中级服装设计定制工理论参考复习题

中级服装设计定制工理论参考复习题
一、知识点
1. 对挺胸体，要注意测量前后腰节长。

2. 大袖片的对格，是以前袖笼胸侧横条为准。

3. 缝纫线的用量是有许多因素决定的，而面料用料量则不属于这些因素之类。

4. 为防止面料损伤，对于耐热性差的化纤面料在缝制时应适当降低车速。

5. 色光三原色的蓝、红光混合，可得间色品红光。

6. 人眼的明适应时间约为几秒钟。

7. 上衣的垂直分割线中，公主线最具功能性。

8. 肩头绷紧是端肩体的着装特征之一。

9. 由于女子颈斜度大于男子，决定了女装后身通常加肩省，男装则不加。

10. 新的服装号型系列，在1997年10月1日实施。

11. 精做西服造型的关键是复衬。

12. 男茄克衫缝合夹里肩缝，袖子、摆缝，袖底缝时采用的缝型是坐倒缝。

13. 男大衣整烫中，要注意大衣胸部的造型是椭圆形。

14. 对凸腹体下装的前裤片，修正方法之一是加长前裆缝。

15. 合理拼接是指按技术规定适当拼接。

16. 肩宽在胸围不变时不能随意加大。

17. 女西装配里时，衣身底边短进1.5～2cm 。

18. 男西装归拔肩头部位时，拔烫前横开领向外肩方向抹大0.5或0.8cm。

19. 戴大帽子，使脸显得娇小，衣袖宽松能衬出手的纤巧，胖高人穿暗色的和黑色的服装时，似有形体变小之感，这种现象我们称为对比视错。

20. 对称是我国造型艺术传统的风格之一，这种审美习惯也反映到服装上，我国男装的代表中山装就是采用对称形式。

21. 平缝机做一级保养：设备运转一个月需进行一次一级保养由操作工人负责，维修工人指导进行。

22. 对缝制结束的成品进行熨烫，主要用于羊毛衫、兔毛衫等长纤维服装熨烫的熨烫机是人形熨烫机。

23. 无袖连衣裙的开袖笼位置、不宜与肩点重合。

24. 男茄克衫的袖口，不采用开衩钉扣形成。

25. 在胸围相同的情况下，西服的前后横开领大于中山装，其原因是不同衣领造型的需要。

26、服装CAD即计算机辅助设计，实现了服装的款式设计、结构设计、推档排料、工艺管理等一系列操作的计算机化。

27、服装设计常用的配色法则有：同类色配色、近似色配色、对比色配色、相对色配色等四种。

28、质量标准技术文件包括国际标准、国家标准、专业标准和企业标准。

29、工艺卡是指导具体工序的生产内容、质量标准、工时产量定额的技术文件。

30、纬编针织面料与机织面料相比具有伸长能力大和易脱散等特点。

31、服装的局部造型设计主要包括：结构线、领型、袖型和零部件的设计。

32、立领的起翘量应该根据立领与脖子的贴合程度决定，立领越贴近脖子，则起翘量越大。

33、熨烫就是利用纺织品在高温加压条件下受外力作用具有一定的可塑性这一特性，对织物或服装进行定型处理的过程。

34、服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。

35、服装分割线的作用一是为了塑造服装曲面状态，二是为了起装饰作用，三是为了简化加工工艺。

36、服装结构构成方法大体上可分为两大类即平面构成和立体构成。

前者注重计算，后者注重造型。

37、服装CAD的排料系统中，主要有自动排料和人机交互排料两种排料方式。

38、确定服装生产工时时，一般以秒表计算时间，从开始生产到最后动作的完成，以其中
是纯操作时间为准。

39、男女成人体腰部的差异构成了女装的吸腰量往往大于男装，而人体侧腰部的双曲面状，也确定了曲腰身服装在腰节处的侧摆缝部位必须进行拔开熨烫工艺处理，使服装更符合人体曲线造型。

40、排料时，对丝绺一般有两种要求，即对齐（平行或垂直）丝绺和借丝绺。

41、缝口皱缩的形成主要来自于缝制过程、穿用过程和面料性能的差异三个方面。

42、缝口的形式、线迹的形式、缝料的性能、缝纫线的性能、缝料在缝制中的损伤、线迹密度等是影响服装缝口强度的主要因素。

43、某些服装部件会出现圆角，为了使圆角圆顺、自然、正确、造型美观，一般需采用抽褶收缩的工艺技法。

44、塔克褶在结构上类似褶裥，但比规律褶裥具有装饰效果。

主要可分为立式塔克和普通塔克两大类。

45、裁剪前排版必须遵照下列要决（B ）。

A、直对直，弯对弯，先大片，后小片，先次后主，先短后长，搭配合理
B、直对直，弯对弯，先大片，后小片，先主后次，先长后短，搭配合理
C、直对弯，弯对斜，先小片，后大片，先次后主，先长后短，搭配合理
1
D、灵活激动，自由搭配
46、造成服装后领口起涌的主要原因是（C ）。

A、后肩线斜度不足
B、后背太长
C、后背太长、后肩线斜度过大
D、后直开领挖的太深
47、定位样板是为了保证某些重要位置的（ C ）、一致性而采取的用于定位的样板。

A、均衡性
B、协调性
C、对称性
D、广延性
48、服装样板上的放缝随不同的（ B ）、不同的工艺操作方法，而放缝的大小不同
A、缝制要求
B、缝份结构
C、工艺操作
D、缝份大小
49、样板的放缝要根据裁片的（D ）的不同需求量来确定。

A、相同部位
B、大小
C、形状
D、不同部位
50、为把好裁剪质量关，必须进行的确认核对是（A ）。

A、生产制造单，原辅料，样板，用料定额，铺料层数
B、生产制造单，样板数量，用料定额，规格，样衣
C、生产制造单，用料定额，开裁数量，样衣，出货期
D、服装工艺单，装箱通知书，裁剪通知单
51、在样板规格准确缝制无误的情况下影响并造成成衣产品规格不足的因素是（C ）。

A铺料时拉布过紧自然缩率不足
B、缩水率不准确
C、铺料时拉布过紧，熨烫热缩率和缝纫损耗不足
D、缝纫损耗率未计
52、服装工业生产时最容易造成成品规格不准确的面料是（ C ）。

A、质地疏松的面料
B、轻薄的面料
C、厚重硬挺的面料
D、有花型、图案和格子的面料
53、纤维具有较好的弹性，通常卷曲状，粗而长，手感温暖，此种面料为（B ）
A、棉
B、羊毛
C、蚕丝
D、麻
54、在燃烧是有烧毛发的气味，灰烬极少，呈浅灰色或灰白色，此种纤维为（C ）
A、棉
B、麻
C、毛
D、粘胶纤维
二、判断题
( ×)1. 茄克衫的结构设计极富变化，集中表现在肩、裥、门襟、腰克夫、分割剪缉以及领子形态等方面。

( √ )2. 西装属于三开身结构，其胸宽、背宽、袖笼宽三者之和应等于1/2胸围。

( √ )3. 传统的中式服装属平面性结构，不合体但较舒适。

(√ )4. 大衣与上衣的区别主要在于它的长度。

( √ )5. 在袖笼结构中，除正常体型外，尚有圆胖体、扁平体、驼背体、挺胸体这四种体型会引起袖笼的结构变化。

( × )6. 做袖夹里时，缝份坐倒扣光，夹里小于袖面。

( √ )7. 男大衣整烫对领驳头部的要求是驳头领头窝势平服，对称。

( ×)8. 挺胸体只需对前后衣片进行修正。

( ×)9. 驼背体的修正方法与挺胸体相同。

( ×)10. 平肩体肩斜度应减小，袖笼深增加。

( ×)11. 溜肩体的修正方法与平肩体相同。

( ×)12. 凸肚体上装的修正，关键在整片加肚省与胸省。

( √ )13. 凸臀体后省应适当加大，侧缝腰口应困出。

( ×)14. O型腿调节体型，应把裤子做成小脚裤。

( √ )15. X型腿的特征是直立时，膝盖并拢，两脚并不扰。

(√ )16. “服装号型系列”适用的体型特征是人体各部位发育正常的体型。

(√ )17. 成衣规格设计具有商业性和相对性。

( ×)18. 特殊体型仅指体表某一部位的特异表现。

( √ )19. 溜肩体的体型特征是两肩头向下溜斜，肩斜度大于正常体。

( ×)20. 拼接部分没有严格的丝绺规定，直对直或直对横都行。

( ×)21. 灯芯绒、羊绒、长毛大衣呢，一般采用同向倒毛画样。

( ×)22. 平缝机有机针、挑线、弯针、送布四大成缝机构。

( ×)23. 为了保持领角的硬挺性，领衬的方角部件不能剪去。

( √ )24. 缝制针织面料时要防止成品拉伸，使规格尺寸发生变化。

( √ )25. 服饰是指衣服及其它装饰品的总称。

( ×)26. 扩展式连衣裙一般自腰围线以下向外扩展，属于宽松型。

( ×)27. 男大衣胸部造型与西服造型一样。

(√ )28. 平面造型中，男西裤后裤脚口如有低落，则要将其归直。

(√ )29. 男西装熨烫衣片时，把腰节线以下摆缝胖势向袋口方向归烫。

( ×)30. 男西裤整烫时，后裤烫迹线臀部部位要推出胖势，横裆以下部位需要拔开。

2。