服装结构设计与制衣工艺基本原理

就人的体形来讲，组成人体骨骼肌肉的大小以及皮下 脂肪的堆积等都有个体差异。另外，因年龄、性别、种族 的差异其体形差异也很大。
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1. 人体的部位和体表区分
在皮肤上设定基础线、方 向以及各部位的名称，即为人体 的部位、体表的区分。
部位专用语
前面 后面 侧面 正中线 矢状线 水平线 正中断面 矢状断面 水平断面
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正式礼服的分类
日、晨装
女性正式礼服、准礼服
男性正式礼服、准礼服
晚装
女性正式礼服、准礼服
男性正式礼服、准礼服
大衣
外套上衣
衬衫
裙型
裤型
五.服装制作的工艺过程
度身定做
确定款式面料—测量体型、制作原型—平面作图、立体裁剪—裁剪、 白坯布、实际面料—假缝—试装补正—正式缝合—过称假缝—穿着 检验
成衣生产
情报收集—商品计划—确定款式—制作样衣样板—做样衣—销售会 议、确定尺寸、数量—确定样板、工业用样板—推挡—排版—辅 料—裁剪—缝制准备—缝制—后整理—熨烫—检验
第二章 服装制作的工具
❖ 测量工具 ❖ 做记号工具 ❖ 缝制工具 ❖ 人台
作图工具 裁剪工具 整烫工具
其他
作图工具
❖ 方格定规尺（50cm)：用于画平行线，加缝份等 ❖ 不锈钢直尺（100cm)：长直线，也可作镇纸用 ❖ “L”形直尺：直角和曲线兼用的尺 ❖ 弯形尺：用于画裙子或裤子的侧缝线、下档的弧线 ❖ “6”字尺：用于画领围、袖笼等弧度大的曲线 ❖ 比例尺（1：4）：笔记本或小作业制图 ❖ 量角器 ❖ 圆规 ❖ 制图铅笔 ❖ 滚齿轮：复制纸样或标记用 ❖ 作图用纸：牛皮纸（个人用70~80克，工业用200克以上） ❖ 剪刀 ❖ 粘带
针织制品： 毛线衣、T恤衫、 泳装、形体服等
装饰内衣： 衬裙、长衬衣、
贴身背心等
紧身胸衣： 胸罩、束身衣、
紧身衣裤等
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按穿着用途分类
职业装：军服、学生装、业务服装等 休闲装：旅行装、海滨服、钓鱼服等 运动装：网球服、滑雪服、游泳衣等 家居服：睡衣、家庭便装等 礼仪、社交服：礼仪服、社交服等 防雨服：雨衣 孕妇服、特殊防护服、特殊环境服、舞台服等
服装业普遍采用的平面纸样技术是经历了漫长的摸索， 到中世纪才始见端倪的。
严格来说，今天我们所使用的各种逻辑性强的裁剪技 术是在工业革命以后，随着缝纫机的发明，服装批量生产这 个必然发展趋势下形成的。
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二.结构设计的方法
服装结构设计的方法
立体构成法 （立体裁剪）
平面设计法
直接制图法 （比例裁剪）
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第三章 服装制作的人体测量
一． 关于服装制作的人体
1. 人体的部位和体表区分 2. 人体构造 3. 人体的比例 4. 人体运动和服装的关系
二． 服装制作的人体测量
1. 测量时的姿势和着装 2. 测量方法
三． 测量数据和国家号型标准
一． 关于服装制作的人体
服装造型离不开人体结构，了解人体外部肌肉组织结 构的起伏变化是十分必要的。
服装从业人员应该掌握广泛的知识和技能，具有独到的 见解和审美，还应具备丰富的想象力和思维能力。
服装应当反应出明确的时代性。 熟练掌握人体的体形特征及尺寸 掌握各种面料的特性。
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四.服装的分类
品种与分类 根据穿着用途分类 正式礼服的分类
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按品种分类
小饰物类
衣类
辅料类、装饰类
梭织制品： 衬衣、裙子、 裤子、连衣裙、 外套、大衣等
第一章 服装造型概论
一．服装结构设计的含义： 二．服装结构设计的方法： 三．服装的造型： 四．服装的分类： 五．服装制作的工艺过程：
一.结构设计的含义
服装结构设计的任务就是要把纸上表现的新款服装— —服装设计效果图量化、物化，将一款服装的各个衣片及其 内部种种关系用图解表示出来。
所以，结构设计又称为“纸样设计”，解决结构设计 的实际操作称为“裁剪技术”
（腰围、臀围、上档长、下档长)
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2. 人体构造
骨骼
骨骼是支撑人体形状的支架。人体共有206块骨头，骨与 骨连接处是活动关节。在服装制作时必须理解关节的部位、关 节活动方向和活动量。 人体的骨骼可以分为四大部分：
头部骨骼 躯干骨 上肢骨 下肢骨
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肌肉
人体虽有许多的肌肉，但和服装制作有关联的是运动关 节的骨骼肌。了解肌肉的走向，对于服装制作起着重大作用。 与服装制作有关的肌肉： ① 颈部肌肉：胸锁乳突肌 ② 胸部肌肉：胸大肌、前锯肌 ③ 背部肌肉：斜方肌、背阔肌 ④ 腹部肌肉：腹直肌、腹外斜肌 ⑤ 上肢肌肉：三角肌、肱二头肌、肱三头肌、肱肌 ⑥ 下肢肌肉：臀大肌、股四头肌、股二头肌
间接制图法 （原型裁剪）
1.立体裁剪
概念：一种将衣料或坯布直接披挂在人体或人台上进行裁 剪的服装造型手法。
优点：直观、准确、成功率高，能够解决平面裁剪难以解 决的特殊造型，易于树立造型观念。
缺点：操作条件要求高，费用较高，存在一定的随机性和 局限性。
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2.比例裁剪
概念：通过测量与服装结构有关的人体部位尺寸，按款式分 别进行纸样作图的方法。
优点：比例法在我国服装业使用十分普遍，对于款式比较固 定、大批量生产的大众化产品十分实用。
缺点：其尺寸分配的方法局限性大，缺乏一般性，很不适应 款式变化较大的女性时装的结构设计。
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3.原型裁剪
概念：首先要求根据人体测量尺寸和基本松量制作出原 型服装的样板，然后再在原型样板的基础上按照款式 要求衍生出需要制造的服装款式的纸样来。
优点：规律性好，逻辑性强，便于解决变化多端的款式 结构问题。
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现代服装生产中，只有把立体裁剪和平面裁剪有机 地融合在一起，才能得到高效、准确的服装造型。
本课以“日本文化式原型裁剪法”为主，讲解服装结构 设计的原理和技术。
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三.服装的造型
服装的变迁 从业人员的基本条件
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服装的变迁
从业人员的基本条件
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体表区分
人体从上到下，由前到后分为以下部位：
背部 臀部
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头部
颈部 肩部
（脸部） 胸部
腰部
（躯干部） 腹部
上臂 前臂（上肢部） 手部 大腿部 小腿部（下肢部） 足部
服装各部位与人体各部位的关系：
帽形：头部、颈部（头围、头高） 领形：颈部（颈围） 上衣：肩部、胸部、背部、腰部、腹部、臀部
（肩宽、胸围、背宽、背长、腰围、臀围） 袖形：上肢部（臂长、腕围、臂围） 下装：腰部、腹部、臀部、下肢部