汉服的中线、接缝——汉服制作资料文档

汉服的染织工艺——缂丝工艺(工艺篇)——汉服制作资料文档

庄绰（chao，chuo）《鸡肋篇》所记刻丝这样写着：“定州织刻丝不用大机，以熟色丝经于木棦（cheng）上，随所欲作花草禽兽状，用小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名刻丝”。有谓刻丝非通梭所织，并不足以说明它的特征，因为织成也基本上是断纬织法。
我国宋代刻丝大盛，据《清秘藏》所记有“楼阁”、“龙水”、“百花攒龙”、“紫宝阶盛地”、“紫大花”、“五色簟文”等等数十百种。明代宫中设刻丝匠专事御用刻丝物品，民间以吴市出品为巨擘。
《红楼梦》所记尚能窥其“盛况”也。《红楼梦》第五一回：“ 凤姐命平儿将昨日那件石青刻丝八团天马皮褂子拿出来，给了袭人。”
总之，不论哪一种说法，“缂丝”和“织成”是指两个品类，而不是指一种物品。《太平御览》把缂丝、织成列为两类织物发展于周、汉、唐，而成熟于宋。宋、元、明、清四代出现了许多具有熟练技术的缂丝名匠，其中最为著名的有南宋的朱克柔、沈子番、吴煦（xu），明代的朱良栋、吴圻（qi）等。
明周祈《名义考》：“刻之义未详，《广韵》‘缂、乞格切，织纬也’。则刻丝之刻，本作缂，误作刻。”
宋庄绰《鸡肋篇》：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木杼上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。承空视之如雕镂之象，故名刻丝。”
明初曹昭《格古要论》称“刻丝作”曰：“宋时旧织者，白地或青地子，织诗词山水，或故事人物花木鸟兽，其配色如傅彩，又谓之刻色作。”
让汉服变得精致美丽的工艺
缂（ke）丝
缂丝属于纹织物，是一种手工艺术品。它的织法既不同于一般的织花织物，也不同于织锦和刺绣，而是一种织法极其特殊的织花织物。缂丝是通经断纬、俨若“雕镂之像”的单层平纹织物，亦用单层平纹组织织花。

汉服ppt课件

传统文化活动和交流，提高自己的文化素养和实践能力。
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上，使汉服更加美观。
汉服配饰的制作工艺及材料
头饰
头饰是汉服的重要组成部分，包括发髻、发钗、发簪等。制作头饰的材料有金、银、铜等金属材料，也有玉、翡翠等宝石材料。
饰品
饰品是汉服的点缀，包括项链、耳环、手镯、戒指等。制作饰品的材料有金、银、铜等金属材料，也有玉、翡翠、玛瑙等宝石材料。
鞋子
汉服的鞋子通常由布料、绸缎或皮革制成，鞋底则多用木材或纸制成。同时，鞋子的样式和颜色也因不同的历史时期和文化背景而有所不同。
总结词
汉服在书画中是一种重要的艺术表现形式，体现了古人对美好事物的追求。
详细描述
在古代书画中，汉服经常被用作一种重要的艺术表现形式，以描绘出人物的身份、地位和性格特征。例如，在古代的书画中，常常可以看到穿着华丽汉服的人物形象，这些形象不仅展示了古人对美好事物的追求，也反映了当时的社会和文化背景。
汉服不仅是传统文化的代表，也是一种时尚和美的象征。对于很多人来说，穿上汉服是对传统文化的一种传承和表达。同时，汉服也可以促进文化交流和民族团结。
06
总结与展望
对汉服文化的总结与评价
汉服文化的定义和起源
汉服是中华民族传统服饰，具有独特的风格和内涵，体现了古代中国人民的审美观念和文化精神。
汉服文化的特点和影响
随着消费者对传统文化的认同感和购买力的提高，汉服产业将有更大的发展空间。未来，汉服产业将更加注重品牌建设、品质提升和产品创新。ຫໍສະໝຸດ 汉服在当代社会的应用与价值
汉服在当代社会的应用
汉服在当代社会有着广泛的应用，如文化活动、婚礼、成人礼等重要场合。同时，也有一些人选择在日常场合穿着汉服。

中国汉服课件ppt

汉服的市场现状与前景
01
02
03
汉服市场规模
近年来，汉服市场规模不断扩大，越来越多的人开始关注和购买汉服，推动了汉服产业的快速发展。
品牌竞争格局
汉服市场品牌众多，竞争激烈，品牌之间的差异化竞争成为市场发展的重要趋势。
未来市场潜力
随着消费者对中华文化的关注度不断提高，汉服市场仍有较大的发展空间和潜力。
汉服的配饰与配件
汉服的配饰
汉服的配饰非常丰富，包括发饰、耳饰、项饰、腰饰等。发饰有簪、钗、步摇等，耳饰有耳环、耳钉等，项饰有项链、项圈等，腰饰有腰带、玉佩等。这些配饰可以增加汉服的装饰性和艺术性，使穿着者更加美丽动人。
汉服的配件
除了配饰外，汉服还有一些实用的配件，如荷包、香囊、扇子等。荷包是一种用于装零星物品的小包，常挂在腰间或手腕上；香囊则是一种装有香料的小袋子，可以挂在腰间或放在衣橱里；扇子则是一种用于扇风或装饰的小工具。这些配件可以与汉服搭配使用，增加穿着者的整体美感。
汉服与传统节日
汉服在传统节日中被广泛穿着，如春节、清明节、端午节、中秋节等。在这些节日中，人们穿着汉服参加各种活动，如祭祀、赏月、赛龙舟等，这不仅是一种文化传承，更是一种对传统文化的尊重和弘扬。
汉服在传统节日中的穿着，不仅是一种时尚潮流，更是一种文化表达，它让人们更加深入地了解和感受传统文化的魅力。
02
汉服的文化内涵
汉服与古代文化
汉服是中华文化的重要组成部分，其款式、色彩、图案等方面都蕴含着丰富的文化内涵。汉服中的宽袍大袖、交领右衽等元素，体现了古代文化的特点，如儒家思想、道家思想等。
汉服中的纹样、图案也具有深刻的文化内涵，如龙、凤、牡丹、云纹等，都代表着吉祥、富贵、幸福等美好寓意，体现了古代人们对美好生活的追求和向往。

汉服裁剪制作的一些常识.doc

服裁剪制作的一些常一、服常篇什么是服要做服，首先要知道服的基本常。

服，不是古装，也不是指朝的服装，而是民族的民族服装，个例子，就如同藏族人穿的藏袍，朝族穿的朝服一，一个真正自己民族的人就穿自己的民族服装——服！服的种服有很多种，的来，的可以分成礼服和常服。

礼服指在正式隆重的合所穿的衣服，形制要求很格，衣的度、袖子的与、甚至色花的搭配都有格的要求，而且必穿中衣。

而常服就是指在平常日子里穿的衣服了，可以穿着上班、做家、甚至下田耕作，常服的要求没丵礼服那么格，的来，常服的特点只要遵循交右衽（当然也有、直的）、系（不用代的扣、拉之的西），平面剪裁就可以了。

服的女装主要有曲裾、襦裙、褙子⋯⋯服的男装主要有直裾、直身、短打（也适合女生） ......二、材料准篇工具 A 、机，功能是合布料，机主要分两种：旧式的脚踏式的（此点是速度可以灵活掌握，适合新手，本人用的就是种）、机。

（如果没有机，用手工也可以哈，就是速度太慢，而且不容易把条直！估一个月才能做一件服了）B 、机，功能是把布料的合的好，不至于边缘散开。

锁边机也有好多种，便宜的100 多元，贵的有 1000 多甚至几千的。

自己学做，买个100 多元的三线锁边机就可以了。

在布料批发市场上有买的。

C 、其他工具：剪刀一把，直尺一把，软尺一把（一元钱就可以买到，功能是用来量人的各种尺寸！），划粉一盒（用来在布料上画裁剪线条，可以洗掉。

），各种颜色的缝纫线（根据布料颜色，一般什么颜色的布料就用什么颜色的线。

）面料 A 、做汉服的面料很多，只要你去趟布料市场就知道了，根据个人喜好来选择。

对于新手，一般来说，颜色搭配可以选近似色，花布与素色布搭配，最容易出效果。

注意的是要考虑布料的缩水问题，在面料搭配上尽量使用同一种类型的面料，比如棉布搭配棉布，丝绸搭配丝绸。

B 、关于面料价格，这个没的说，自己去跟老板砍价，呵呵。

一般棉布在 10 元左右/米，化纤的织锦缎 10 几元 / 米，提花棉 20 左右 / 米。

汉服制作【全】【汉服知识.系列文档】

襦裙制作计算用料1、上襦：对襟上襦注：A=胸围/4 B=通袖长/2 - 接袖长领：领长×（领宽×2）未加缝头=（领长+ 4cm）×（领宽×2+ 4cm）衣身：2片（衣长×2）×B ×2 未加缝头=（衣长+ 4cm）×2×（B + 4cm）×2接袖：2片接袖长×（接袖深×2）×2 未加缝头=（接袖长+ 4cm）×（接袖深+ 4cm）×4系带：1组系带长×（系带宽×2）×2 未加缝头=（系带长+ 4cm）×（系带宽×2+ 4cm）×2衣身：2片（交领）（衣长×2）×（B +（下缘宽- 后缘宽/2））×2 未加缝头=（衣长+ 4cm）×2×（B +（下缘宽- 后缘宽/2）+ 4cm）×22、齐胸裙：一片合围式裙腰：1片= 裙腰长×（裙腰宽×2）=（上胸围×1.5）×（裙腰宽×2）未加缝头=（上胸围×1.5+4cm）×（裙腰宽×2+4cm）裙身：2片~3片（需要先拼接成一片，这里计算拼接好的尺寸）= 裙片宽×裙长=（上胸围×1.5×3）×裙长未加缝头=（上胸围×4.5 + 4cm）×（裙长+ 4cm）裙带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长，也可以按照自己喜好设定长度和宽度）=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+裙长/2+4cm）×2两片前后合围式裙腰：2片= 裙腰长×（裙腰宽×2）×2=（上胸围/2）×（裙腰宽×2）×2 未加缝头=（上胸围/2 + 4cm）×（裙腰宽×2+4cm）×2裙身：2片（前后各一片）前片：= 裙片宽×裙长=（上胸围/2×1.5×3）×裙长未加缝头=（上胸围/2×4.5 + 4cm）×（裙长+ 4cm）后片：= 裙片宽×裙长=（上胸围/2×1.5×3）×（裙长- 裙腰宽）未加缝头=（上胸围/2×4.5 + 4cm）×（裙长- 裙腰宽+ 4cm）裙带：2组前片裙带：=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+裙长/2+4cm）×2后片裙带：=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+4cm）×2首先一块大于130厘米以上的布料长度2米裁去袖子需要的宽度50.。

【ppt】汉服形制详解

朱子深衣深衣的一种，为礼服，多用于祭祀等场合。指根据宋代著名学者朱熹所著《朱子家礼》记载考证的深衣，是朱熹对《礼记》深衣篇所记载的的深衣的自我认识和研究的产物。朱子深衣的结构特点为:直领(没有续衽，类似对襟)而穿为交领，下身有裳十二幅，裳幅皆梯形。穿着效果：
襕衫襕衫出现在唐代，流行于宋明。襕衫到膝处有一道接缝，称为"横襕"--一般认为这道横襕是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的。襕衫领子多用圆领，后来的襕衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。在古代，襕衫为职官公服，学子亦多穿着。两宋时期的男子常服以襕衫为尚。所谓襕衫，即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便。至明代，圆领襕衫使用更为广泛。明代出现无膝襕襕衫，多以蓝色布料制作，乡间也称作"蓝衫"。下摆处的衣缘较宽，而取消了膝襕，料想是以衣缘代替膝襕的象征意义。而有横襕的襕衫并未消失。
汉服
汉服的文化：
因为历史传承的沉淀，汉服的基本特征为：交领右衽（y字形衣领）、隐结系带。因为汉服蕴意深深：深衣寓为“深意” 上衣分裁四片意喻“四季” 下裳分裁十二片对应“十二月” 袖圆以应“天圆”，衣领交叠成矩形以应“地方” 背部中缝直至脚踝以应人道正直。天人合一、天圆地方、洒脱飘逸构成汉服丰富的文化的内涵与独特的气质，因此，我国自古被称为【衣冠上国】。
明代：主腰
“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，由此可见明代女子已深谙凸现身材之道。

汉服形制科普

汉服形制科普汉服基本结构汉服分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。

取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。

前襟无衽即为直领对襟衣。

若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。

前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。

裾的长度分为腰中，膝上，足上。

根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。

袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。

一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。

【衣裳】汉服款式之—古人把上半身的衣服叫衣，下半身的衣裙叫裳。

衣裳是汉服的最初形制。

即上衣下裳，上半身穿着上装，下半身穿着下装中的裳。

《周易·系辞下》有云:黄帝尧舜“垂衣裳而天下治”。

有记载中出现“衣裳”二字，衣裳制是华夏文明中服饰礼仪规格最高的形式。

【交领襦裙】汉服款式之一，即上襦下裙，交领右衽。

襦裙作为汉服的主要形式，细节一直有变化，有的为深交领至腋下，袖緣很宽，袖根宽于袖口，有腰线，多认为是中衣款式。

也有的为浅交领，袖根和袖口宽度一样，为直袖，袖緣窄，有腰线，多认为是外穿的襦裙。

【对襟襦裙】汉服款式之一。

襦是一种短衣，最长到膝部，搭配间色裙或素裙。

对襟襦裙特征是直领，对襟，衣袖有宽窄两式。

两晋时期襦裙腰间可以配束带，带下有围腰，是比蔽膝短的一种腰饰。

【袄裙，或者叫衫裙】—上袄下裙，汉服款式之一。

长袖袄衫，交领右衽，衣多为收袖口的琵琶袖。

下裙多配马面褶裙或普通褶裙。

马面裙前后共有四个裙门，两两重合，两侧裙幅打褶，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”，上多装饰膝襕纹样，故也称襕裙。

袄裙的款式影响了朝鲜宫样及中国其他民族。

【齐胸襦裙】：是襦裙根据系结位置分出的一种款式。

她是将裙头和系带束在胸上方，顾名思义曰“齐胸”。

起于隋，兴于唐。

裙摆垂坠，飘逸，分对襟和交领，对襟居多。

齐胸襦裙上襦多束于裙内。

很多人容易把齐胸襦裙和韩服弄混，两者的区别是很明显的，韩服上衣交领的系带多在胸前，上襦多在裙子外，韩服是由明制衣服发展而来的。

怎样制作汉服

襦裙简易裁法这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。

当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。

古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。

这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。

下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。

步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。

襦裙的制作——汉服制作资料文档

汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。

以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。

肩袖长里面还包含袖缘的宽度。

长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。

现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点到腰部最细处。

现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。

汉服制作流程方案

1.褙子制作图
2.袄裙裁剪
马面裙，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。

裙子展开图
阴影处为收褶部位
3.齐胸襦裙的制作
这裏下裙是由前后两个裙片组成，在腋下开衩，留下15到20CM左右长度的衩位。

下裙的裙前片。

这裏细说一下，假设用布幅60CM宽的，用四片拼成一片240CM宽的裙片，然后收折收至腰头55CM宽。

这样的摆度是非常大的了。

如果想出纺缍形的效果，只要裙长能拖地，并且面料够软够垂，当然，你的胸部够大能够撑起来的话，纺缍状的效果就出来了。

裙子的后片
注意一下裙后片的做法与前片差不多。

只是腰头的大小不同。

因为人体是有曲线的。

前片的胸部把布料顶起，会占去一部分长度，所以后片相应的减少一点尺寸，这样穿起来前后片的下摆就能够持平。

4.曲裾
（1）三绕长曲的裁剪分析
下身的裁剪，内襟是要往后反折20CM 到身后系住固定的。

这样行走间才不是走光。

下身裁片拼接出来的效果：
上衣领及衣缘袖缘后
（2）单绕曲裾裁剪
（3）短曲的裁剪
（4）单绕短曲的裁剪。

襦裙的制作——汉服制作资料文档

汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。

以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。

肩袖长里面还包含袖缘的宽度。

长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。

现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点到腰部最细处。

现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。

汉服的染织工艺——刺绣工艺(工艺篇)——汉服制作资料文档

唐以前之绣品，多为实用及装饰之用，刺绣内容与生活上的需要和风俗有关。宋代刺绣之作，除为实用品外，尤致力于绣画。自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法并及于绘画，书画乃当时最高的艺术表现，至宋更及于丝绣，书画风格直接影响到刺绣之作风。历代迄清各时代之绣画与绘画应有不可分离之关系。
宋代刺绣之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。据《宋史·职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入刺绣之中，形成独特之观赏性绣作。为使作品达到书画之传神意境，绣前需先有计划，绣时需度其形势，乃趋于精巧。构图必须简单化，纹样的取舍留白非常重要，与唐代无论有无图案之满地施绣截然不同，明代董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎”。此段描述，大致说明了宋绣之特色。
目前传世最早的刺绣，为战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品。观其针法，完全用辫子股针法（即锁绣）绣成于帛和罗上，针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将图案龙游凤舞，猛虎瑞兽，表现得自然生动，活泼有力，充分显示出楚国刺绣艺术之成就。汉代绣品，在敦煌千佛洞、河北五鹿充墓、内蒙古北部地方、新疆的吐鲁番阿斯塔那北古墓中皆有出土，尤其1972年在长沙马王堆出土的大批种类繁多而完整的绣品，更有助于了解汉代刺绣风格。从这些绣品看，汉绣图案主题，多为波状之云纹，翱翔之凤鸟、奔驰之神兽，以及汉镜纹饰中常见之带状花纹、几何图案等。刺绣新采用的底本质材，则为当时流行的织品，如织成“延年益寿大宜子孙”、“长乐光明”等吉祥文字之丝绸锦绢。其技法以锁绣为主，将图案填满，构图紧密，针法整齐，线条极为流畅。

汉服科普知识

汉服科普知识汉服是中国古代的传统美服，汉服和旗袍比起来历史更为悠久，穿上旗袍或沉静或妩媚妖娆风情万种，而穿上汉服的女子则是端庄优雅尽显中华礼仪之邦的韵味。

一、汉服的结构汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。

取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。

前襟无衽即为直领对襟衣。

若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。

前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。

裾的长度分为腰中，膝上，足上。

根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。

袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。

一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。

1、交领右衽汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。

而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。

这种灭圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。

汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。

衽，本义衣襟。

左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。

这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

另外一种作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。

直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。

这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。

盘领是男装中比较多见的一个款式，领型为盘子状的圆形，也是右衽的，在右侧肩部有系带，在汉唐官服中采用，日常服中也有盘领款式。

中式汉服工艺流程

中式汉服工艺流程
《中式汉服工艺流程》
中式汉服工艺流程是一门古老而精湛的手工艺术，涉及到服装设计、裁剪、缝制和装饰等多个环节。

下面将为你介绍中式汉服工艺的流程。

首先，设计师会根据汉服的款式和风格进行设计，确定服装的整体外观和细节部分。

接着，在确定好设计稿后，裁剪师会根据设计图案，选择合适的面料，并按照尺寸进行裁剪。

然后，裁剪好的布料会交给缝纫工人进行缝制，这需要一定的技术和经验，以确保服装的质量和美观。

在缝制完成后，还需要进行精细的装饰工程。

这包括绣花、镶边、搭扣、以及其他的装饰手法，这些都需要手工完成，并且需要一定的时间和耐心。

最后，经过多道工序的加工和细致的修饰，一件完整的中式汉服就完成了。

整个工艺流程需要设计师、裁剪师、缝纫师、装饰工等多个工种的合作，每一个环节的工艺都需要经过多年的训练和积累。

中式汉服工艺流程以其独特的历史传承和细致的制作工艺，一直备受市场与人们的热爱。

通过这篇文章，希望大家更加了解这门古老的手工艺术，感受其中的精湛与魅力。

超详细汉服制作工艺教程

超详细汉服制作工艺教程应朋友们的要求，今天服装云教育就为大家讲一讲汉服的制作工艺，喜欢的朋友们赶快get√起来吧。

一、布料的预处理现在很多面料特别是棉织物，随着原料的涨价，不少不良厂家会采用增加纱线张力的方式增加面料的匹长，从而获得暴利。

但是这会造成一个潜伏的严重后果，就是面料极易缩水，面料在被浸润的时候会慢慢恢复他原本的长度。

所以我们在制作成衣之前，就有必要对面料进行预缩处理，方法很简单，就是直接把面料浸没于清水，然后取出晾干。

这样成衣就基本不会发生缩水了。

在预缩的时候有时会出现一个问题，就是面料严重掉色。

其实这也是不良商家转移问题的方法，将这个问题留给消费者处理，以节约成本。

面料经过染色之后不可避免的会有浮色，严格来说是要彻底清洗掉的，但是很在部分厂家偷工减料，只经过简单的洗涤就包装上市了，实际上按通俗的说法就是根本没洗干净。

所以你就有必要再次清洗。

遇到这个问题，就不能仅用清水了，而要加入适量洗涤剂进行清洗。

如果这步没有操作好，对那种衬里，领、袖边缘与面料异色的汉服造成毁灭性的破坏，并且还会给其他同时洗涤的衣物造成破坏。

进行预处理的面料最后还要晾干，晾晒的时候要注意，特别是天然纤维，化纤的还好一些。

天然纤维很容易被强光照射而发生褪色老旧现象。

这点丝织物最为明显，其次是棉麻。

所以在阳光下直接晾晒时，有必要在表面盖上一层较为轻薄的布料。

这个遮挡物用废布、报纸。

旧床单都可以。

目的在于避免阳光直射面料，而是利用热辐射产生的热量将面料慢慢烤干，这样确实会干燥的缓慢一些，但是却可以最大程度避免面料在晾晒过程中发生损坏。

另外，成衣的晾晒原则也一样。

二、面料简易印花我这个印花布工艺是基于学生可能拥有的工具而自己简化出的一个版本，其他的地方没有。

这个方法相对于现在的工业印花机肯定落后了很多，但是却适合小规模的处理面料花面，操作也比较灵活，且低成本。

工艺原理和古代的印花程序基本相似，古代的印花布主要是用雕版印刷的，还有少数手绘。

汉服制作教程

汉服制作教程
汉服是中华民族传统的民族服饰，制作汉服需要一些专业知识和技巧。

下面是一个简单的汉服制作教程。

首先，准备工具和材料。

制作汉服需要一些基本的工具，如裁剪刀、剪刀、缝纫机等，还需要一些材料，如绸缎、锦缎、丝绸、乌纱等。

第二步，选择汉服的样式和款式。

汉服有许多不同的款式和样式，可以根据自己的喜好选择。

可以参考历史资料或者现有的汉服设计。

第三步，测量身体尺寸。

制作汉服需要准确的身体尺寸，这样才能做出合身的服装。

首先测量上身的尺寸，如肩宽、胸围、腰围等，然后测量下身的尺寸，如臀围、裙长等。

第四步，裁剪面料。

根据测量的尺寸，将面料裁剪成相应的形状。

汉服通常有上衣和下摆两部分，需要分别裁剪。

第五步，缝制汉服。

使用缝纫机将裁剪好的面料缝合在一起，可以逐步缝制上衣和下摆。

要注意缝纫线的选用，颜色要与面料相配。

第六步，加工细节。

汉服通常有许多细节，如领子、袖口、腰带等，可以根据个人喜好进行加工。

可以使用特殊的装饰品，如玉佩、金线、绣花等，增加汉服的美观度。

第七步，试穿和修改。

制作好的汉服需要试穿一下，看是否合身，如果有不合适的地方，可以用针线进行修改。

最后，完成汉服的制作。

制作好的汉服需要进行整理和熨烫，保持服装的整洁和平整。

可以根据个人的需要进行演绎或者穿着。

总结：汉服的制作是一个需要耐心和技巧的过程，需要一些基本的裁剪和缝制知识。

通过以上的步骤和方法，相信你可以制作出一件合身美观的汉服。

希望这个教程对你有帮助！。