史上最全的各种汉服款式剪裁图大全详解

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清 江永版深衣
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太常寺直裾深衣剪裁图 网友笑非绘制
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『解说』深衣
▪ 特徵是上衣下裳分開裁減，然後縫合（縫合綫在腰部上下）。《禮記》的《深衣》、《玉藻》兩篇分別記載了 對深衣的標準形制，《儀禮》中提到的袀玄、稅衣（彖衣、緣衣）、綃衣，以及《周禮》所記載的翟衣體 系，都是深衣的具體例證。這些文獻的成書時代雖有爭議，但其反映著相當的周朝制度是無 可否認的。到戰國秦漢，則朝服，乃至東漢明帝之前的祭服都都是深衣制。文物上講，商代 玉雕中可能已經出現（這個難以確認），而戰國秦漢的文物，卻已經使我們看到了深衣的方 方面面。此後歷代使用的中單，絳紗袍，婦女（按照等級）所用的褘衣、翟衣、揄翟、闕翟、 鞠衣、展衣、彖衣，婦女所著喪服等等，都是深衣制。即便我們考慮到由於禮記影響，深衣 幾乎成爲了儒生（當然，在古典中國，所有讀書人都自稱業儒）的專用服裝。那麽純粹復原 《深衣》體制的，仍然代不乏人。如宋朝的司馬溫公、朱子、王普、车垓，明朝的吳草廬、朱白云、王浚川、黃
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女式曲裾深衣 注:1、领子那里的尺寸我是表达挖开的孔的 ▪ 2、右边的竖条可做标尺
▪ 3、中间的是排料图，未包括衣缘 ▪ 4、图中布料宽为143cm，若不同幅宽需另外
▪ 长方形与那块大大的弯勾的布构成下裳，再 除掉两个袖子，剩下就是上衣了，总共三块， 其中那小三角是加在左衽的，那里有一只角 露在布料外了。
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明代襕衫 网友笑非绘制
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明制盘领公服接摆方法
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内衣类：中单
（短）中衣
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中 单 围 裳 披 鹤 氅
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仪服类：直裾深衣
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常礼服类：襦裙
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宋代襦裙
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曲裾制作注意事项之一：鱼尾裙效果的由来
【网友溟之幽思】 这是马王堆出土的曲裾 应该是标准的 …正确的说是“三绕膝” 它虽然叫曲裾 但
实际上是一半直裾边（直角），一半是曲 裾边（三角形）。穿时，拿着曲裾边的角 ，缠绕腿两圈，最后再用腰带固定上，它 下面一般还穿肥大的裙子，当绕腿使得深 衣收紧时，显得下面的裙子更宽大，像鱼
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▪ 袖子的寬度（最寬処），明官服常服為一尺，公服以上三尺（明一尺約34cm）。
深衣（按朱子理解）齊腰，或指尺二尺二（黃梨洲理解），侈袂則三尺三（鄭
玄注）。出土文物來開，明中晚期制朝服75cm，蟒袍一般33cm、50cm、
60cm，最寬86cm。
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女子汉服
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仪服类：曲裾深衣
尾一样散开，这就是我们看《汉武大帝》
宫廷女装的感觉，这样，腿部收紧，下摆 散开，更衬托出女性曲线的柔美来。更重 要的是，它原来一半是直裾，另一半三角 形的才是曲裾，这点是值得我们注意的！
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曲裾制作注意事项之二： 如果保持领缘舒展？
右图中绿线处为何开如此大一个口 ？ 绿缘开口问题应是续衽所致，是 为了增加下裳的活动自由度。这 样上衣和下裳处于半独立状态， 配合腰带系于开口部位，不压住 内襟，不至于约束了红线部位内 襟的自由度。同时，上衣不会被 向右扯动，脖子就会很舒展。
优质文档精选史上最全的各种 汉服款式剪裁图大全
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男子汉服
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仪服类：衣裳端服
朝服、祭服、玄端
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周制玄端
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明制玄端祭服 网友笑非绘制
『解说』端服
▪ 特徵是上衣和下裳分開，上衣至少長過臍下七寸，一般到膝蓋，最長不能到腳面。《禮 記》的《玉藻》篇，《儀禮》的《喪大記》有制度記載，《周禮》有服用記載，漢先師 鄭玄、唐先賢孔穎達、賈公彥註疏甚詳。文物上講，成都三星堆大立人、故宮博物 院藏西周玉人、湖南曾侯乙墓編鐘鍾業上的銅人算是比較典型的。在禮服上，衣裳 制出了戰亂或被佔領時期的短暫缺席，從商代一直延續到明朝，由大裘冕、袞冕、 鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕，加上爵弁及後來的梁冠，構成了持續兩千餘年的肌膚體 系。而大朝會的朝服也基本採用衣裳制。對衣裳制禮服的研究載于歷朝禮志，是幾 乎所有大儒顯宦都探討過的服制。尤其在周朝燕居使用的玄端，除了畫作上表現的 歷代文人（比如所有的孔子像）外，到了明朝嘉靖年間，由世宗主持，閣臣張璁定 制，正式成爲官員燕居服，稍后又普及爲學者專用的儒服……在利馬竇的中國札記裏， 我們就可以找到對他的準確描述。大家如果感興趣，也可以參看王普、戴震、任大椿等 人的考據文字。
▪ 不過作爲漢服，南北朝以前，婦女皆著深衣，南北朝以降，婦女皆兩頭穿衣，上衣下裳分開， 也屬於這一類。
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常礼服类：深衣
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《深衣图解》中的汉服剪裁图
清
『 乡 党 图 考 』 中 的 汉 服 剪 裁 图
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明 黄宗羲版深衣 网友吴飞绘制
侈袂直裾深衣
网友宝马儿绘制
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侈袂直裾深衣剪裁图
网友宝马儿绘制
常服类：直身
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交领直身
道袍、直裰
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『解说』直身
▪ 特徵是通裁而成，所以腰閒沒有縫綫，當然從唐代馬周定袍制起就有意回 溯深衣的内涵，所以直身袍往往在膝蓋処有縫綫，但腰閒是絕對沒有的。 這類又稱爲直裰、道袍，按照宋明的術語，又劃歸衫和袍，並呈現不同的 形態特徵（這些以後再講）。這一形制濫觴于商周，周朝玉人的矩領袍， 應當就是通裁而成的。但該類漢服的正式登場則是南北朝到隋，由於隋文 帝直到唐太宗的居敬行簡，當時作爲戎裝的盤領缺跨袍，隋朝為便裝，唐 朝正式成爲官員常服，明朝已躋升為公服。同時，這種裁剪習慣也被民間 的各種衣裝所採用，甚至明朝的中單也有用這種方法製作的。該類出土文 物衆多，尤其定陵出土道袍，在報告中公佈了完整的數據，為我們復原漢 服提供了珍貴的物證。蘇州絲綢博物館藏明朝合領衫子也屬此類。
▪ 上述是經典深衣，下裳部分都是裁成梯形然後縫合。還有另一種，至遲宋代就出現過的（見宋太學生周[王禹]墓） 下裳部分是打無數摺子的，這種曾被蒙古人所採用（當然減短到膝上），稱爲質孫夫，並伴隨著蒙古鐵騎 傳到歐洲。這種服裝在明朝重又加長，成爲曳撒、貼裏，是明人的便裝。
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▪ 漢服講求寬鬆，所以袼（腋部）應比較大，至少是一尺，但也不需要高於上臂 長度，也就是高度在50cm以内。
▪ 袖子的末端可以收袪，也可以敞開。袪的寬度至少容納兩手掌並起的寬度 （當然便裝窄袖不在此列）。收祛的方法可以是袖子漸漸用圓滑綫收上來， 也可以外形如同廣袖，只是縫合收口。
▪ 袖端的裝飾可以不緣邊，也可以緣邊。緣邊的寬度按照深衣為一寸半，明 制寬些，最寬到四寸。
南山、岳正、杨廉、夏時正、鄭温卿、程時登、夏言、黃梨洲，乃至元代入主，尚有左赞、許泮古、陳櫟等人，清
代易服之後，尚有江永、戴震、任大椿、鄒文蘇……一直到清末的郭嵩燾，都曾對深衣進行過考證。 尤其宋明諸儒，多有自製深衣以成定制者。當年朱子彌留之際，唯以著作、深衣托付高弟。 近代民囯鼎革伊始，夏震武先生即深衣、束髮。
▪ 該類由於流行于唐宋明，所以影響巨大，今天僧道服裝，還有日本的吳服， 朝鮮的吐魯巴基（音），乃至清代的長衫、旗装皆是直身。
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休闲类：衫类
长衫、短衫
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休闲类：袍衫
襕衫、盘领袍
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休闲类：半臂
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休闲类：褙子
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盘领袍
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宋 中兴四将图
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男子首服、足服
冠巾帽 鞋履袜
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补充：领制划分
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补充：袖制划分
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『解说』袖制划分
▪ 漢服袖子比較長，按照明制分爲出手後回返至肘、出手後回返至肘不足三 寸、出手七寸三等。文物上統計，大概兩袖展開（包括衣寬）180cm到 240cm之間，當然也有更短或更長的。更長有超過三米的。短的則有半臂， 袖端在肘部和比甲，無袖。