服装制作工中级复习资料 (1)

服装制作工中级理论知识复习资料
一、判断题
1．( ³ )一定的职业道德规则，只约束从事该行业和职业的人员在职业活动中所发生的行为。

2．( √ )职业道德具有很强的针对性和可操作性，便于从业人员理解和遵行。

3．( ³ )集体主义是职业守则的重要内容之一。

4．( ³ )5．4号型系列表示号的分类以4cm为一档。

5．( √ )无机强酸对棉布的破坏性最强，它能使纤维水解。

6．( √ )洗涤标识在日表示切勿用熨斗熨烫。

7．( ³ )应关紧背火的门窗，打开迎火门窗。

8．(³ )在法定节日，公休假日进行工作叫加点。

9．( ³ )正常体指各方面发育均衡的人，包括智力发育也应正常。

10．( ³ )服装的静与动是协调统一的关系，人体的静与动是对立统一的关系。

11．( ³ )夹克衫多用于运动、劳动，测体时肩部应紧凑，胸部加肥，衣摆要短而贴身。

12．( ³ )臀围在臀部最丰满处水平围量一周。

13．( ³ )驼背体的测量时，注意衣长的测量，并加量后衣长。

14．( ³ )在驼背体的测体过程中，应根据标准体样板展开后背，加上加长数据，同时考虑加大后身摆围，适当加大前身摆围。

15．( ³ )在确定凸腹体制板方案时，应根据标准体样板在腰围线处进行修正，放出肚量，横向放出的量要大于纵向放出的量所取数值应根据实际情况而定。

16．( √ )女马甲的背宽尺寸可以以肩宽为依据进行制图，不必要完全按照背宽尺寸来计算。

17．( ³ )前后刀背破身的女马甲，前衣身收省长度比后衣身收省长度大，是由人体的体型特点决定的。

18．( √ )合体女时装前衣长必长于后衣长，否则会造成服装前短后长。

19．( √ )合体女时装的袖窿曲线长为AH，袖深的计算方法为AH／3。

20．( ³ )号型为160／84A的女西服，型是84cm指的是女西服胸围的制板规格。

21．( ³ )女西服袖口根据腕围一般可设置为26cm。

22．( ³ )女西服翻领结构不变，领底线倒伏量增加，则领面外围容量会减小。

23．( ³ )中式服装常用款式是对襟、主领、装袖。

24．( ³ )号型为160／84A的女中式服装，胸围规格为84cm。

25．( √ )女中式服装衣长的计算方法按照实际衣长计算。

26．( √ )M号女子原型领口的尺寸是以胸围为依据设定的。

27．( ³ )M号女子原型袖后肥袖一般小于前肥袖。

28．( √)M号男子原型背长是根据衣长实际尺寸设定的。

29．( ³ )原型只分为男子原型和女子原型。

30．( ³ )肩峰凸点是靠袖片与衣身缝合时收省来塑造的。

31．( √ )上衣做褶一般是通过省移获得的，但褶与分割、做省不同，它具有强调和装饰的作用。

32．( ³ )服装若变为宽松廓型，衣身袖窿应向上提高，以增加活动量。

33．( √)袖山幅度是指袖山顶点贴近落山线的程度，俗称袖山高。

34．( ³ )检验样板衣长由前身肩缝最高点垂直至底边，服装种类不同，允许的公差也不同，女毛呢上衣、大衣衣长公差范围是±1．5。

35．( ³ )检验男女单服装样板的腰围，应沿腰线横量乘2，其公差范围与男女毛呢裤腰围公差范围相等。

36．( ³ )检验样板臀围为侧缝袋下口处前后分别横量，服装种类不同，允许的公差也不同，男女单服装、男女童单服装臀围的公差范围相等，均为±1．8cm。

37．( √ )检验样板领大，应将领子放平，立领量上口，其他量下口，服装种类不同，允许的公差也不同，男女童单服装领大的公差范围是±0．6cm。

38．( √)里、面同料的部件，应标明每件应裁的片数。

39．( ³ )一般合体服装的袖窿曲线和袖山曲线等长缝合。

40．(√)对前后肩线进行拼合检查时，将两边对齐，当领口弧线和袖窿弧线出现平角时，则衣片拼合检验合格。

40．( √ )袖造型立体饱满程度越高，要求绱袖吃量越大。

42．( ³ )薄面料在设计吃量时相对于厚面料要增加吃量。

43．( ³ )工业纸样中，面、里、衬等纸样种类齐全，它们之间可以互相替代。

44．( ³ )挂面以驳口止口处经纱为准，倾斜不大于lcm。

45．( √ )利用计算机进行排板排料效率高、速度快。

46．( ³ )复写纸法可在裁片上留下画线痕迹，污染面料。

47．( ³ )裁剪质量检查要检查衣片的倒顺方向。

48．( √ )带刀裁剪的衣片裁剪精度高，特别适于处理带有弧线的衣片。

49．( ³ )服装辅料分为里料、纽扣和衬料三类。

50．( √ )化学纤维里料包括人造纤维里料和合成纤维里料。

51．( √ )对于体型存在一定缺陷的人，垫料的使用是一种有效的矫正、修饰手段。

52．( √)胸垫是一种垫料。

53．( ³ )工艺技术文件是服装设计师或生产部门接到生产通知单后所制定的有关工艺方面的技术文件。

54．( ³ )工艺文件所用的全部术语名称必须规范，不能配注解使用。

55．( √)书写式工艺文件设计适合生产时装一类时有变化的产品。

56．( ³ )生产总体文件也叫生产任务单或生产指示单，一般由企业的生产计划部门制定。

57．( √ )定单的主要内容包括客户名称、国别、服装品名、所用面料等。

58．( √ )生产通知单应写明所生产服装的品种、应用面料、产品的图样、规格、颜色搭配等较为详细的内容。

59．( √ )对于要求较高或有特殊要求的面辅料，还应将其性能测试的结果罗列成表。

60．( ³ )在缝合女西服后片时应先缝合后侧缝再缝合后中缝。

61．( ³ )在制作女西服袖子时，应先合前袖缝再归拔大袖片。

62．( √ )清剪领面是制作女西服领的最后一道二工序。

63．( √ )烫女西服领时应先将底领缝份修剪小，然后再扣烫缝份，并扦领外口缝份。

64．( ³ )女西服在扣烫里袖缝时，应将前后缝份(反面)倒向小袖，留0．2cm眼皮。

65．( √ )女西服在绱袖子时，一般应先绱左袖，后绱右袖。

66．( √ )女西服在制作领子时，条格面料左右应对称，互差不大于0．2cm。

67．( ³ )女西服肩宽的允许偏差为lcm。

68．( √)在缝制茄克衫时，应先做领、装领，再锁眼钉扣。

69．( √ )茄克衫前门襟止口缉好后，在领圈处将挂面与衣片缉实，缉缝0．5cm，这样，既可将挂面定位，又可防止拉链头脱落。

70．( ³ )茄克衫袖底缝朝缝份应从前衣片一边折倒。

71．( ³)茄克衫领口下修余的缝头距领面净缝0．1cm。

72．( ³)在缝制西服背心时，应先整烫，再钉钮扣。

73．( √ )抽湿烫台不属于机械整烫设备。

74．( √ )蒸汽设备作业时的首道工序是鼓模。

75．( ³ )在服装加工中，对于有污渍的裁片必须进行换片，以保证服装质量。

76．( ³ )清洁熨烫设备前无需关闭电源开关。

77．( ³ )钉扣机是用来防止布边末端脱散的专用缝纫机械。

78．( √ )锁眼机分为平头锁眼机和圆头锁眼机。

79．( ³)封结机一半采用单线链式线迹。

80．( ³ )钉扣机的使用中，对于采用平针缝线缝钉的纽扣，可根据缝制规格的变化，进行从4空到1空的变化。

81．( ³ )职业道德既是对从业人员在职业活动中的行为规范，也是本行业对社会所承担的道德责任和义务。

82．( ³ )职业道德渗透在职业活动中，比一般的道德更直接、全面地反映一个社会的文明程度。

83．( √ )由于职业活动是代代相传的，所以不同时代的职业道德有许多相同的内容，职业道德随着时代的变化而不断发展。

84．( √ )钻研专业技术，创造更多的经济效益，改革不适应发展的旧管理和就工艺，勇于开创新局面，是职业守则的要求之一。

85．( ³ )要求填料必须是导热性好。

86．( ³ )图示的针法是竹节针针法。

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87．( √)经推、归、拔处理的衣片能较好地符合人体的体型。

88．( ³)相同条件下，毛织物的熨烫温度应比合成纤维织物低。

89．( ³ )在生产者主观上无过错的情况下，对消费者造成了人身损害，生产者可不承担赔偿责任。

90．( √ )非正常体指的是身体某方面发育不均衡，超越正常体型范围的各种体型。

91．( √)成年男性人体呈“T”字造型，成年女性人体呈“³”字造型。

92．( ³ )封结机、钉扣机、锁眼机等机种，当面料穿入后，如果机器空转，容易发生面料错位。

93．( √ )腰围在中腰最细处围量一周。

94．( ³ )总肩宽由背部左肩骨外端经由侧颈点量至右肩骨外端并需加放松度。

95．( ³ )驼背体的测量时，注意后身摆围的测量，并加量后腰节长。

96．( ³)在驼背体的测体过程中，应根据标准体样板展开后背，加上加长数据，同时考虑加大后身摆围，适当加大前身摆围。

97．( √)根据标准样板展开胸部，适当增加前宽，同时增加前身长度，前身摆缝加大，后身摆缝减小。

98．( ³ )凸腹体测体时，上衣加量后衣长，并与背长比较。

下装加量腹围尺寸与围裆尺寸。

99．( √)女马甲的背宽尺寸可以以肩宽为依据进行制图，不必要完全按照背宽尺寸来计算。

100．( ³ )前后刀背破身的女马甲，前衣身收省长度比后衣身收省长度大，是由人体的体型特点决定的。

101．( √ )V形领口的女马甲，前领口开宽的设计量根据款式而定，一般可开至胸围线处。

102．( √ )正常体型的合体女时装在制板时，后肩宽的设计量应大于背宽设计量。

103．( ³ )合体女时装前胸宽大于后背宽是由胸凸大于背凸的体型特点所决定的。

104．( ³ )女时装的断缝结构一定会并入省量，为了塑造人体的曲线造型。

105．( ³ )女西服袖口根据腕围一般可设置为26cm。

106．( √ )中式服装常用款式是对襟、主领、连肩袖。

107．( ³ )女中式服装袖长的计算方法是袖长+松量。

108．(³ )M号女子原型袖肘线在袖长的中点上。

109．( √ )M号男子原型背长是根据衣长实际尺寸设定的。

110．( √ )M号男子原型袖袖肥的大小是由袖山高决定的。

111．( ³ )日本服装原型只有文化式原型一种。

112．( √ )省尖不完全指向凸点，还有凸起的区域，如臀凸、腹凸。

113．( √ )通过省移处理后的平面纸样的断缝不可能是直线。

114．( ³ )服装若变为宽松廓型，衣身袖窿应向上提高，以增加活动量。

115．( ³ )袖山高和袖肥的关系成正比，袖山越高，袖肥越大。

116．( √)为袖长增加松量，应降低袖山的高度。

117．( ³ )检验样板袖长由袖子最高点量至袖口边中间，服装种类不同，允许的公差也不同，衬衫短袖长的公差范围为±0.7。

118．( ³ )检验男女毛呢裤样板的裤长由腰上口沿缝垂直量至裤口，其公差范围与男女童单服装裤长的公差范围相等。

119．( ³ )检验样板胸围为前身沿袖窿底线平量乘2，服装种类不同，允许的公差也不同，男女单服装、男毛呢上衣、女毛呢上衣胸围的公差范围均不相同。

120．( √ )检验样板领大，应将领子放平，立领量上口，其他量下口，服装种类不同，允许的公差也不同，男女童单服装领大的公差范围是±0.6cm。

121．( ³ )左右片对称产品要标明左、右、上、下及正、反面的区别。

122．( ³)袖造型立体饱满程度越高，要求绱袖吃量越小。

123．( √)薄面料在设计吃量时相对于厚面料要减少吃量。

124．( ³ )薄型服装的纸样作缝比厚型服装的大。

125．( ³)工业纸样中，面、里、衬等纸样种类齐全，它们之间可以互相替代。

126．( ³ )人工验料是操作人员通过仪器设备进行检验，准确性强。

127．( ³ )验料时每个独立部位只允许出现疵点2处。

128．( ³ )复写纸法是指在表层的面料上直接排料画样。

129．( ³ )衣料纱支较细、质地较薄、颜色较浅的最好使用划粉画。

130．( √)裁前准备是保证裁剪质量的重要环节。

13l．( √)裁剪质量检查主要是检查裁片的质量。

132．( √ )带刀裁剪的衣片裁剪精度高，特别适于处理带有弧线的衣片。

133．( √ )里料具有装饰作用。

134．( √ )化学纤维里料包括人造纤维里料和合成纤维里料。

135．( √ )衬料是辅助面料完成服装造型的一种手段，必须为服装造型服务。

136．( ³ )麻衬属于粘合衬。

137．( √ )胸垫是一种垫料。

138．( ³ )工艺技术文件是服装设计师或生产部门接到生产通知单后所制定的有关工艺方面的技术文件。

139．( √ )设备配置表属于生产总体文件的一种表现形式。

140．( √ )定单的主要内容包括客户名称、国别、服装品名、所用面料等。

141．( √ )生产通知单应写明所生产服装的品种、应用面料、产品的图样、规格、颜色搭配等较为详细的内容。

142．( ³ )产品规格的允许误差必须符合国家标准的要求。

143．( ³ )在缝制男西裤前片时，应先做侧兜再包缝裤片。

144．( √ )在缝合女西服后片时应先缝合后中缝再扣烫下摆。

145．( √ )在制作女西服袖子时，缝袖条、吃袖山的下一道工序是烫袖山。

146．( √ )清剪领面是制作女西服领的最后一道工序。

147．( √ )女西服在缝制结束后，还应对成品进行整烫。

148．( ³ )女西服绱领的最后一个步骤是分烫领缝。

149．( ³ )女西服的背缝应以上部为准，条料对称，格料对横，互差不大于1cm。

150．( √ )茄克衫在拷肩缝时，应来回缉两道线。

151．( ³ )茄克衫在装袖后袖片和衣片要放在一起，两层一起拷边，拷边时把衣片放在下面。

152．( √ )茄克衫绱袖时要求两袖前后一致，衣身肩缝处无还口。

153．( √ )从正面看，西服背心右后片压左后片。

154．( ³ )女西服成品整烫时，应先烫门襟，后烫里襟。

155．( ³ )清洁熨烫设备前无需关闭电源开关。

156．( √ )锁眼机分为平头锁眼机和圆头锁眼机。

157．( √ )封结机在封结针数和尺寸调定之后，自动完成一个封结循环，并自动剪线。

158．( ³ )钉扣机的针数有8针、16针、32针，可对应缝制的要求选择。

159．( ³ )圆头锁眼机，采用“先锁后切”的锁缝顺序，形成的扣眼边缘光滑，外观较好。

160．( ³ )封结机、钉扣机、锁眼机等机种，在使用中，需关闭电源开关、并断开电源线后，至少等待10min才能打开控制箱面板。

161．（√）职业道德具有很强的针对性和可操作性，便于从业人员理解和遵行。

162．（√）由于职业活动是代代相传的，所以不同时代的职业道德有许多相同的内容，职业道德随着时代的变化而不断发展。

163．（³）集体主义作为职业道德建设的核心，是社会主义职业道德区别和优越其他社会形态职业道德的显著标志。

164．（³）在国家服装号型规格中，型指人体的身高，以厘米为单位。

165．（√）市布的纱支处于粗布于细布之间。

166．（³）纺类是指毛织物的平纹织物。

167．（√）搭门指门襟、里襟相重叠的部位。

168．（³）装置机针时应转动上轮，使针杆上升带最低位置，再拧松定针螺丝。

169．（³）洗涤标志表示可用熨斗熨烫，熨斗最高温度可至150°C。

170．（³）超过标准工作日以外进行工作时间叫做加班。

171．（√）非正常体指的是身体某方面发育不均衡，超越正常体型范围的各种体型。

172．（√）人体表面是凹凸不平的，服装材料会随着人体的外形结构向下垂落。

173．（√）特殊体型的测量，只是在一般测体当然基础上，在针对特殊部位补充斥量。

174．（³）驼背体的测量时，注意衣长的测量。

并加量后衣长。

175．（√ ) 在挺胸体的测体过程中，仔细测量前腰节长，侧准“胸高点”尺寸。

176．（³）横向放出的量要在确定凸腹体制版方案时，应根据标准体样板在腰围线处进行修正，放出肚量，横向大于纵向放出的量所取数值应根据实际情况而定。

177．（√）特殊体型在调整测体数据时应考虑丝道方向。

178．（√）正常体型的女时装在制版时，后肩宽的设计量应大于背宽设计量。

179．（³）女时装袖越大，袖片越宽松：袖深越小，袖片越合体。

180．（³）女时装开门领得领容量越大，领造型越紧凑立体。

181．（³）女西服的型是B后胸围的的制版计算方法是B/4。

182．（³）女西服袖口根据腕围一般可设置为26cm。

183．（√）中试服装常有款式对襟、主领、连肩袖。

184．（³）男中式服装的胸围规格为B，则袖肥制版的计算方法为B/10+3．5。

185．（√）号男子原型袖袖肥的大小是由山高决定的。

186．（³）原型按服装名称可以分为紧身、宽松、适体原型。

187．（³）女子原型是左身在上，因此，要以右半身为基础进行制图。

188．（³）在人体模型中确定基本结构线，是通过明显的人体凸点引起的。

189．（√）省尖部完全指向凸点，还有凸起的区域，如臂凸、腹凸。

190．（√）前衣身中无论是部分省转移，还是全省分解，作用点不一定必须以胸乳点为依据。

191．（³）肩峰凸点是靠袖片与衣身缝合时收省来塑造的。

192．（√）通过省移动处理后的平面纸样的断缝不可能是直线。

193．（³）袖窿开宽不超过肩点，开深的幅度几乎是没有限制的。

194．（√）为袖长增加松量，应降低袖山的高度。

195．（³）检验男女毛呢裤样板的腰围，应沿腰宽中间衡量（周围计算），其公差范围与男女童单服装腰围的公差范围相等。

196．（）检验样板总肩宽，应由肩袖缝交叉点摊平衡量，服装种类不同，允许的公差也不同，女毛呢上衣，大衣和男女童单服装总肩宽的公差范围相等，均为±0．7cm。

197．（）检验样板领大，应将领子放平，立玲量上口，其他量下口，服装种类不同，允许的公差也不同，男女童单服装领大的公差范围是±0．6cm。

198．（）一般合体服装的袖窿曲线和袖山曲线等长缝合。

199．（）两条不等长缝合边之间的差值应小于所设定的伸缩量。

200．（）袖造型立体饱满程度越高，要求绱袖吃量越大。

201．（）薄面料在设计吃量时相对于厚面料要增加吃量。

202．（）斜群、大翻领、大领结等样片最适宜采用直丝。

203．（）工业纸样中做缝的设计尽可能整齐划一，这样有利于提高品质和生产效率，同时也提高了产品的标准率。

204．（）简化纸样也要核准面布纸样及与面布有关的里布纸样。

205．（）验料时织物的正反面都需进行质量检验。

206．（）为了节省用料，排料越紧密越好。

207．（）排料一般不按照面料的纱向排列。

208．（）复写纸法是指在表层的面料上直接排料画样。

209．（）对略有色差的原料画样时，组合部位应靠近画样，以减少色差视觉。

210．（）在面料有褶皱的情况下，铺料时应尽量增大面料的拉伸。

211．（）单面铺料法适用于不分正反面或没有方先性的面料铺料。

212．（）裁剪时注意控制刀温，避免衣片边际熔融、粘连等现象的发生。

213．（）使用里料，使服装不易穿脱。

214．（）过于结实的里料对于易破损、不耐磨的面料意义不大。

215．（）按照衬料的不同用途可分为缝合衬和粘合衬。

216．（）毛衬是一种垫料。

217．（）工艺技术文件是用于指导生产的主要技术文件，有称工艺技术标准。

218．（）工艺文件的制定必须以客供样为生产工艺的依据。

219．（）书写式工艺文件设计适合生产时装一类时有变化的产品。

220．（）生产通知单应根据内、外销定单及定货单位的要求，写明所生产服装的品种、交货期和生产期节拍等。

221．（）产品效果图的复杂部位或关键工艺还应该配备局部放大图。

222．（）为保证样板的质量，制作的各类样板必须经过严格的审核确认后，才能交付使用。

223．（）在缝制男西装裤后片时，应先辑省再包缝。

224．（）在制作女西服袖子时，缝袖条、吃袖山的下一道工序是烫袖山。

225．（）女西服在缝制结束后，还应对成品进行整烫。

226．（）女西服在制作领子时，条格面料左右应对称，互差不大于0.2cm。

227．（）女西服肩宽的允许偏差为1cm。

228．（）在缝制茄克衫时，应先装袖、缝合摆缝，再做袖头、装袖头。

229．（）茄克衫在绱拉链时，应先装里襟一片，后装门襟一片。

230．（）茄克衫在装袖时，应将袖子放在下面，衣片放在上面。

231．（）茄克衫做袖头时，先将袖头烫平，并在袖头上粘同样大小的粘合衬。

232．（）茄克衫袖底缝朝缝份应从前衣片一边折倒。

233．（）从正面看，西服背心右后片压左后片。

234．（）西服背心在合摆缝时，应将后片正面相对，前片夹在两个后片之间，按粉印辑线。

235．（）在女西服工序加工过程中，应先分袖缝再分袖山缝。

236．（）女西服成品整烫时，应先烫门襟，后烫里襟。

237．（）调温熨斗属于汽烫设备。

238．（）在服装加工中，对于有污渍的裁片必须进行换片，以保证服装质量。

239．（）熨烫压力的大小要根据服装材料，类型进行选择。

240．（）锁眼机分为平头锁眼和圆头锁眼机。

241．( )成衣规格设计实际上就是对规定的各个非控制部位的设计。

( )242．为了保持领角的硬挺性，领衬的方角部件不能剪去。

( )243．针织面料的工艺回缩率一般在4％左右。

( )244．任何面料熨烫的最佳温度是指稍低于面料所能承受的最大温度的温度。

( )245．“可见光”是指波长在360～780毫微米之间的那一部分电磁波。

( )246．服装上潜在装饰动机是人类对美的追求，也是艺术创造的动力所在。

( )247．由于服装的不同功能，以及我国人民生活方式个性的变化，服装分类也越来越细。

( )248．人体美是对人的姿态、风度举止、动作、结构、线条、色泽等的综合要求，绝不是追求十分怪诞而破坏自然美，同样服装作用也在于此。

( )249．大衣的胸围放松量不受穿着层次的影响。

( )250．根据衣领的内部结构，衣领大体上有无领、立领、驳领、平翻领几种。

( )251．肩部是支撑服装的重要部位，肩部结构中最重要的是肩斜度的掌握。

( )252．挺胸体只需对前后衣片进行修正。

( )253．黑炭衬一般是由牦牛毛、羊毛、棉、人发混纺的交织品。

( )254．服装的花边边饰一般限于镶缝在服装的边缘处。

( )255．腰节线高低的变化不同，改变了服装上下部分长度比例上的种种差别，使衣装呈现不同的形态与风格。

( )256．织补是指对原料的缺经断纬和粗纱等疵点，进行织补和修正等工作。

( )257．根据国家标准有关对条对格的规定，面料有明显条、格在1.0cm以上的女大衣，要求大袋与前身为条料对条，格料对格，互差不大于0.3cm。

( )258．劳动定额是组织现代工业生产的客观要求，是企业管理的一项重要基础工作正确地制订和贯彻劳动定额对于组织和推动企业生产的发展有着重要的作用?
( )259．巴洛克时期荷兰风时代，男子留披肩长发。

( )260．1960年2月12日，刚刚创立的迪奥尔时装店作品发表会如期举行。

( 1)261．任何面料熨烫的最佳角度是指稍低于面料所能承受的最大温度的温度。

( 2)262．空间混合的明度等于参加混合色光的明度总和。

( )263．服装设计随时代的发展而不断变化的90年代的设计原则是：经济、实用、美观、大方。

( )264．服装的流行是千变万化，但它的基本造型离不开人体必须以人体的穿着舒适、美观、实用为原则。

( )265．电剪刀二级保养主要的保养部位是外保养，内保养和电器三个部分。

( )266．平缝机一级保养的部位主要有上下轴螺旋伞齿运动结构，连杆挑线结构旋梭钩线结构，送布结构和电器。

( )267．1958年我国纺织工业部制定缝纫机命名的部领标准，以后经过多次修改线行，1983年通过了新缝纫国家标准。

( )268．男西裤整烫时，后裤烫迹线臀部部位要推出胖势，横裆以下部位需要拔开。

( )269．平肩体肩斜度应减小，袖笼深增加。

( )270．凸肚体上装的修正，关键在整片加肚省与胸省。

( )271．真丝绸的原料是桑蚕丝和柞蚕丝，光泽明亮，手感柔软有弹性。

( )272．服装里料能够保护面料，延长面料的使用寿命。

( )273．黑炭衬一般是由牦牛毛、羊毛、棉、人发混纺的交织品。

( )274．中式袖型与西式袖型，在造型结构上的不同主要表现为：中式袖型大部分为平面结构而西式袖型多为立体结构。

( )275．西装门里襟口在外观质量上占着很重要的地位，它是上衣缝制中关键性的工序之一，直接影响着一件上衣质量的好坏。

( )276．根据国家标准，精梳毛织物女大衣合格品干洗后起皱级差指标≥3。

( )277．根据国家标准，缝制精梳毛织物女大衣要求三浅包缝的针距密度为3cm不少于6针。

( )278．标准是衡量产品质量的依据，企业内部以及与外部之间对产品进行检查，验收考评都必须有一个共同依据的统一标准。

( )279．每个工人的月定额完成情况，车间要在下月5日内公布，便于交流和提高工人操作技术水平。

( 5 )280．罗马的男女一般都不戴帽子，这一点与古代西亚不同。

( )281．按纸样制图，其难度大于按图片制图。

( )282．为了使衣服定型效果保持好并长久不变形，主要是熨烫时温度、湿度、压力、时间的配合及手法的灵活运用。

( )283．色光的三原色混合后变成白色光。

( )284．目前服装工业的缝纫专用设备主要实行的是设备的日常保养即每天由操作工：人进行的维护保养。

( )285．省道形态的选择，主要视衣身与人体贴近程度的需要而定，可将省道的两边均缝成直形缝线；( )286．中山装装领时在肩缝折转部领头要拉紧。

( )287．男茄克缝制工艺中，缝合大身面子与夹里止口，注意正确处理里外匀，缉止口时部位挂面坐进0.1cm。

( )288．凸臀体臀部越凸出越应减小后裆缝的斜度。

( )289．钮扣、拉链、钩、环等是服装的附属材料。

( )290．在互补色调和时，调和方法之一是增强一方的纯度以达到调和的效果。

( )291．大多数色彩和金银色是调和的，通称为光泽色和谐。

其中冷色和浓色，暖色和淡色，橙色和金色最能调和。

( )292．由于色调决定整个画面的色彩气氛，因此应着重局部的处理，使达到和谐。

( )293．服装外形轮廓的审美，感觉及其形象特征，在很大程度上是由衣服成形技术加工的质量来保证的。

( )294．纽扣是服装中不可缺少的部分，它除了具有扣紧，固定服装的实用功能外，还起着装饰的作用。

( )295．西装领头工艺大致有两种：一种工艺是将领侧面缉好的领面，包好外口，用线寨牢，寨准，用手工将领侧面寨在领围上，套上衣架，再划领型，这种方法适宜成批生产。

( )296．根据国家标准，精梳毛织物女大衣合格品干洗后起皱级差指标≥3。

( )297．根据国家标准，精梳毛织物女大衣袋布的垫料要折光边或包缝。

( )298．在技术标准中，没有规定：原材料经、纬向的技术规定和对条、对格、对花规定。

( )299．服装在全国进行质量评比，就是在技术标准的基础上制定检验细则进行评比的，这对于促进产品质量的稳定和提高，都起着重要的作用。

( )300．拜占廷贵族的衣服最为突出的是下半身的裤子。

( )301．比率法的计算用线量，必须要通过实验求出比值正。

( )302．里布缝制时对固定线迹要求可以比面子缝制要宽松些。

( )303．“可见光”是指波长在360～780毫微米之间的那一部分电磁波。

( )304．服饰是指衣服及其它装饰品的总称。

( )305．大衣的胸围放松量不受穿着层次的影响。

( )306．省道形态的选择，主要视衣身与人体贴近程度的需要而定，可将省道的两边均缝成直形缝线。