谈谈蜀锦不同时期的织物纹样特点

的 锦 。锦 的 花 色 图 案
一般为暖色调的黄、
对龙对凤锦 战国
红 、绿 三 色 。图 案 基 本 上 为 对 称 形 的 菱 形 、对 龙 对 凤 等
较简单的几何图案。
２．１．２ 秦汉时期
从出土的西汉初期的织物来看， 以二色锦较普遍，
如 绛 地 红 花 鹿 纹 锦 、香 色 地 茱 萸 纹 锦 、星 花 纹 锦 等 。 配
丝绸生产有两千多年的历史，初唐以前，全国的丝 绸生产重心一直是黄河中下游地区和四川地区。“安史 之乱”后， 长江中下游的丝绸生产发展很快， 唐后期形 成中原、蜀、江南三足鼎立局面［１］。自元代起， 普及棉花 种植， 丝绸生产区域集中到长江以南地带。明清时期， 官营织造集中在苏州、杭州、南京一带， 称江南三织造。
方方锦是蜀锦经锦中的最好体
现， 受启发于魏晋时期的方格纹兽
锦的经锦。随着唐代织锦技术的更
新， 色经色纬交织的方格内饰莲花、 四角缠枝， 有的内饰波斯联珠纹样，
方方锦
纹样显得既严谨又活泼新鲜。方方
锦图案则随着色彩及制作技艺不断
创新， 形成了方方锦的独特风格， 贯
穿在每个历史时期， 又不尽相同， 各
具特色， 使蜀锦的方方锦具有独特
人 物 ， 如 狩 猎 骑 士 、牵 驼 胡 人 等 。
植物纹样也逐渐多样， 有忍冬、小
团花、树叶、莲花等， 另外棋格、菱
形、波折、圆珠等几何纹也很多。
２．２ 蜀锦的经、纬锦时期
胡王牵驼锦
２．２．１ 隋唐时期
在魏晋蜀人马钧革新织机， 多综多蹑织机能生产
丰富多彩的经锦起花织物的同时， 另一种花楼束综提
外贸易的主要物资之一。沿着北路、西南路和海上三条 “丝绸之路”流传到欧洲、中亚、朝鲜、日本等地， 日本正 仓院至今还保存有蜀锦作的小幡等实物。直到今天， 一 衣带水的日本， 仍把蜀锦称之为“中国名贵的蜀江锦”， 并 认 为 “蜀 锦 最 能 代 表 中 国 锦 缎 的 特 点 ”。 蜀 锦 织 物 纹 样 、图 案 色 彩 、工 艺 技 术 对 国 内 外 丝 织 花 色 品 种 、织 造 技艺的创造和发展有着深远的影响。
蜀锦， 章彩奇丽， 织纹精细， 技艺精湛， 两汉时期十 分兴盛。《蜀中广记》称“织锦既成 ， 濯于江水， 其文分 明， 胜于初成， 他水濯之不如”； 称蜀锦“几欲夺襄邑之 席， 于是襄邑乃一变而营织成， 遂使锦绫专为蜀有”。蜀 锦不仅是蜀国向皇室的主要贡赋， 而且在发展经济文 化， 巩固封建政权方面起了积极地作用。据史籍记载， 诸葛亮曾在军令中曰： “军中之需全籍于锦”， “今民贫 国虚， 决敌之资唯仰锦耳”。在宋代， 为了应 对 连 年 战 乱， 还在成都设立茶马司锦院， 专门生产西南、西北少 数民族用锦， 用来交换茶叶和马匹。西汉， 张骞两次出 征西域， 打开了对外贸易的“丝绸之路”， 蜀锦是当时对
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２００８ 年第 ３ 期
谈谈蜀锦不同时期的织物纹样特点
杨晓瑜 四川省丝绸科学研究院
摘 要： 蜀锦织物的纹样特点是随当时的社会经济环境和织机的生产力发展而随之改变的， 简 单介绍了各个朝代不同时期的蜀锦纹样特点。
关键词： 蜀锦 纹样
１ 引言
左 思 《蜀 都 赋 》云 ： “百 室 离 房 ， 机 杼 相 和 ， 贝 锦 斐 成， 濯色江波， 黄润比筒， 籝金所过”， 三国时期四川成 都丝绸生产的兴旺景象跃然纸上。
国外的纹锦类织物， 几乎全为四川所垄断； 而当时代表
我国织锦技艺最高水平的， 也唯有四川蜀锦。［５］
当时的图案题材， 以动物类最为丰富， 有中国传统
的 龙 、凤 、鹿 、
麒麟， 也有经
“丝 绸 之 路 ”的
贸易带来的大
量来自异域的
珍 禽 异 兽 ， 如 方格兽纹锦， 北朝
对狮对象纹锦
狮、孔雀、骆驼、大象等， 还有各种
穷”。这种改革后的多综多蹑织机， 能使织纹在原来的基
础上更加多样化， 经、纬花循环比原来都增加了， 纬线对
称纹样每个花循环可扩大到 ２６４ 根。上世纪 ８０ 年代中
期， 四川省丝绸工业研究所的蜀锦项目组胡玉端在成都
双流民间找到了这种多综多蹑的织机， 当地称为丁桥织
机， 证明了多综多蹑织造经线起花的可能性［３］。
大宝花纹锦袋
记载： 陵阳公样特点是以花
卉作为团窠环， 内含动物题
材图案， 如对雉、斗羊、翔凤、
游麟。如日本奈良正仓院收
藏的大宝花纹锦袋就是唐朝
变体宝花纹锦鞋
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最有特点的
宝相花纹
样， 新疆吐 鲁番出土的
对鸟纹锦中联珠环锦
变体宝花纹 锦鞋， 鞋外
大益子孙
锦， 以距
长乐明光锦
今最近 １９９５ 年
人物禽兽纹锦 汉晋
韩仁绣锦
尼雅出土 的五星出
东方利中
国锦， 这
些锦用色
一般为
登高锦 汉晋
五星出东方利中国锦 汉晋 三、四色
经线， 经线排列比为 １∶２ 或 １∶３， 在一个区域中由三种或
四种色彩的经线表里换层显花。色彩一般为白、蓝、绛、
绿等几个色， 图案色彩一般还是以云气动物图案通贯
仓院藏。
２．２．２ 宋元时期 宋朝时期蜀锦品种繁多， 产品为两类： 一类为官府 皇室用的土贡锦、官诰锦、僚袄子等锦； 另一类为经济贸
易锦， 主要有： 八答晕锦、六答晕锦、天下乐、盘球簇、庆
丰 收 的 灯 笼 锦 、紫 曲 水 、落 花 流 水 锦 等 。 而 锦 的 图 案 纹
样， 在《蜀锦谱》上记载的就有二十余种之多， 最具有特
２ 蜀锦织纹的演变特点
２．１ 蜀锦经锦时期
２．１．１ 战国时期
从 出 土 的 最 早 织 锦 来 分 析 ， 战 国 时 期 就 有 “织 彩 为
文”的锦了， 织锦的组织结构是较为简单的平纹经锦，
也有以二色三色的
平 纹 经 锦 。二 色 经 线
按 １∶１ 排 列 。 经 、纬
丝较粗而且经纬密
均偏小， 是比较粗疏
全幅， 其间均匀满布花纹或者汉字。
２．１．３ 魏晋南北朝时期
三国魏晋时， 蜀人马钧曾对多综多蹑机进行改革，
《三国志·方技传》记载有： “马先生， 天下之名巧也……
为博士居贫， 乃思绫机之变……旧绫机五十综者五十
蹑， 六十综者六十蹑， 先生患其丧功费日， 乃皆易以十二
蹑。其奇文异变， 因感而作者， 犹自然之成形， 阴阳之无
蜀锦作为宫廷用锦数量， 逐渐减少。到元代的蜀锦谱，
虽还有几十种锦， 但已没有早期那些名贵一时的产品；
特别是明朝末年的农民战争， 成都的机房尽毁， 蜀锦的
生产受到严重的伤害。到清朝才逐渐恢复， 生产一些日
常产品， 但蜀锦始终保持并形成了
独 特 风 格 产 品 ， 如 清 末 的 “蜀 锦 三
绝”— ——方方锦、月华锦、雨丝锦。
四川的蚕桑生产， 起源很早， “蜀之先称王者有蚕 丛 、柏 灌 、鱼 凫 、开 明 ”。 据 文 史 古 蜀 国 的 出 现 就 有 蚕 桑 的生产活动， 成都百花潭出土的战国铜壶上的采桑图， 就形象地反映出蚕桑生产情况。而蜀锦的生产， 在秦统 一中国后“盖春秋时， 蜀未通中国， 郑、卫、齐、鲁无不产 锦， 皆禹贡兖州厥篚织文之地。自蜀通中原而织事西 渐”［２］， 才形成蜀绵的生产。
按《礼记·深衣》汉·郑玄注云 ： “名曰深衣者， 谓连衣裳
魏晋时期蜀锦产量非常高， 产品异常精美， 有专家
认为， 从“丝绸之路”上新疆出土的织锦， 大多被判断为
蜀锦的原因是： 当时中原地区连年战乱， 对织锦的生产
破坏极大， 只有四川地区的织锦业一枝独秀成为全国
最大的丝绸生产和贸易中心 ， 形成了“锦绫专为蜀有”
的局面。所以， 在这一时期内， 经由“丝绸之路”而远销
卷草凤纹锦
是变体的宝相花纹样， 鞋内层 也 是 很 有 特 点 的 经 锦 纹 样 晕 绣间
锦。唐朝除了各式的宝相花图案纹样外， 还有受西域萨
珊 波 斯 纹 样 的 影 响 形 成 的 双 联 珠 团 窠 龙 纹 、卷 草 凤 纹 ，
一层联珠一层卷草纹等纹样形式。如对鸟纹锦中联珠
环锦， 美国克利夫兰博物馆收藏； 卷草凤纹锦， 日本正
根据唐代
诗人的著
名诗文
“落 花 流
水杳然
去， 另有
天地非人
灯笼锦
落花流水锦
间 ”， “桃
花流水鳜鱼肥”， 及宋词中“落花水流红”等优美诗词，
蜀锦艺人对“落花”与“流水”之美， 进行了形象的艺术
构思， 创造出的纹样— ——落花流水， 后 人 又 称 之 为 “紫
曲水”。
２．２．３ 明清时期
南宋以后， 政治文化中心南移， 江南三织造崛起，
对禽纹锦都采用这种结构。
在盛唐时期， 蜀锦有了纬线提花后， 花纹图案和织
物组织都有了很大的发展， 其中闻名天下的是曾为唐
朝宫廷设计锦绫图案的窦师纶
设计的“陵阳公样”。“窦师纶， 字
希言……封陵阳公。性巧绝， 草
创之际， 乘舆皆阙， 敕兼益州大
行台检校修造。凡创瑞锦、宫绫，
章 彩 奇 丽 ， 蜀 人 至 今 谓 之 ‘陵 阳 公 样 ’… … ”。 从 出 土 文 物 及
色 上 ， 花 纹 经 多 用 朱 红 、绛 色 ， 地 经 多 用 茶 褐 色 、深 棕
色、玄色等 ， 纹、地经色彩对比不是很强烈， 色相接近，
受综框提花技术的限制， 纹样也较为简单， 基本为几何
纹和写意变形的花卉、动物纹。东汉后 ， 由于“蜀锦勃
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中国古代的服装款式， 从形式上来看， 总体可分为
关于“深衣”的形制， 无论在外 形 特 征 或 是 在 局 部
三种基本类型 ： 第一种为“上衣下裳”制； 第二种为“衣 结构上都有一定格式， 并有相应的“制度”。我们大致可
裳连属”制ห้องสมุดไป่ตู้ 第三种为“上下通裁”的“袍制”。
将它归纳如下：
在西周以前， 华夏民族的正式服装， 主要是采用上
的锦面艺术。
月华锦又称月华缎， 到清末时， 缎纹地上起彩花。
雨丝锦
有 人 又 称 “月 华 三
闪”是指三次晕色
的闪光而言， 即经
向彩条上次第排列
着 红 、黄 ， 绿 三 道 彩
色的光晕。一般说
月华锦
来， 月华缎多是散点排列的折枝花， 花纹小巧， 灵活多
变， 四方连续， 满布全幅； 月华被面则是众星捧月式的
花织机也逐渐形成， 使织锦的纬线提花成为可能。因
此， 隋
唐时期
的蜀锦
不仅有
很成熟
的经锦
小联珠团花锦
晕繝提花锦 唐
织物， 也有大量的纬锦织物的出现。如晕繝锦、樗蒲锦、
龟纹锦、格子红锦以及牡丹锦， 团花纹锦和联珠对鸟对
兽纹锦等。经锦在唐代初期出现 ２／１ 的斜纹， 如当时较
为流行的联珠小花锦、方格联珠小花锦及四联珠对兽
边团结构， 即四围的边角花环绕中心团花， 就通体布局
来说， 类似常见的—种独花软缎被面。
３ 总结
３．１ 蜀锦的生产具有社会性。蜀锦是受到社会经济 发展、生产力的进步而改变的。汉晋时期“丝绸之路”的 形成， 极大地促进了蜀锦的发展； 在唐朝经济盛世的基
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兴， 几欲 夺 襄 邑 之 席 ， 于 是 襄 邑 乃 一 变 而 营 织 成 ”［４］， 蜀
锦成为当时的丝织品生产中心十分兴旺。这段时间出
土的汉锦也代表了汉晋时期的最高技术水平， 如新疆
尼雅出土的人物禽兽纹锦、鱼凫鸭纹锦、世毋极锦等，
１９５９ 年出土的成世如意锦、营盘红地登高锦、延年益寿
１．１“深衣”是上下连属的服装
下两截式的“上衣下裳”制 ： 一截穿在上身， 称“衣”； 一
“深衣”制作时是上下分裁， 然后在腰间再缝合。腰
截穿在下身， 称“裳”。到了春秋战国之际， 出现一款把 缝以上仍称谓“衣”； 腰缝以下则谓“裳”。裁制时用布为
“上衣与下裳合并连属成一件”的服饰， 被称为“深衣”。 十二幅， 以应一年十二个月之意。
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解析深衣之深意
朱华
摘 要：深衣是春秋战国时期最有代表性的服饰， 在当时男女、文、武、贵、贱皆穿， 至于等级制 度， 主要体现在色彩及图案上， “深衣”之名的来源除“被体深邃”以外， 其“深衣”二字亦隐含了“深 意”之意。
关键词：深衣 深意 规 矩 权 衡 绳
１ 深衣的形制
服 。 “深 衣 ”的 领 、袖 、襟 、裾 等 部 位 也 都 镶 有 彩 色 的 边 缘。“深衣”这种款式， 到了魏晋以后， 则逐渐不再盛行。
色的是八答晕锦。它是在唐朝的对称纹样为主的固定格
式， 有了新的创意， 用色上采用晕绣间套色手法， 在方形、
正六方形的几何纹样
的 骨 架 中 以 牡 丹 、菊
花和宝相花填满框
内。从清地朵花到满
宝地蓝八答晕锦
地纹锦上再提花称之 为 “锦 上 添 花 ”、或 “铺
地散花
锦 ”， 如 宝
地蓝八答
晕锦。
落花
流水锦是