染整基础知识

染整基础知识
一、水质
1、染整用水要求，无色、无味、无臭、澄清（即不含混浊物），少含盐类（即少含各种正负离子）如：钙、镁、铁盐及氯。

1.1举例说明：
a、含有铁盐的水会使织物泛黄而产生锈斑，棉纤维脆化。

b、含有过多氯化物的水会影响漂白织物的白度。

c、含有钙、镁离子的水，也能与染料形成沉淀使染色鲜艳度差、牢度降低。

1.2 硬水：含有钙、镁离子的水。

1.3 硬度：钙、镁离子或钙、镁盐含量用“硬度”表示。

1.4碱度：水中也可能含有碳酸钠等碱性物质，它可形成水的“碱度”。

2、测定水质的方法如：
2.1 悬浮物：可用浊度汁测定浊度
2.2 碱度：可用酸度汁测定PH值
2.3 铁含量：可用不同浓度的铬钴混合液
（K2Cr2O7+COSO4）
作为标准液进行比色测定，以确定铁含量。

2.4 氯含量：用硝酸银标准溶液滴定水样。

2.5 硬度：钙、镁含量，硬度表示法之一
PPm：其定义为每百万份水中含有一份碳酸钙叫做1个PPm硬度。

O-72PPm为很软水，
72-143PPm为软水
143-215PPm为中等软水
215-322PPm为相当硬的水
322-537PPm都为硬水
大于537PPm为很硬水，针织染整用水要求硬度不能高于
100PPm
二、水处理
1、所谓水处量就是去除水中含杂的处理。

2、对混浊的水，应先进行沉淀→过滤→软化
对澄清直接进行软化，对水质要求很高的水→软化处理→排气→碱→去酸→脱盐
第二节表面活性剂
一、表面活性剂
1、定义：表面活性剂就是能显著降低水的表面张力或界面张力的一类物质。

表面活性剂溶液具有润湿、渗透、乳化、分散、增溶、发泡和消泡的作用，具体染整加工中分别作为洗涤剂、匀染剂、渗透剂、乳化剂、柔软剂、抗静电剂。

2、分子结构特征：都在水溶解中有正吸附和体相性的特征。

二、表面活性剂的基本性质
1、润湿和渗透
2、乳化分散作用：乳化是将一种液体悬浮于加一种液体中，而形成乳液的过程。

例如：分散染料、染浴就属于悬浊液，要制备稳定的悬浊液；必须加入表面活性剂。

3、作用：“泡沫”气体作为的分散内相而形成的分散体系。

在液体中小的气泡会上浮合并而形成大的气泡。

4、作用：胶束或胶粒对疏水物质的溶解过程。

例如：分散染料的分散剂的增溶作用，对染料的溶解。

例2．树脂整理
5、洗涤作用：有效的洗涤剂都是表面活性剂，好的洗涤剂要同时具备较好的润湿性能、乳化分散性能、增溶性能。

三、针织染整常见的表面活性剂
1、分类为：离子型表面活性和非离子型表面活性剂
2、阳离子表面活性剂。

例： a、肥皂
易溶于水，去污及乳化能力很好。

b、太古油
水溶性很好、制法简单，渗透剂、乳化剂
c、洗涤剂601 较好的洗涤功能
3、阳离子表面活性剂，针织染整应用较少
（腈纶染色、缓染剂、柔软剂）4、非离子表面活性剂
例： a、平平加O 洗涤、乳化、渗透性都很好。

b、匀染剂P2、358 匀染效果。

c、渗透剂JFC
d、OP型洗涤剂
良好匀染、乳化、润湿、扩散，增溶。

第二章染色的基本概念和染色设备
第一节染料和染色
一、染料概述
1、染料：指一类能使纤维材料染色的有机化合物，染料对纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。

2、颜料或涂料：不溶于水，对纤维没有亲和力，但能靠粘着剂的作用机械地粘着于织物的表面或内部的有色物质。

3、分类、2种
3.1 应用分类：根据染料的性能和应用方法进行分类。

分为：直接染料、活性染料、酸性染料、酸性含媒染料、还原染料、可溶性还原染料、硫化染料、硫化还原染料、不溶性偶氮染料、阳离子染料、分散染料。

3.2化学分类：根据染料化学结构或其特性基因进行分类，分为偶氮染料和蒽醌染料。

4、国产的商品染料、其命名包括三个部份
染料的类别、染料的颜色、染料的色光、性能状态、浓度、纯度的组合。

例如酸性绿B 4.1常用的符号及其意义列举如下：
B：表示带蓝光或青光
C：表示适用于染棉
D：表示适用于染色
E：表示适用于浸染
EX：表示高浓
F：表示染色坚牢度好或染料粒子细
G：表示黄光或绿光
H：表示适用于棉毛交织物的染色
J：表示黄光
K：表示适用于冷染（指还原染料），或表示热固型活性染料。

L：表示耐光或耐晒，或可溶性好或匀染性好。

N：表示正常或标准的意思，式是新染料。

O：表示橙光或高浓
P：表示适用于印花或染纸、或表示粉状染料。

R：表示带红光。

S：表示水溶性好或适用于染丝
V：表示紫光
W：表示适用于染毛
X：表示浓度特高
Y：表示带黄光
5、染料的力份：是指染料厂选择某一浓度的染料的标准，而将每批产品与它相比而言。

二、染色牢度
1、染色牢度：指染色的纤维或纺织品，在使用或染色后的加工过程中，染料在各种外界条件影响下，能保持其原来色泽的能力。

2、常见的染色牢度简介
2.1 皂洗牢度：染物耐皂洗的程度，主要跟纤维性质、染整工艺有关系。

2.2日晒牢度：指在日光作用下染物耐晒的程度，分8个级别。

2.3 摩擦牢度：染物耐摩擦的程度，主要取决于浮色多少和染料、纤维的结合情况。

三、拼色
1、拼色：在印染加工中，为了获得一定的色调，往往需要用两种或两种以上的染料进行拼染，通常称为拼色。

1.1 红、黄、蓝三色叫做染料拼色的三原色。

拼色的最后效果各个拼染染料的选择吸收的减差的结果。

1.2 等量拼色关系图：
原色
.
红
黄
蓝
红
黄
二次色橙
绿
紫
橙
三次色黄
灰
蓝灰红灰
1.3 拼色的注意点：
a、拼用染料要属于同一类
b、色性能应相似，否则会因为染色条件的改变而造成染色色光不一致，再现性差。

c、拼用染料相拼的数量应尽量少，以便于控制色光。

d、两个染料相持，其得色效果与其色光有关。

e、拼色后，染好布样，烘干并冷却。

第二节染色的基本理论
一、纤维结构与染色的关系
1、结晶区与无定形区含量比例，直接影响纤维的染色。

二、染料溶液的物理化学性质
1、除了分散染料外，一般染料或染料在溶液中的染色形式，都是电解质。

2、在一般染色条件下，即染料浓度不高，染色温度较高，盐类及助剂选用适当时，大多的染料在溶液中聚集的较低。

三、上染过程：
所谓上染，就是染料舍溶液（介质）而向纤维转移，并将纤维透染的过程。

可分三个阶段。

1、阶段，染料从溶液中向纤维表面扩散并吸附于纤维表面。

1.1 染料的直接性、染料对纤维具有直接性，主要是由于染料和纤维之间具有结合力，即所谓的亲和力。

1.2 染料的吸附是一个可逆过程。

染色初期，染料的吸附速率较快，解吸速率较慢，随着时间的推移，则吸附速率逐渐降低，而解吸速率逐渐增高，最后相等。

达到平衡的达到染色平衡时的染料上染百分率叫做“染料平衡上染百分率”它决定于纤维的结构和性质染料分子的性质以及染色的条件。

1.3 中性盐应用可以促染和缓染的作用，提高温度，可以增加染料分子的动能，有利于克服电荷引力。

使染料分子易于到达纤维表面而上染。

2、阶段：染料自纤维表面的纤维内部扩散的阶段。

2.1 一个缓慢的过程，它是决定染色速度的最关键的阶段。

主要因素是染料对纤维的亲和力，以及扩散速率。

2.2 提高温度可以减少染料的聚集，并可增加染料分子的动能，有利于提高染料的扩散速率。

此外，提高染色温也可以促进纤维膨化，以减少扩散阻力，加速上染过程，达到匀染透染。

3、固着阶段：染料固着在纤维内部，上染进行较快，它对染色的坚牢度有很大影响。

第三节染色设备
一、分类（三类）
1、分类按照染色时被染物与染液的相互运动关系，可分为：
1.1 织物运转，染液不动（绳状染色机）
1.2 织物不动而染液循环（经轴染色机）
1.3 织物被染液带动或两者共同运动的（溢流染机、喷射染机、溢喷染机）
2、好的染色设备是印染机械制造者、染料制造者、染色工艺家的联合研究产物。

二、各种染机的优缺点1、绳状染色机：（常压绳状染色机）主要用于棉针织物染色，也用于尼龙、腈纶色。

1.1 优点：织物手感较好、不受影响、纹路可保持。

1.2 缺点：染色时间长、效率低、化学纤维易产生皱折痕及色斑。

1.3 高温高压绳染机，主要用于纯涤纶织物染色。

时间较短、染色均匀、没有擦伤，但不易的操作，控制易产生皱折痕。

2、经轴染色机：针织物平整卷绕在空心卷轴上进行染色。

2.1 优点：不产生绳状染斑。

2.2 缺点：厚重织物易产生内外层色差，手感较硬，而不丰满。

3、高温高压溢流染色机和喷射染色机。

3.1 高温高压溢流染色机
优点：采用溢流原理，使织物在整个染色过程中呈松弛状态，张力很小，有效地防止织物的折痕与皱痕，同时具有容量大，染色均匀，色泽鲜艳和手感丰满，柔软。

缺点：浴比较大
3.2 喷射染色机
优点：织物的受张力较小，染色均匀、手感柔软、且浴比较小、效率较高。

缺点：操作技术要求较高，染色容量还不够大，较易发生堵布现象。

第二章棉针织物的练漂和染色
第一节棉针织物的练漂
一、棉纤维的共生物
1、练漂的目的：就是去除坯布上有害的各种杂质，以便于染整加工顺利进行，并提高它的服用性能。

2、共生物：棉纤维中所含少量的杂质。

2.1 果胶质：对纤维的润湿性能有很大影响，拒染性强，做特白布，容易泛黄。

（热碱或高温酸洗）
2.2 含氮物质：在实际生产中，有100℃热水处理，可除去含氮物的50%左右，若用稀碱溶液进行汽蒸，则可除去含氮物质的90%
2.3 蜡状物质：蜡状物质留在纤维上，将影响纤维的吸水性，但保留一部份蜡状物质是有好处的，可以使织物有光泽好，手感柔软，特别对针织物缝纫时防止针洞很有好处。

2.4 灰分：一般由不同的无机盐组成
2.5 色素：棉纤维中的有色物质
2.6 木质素：棉籽壳中含有的木质素。

二、棉针织物的精练与漂白
1、精练的设备有两类：一类为常压煮布锅和高压煮布锅；另一类为连续汽蒸精练机。

2、漂白：漂白的目的，就是要去除色素，赋予织物必要的白度，但要避免使纤维遭受显著的损失。

3、次氯酸钠漂白的工艺条件
3.1 漂液的PH值，实际生产中的PH值的9-11
3.2 漂液的温度：35℃以上。

3.3 漂液的浓度：浓度提高，可以提高织物的白度，但与浓度提高到一定程度后，白度一提高不明显，相反对纤维的损伤却加剧了。

三、棉针织物的增白
1、上蓝：织物上施加的蓝色染料物质，正好可吸收织物的黄色而消色，使织物的白度看去白些。

2、荧光增白剂增白：荧光增白剂是一种能吸收紫外光而发射出蓝色荧光的无色染料。

VBL
四、棉针织物的上蜡
1、上蜡的目的使织物在缝纫时不致产生“针洞”即进行柔软处理。

2、柔软剂的要求无色、无臭、无毒、无腐蚀性，易溶于水，对处理后的织物无变色现象，同时又不影响纤维的强力，石蜡乳化液。

例：柔软剂101。

第二节棉针织物直接染料染色
一、直接染料的特性
1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。

2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度欠佳。

常需要采用固色剂处理。

二、直接染料的染色性能和方法
1、染色性能
1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大.
1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。

选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。

1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。

2、染色方法
2.1 一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。

2.2 染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。

染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。

三、直接染料的固色处理
1、利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处理，来提高其牢度。

第三节棉针织物活性染料染色
一、活性染料的特性
1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。

2、活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。

二、影响活性染料染色的一些主要因素：
1、亲和力的影响
1.1 在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水洗和摩擦牢度.
2、浴比的影响
2.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。

3、温度的影响：
3.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。

X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温下染色。

3.2 碱剂的影响：在保证固色的情况下，尽可能选用较低的PH，一般PH控制在10-11为宜。

3.3 电解质的影响：活性染料分子较小，扩散性能良好，匀染效果好，因此染色对加入较多量电解质进行促染。

第四节棉针织物硫化染料染色
一、硫化染料的特性
1、硫化染料价格便宜，应用方便，适用于纤维素纤维各种制品的染色。

2、硫化染料色泽不鲜艳，耐氯牢度差，色谱也不全，对纤维有脆损作用，日晒牢度随品种不同有较大的差异，一般黑色为6-7级，蓝色为4-5级，黄橙为3-4级，皂洗牢度，多数可达3-4级。

二、硫化染料染色的后处理
1、皂洗处理：去除附在纤维表面的浮色，提高染色牢度和增进染色物的色泽鲜艳度。

2、太古油处理：染物经太古油处理可改善染色物的色光，特别能增加硫化
乌黑度，并且也有一定的防脆效果。

3、固色处理：常用固色剂M进行固色处理。

4、防脆处理：某些硫化染料的染色物，如放置时间较长会产生脆提现象，使纤维强力严重降低。

防脆处理，常以尿素0.8-1%,加太古油5-5.8%.
第三章化学纤维及其混纺织物的染色
合成纤维的染色性能：
1、合成纤维的疏水性强，上染基团少，难以用亲水性染料染色，并且不易染得浓而坚牢的色泽。

2、合成纤维吸湿性能差，在水中膨化小，只有分子量较小的染料易于上染。

3、合成纤维的玻璃化温度较低，当染色温度超过这一温度时，上染量急
增，并且受温度的差异影响较大。

4、合成纤维具有热可塑性，温度在玻璃化温度附近容易变形，而冷却时变形又易固定，故容易生成折皱，并且不易纠正。

5、合成纤维烘干时容易带电，给操作带来困难。

第一节涤纶针织物的染色
一、涤纶的染色性能
1、涤纶的结晶度较高约为70%，另无定形区中则排得比较疏松，在一定条件下为染料的可及区。

2、涤纶在水中带负电，使带有负电荷的染料难以接近。

二、分散染料的性能与类别1、分散染料分子量较小，可适应涤纶的紧密结构，色泽鲜艳，遮盖性能较好，不能上染天然纤维，但能沾染，尤其对羊毛纤维最为显著，匀染性较差。

2、根据染料的上染性能及升华牢度不同，国产分为普通型及高温型。

国外的厂家分为低能型（匀染型、E型），高能型（高升华牢度型、S型），中间型、SE型。

三、分散染料的高温高压染色
1、高温高压染色：指的是在120℃以上进行染色，要获得高温就必须使染色中密闭系统中进行，比时压力也相应增高，因此也叫做“高温高压染色”。

1.1 高温高压染色的作用是使涤纶纤维在高温条件下膨化，同时分散染料的溶解度增大，自由分子增多，动能提高，有利于染色的加速进行。

2、影响高温高压染色工艺的因素
2.1 温度：温度的提高有利于染色，过高会使染料分解，并损伤纤维，一般以120-130℃染色为宜，最高不能超过145℃。

适度的高温染色，可使染色鲜艳度好，匀染性能好，染色造成的浮色也少。

在染色工艺中，可分为三个阶段控制温度。

a) 升温阶段：以缓慢升温为宜。

（70℃-110℃）
速度为1-2℃/m
b) 保温阶段：维持高温并使染料分子向纤维内部扩散染着的阶段。

长短由扩散系数和染色浓度决定。

一般浅色为30分钟，染深色时需
45-60分钟。

c) 降温阶段：染色完毕降温冲洗出机的阶段降温不能过快，否则容易产生折痕或手感粗糙。

2.2 PH值：PH值 5-6为宜，
2.3 浴比：浴比不能太小，太小会使染液对织物接触不良而造成染花，或使用织物运转不畅而能擦伤或生成折痕，鸡爪印。

2.4 助剂：助剂的作用主要是使染料均匀吸附，帮助染料在纤维表面和纤维内部匀化移染，防止染料再度聚集避免齐聚物，粘附在织物一形成焦油斑，例如：扩散剂N、匀染剂358。

第二节合成纤维混纺针织物的染色
一、混纺针织物的染色方法及注意事项
1、混纺针织物：即以两种或两种以上不同纤维混合纺纱，然后编织所得的针织物。

1.1 交织针织物：即两种纱（纤维不同）或两种长丝交互编织而成的针织物。

1.2 多色效应：混纱针织物染色中，要求染得不同色泽。

1.3 留白效应：要求一种纤维染色而另一种纤维避免染色。

2、混纱针织物的染色方法
2.1 同浴一步法：即将一种或两种性质不同的染料同时在同一个染浴中对不同纤维同时染色。

2.2 同浴二步法：即先以一种染料上染好一种纤维，然后即在此浴中加入另一种染料，采用另一工艺套染另一种纤维。

在这种染色方法中，要求第一步染色的残液对第二步染色无不利影响。

2.3 二浴二步法：即先以一种染料配制染浴上染一种纤维后，将残浴放空，再配制第二浴进行第二种纤维染色。

2.4 采用何种染色方法，要根据混纱织物中纤维的组成、性质和混纱比、以及可选用的染料、助剂种类和性能，染色深浅及产品品质要求而定。

3、混纺和交织物染色的注意事项
3.1染料的选择，其选择的原则是；
a、一染料在不同纤维中的发色效应，上染速率、上染饱和量，牢度是否接近。

b、如果是两类染料则应注意以下各点：
① 防止产生沉淀，（阳离子和酸性染料，加入防沉剂）
② 防止沾染（例染涤腈交织物，用一浴法染色）
③ 要有相近的牢度
3.2 染色温度：在一浴一步法染色中所选用的染料最好其升温上染速率曲线是相似的。

3.3 染色PH值
3.4 助剂的影响
二、合成纤维混纺或交织针织物的染色工艺
1、涤棉交织针织物的染色
1.1 分散染料与活性染料、直接染料，同浴一步染色，染浴中加入载体，以使分散染料上染涤纶，这种方法牢度较差。

1.2 实际生产多用二浴法染色。

二浴法是先用高温高压染涤纶，然后再用活性染料，另一浴中染棉。

为了使染色物色泽鲜艳，可在第一浴后进行还原清洗，把棉纤维上沾染的分散染料除去。

但是活性染料固色须在碱性浴中进行，往往会影响分散染料的色光或得色深度。

2、涤腈混纱或交织针织物的染色
2.1 不能用分散染料，同浴一步沾染色，原因上染率相差太多，拼色更为困难。

2.2 分散染料和阳离子染料同一浴一步染色，以冬青油作载体。

不好之处，腈纶易收缩、阳离子染料易与分散染料中的扩散剂形成沉淀。

2.3 最好采用同浴二步法或二浴法染色。

应该用高温高压染涤纶，再在第二浴中用阳离子染料套染腈纶。

最后进行柔软处理。

涤纶染色后必须彻底还原清洗，否则阳离子染料沾染会影响摩擦牢度。

2.4 涤尼交织针织物的染色。

在染同一色调时，应当注意分散染料，在不同纤维上可能显示不同颜色的问题。

2.5 腈棉混纱或交织针织物的染色大多数产品，只要求染腈纶而不染棉纤维，即留白产品。

这时染浅色可用分散染料、染深色则用阳离子染料，染色如棉被沾染则可加强清洗。

有时为了提高产品鲜艳度，可先对棉漂白，然后染色。

若是双染，应先染棉后染腈纶。

第四章针织物后整理
第一节棉针织物的防缩
针织物整理的目的是发挥针织物或给予针织物以新的性能，以满足人们的需要。

根据加工的性质，可将整理工艺分为二大类：一类为物理机械整理、防缩、起绒、热定型。

另一类为化学整理如树脂整理，特殊整
理。

一、棉织物的防缩整理
1、棉针织物缩水：在染整加工中，织物受到拉伸积累形变。

如果用这种积累形变的针织坯布缝制成衣，则一经水洗，织物积累的形变，就要回缩，就会发生不合比例的尺寸改变。

1.1 为了避免棉针织物缩水,可设想有两个途径
a、理想流程：理布→缝头→常温溢流机染色→松式烘干机（无张力）→
长规程（十节）开幅定型→无张力打卷机（或落布折叠包装）b、强迫回缩：润湿的织物受到振荡，施加相反的力，强迫织物回缩，才能使织物线圈恢复到理想的空间结构。

达到稳定产状态，然后维持这一状态进行烘干使之固定下来。

实验得知：回潮4% 细罗纹针织物在室温振动25分钟。

其收缩率仅为可回缩量的8%，而100%浸湿后在热空气中，振动20分钟，再室温振动5分钟，则回缩率可达67%。

2、防缩工艺及设备
2.1 防缩工艺1：热定型防缩法，棉针织物不能采用。

2.2 防缩工艺2：棉纤维浓碱液和张力下可进行重整排列，以稳定其尺
寸即所谓丝光处理。

2.3 机械防缩法：利用专门设备强迫织物预先回缩的方法。

a、机械防缩设备：按纵向强迫回缩的预缩机；按横向伸展预缩机
b、超喂工艺：超喂湿扩幅，超喂烘干超喂预缩，超喂定型
二、棉针织物的缩水率问题
1、缩水率的测定
1.1 掌握织物缩水率的测试方法及了解织物收缩原因。

1.2 仪器：水箱 M988型织物缩机，针织物2±R，量尺、缝线、铅笔。

1.3 实验程序(晾干缩水率)
a、仪器与工具：M988型织物缩水机，转速500±20r/min 容量为40L，量尺。

b、试验条件：试液为清水，温度为45±2℃，浴比1:50。

试验时间：棉和合纤织物为30分钟。

c、试样准备：取样，需经热定型后24h，距布端2-5米处，数量不得少于2块。

每块试样的尺寸为70cm×幅宽的1/2试样标记：试样沿纵向或横向各量取之处，纵向量50cm，横向量全幅（开幅织物离边10cm，幅宽在1米以上的离布边20cm。

圆筒织物离边5cm，用划粉或铅笔对正线圈画好十字记号，并用棉线沿标记，精细缝纫并记录缩水前的纵横向尺寸。

d、操作步骤：
①在缩水机内加入45℃热水，搅拌25-30min，脱水3-5分钟，沿布边平幅悬挂，室内同时用手轻轻拍平，消除皱纹。

② 计算术平均值
③ 缩水率= 缩前平均值-缩后平均值
缩前平均值
1.4 缩水率类别：平晾、悬挂滴水及滚筒干燥法。

1.5 经验公式：设定前横向门幅：L
要求缩水率：d%
理论成品门幅：Lˊ=L+L×d%
2、编织设计与染整工艺的配合
2.1 影响下机的坯布或染整加工后光坯布的尺寸的主要因素是纱线原料，线圈长度和织物组织结构。

2.2 编织条件如纤维种类、纱支、机号、送纱比、组织结构、线圈长度。

2.3 针对织物的组成结构，门幅、纱支、物理选用针织机机号，针筒、织针，并合理调整坯布纵横向密度。

总结要点：匀、松、缩、送。

匀：编织密度要匀、卷取张力要匀，布面门幅要匀。

每路密度要匀，大片段要匀。

松：染整加工要松，路程要短，摩擦要轻。

缩：注意煮缩、碱缩、停放、超喂。

送：超喂烘干，超喂定型。

第一节针织物的热定型
一、合成纤维的热定型
1、热塑性：当加热受力时，其形状能维持于受力状态而不变。

合成纤维热定型就是利用其热塑性，将织物在一定张力下加热处理，使之固定于新状态的工艺过程。

2、热定型的方法：干热定型法，加热形式主要是热风加热，湿热定型法，水是常用的膨化剂。

二、热定型工序安排
1、干坯定型：即热定型在染整工艺的第一道工序进行。

这种加工顺序。