缝纫线分类及性能

缝纫线分类及性能
缝纫线
常用缝纫线的型号有202，203，402，403，602，603等等。

通常是由几股纱并列捻和而成，缝纫线型号前面的20，40，60等均指纱的支数，纱的支数可以简单理解为纱的粗细，支数越高，纱就越细；型号后面的2，3分别指该缝纫线是由几股纱并捻而成。

例如：603就是由3股60支纱并捻而成。

所以相同的股数纱捻和成的缝纫线，支数越高，线就越细，强度也越小；而相同支数纱捻和成的缝纫线，股数越多，线越粗，强度越大。

线粗细比较：203>202>403>402=603>602
一）尼龙线（Nylon 6、Nylon 6.6)
尼龙线又叫锦纶线、珠光线，是由连续长丝尼龙纤维捻合而成，平顺、柔软，延伸
率
为20%---35%，有较好的弹性，燃烧冒白烟。

耐磨度高，耐光性能良好，防霉，着色度100
度
左右，低温染色。

因其线缝强力高、耐用、缝口平伏、能切合广泛不同缝纫工业产品
的
需要而被广泛使用。

下面是其一般物理特性：
线号丹尼尔平均强度（KG）
40# 210D/1x2 2.3
30# 210D/1x3 3.5
20# 210D/4 4.8
10# 210D/2x3 7.0
5# 210D/3x3 10.0
0# 210D/4x3 14.0
（二）特多龙线
特多龙线：又叫高强线、涤纶线，是由连续涤纶高强低伸长丝捻合而成，耐温130
度，
拉力高，低延伸率，无弹性；不过耐磨性差，比尼龙线硬，燃烧冒黑烟，130度高温染
色。

其常用规格型号为：
线号丹尼尔平均强度（KG）
60# 150D/1x3 2.4
40# 210D/1x2 2.4
30# 210D/1x3 3.6
20# 210D/1x4 4.5
10# 210D/2x3 6.0
5# 210D/3x3 9.0
0# 210D/4x3 11.0
还有其它一些较粗规格,15股、18股、21股、24股、30股等。

（三）PP纯涤纶线
PP纯涤纶线，又叫SP线，PP线，也是由高强力低延伸的涤纶原料生产制成，
表面有毛丝，耐温130度，高温染色。

涤纶原料是所有物料中最能抵受磨擦、干
洗、
石磨洗、漂白及其它洗涤剂的材料，其低伸度及低伸缩率，保障了极佳的可缝
性，
并能防止褶皱和跳针.
常用型号有：
20S/2、20S/3、20S/4、
30S/3、30S/2、
40S/2、40S/3、
50S/2、50S/3
60S/2、60S/3
（四）邦迪线(胶线)
邦迪线有Nylon 6和Nylon 6.6两种材料，是由持续尼龙长丝捻合，再加以粘合处理
后，
将所有股数的纱粘合在一起，即使是用剪刀剪过，也绝不会岔开。

再经由高效能润
滑
处理，可配合日常的重型缝纫工序，例如：皮革、帆布制品或运动鞋。

延伸率20——28%，耐磨性较佳，不易断线，表面如丝带般平滑。

常用型号：
线号丹尼尔
30# 210D/1x3 4.50
20# 280D/1x3
10# 420D/1x3
5# 630D/1x3
（五）聚脂纤维皮具缝纫线
聚脂纤维皮具缝纫线，又叫特品线，选用一种优质高强力具脂化纤长丝捻合而
成,
它与同级别之尼龙线或PP线比较，拉力较强、质料柔软、低伸度、无弹性、颜色
鲜艳光亮、不褪色，并具有耐晒、耐热及耐磨损的特性，最适合于缝制各种皮
具、
女鞋、人造皮革制品等。

常用规格型号有：
线号 丹尼尔 80# 120D/1X3 60# 150D/1x3 40# 210D/1x3 30# 250D/1x3 20# 420D/1x3 15# 630D/1x3 10# 840D/1x3
（六）马克线
马克线是在PP 纯涤纶线的基础上倍捻而成，捻向有S 向和Z 向，也就是左捻和右捻。

捻的方式有两种，一种是几股一起合捻，以种是以2股或3股或4股等先捻成一小股，
再以这些小股以3股、4股、5股、6股等合捻成一大股， 常用规格有：2x3、3x3，3x4，3x5，3x6，4x3，6x3.
（七）涤纶包芯线
涤纶包芯线是以涤纶长丝作线芯，外面再包覆涤纶短纤的缝纫线。

强力更高更均衡， 韧度适中，针迹缝合紧密，具有优良的低收缩率，良好的耐磨性，优秀的抗腐蚀性、 抗静电性，再加以专研之润滑线油，用在精致车缝，而缝口强力要求高之操做上， 实乃完美之组合。

常用规格有：602、402、403、202、203等。

TEX 表示纱支粗细,比如60S/3的缝纫线TEX=(590.5/60)X3=29.525,40S/2的TEX 也是29.525,所以他们粗细是一样的,只是一个是3股,一个是2股的.590.5是常数啊,就和数学里面的派3.14一样.
所以20S/3就是(590.5/20)X3=88.575,一般客人告诉的TEX 都是整数,你可以取个相近的值就OK 啦~
~ 旦尼尔 规格（NE ） 纱号（Tex ） 欧制线号(Tickets Size)
日本线号 (Japan
Size)
20S/3 90 30 20 20S/2 60 50 30 40S/3 45 70 40 30S/2 30 80 40 50S/3 35 100 50 40S/2 27 120 60
80S/3
21
150
80
通常我们用的都是有机的人造纤维，主要是尼龙与涤纶的。

在这里我有必要纠正一下大家常说的错话。

1，通常在们在制衣厂或箱包厂里都会要到“棉”线，请大家注意，棉字我加了个引号。

我们常用的并不是棉线而是短纤涤纶线，其由于外观同棉差不多而被人们叫做棉线，请见下图：
其外观是有毛羽状的
2，我们常说的尼龙线或高强线，也并非真正的尼龙线而是长丝涤纶线，请见下图：
其外观是光滑的。

下面介绍一下大致的生产过程，首先聚合物切片（类似塑料粒子的东东）经热熔喷丝，喷出来的线是没有弹性与强力的，要经过拉伸、热轧与分子链梳理等，赋与其一定的弹性与强力，最后再经加捻等工序，才是线的原纱。

很多线厂都是买线的原纱进行后加工处理的。

通常很多缝纫线供应商买来捻好的原纱后进行染色处理后打线直接卖给生产工厂，很多工厂连染色也是外包，只有几台打线机，这就给缝纫线带来了不稳定的品质，好的缝纫线工厂会从捻线开始直到后整结束。

由于缝纫线种类众多，下面主要介绍长丝线，对于短纤线，请大家后续关注。

缝纫线在经染色处理后，若要使缝纫线在缝纫过程中和在最终产品上有良好的表现，它们经由不同化学添加剂处理以达到不同效果如润滑、防水、邦迪粘合和抗UV，这些过程称为后整处理，经后整处理后再打线包装就可以出货供客户使用了。

防水与抗UV等是根据客户需求特殊处理的，并不适用大多客户，这里只简单先介绍一下，供大家了解。

防水处理，主要是鞋、帐篷上会用到，经防水处理的线不会由于线本身吸水而导致进水。

抗UV处理，主要用在遮阳篷、汽车内饰等，经抗UV处理的线不会因为线长时间在阳光照射下造成线强力的过快损失。

后整处理中最重要的就是润滑与邦迪粘合了，下面着介绍。

说到这里给大家引入一个概念----邦迪线(胶线)，何为邦迪线，即线在后整处理时有一道上邦的程序，它与普通线的最大区别在于其是拧不开的，
邦迪线，所谓加邦，就是用一种类树脂的东西把线粘在一起，并在线外面形面一层保护，这样在车缝过程中就能有效地保护缝纫线不会散线，从而提高车缝质量，只有长丝线可以有加邦工艺，对于服装上用的短纤维线通常没有此工艺，可以说除皮衣外的衣服装类都不会用到加邦线，主要的原因在于其加邦后线会较不加邦线偏硬，所以邦迪线主要是用在箱包、皮具、家具类，其它特殊行业还有安全带、户外用品、汽车座椅、汽车安全汽囊、海上用品、军用品等等
未加邦的线在车缝过程中会容易散线，特别是在电脑车与双针车的左边针上，经常容易造成断线、跳线、线缝外观差、线缝强度差等，这个时候邦迪线就可以解决这些问题。

润滑的重要性，我想大家都很清楚，我们在断线、跳线、或张力不均时都会想在线上加一些硅油，
这就是为了提高线的润滑，但我们常常遇到的是:
1，自行添加的硅油、机油等会使线的颜色变暗，颜色不匹配。

2，车出来的产品有油污，特别是一些容易吸油的面料。

3，由于加油的不均匀从而产生不规则的摩擦而导致车缝线迹的不平衡和稳定性不佳
4，出线不均匀
5，对健康和安全不利，有的工厂用加缝纫机油的方式，在车缝时会产生很大的烟雾，有的工厂的工人都不愿意加。

这就要求如果缝纫线供应商在生产时就能均匀地添加好润滑，这个好的缝纫线是可以做到的。

针温测试图
接下来将会给大家介绍的是缝纫线的度量，即常规大家说的602、603、3股、6股、420D、600D、等等单位，这些叫法从何而来。

度量介绍完后会给大家介绍如何衡量缝纫线的品质，我是专业生产缝纫线的所以欢迎大家加我QQ提问，并与大家共同探讨解决各类车缝问题。

（江浙沪朋友优先）
缝纫线的度量：
所有缝纫线的粗细的衡量都是以其重量与长度的比值作为其粗细度。

衡量粗细度分两大系统：定重系度与定长系统
定重系统：在这个系统里的单位，表示一定重量的纱有多少长度单位的倍数。

定重系统单位有：
Ne（棉支数），在每磅纱里有多少个840码。

说得简单点就是给你一磅纱看你纺成多少个840码。

常用的表示方法有60/2, 40/3
举例：60/2，即表示60个840码的纱重两磅。

Ne这个单位通常用在短纤维纱线，所以在制衣厂经常可以用到这个单位。

在线方面，短纤线也是用这个单位的较多，而如果长丝线用这个单位则显得不专业。

Nm（公制支数）1千克重的纱里有多少个1千米。

这个单位不常用。

在定重系统里，数值越大线越细。

如何比较线的粗幼呢？只要将线的支数除以股数比较其结果就可以了，所得结果数值越大线越细。

比如203表示20支3股 20/3=6.6，402表示40支2股 40/2=20, 6.6<20，所以203的线粗于402的线。

也有个别例外，如402与603的线。

如果算出来结果是一样，则看其纱支数数值越越大线越细，这原因在于计算纱支数时的四舍五入时造成的。

定长系统：在这个系统里的单位，表示一定长度的纱有多少重量单位的倍数。

定长系统里单位有：
特数（Tex 特克斯）： 1千米长的线的克重。

说得简单点就是你纺1千米的线看你耗多少克的纱。

比如40Tex，就意味着1千米长的线有40克重。

布厂的人常说的多少T就是指多少特克斯。

分特数（dTex）： 10dTex = 1Tex
旦尼尔（Denier): 9千米线长的克重。

如420D就是指9000m的线重420g。

常说的多少D就是指多少旦尼尔。

另外，国际上用到较多的一个公制单位M （英文Metric），常可以听到 M10、M20、M30、M40等等，这个单位根据Tex换算过来的，M=1000/Tex*3, M后数值越大线越细。

还有我们常可以在一些箱包厂或沙发厂听到3股、6股、9股线，其实这些都是不正规的叫法，所谓369股是因为很多线厂为了省成本只买一种原纱（210D）的，然后纺成369股的线，有的也有纱4股的线，然后就有了369股的叫法，其实这种方法不可取，打个比方，你需要420D*3的线，按道理就要用420D的原纱来纺成3股，而如果采用210D纺成两股再用三股来纺成线的话，线的粗幼度就会极不均匀,在车缝时就会出现张力不均或有时断线有时不断的情况。

区分线的材的方法其实很简单，只要一烧就知道了。

目前市面上的线主要有尼龙线、涤纶线，与混纺线（如包芯线）。

其中尼龙线有尼龙6与尼龙6.6两种。

由于一些绣花线会是人造丝的（rayon），还有一些是金属线，还有特弗龙的（PTFE），还有是玻纤的，还有碳纤维的，还有芳纶的（防火线）．．．．．．等等，应用不同会有不同的缝纫线。

下面给大家介绍的只是一些常用线的区分方法。

拿到一卷线，首先我们要从外观上去区分，从外观上看线有亮光的为长丝线，无亮光并有毛羽状的为短纤线或包芯线。

接下来区分线的材质，如果是长丝线用打火机点燃，如果冒黑烟与黑灰的即时涤纶线, ，冒青烟的并烟中有一股芹菜味的是尼龙线，烧过的线头涤纶线会有一个疙瘩，而尼龙线则没有。

如果是短纤线那么就要看看是不是包芯的了，很简单，先把先各股解开，取其在一股约5cm以上，将单股线放在拇指与食指之间进行抽丝，如果线越抽越短，则为短纤线，如果线只能抽出其中一部分纤维并且总有一股纤维留下则为包芯线。

再次提及，我们常说的棉线其实不是真的棉的线，而是短纤维的涤纶线，当然也有一些特别高档的要用到纯棉线，但纯棉的价格的确非常高，而且国内的棉花因其纤维较短生产出来的线的强力会较小所以不大被接受，目前最好的是美国的长纤棉。

在区分出包芯线与短纤线后，需要再将包芯线分类。

通常包芯线中间的那股长丝线都是涤纶长丝的而不是尼龙长丝的，所以不用再确认中间长丝的材质，但外面短纤就有区别了，通常有棉与涤纶两种，即棉包芯线与涤纶包芯线两种。

我们在将包芯线的短纤维剥下来后，用打火机烧一下就可以了，看烧过后剩下的东东，如果可以捏成灰的则是棉的不可捏成灰的就是涤纶的，这样就可以区分棉包芯与涤包芯了。

归类起来我们的常用线有：
涤纶短纤线（常说的棉线）
涤纶长丝线（又叫高强线）
尼龙线
棉包芯线
涤包芯线
另外的绣花线、弹力线、防火线、金属线、．．．．．．等由于较容易区分且实际用得较少
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