针转数－平摇转数＝192－100－3×4.8＝78转
（4）袖口至挂肩的放针设计：
设每次放针数为一针，则放针次数＝30÷1＝30次
每次放针转数＝78÷30＝2.4转，放针方式拆分为：图7 袖山头示意图2＋1×n1 3＋1×n2
所以有：n1＋n2 ＝30 2n1＋3n2＝78
解得：n1＝12 n2＝18
放针方式为：3＋1×18 4＋1×12
挂肩以下编织为：
平摇14转
3＋1×18
2＋1×12
6、袖片挂肩以上收针设计：
（1）袖前挂肩部位收针设计
①A点收针数：AC的水平距离等于成衣前片图4中的C点与肩点的垂直距离，为5cm。

②挂肩点平收针数＝2×6＋2＝14针
③总收针数＝（袖肥－AC）×横密＝（16－5）×6＝11×6＝66针
④斜收针数＝总收针数－平收针数＝66－14＝52针
⑤A点收针设计
收针转数＝94转，收针数＝52针，设袖挂肩收针采用夹4支边，每次收2针，则收针方式为：收针次数＝52÷2＝26次每次收针转数＝94÷26＝3.6转。

设计收针方法为两段收针法：3－2×n14－2×n2
得：n1＋n2 ＝26
3n1＋4n2 ＝94
解得：n1＝10 n2 ＝16
收针方式为：3－2×10，4－2×16
袖前挂肩部位收针为：平收14针，3－2×10，4－2×16
（2）袖后挂肩部位收针设计
①B点收针数：
BC的水平距离等于成衣前片图2中的袖山后点与肩点的垂直距离，为2.5cm。

②挂肩点平收针数＝2×6＋2＝14针
③总收针数＝（袖肥－BC）×横密＝（16－2.5）×4.8＝13.5×6＝81针，取81针。

④斜收针数＝总收针数－平收针数＝81－14＝67针
⑤B点收针设计
收针转数＝106转，收针数＝67针，设袖挂肩收针采用夹4支边，每次收2针，设第一次为3转收三针，则收针方式为：收针转数＝106－3＝103，收针针数＝67－3＝64针，收针次数＝64÷2＝32次
每次收针转数＝103÷32＝3.15转。

设计收针方法为两段收针法：3－2×n14－2×n2
得：n1＋n2 ＝32
3n1＋4n2 ＝103
解得：n1＝25 n2 ＝7
收针方式为：4－2×7，3－2×25
袖后挂肩部位收针为：平收14针，3－3×1，3－2×25，4－2×7
7、袖山收针设计
①袖山收针针数＝袖肥针数－两侧收针针数＝197－81－66＝50
②收针转数＝后点收针转数－前点收针转数＝106－94＝8转
设每转收一次，先摇转再收针，共收8次，收针针数＝50÷8＝6.25
设计收针方法为两段收针法：1－6×n11－7×n2
得：n1＋n2 ＝8
6n1＋7n2 ＝50
解得：n1＝6 n2 ＝2
收针方式为：1－6×6，1－7×2
袖山头部位收针为：1－6×6，1－7×2
8、袖片编织工艺单
第23与24针做×记号
6－1×6，7－1×2
4－2×7
3－2×25
3－3×1
后袖笼平收14针
4－2×16
3－2×10，
前袖笼平收14针
平摇14转
3＋1×22
4＋1×9
元空1.5转平30转
开针133，后67针一隔一排针
前66针
（四）领子编织设计
1、领长设计
根据图4所示:
领围长＝AF＋EF＋AE＝24＋2×√673＝24＋2×25.93＝75.86cm 测领罗纹（四平）密度：横密＝6坑/cm，纵密＝6转/cm
罗纹开针＝（领围长－修正数）×横密＝（75.86－6cm）×6＝70×6＝420针
编织转数＝罗纹领高×纵密＝2×6＝12转
编织：起口——元空1转后半转放松——编织12转——松一转挑孔记号——废纱封口
（五）套口工艺设计
封口：袖山头要求针对针封口，封口线要求略松。

合肩：前衣片后衣片要求针对针合肩，合肩线要求略松，不能有褶皱。

合大身：前片后片合片要求针对针，套6支针，袖隆处是从肩处向下25cm开始起套口缝合。

5、装饰设计：设计的服装上使用同色系的珠子，但颜色相对服装更加亮丽，为其整体效果添加了轻松活泼的动力。

珠子是由塑料白色珠子，加以染色形成的。

6、后整理设计：清水漂洗（30分钟）——脱水（3分钟）——烘干（）—打冷风
7、用纱量计算：
8、工艺文件：工艺单
针 织 毛 衫 编 织 工 艺 单
单位：厘米 日期： 2010-3-16 工艺参数：大身组织： 平针 下摆、袖口组织： 2＋2罗纹 领口组织： 满针罗纹 横向拉密： 10支 6.5 cm 横向拉密： 5 坑 9 cm 横向拉密： 5 坑 cm
废纱封口：5转
共132转
平摇2转 2－1×7 废纱封口：5转 1－1×10 共132转
领正中平收27针 17转即开领 2转 收肩过针 1－5×7 10转 挑×记号 第 平32 转 2－1×5 满针罗纹：9转 2－2×6次 平收 5针 （187针） 条 平摇69转 1＋1×3
183针先放，1＋1×2 177针先放，1＋1×2 97针先放
正面61条，15.5转 正面59条，15..5转 正面32
前片：反面61条，面包里后片：反面59条，面包里袖：反面32条，面包里
(四）毕业设计作品制作体会：
三年的时间很快的就过去了，现在要开始做就是我们的毕业设计，听起来还是比较简单的。

但实际上并不是这样的。

从开始设计到最后的成品，在设计的过程中，遇到了很多的难题，比如在面料上的选择，机器上的选择，缝纫设备的选择等。

在面料上，我本想利用横机的作品来体现我的设计效果，我试了一件样衣，发现他的拉伸性很大，很容易变形，所以就用了莫代尔，采用莫黛尔面料，莫黛尔是氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，此面料手感柔软，弹性,延伸性好，不容易脱散。

莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。

针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。

在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。

在实习的过程中我在辅料方面和面料方面我学的很多，第一次去的时候都不是很懂然而慢慢的蜕变过程是比较艰辛的，从第一次去东站的所学的真的有很多，原来在这个地方藏着很多宝贝。

在设计的过程中我本想用钉珠来装饰，缝上去效果还好，但还是没有那没完美，所以我又改了一下，利用烫钻，我用的是红色烫钻啦体现效果，发现还是没有那种耀眼的效果，我就在想我要怎么样才能让它变的更完美的，我就利用去东站的机会找了找，我看了一下亚克力原来它能产生很耀眼的感觉，所以我选择了亚克力来钉，为了让效果更好，我在搭配上想要有更好的突破，所以在搭配上我增加了配饰，例如红眼镜，红色皮带，红色高更鞋，发现效果比我想象中的要好，
这次的实习中让我学到了很多东西，对于我这次的毕业设计有了很大的帮助，在面料上的选择辅料的选着和配饰的搭配，在这方面。