你知道吗,其实纯新手更容易上手养海缸~

你知道吗,其实纯新手更容易上手养海缸~
其实养海水并不是不适合新手的，关键在于耐心、耐心还是耐心。

首先要耐心学习，不要急着标新立异，创新是你有经验了掌握了规律了以后的事情，太多新手栽在看过很多人说的似是而非的道理一拍脑袋想出来的新方法上了，尤其是什么0成本、不需养水时间之类的东西。

其次要耐心等待缸里的变化，主要就是养水要耐心，缸里出问题了调整回来要耐心，坏的事情发生几乎都是一夜之间，好的事情发生总是很慢很慢。

最后要有长久持续下去的耐心，养海水对于真喜欢的人来说都是一辈子的爱好，太多人看着这东西新奇好玩急不可耐的入手，玩了两个月就觉得无聊了，那样子还是不建议玩。

换个角度说，如果养过淡水观赏鱼，非常了解淡水的那一套过滤方法。

但是淡水那一套方法和海水有太多不同的地方，养淡水积累的经验很多时候都会成为养珊瑚的绊脚石。

养淡水和海水最通用的经验应该只能说是养鱼不是买个鱼缸回来放两条鱼进去那么简单的事情。

从这个角度来看纯新手并不是一件坏事。

好了，道理说了一堆，具体说说怎么办吧。

首先你得了解一些经验性的东西，去论坛看看吧
好了，在完成了基本的学习之后你要确定你要养什么，一般大概分为四类，一类是FOT（fish only tank）就是只养鱼，这个花费、要求可高可低看你怎么养，介于今天是讨论珊瑚，就不说这类。

然后是比较适合新手的LPS缸，就是饲养无骨骼的软体珊瑚和大水螅体的硬
骨珊瑚，这类珊瑚水质、光照、水流、离子消耗都相对要求较低，而且大多身姿摇曳非常漂亮，是新手最好的选择。

第三类是SPS缸，就是指主要饲养小水螅体硬骨珊瑚的缸，代表水族领域最高的技术水平，对于光照、水流、水质有很高的要求，一点不对就死给你看或者颜色咖掉。

但是饲养SPS是及其有成就感的，看着一颗小断枝在精心照料下成长成一棵巨大的的珊瑚丛，或者看着一颗颜色平淡无奇的珊瑚在你手里一天天颜色变得令人惊叹，这是非常有满足感的。

还有一类NPS缸，就是饲养非光合作用珊瑚的缸，这类珊瑚没有共生虫黄藻，无法靠藻类光合作用获得能量，需要大量的喂食和精细的维护，很少有人饲养。

一、鱼缸方案的选择
不考虑FOT和NPS的情况下，那你就要在主要养LPS和主要养SPS之间做选择，通常SPS需要更好的设备和更精细的维护，看自己的需要了。

然后就要根据你的经济能力、摆放空间、能花费在上面的时间选择缸体的大小和设计思路。

首先上面三项越多，你就可以选择越大的缸体饲养，大的缸体的好处在于水质更加稳定，有空间放你喜欢的东西不用担心没地方了，有些生物需要足够大的缸才能饲养，缺点在于
1、费钱，海水本身就非常费钱，大缸费钱更是非常厉害，设备本身就贵，加上更多的生物花费，和更多的水电费。

2、费精力，无论有多少自动化设备，海水缸花费的维护精力还是比较高的
3、想更改设计或者上岸的成本更高
反过来讲，缸体太小也不行，缸越小水质波动越大，很小的缸如果你水质控制能力不强哪天饲料多丢了些或者随便死了点什么可能营养盐就飚上去了。

越是小的缸越是需要高手或者大缸支持才行。

对于新手来讲100-300L水的缸体我认为是比较合适的大小，喜欢大一点的300-600L水也不错，600-1000L就有些大了，1000L就属于大型缸了新手最好别弄那么大的不然到时候发现不行就非常费钱费力了。

好了确定了水体大小以后缸怎么设计呢，同样水体大小你既可以做成1000X10X10cm（L*W*H）的变态长缸，也可以做成10X10X1000（L*W*H）的变态高缸，有什么设计原则呢，主要有以下几条。

海缸通常是宽而矮的（FOT，fish only tank,就是只养海鱼的缸通常会做的比较高），宽是因为海缸从前面看过去需要有景深才好看，而且也有足够的面积摆放珊瑚，所以很多比较小的缸经常做成方缸的形状（就是宽几乎和长相等）。

高度矮一方面是因为珊瑚对光照要求高，缸太高不利于光照，另一方面是太高不利于你的手伸下去维护。

所以具体点来看我认为缸的高度无论如何不要超过70cm，最好不要超过60cm，且缸的高度一定不要超过宽度！！（越是不懂的人越喜欢把缸弄的又窄又高的，我看过最傻的是300X20X100左右，跟一屏风一样，太可怕）
再具体点到具体的尺寸，比如60X50X45cm，90X60X45cm，120X60X60cm，150X60X60cm，都是很好的尺寸，可以根据自己需要稍微变动。

也有些特殊设计的超矮缸，高度只有30cm左右，主要是为了特殊的观赏效果或者从水面观赏（大部分珊瑚从水面看颜色比平视好看得多），那就根据设计需求来了。

选完主缸然后可以选底柜了，通常海水缸是会有个自己的底柜的，一般长宽就是跟主缸一样，高度选择比较有讲究，不能太矮，不然放设备不好放，不能太高，不然不利于观赏和维护，通常90cm-100cm 最好，最好不要高到站着平视就能看到缸里，因为珊瑚的很多颜色来自荧光，不同角度看颜色不一样，略俯视的视角其实颜色比较好，而且这样手也难伸进去。

好啦，鱼缸设计最重要的部分来啦，就是过滤系统的设计。

海水缸通常不使用滤筒、瀑布过滤器之类淡水常用的过滤系统，而使用底缸过滤或者背部过滤，二者其实是一样的，只不过一个把过滤缸放底下，一个放在背后。

通常用底滤的较多，因为背滤体积通常被限制的比较小，能放的设备就小，不过我曾经做过个巨大的背滤，效果也很好，就是占地方，所以根据需要来。

我们以底缸过滤为例。

二、过滤系统的选择
讲到底缸，我不得不先介绍一下过滤系统的类型。

很多人对于过滤系统的概念就是一块白棉可以拦截掉飘在水里的鱼屎。

实际上过滤系统是一套使用物理、化学、物理化学、生物手段维持系统内营养盐动态平衡的系统。

最常见的系统就是柏林系统，以活石（这个概念稍后详细讲）蛋白质分离器为核心的一套处理系统。

由此延伸出来的DSB系统（柏林加上厚底砂）还有ATS、UAS和藻缸（这三个是柏林加上藻类过滤）等一系列的概念。

还有ZEOvit系统，这个系统是KZ公司开发的系统，是由沸石和一系列的各种作用的药水组成的系统，非常复杂，比较适合高手玩，新手就别瞎折腾这个了，不过养好了珊瑚发色简直太神奇，不过一旦稍微出点纰漏团灭也是分分钟的事情，个人不是很喜欢这种系统，像在走钢丝一样。

当然还有一些诸如Jaubert系统之类国内基本没人知道的系统，就不讲了。

所以我们就讲基本的柏林系统，更多的辅助手段在掉进这个坑里以后可以慢慢去了解。

那么是不是过滤手段越多越好呢？实际上我认为系统越简单越好，水质没有问题的情况下尽量少用辅助手段，减少可能出问题的环节。

我自己实验室的系统我设计的就及其简单，有些鱼友到我这看过以后都很惊讶系统这么简单，蛋分这么弱居然能把营养盐控制在如此低的水平。

讲回底缸，主缸里的水首先由溢流槽（溢流槽可以分为内置溢流槽和背包溢流槽，我个人比较喜欢背包溢流，做缸的时候可以让专业的可信赖的鱼店来帮你选择）溢流进下水管道进入底缸。

通常第一格是物理过滤，一般是滤棉或者滤袋来过滤水中的颗粒物，物理过滤不是必须的，我自己就懒得用，但是作为新手还是建议用一下。

第二格通常放置蛋白质分离器，蛋白质分离器是一类利用物理化学吸附原理使用细密的气泡产生的吸附力将水体中的含氮有机物（主要是蛋白质）排出系统，从而降低系统内含N营养盐的器材。

蛋分是非常重要的器材，一般大家会建议你买你能买得起的最好的，但是我觉得没有必要，无论是根据理论计算还是实际使用平价蛋分和高价蛋分处理效果都没有太显著的差别，处理效果基本只跟流量有关，进口蛋分或者进口泵的优势在于虚标更少衰减更慢，不需太过迷恋高价蛋分。

国产的AE、BM、八爪鱼都非常好用。

当然如果你预算充足BK、KZ也没什么不好。

使用标称处理量在你总水体量的2-4倍就非常好了，SPS缸营养盐要求更低可以取较高的倍数。

当然你有足够的控制营养盐的信心使用更小的蛋分也没有问题，我自己使用的就只有1倍。

所以不用太纠结这个问题，只要不要使用太差的诸如博宇之类的就可以。

设计这一格的时候一定要注意你选择的蛋分的工作水位，很多人会把这一格的水位设计的太高导致需要拿个东西把蛋分垫起来才能使用。

八爪鱼的一款蛋分
然后水流到第三、四、五....格，很多人会设置一个藻缸，或者厚沙层、或者UAS，我个人觉得新手没有必要整这些，老老实实用柏林就好，或者有人会单独隔个新鱼隔离缸，倒是不错的选择。

最后一格是上水格，这一格水位一定是缸体所有液面最低的（因为其他格的水都是重力流，所以越到后面肯定高度越低），这一格主要安放上水泵，上水泵把水泵回主缸完成水的循环，通常我觉得主泵的标称流量在总水体量的3-8倍都没有问题，进口泵和国产泵的区别同样在于虚标和衰减，而且某些牌子的国产特别爱坏，一旦坏了一两天没人发现整个系统很容易就会崩溃，尤其室内温度过高或者过低时。

所以建议用两台流量较小的泵保证安全。

牌子的话国产的小缸用创星的PH系列还不错，血的教训千万别用捷宝，我们实验室一年水泵加造流泵一年要坏十几台捷宝。

进口的话不要买到假洋牌子就行，PJ的水泵性价比非常高，还有什么伊罕啦，红十字啦都不错。

当然啦，土豪就上红龙，水泵中的劳斯莱斯，进口水泵由于不虚标，所以流量的倍数可以适当选小一些。

水泵上水设计要注意的地方要尽量减少弯头、减少管的长度，每个90度弯头大约会有5%-10%的水头损失（反正就是流量啊冲力的损失一类的东西），在保证能固定好的情况下可以考虑用软管，或者两个45度弯头代替一个90度弯头。

由于主缸到底缸、底缸每格之间的水都是通过溢流流过来，水位
都是保持恒定的，所以在水蒸发之后只有这一格的水位会发生变动，所以只需要保持这一格水位稳定那盐度就是稳定的不会变化（蛋分会打出海水，所以其实盐度是非常缓慢的降低的），可以使用手动添加、物理浮球、电子探头补水等方式补充淡水使这格水位维持恒定。

通常这格还会安置水泵供水给冷暖水机，冷暖水机控制温度恒定在合适的范围（25-28度最好）。

冷水机国产的海利的已经挺好用，预算充足追求静音可以选择TECO，还有冷水机里面是压缩机一定注意不能倒放，安装好要静置五六个小时再开始使用。

温控设备除了冷暖水机以外还有加热棒（因为有些是冷水机不带加热），还有半导体冷水机一般是很小的缸用的。

还有一些设备比如放置吸附滤材或者碳源的MINI过滤器可以放在任意一格，不用太纠结，说道吸附性滤材我还是建议使用活性炭，不过不是大家说的吸附重金属（活性炭吸附个鬼重金属啊，真是不知道谁说的），而是吸附过量的有机污染物，效果很好。

如果曾经养过淡水会发现这样子的缸并没有放置任何的生物滤材，因为海水缸生物过滤的步骤是交给活石来完成的，关于活石，还是等下讲。

而如果放置生物滤材，由于类似于惯性除尘的原理，颗粒物会在滤材区沉积，而无法被滤棉或者蛋分去除，从而积累营养盐，所以通常是不放滤材的。