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第三节 服装制图的一般规定 一、制图比例 等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示 如M1：1 二、制图字体 三、图纸布局
四、服装制图的长度计量单位 长度计量单位的种类: 1、公制：毫米（ mm）、厘米（cm）、分米（dm）、米（m），以厘米为最常用 2、市制：市分、市寸、市尺、市丈，以市寸最为常用 3、英制：是英美等国家习惯使用的计量单位，我国对外生产的服装规格常使用英 制。英寸、英尺、码， 1码＝3英尺＝36英寸 1英尺＝12英寸
• 男女体型差异主要表现在人体躯干部位,尤其是胸部形态差别;男性胸廓体积 大,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满.
• 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
服装制版基础
主讲：陶婉芳
第一章 服装制图基础知识
第一节 服装制图及作用
一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存
第二节 制图工具 一、尺 二、量角器 三、曲线板 四、绘图铅笔与橡皮 五、绘图纸
应是线段而不是点 3、虚线和实线互相垂直时，垂直处应无间隙 4、尺寸线和引出线的首末两端，可用双箭头表示 5、剖面线应与基本线成45度角，线与线之间距离相等。
六、尺寸标注及规则 原则是：横距横标，直距直标。 1、基本规则 2、数字标注
3、尺寸标准 4、等分标注
5、角度标注 6、圆弧标注
第四节 服装制图常用符号及代号
• 3、男、女上装后片的结构设计有所不同.人体肩部两侧有肩胛骨,一般来讲,女性 肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用 肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片 用褶的形式强调背部的宽阔形态.
• 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰 节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下, 女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、 横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.
四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
对男、女体 型分析及男 女上装原型 对比(图4), 可以得出以 下基础样板 结构的差异:
1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响 服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部 宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑, 手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系, 男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
一、服装制图符号
是为了正确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用所做的规定。
二、服装制图代号
第五节
服装制图各部位线条名称
服装制图各部位线条的名称也即部位线条的术语名称
一、西装裙各部位线条名称
二、女裤各部位线条名称
三、女装原型衣身、袖子各部位线条名称
第六节 服装结构制图常用方法
目前常用的服装结构制图方法很多，每一种方法都各有其优、缺点和针对性， 在具体选择应用中需对各种方法有一定的认识。服装裁剪可分为平面裁剪和立 方体裁剪两大类。服装结构制图是一种平面裁剪，是在图纸或布上根据一定的 公式、数据等绘制服装裁片，方法很多，经常使用的有：
一、比例公式法 二、原型法 三、基型法
第七节 服装人体体型特征与测量
一、服装人体基本结构
按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括
二、服装人体的点线面 1、服装人体的基准面 2、服装人体基准点与基准线
三、男、女整体体型差异
• 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造 型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异.
五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
Leabharlann Baidu
0.3mm
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
❖ 从长度来看,男性肌肉发达,局部表面有块状肌凸起,脂肪沉着度低,腰部以上显得结 实、厚重；女性肌肉发达程度一般较低,但有较厚的脂肪层分布在肌肉上,如胸部、 腹部脂肪带等;宽而厚的骨盆、较长的腰、脊柱,使腰部以下呈现发达状态,也使女 性躯干部略长,腿部较短(图2、图3).
• 由以上分析看,在服装结构设计中,对于起伏较大的女性体型,面料自身性能无法 适应其体型的高落差变化,即使是针织面料,不经过收省、抽褶等结构变换也是无 法完美体现女体曲势造型的。因此肩胸合适,收紧腰部,突出臀围的结构是合乎女 体体型的设计;而重视面料自身性能,对织物做归、拔处理或是考虑与女装造成效 果上反差而注重功能的设计,如对样板进行结构分割,夸张肩部,不强调腰间的曲 线,收紧臀部的T型结构,为男性化样板的处理.
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• 2、男、女上装样板前后肩斜度相反,前、后衣片长度不同.从男女体胸背曲势看, 男体前胸平坦后背由于斜方肌的作用而呈拱形突出,背部曲率较大;女体则前胸丰 满凸起,后背部平坦形成体表曲线,所以男装样板后腰节要明显长于前腰节,差数 2.5 cm左右,后肩斜度大于前肩斜度（前20°后22°）;女装前后腰节长差值较小, 约0.7cm,后肩斜度小于前肩斜度（前21°后18°）.
四、服装制图的长度计量单位 长度计量单位的种类: 1、公制：毫米（ mm）、厘米（cm）、分米（dm）、米（m），以厘米为最常用 2、市制：市分、市寸、市尺、市丈，以市寸最为常用 3、英制：是英美等国家习惯使用的计量单位，我国对外生产的服装规格常使用英 制。英寸、英尺、码， 1码＝3英尺＝36英寸 1英尺＝12英寸
• 男女体型差异主要表现在人体躯干部位,尤其是胸部形态差别;男性胸廓体积 大,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满.
• 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
服装制版基础
主讲：陶婉芳
第一章 服装制图基础知识
第一节 服装制图及作用
一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存
第二节 制图工具 一、尺 二、量角器 三、曲线板 四、绘图铅笔与橡皮 五、绘图纸
应是线段而不是点 3、虚线和实线互相垂直时，垂直处应无间隙 4、尺寸线和引出线的首末两端，可用双箭头表示 5、剖面线应与基本线成45度角，线与线之间距离相等。
六、尺寸标注及规则 原则是：横距横标，直距直标。 1、基本规则 2、数字标注
3、尺寸标准 4、等分标注
5、角度标注 6、圆弧标注
第四节 服装制图常用符号及代号
• 3、男、女上装后片的结构设计有所不同.人体肩部两侧有肩胛骨,一般来讲,女性 肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用 肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片 用褶的形式强调背部的宽阔形态.
• 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰 节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下, 女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、 横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.
四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
对男、女体 型分析及男 女上装原型 对比(图4), 可以得出以 下基础样板 结构的差异:
1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响 服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部 宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑, 手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系, 男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
一、服装制图符号
是为了正确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用所做的规定。
二、服装制图代号
第五节
服装制图各部位线条名称
服装制图各部位线条的名称也即部位线条的术语名称
一、西装裙各部位线条名称
二、女裤各部位线条名称
三、女装原型衣身、袖子各部位线条名称
第六节 服装结构制图常用方法
目前常用的服装结构制图方法很多，每一种方法都各有其优、缺点和针对性， 在具体选择应用中需对各种方法有一定的认识。服装裁剪可分为平面裁剪和立 方体裁剪两大类。服装结构制图是一种平面裁剪，是在图纸或布上根据一定的 公式、数据等绘制服装裁片，方法很多，经常使用的有：
一、比例公式法 二、原型法 三、基型法
第七节 服装人体体型特征与测量
一、服装人体基本结构
按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括
二、服装人体的点线面 1、服装人体的基准面 2、服装人体基准点与基准线
三、男、女整体体型差异
• 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造 型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异.
五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
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0.3mm
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
❖ 从长度来看,男性肌肉发达,局部表面有块状肌凸起,脂肪沉着度低,腰部以上显得结 实、厚重；女性肌肉发达程度一般较低,但有较厚的脂肪层分布在肌肉上,如胸部、 腹部脂肪带等;宽而厚的骨盆、较长的腰、脊柱,使腰部以下呈现发达状态,也使女 性躯干部略长,腿部较短(图2、图3).
• 由以上分析看,在服装结构设计中,对于起伏较大的女性体型,面料自身性能无法 适应其体型的高落差变化,即使是针织面料,不经过收省、抽褶等结构变换也是无 法完美体现女体曲势造型的。因此肩胸合适,收紧腰部,突出臀围的结构是合乎女 体体型的设计;而重视面料自身性能,对织物做归、拔处理或是考虑与女装造成效 果上反差而注重功能的设计,如对样板进行结构分割,夸张肩部,不强调腰间的曲 线,收紧臀部的T型结构,为男性化样板的处理.
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• 2、男、女上装样板前后肩斜度相反,前、后衣片长度不同.从男女体胸背曲势看, 男体前胸平坦后背由于斜方肌的作用而呈拱形突出,背部曲率较大;女体则前胸丰 满凸起,后背部平坦形成体表曲线,所以男装样板后腰节要明显长于前腰节,差数 2.5 cm左右,后肩斜度大于前肩斜度（前20°后22°）;女装前后腰节长差值较小, 约0.7cm,后肩斜度小于前肩斜度（前21°后18°）.