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服装材料读书笔记

一、纺织纤维

( 一）、分类

种子纤维：棉 (cotton)木棉(kapok)

植物纤维

(天然纤维素纤维) 韧皮纤维：苎麻 (ramie) 亚麻 (flax)黄麻(jute)

罗布麻 (kendir)大麻(hemp)

动物毛：绵羊毛 (wool) 山羊毛（ goat hair)山羊绒

（cashmere）骆驼绒 (camel hair) 兔毛 (rabbit hair)

牦牛毛（ yak hair）马海毛(mohair)

天然纤维动物纤维羊驼毛(alpaca)骆马毛（vicuna）

(天然蛋白质纤维 ) 腺分泌物：桑蚕丝（ cultivated silk）

柞蚕丝 (tussah silk)

蓖麻蚕丝及木薯蚕丝

矿物纤维：石棉 (asbestos) 等

服装材料中最常用的天然纤维有：棉、苎麻、亚麻、绵羊毛、桑蚕丝和柞蚕丝、

人造纤维素纤维：粘胶纤维(viscose rayon)

铜氨纤维 (CUPRO)富强纤维 (polynosic)

竹纤维、醋酯纤维 (acetate)等

人造纤维

( 再生纤维 )人造蛋白质纤维：酪素纤维、大豆纤维、花生纤维

人造无机纤维：玻璃纤维、金属纤维

化学纤维

聚酯纤维：涤纶 (polyester)(仿棉仿纱)

聚酰胺纤维：锦纶 (nylon 、polyamide)

聚丙烯腈纤维：腈纶 (acrylic)

合成纤维聚乙烯醇纤维：维纶 (polyvinyl alcohol)

聚氯乙烯纤维：氯纶

聚丙烯纤维：丙纶 (polypropylene)

聚氨基甲酸酯纤维：氨纶(polyurethane)

其他纤维：芳纶 ( 防弹衣 )

服装材料中最常用的化学纤维有：粘胶纤维、涤纶、锦纶、腈纶和氨纶等。

( 二) 、服用性能分析

粘胶纤维：（优点 ) 吸湿性好、易染色、色谱全、色泽艳、染色牢度好(缺点 ) 易变性、容易坏、起皱、湿强度低、染色不均

涤纶： ( 优点 ) 断裂强度和弹性模量高、回弹性适中、耐热和耐光性好、阻抗性

和耐腐蚀性好

( 缺点 ) 染色性差、吸湿性差、易燃烧、易起球

与加工和服用直接相关的纺织纤维的基本性能包括粗细程度、长度、体积质量、

吸湿性、机械性能、热学性能、耐气候性和化学品性能等①线密度 ( 俗称号数，

单位为特数 tex)

又称细度，是表示纤维和纱线的粗细程度的指标。较细的纤维可纺成较细的

纱线，织成较薄的织物，其光泽好，手感柔软，适于做夏季服装、衬衣或童装。反之，较粗的纤维纺成的纱线适于织粗犷、厚重的冬季服装面料。

常见纤维的线密度值大小：

苎麻＞粘胶纤维＞蚕丝＞美利奴羊毛＞亚麻＞棉

②长度：天然纤维的长度、细度及其均匀度与纤维品质关系密切，是确定品级和

贸易定价的重要依据。

③密度于表面性能

常用纤维的密度大小：

棉＞麻＞粘胶纤维＞涤纶＞蚕丝＞羊毛＞氨纶＞腈纶＞锦纶＞丙纶纤维的体积质量、表面性能与织物和服装的性能关系密切。密度小、表面不光滑且有天然转曲或卷曲的纤维，其织物覆盖性越大、蓬松柔软、质量轻且保暖性好，这是羊毛纤维织物之所以成为秋冬服装的优质材料的重要原因之一。反之，体积质量大，表面光滑无卷曲的纤维，如涤纶、锦纶，其织物做程度的服装质量

大、手感不好，并且由于纤维表面光滑，在穿用过程中，纤维极易被拉出而起毛

起球，服装缝合部位横向受力后撕裂，严重影响外观。因此，常将锦、涤纶丝加

工成弹力丝织成面料，以改善其覆盖性、蓬松性、手感和起毛起球性能。

④吸湿性

天然纤维和粘胶纤维的吸湿能力大于合成纤维，其中羊毛的吸湿性最佳，因此羊毛纤维服装穿着舒适 ; 棉、麻、蚕丝和粘胶纤维服装吸湿好，散热快，是理想的内衣

和夏季服装面料。合成纤维普遍吸湿能力差，其中涤纶和丙纶几乎不吸湿，其织

物缩水率小，服装易洗快干，但穿着闷热，易产生静电现象。⑤机械性能

强伸力大小：普遍来说，合成纤维的干强大于天然纤维；天然纤维的湿强大于合成纤维；合成纤维的干、湿断裂伸长率大于天然纤维。弹性回复率 ( 伸长率为 5%时，去除外力，立即回复 ) ：

锦纶 ( 短) ≥羊毛＞涤纶＞腈纶＞蚕丝＞粘胶纤维

⑥热学性能

导热性：

水＞锦纶＞丙纶＞涤纶＞粘胶纤维＞羊毛≥蚕丝＞腈纶＞棉＞静止空气水

的导热性很大，所以服装湿润时，其导热系数增大，保暖性就下降，这是穿湿衣

服感到冷的原因。静止空气的导热性最小，所以它是最好的保温材料，棉衣、中

空纤维中因含有大量的静止空气，所以穿着时又轻又暖。

耐热性：涤纶、锦纶等合纤织物服装在穿用过程中，接触烟灰、火花等热体时，

织物局部温度超过熔点形成熔孔。合纤织物服装燃烧熔融会严重伤害皮肤。

⑦静电：棉、麻、粘胶纤维服装静电现象不明显，羊毛和蚕丝线为服装有一定的

静电现象，合成纤维服装静电现象较严重。

⑧耐日光性

常用纤维耐日光性：

腈纶＞麻＞棉＞羊毛＞涤纶＞粘胶纤维＞氨纶＞锦纶＞蚕丝＞丙纶

⑨耐酸碱性

棉、麻、粘胶等纤维对碱的抵抗能力较弱，对酸的抵抗能力很强；

羊毛、蚕丝等蛋白质纤维则对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，抗氧化剂的能力较差；

合成纤维的耐酸碱能力要比天然纤维强。

二、纱线

纱线包括短纤维纱 ( 由棉、毛、麻和各种化纤短纤维加捻制成 ) 和长丝纱 ( 蚕丝及各种化纤长丝 ) 两类

短纤维纱分为单纱和股线，单纱只有一股纤维束捻合而成，股线是由两根或两根以上的单纱合并后反向加捻而成。

线密度又称细度，是表示纤维和纱线的粗细程度的指标。单位为特数 (tex) 对于纤维来讲，特数这个指标单位太大，常用分特殊（ dtex ）表示。

传统上使用的纱线细度指标有旦数、公制支数和英制支数等。

a、旦数 (D) 过去常用于长丝线

b、公制支数过去常用于表示棉、毛、麻纤维的细度

c、英制支数 (S) 常用于表示棉型纱线的细度

花式纱线有圈圈线、竹节纱、包芯纱与混纤丝、雪尼尔线、金银线等

三、织物

织物的形态用长度、宽度、厚度及密度来表示。

机织物

织物针织物

非织造物

平纹组织：府绸、细纺、凡立丁、法兰绒、真丝双绉、电力纺、夏布等

原组织斜纹组织：哔叽、卡其、华达呢、真丝斜纹绸及牛仔布等

缎纹组织：真丝缎、棉织物、横贡缎及直贡缎等

a.

机织物的组织结构简单组织

b. 复杂组织

①原组织

②变化组织

③联合组织

①重纬组织

②重经组织

③双层组织

④起绒组织

⑤毛巾组织

⑥纱罗组织