常见几种面料识别方法

常见几种面料识别方法
常见几种面料识别方法
怎样识别面料等级？
产品说明书上或布料标签上印有红字者为一等品；印有绿字者为二等品；印有蓝字者为三等品；印有黑字者为等外品。

怎样识别面料？
现在的面料品种繁多。

怎样鉴别面料的质地呢？这并不难，只要从面料边角上取几根纱线，通过燃烧，即可识别。

有较浓的烧发气味，灰烬呈黑色疏松球状，是纯毛或真丝面料，而毛是短纤维，真丝是长纤维，从外形上即可区别。

有烧发气味，灰烬中有灰白色的粉状，是毛粘混纺织物。

有烧发气味，灰烬呈较坚硬的球状，是毛和合成纤维的混纺或交织织物。

既无烧发味，又无烧纸味，而是其他特殊气味，灰烬坚硬呈球状或块状，是合成纤维纯纺或混纺织物。

怎样识别国际织物品质标记？
国际上对织物品质有统一的标记。

分为：
(1)全棉。

100％Cotton。

(2)全毛。

100％Wool。

(3)全聚酯纤维。

100％Polyester(poly)。

(4)纯毛：Pure Wool。

怎样鉴别纯毛线和腈纶线?
.. 区别纯毛线和腈纶线有两种简单的方法：
1．看外观。

纯毛线的颜色光泽柔和，手感有弹性、柔软、有毛茸感；腈纶毛线光泽耀眼，手感松软，摸时有沙沙轻微响声。

2．用火烧。

取一段毛绒用火点燃，纯毛线冒出蓝灰色烟，发出烧毛发的臭味，形成有光泽、不成形的黑色小球，用手一弹就碎成粉末；腈纶毛线点燃时，先是熔融而后燃烧，有光亮并有酸的气味，形成黑色小球，不易捏碎。

怎样识别绒线的标号?
绒线的标号大都由三位数组成。

第一位数表示使用的原料：
"1"表示国产羊毛；"2"表示进口羊毛；"3"表示进口羊毛和粘胶混纺；"4"表示新产品；"5"表示国产羊毛和粘胶混纺；"6"表示进口羊毛和腈纶混纺； "7"表示国产羊毛和腈纶混纺；"8"表示纯腈纶。

第二、三位数，代表绒线单支纱数，数越大，纱越细。

如826针织绒线，是纯腈纶纺的26支纱的细绒线；790是毛腈混纺的9支纱的粗绒线；如在三位数前面再加一个"4"字，说明是新产品。

怎样用燃烧法鉴别合成纤维？
(1)涤纶：点燃时纤维先收缩、燃熔，然后再燃烧，火焰呈黄白色，很亮，无烟。

着火困难，燃后有芳香味，灰烬呈黑色硬块，能用指压碎。

(2)腈纶：点燃后能延烧，但较慢，燃烧熔化，伴有辛酸味，燃后
灰烬呈黑色小球，可压碎。

(3)维纶：燃烧时纤维先收缩，同时发生燃熔，但不延燃，冒黑烟，燃后剩黑色小块，可压碎。

(4)氯纶：燃烧时
火焰亮，收缩并冒烟，有特殊气味，剩、褐色灰烬。

(5)丙纶：燃烧时缓慢收缩，无火
焰，有蜡臭味，燃后呈，蜡状硬块；
(6)锦纶：燃烧时无火焰；有芹菜味，燃烧卷缩成白色胶状物，趁热可拉成丝，遇冷就成为坚韧的浅褐色硬球，不易压碎
如何识别真丝绸和化纤绸？
如何识别真丝绸和化纤绸？
（1）观察光泽。

真丝绸的光泽柔和而均匀，虽明亮但不刺目。

人造丝织品光泽虽也明亮，但不柔和顺目。

涤纶丝的光泽虽均匀，但有闪光或亮丝。

锦纶丝织品光泽较差，如同涂上了一层蜡质的感觉。

（2）手摸感觉。

手摸真丝织品时有拉手感觉，而其他化纤品则没有这种感觉。

人造丝织品滑爽柔软，但不挺括。

棉丝织手摸较硬而不柔和。

（3）细察折痕。

当手捏紧丝织品后再放开时，因其弹性好无折痕。

人造丝织品松手后有明显折痕，且折痕难于恢复原状。

锦纶丝绢则虽有折痕，但也能缓缓地恢复原状，故切莫被其假象所迷惑。

（4）试纤拉力。

在织品边缘处抽出几根纤维，用舌头将其润湿，若在润湿处容易拉断，说明是人造丝，如果不在润湿处被拉断，则是真丝，如纤维在干湿状态下强度都很好，不容易拉断则是锦纶丝或涤
纶丝。

（5）听摩擦声。

由于蚕丝外表有丝胶保护而耐摩擦，故干燥的真丝织品在相互摩擦时会发出一种声响，俗称："丝鸣"或"绢鸣"；而其他化纤品则无声响出现。

怎样用烧法鉴别纺织品类型？
(1)棉布：易燃烧,火焰橙色，散发出烧纸味，灰烬为灰白色，细软。

(2)麻：易燃烧,火焰橙色,有烧枯草味，灰烬灰白,细软。

(3)丝绸：燃烧缓慢,有臭味,离火即灭。

余烬呈球状，色深，轻压即碎。

(4)羊毛：不易燃烧，燃烧时发泡，有火焰窜出，伴有明显的毛类烧焦味，灰烬呈不规则块状,颜色为黑褐色。

(5)尼龙：燃烧容易，有臭味,出火焰，燃熔，余烬呈灰白色。

怎样鉴别棉与化纤混纺品?
纯绵织品手感柔软，织物表面不够平滑，涤、棉混纺织物表面光泽明亮，手感挺爽光洁、平整，手攥紧松开不易出折纹。

富纤布和人造棉布色泽鲜艳，手感平滑、柔软、光洁；人造棉的组织较松散，保型度差；维棉布则色泽稍暗，光泽不匀，手感不柔和，表面粗糙，与富纤布、人造棉一样，易出折纹。

怎样鉴别与选购毛料？
1)纯毛、毛涤衣料的鉴别：
感官鉴别。

用眼看、手摸的方法测定织物弹性、柔性和折皱情况，再看衣料的光泽、长度、粗细和弯曲情况。

纯毛手感柔软、光泽暗。

毛涤有毛感，柔软挺括。

燃烧鉴别。

纯
毛衣料遇火后，先卷缩后冒烟，燃后成黑、褐色小球状，用手一捏即成粉末，同时伴有毛类烧焦味。

(2)毛料的选购：
看：
看花型、颜色是否中意；看光泽是否自然柔和；看表面有无长、短杂毛。

若没有疵点，表面平整，有光泽，且色彩纯正，则是好料子。

摸：用手摸料子是否有结头、小疙瘩等。

好料子摸到手里应无粗糙感，比较细腻、滑顺。

抓：用手很自然地把料子抓起来，然后再放开，看它恢复原形如何，如果恢复得很快，又不失原样，则说明这种料子弹性好，穿时不易起皱.
真丝绸具有什么保健功能？
1、真丝绸能防治疾病。

蚕丝是蛋白质纤维，含有对人体有益的十八种氨基酸，其中赖氨酸能加速细胞新陈代谢，能增强皮肤细胞的活力，具有防止血管硬化，延缓衰老的功能。

2、真丝绸吸湿性和透气性都良好，对于身体上伤口愈合，具有特殊的效果。

3、真丝绸能起到护肤美肤的作用，真丝绸在紫外线照射下，能将紫外线吸收，自身则渐渐泛黄；由于它吸收了照射到人身上的紫外线，也就保护了人的皮肤不受紫外线的伤害。

怎样识别粗纺呢绒面料品号？
在粗纺呢绒面料的标签上，常常会见到一串由五位数字组成的品号。

这组数字的含义是：
第一位数代表原料成分。

通常有"O"、"1"、"7"三个数，0表示纯毛，1表示混纺，7表示化纤。

第二位数代表品名。

1至9的含义分别是：1代表麦尔登；2代表大衣呢；3表示制服呢；4表示海力斯；5代表女士呢；6代表法兰绒；7代表粗纺花呢；8代表学生呢；9代表帽呢大众呢、装饰呢。

最后三位数则表示投产序号。

一般从001至999，它反映这一品种生产延续的时间。

例如02208这组数字表示2这种面料是纯毛大衣呢，至今已投产208次。

再如12039则表示：这种面料是混纺大衣呢，投产的次数是第39次。

怎样鉴别呢绒质量？
不论哪种呢子，都应有柔软、光滑而富有油润的手感；抓紧一把放开，织物应立即弹开恢复原状，或稍有皱折而能逐渐自行平复。

用双手稍揉搓，呢面不应起毛，短纤维脱落越少越好。

在日光或较强灯光下照看，表面疙瘩越少越好，色泽要均匀，光彩要柔和，表面要平坦。

对于哗叽：花呢、凡尔丁、华达呢等精纺呢绒，呢面应平整光洁，织纹清晰整齐，纱支条干均匀。

其中凡尔丁、派力司等夏令品种。

以薄一些为好。

对于麦尔登、法兰绒、制服呢等粗纺呢绒，绒面应均匀细洁，织纹紧密，厚而不硬，绒头
不要太长。

对于驼绒、长毛绒等起毛织物，则要求绒头挺立平整，用手拂动不掉毛，不能有露底、秃绒、斑痕或绒头高低、疏密不匀等现象。

通过手感法鉴别真丝
和人造丝
1、真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声，有凉感；而人造丝的手感比较粗硬，并不湿冷感。

2、真丝光泽较柔和，亮但不刺眼；人造丝的光泽类似金属。

3、抓紧织物再放开，真丝的褶皱较人造丝少。

4、把水滴在织物上，用手揉搓，人造丝易破，真丝则较牢固。

标牌识别法
对于一些信誉好的商场或内衣品牌，可以直接通过识别标识牌就可以知道内衣的面料成分。

这些标牌是只有通过纺织品质量检测机构的检测才可以吊挂的，具有很强的权威性。

一般这种标牌上标注的有两个内容，一是纤维名称，二是纤维的含量（一般用百分比表示）。

有时你会发现标牌上的纤维名称是英文的，看起来很费劲，下面列出一些常见的纤维的中英文名称。

棉 Cotton 腈纶 Acrylic 麻 Linen 氨纶Polyurethanes 羊毛 Wool 丙纶 Polypropylene 丝 Silk 氯纶 Polyvinyl Chloride 粘胶Rayon 铜氨纤维Cuprammonuium(Cupro) 涤纶Polyester 醋酸纤维 Acetate 锦纶 Polyamide 尼龙） Nylon 弹性纤维Polythane(Elastan) 维纶 Vinal 人造丝 Nitrocellulose Silk
一、一般面料的优缺点
棉：
优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。

缺点：易皱、缩水、易变形。

羊毛：
优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。

缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。

皮：
优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。

色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。

尼龙：
优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。

缺点：易产生静电。

聚脂纤维：
优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。

缺点：透气差、易起静电及毛球。

棉：
天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。

麻：
天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。

涤：
化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。

丝：
光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。

真丝：
光泽柔和、手感柔软、细腻。

人造丝：金属光泽、手感粗硬。

毛：
舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。

二、床上用品：
凉席：用温水擦、
不能水洗、也不能暴晒、放在阴凉处晾干。

丝光棉毛巾：比纯棉粗，但比纯棉耐用，易干，不长斑。

草席：质佳，不起毛，触感极佳，内部海棉状，纤维，并且有吸湿及净化空气的功效；注：使用前请先
用干布轻轻抹净，勿放入水中清洗，不用时请存于阴暗干燥处。

陶瓷垫：夏天清凉、舒适、不做重、易碎。

凉液垫：洗涤说明，可水洗、不可漂白、不可烫熨、不可干洗、悬挂晾干，注意事项，避免太阳光直照晒或靠近高温物。

纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。

植物纤维?D?D棉花、麻
动物纤维?D?D蚕丝
矿物纤维?D?D石棉
化学纤维?D?D再生纤维、合成纤维，
如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。

面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。

纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。

纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。

手感法：真丝?D?D凉纯手?D?D暖的确良?D?D细
交支纱织?D?D平滑低支纱织?D?D粗糙
罗兰舒适睡眠的特点：
（1）、温馨的整体环境，有传统的套件。

（2）、有寝具的花色设计的队伍，布料质感好，100%纯棉面料、柔软、舒适、呵护皮肤、确保睡眠健康。

（3）、枕芯有磁性枕、弹性枕、透气枕等多料款式都是健康设计。

（4）、被芯特别采用四孔卷曲纤维，有防潮、防霉、防静电、保暖、高弹性等功能。

（5）、总体设计风格、温馨、和谐、自然、舒适。

床上用品布的形式：棉花、棉纤维、纺成纱、织成布、印成花布、色布、成品。

棉纤维分为长纤维和短纤维、纶纤维、
特点：光滑、手感、加工耐用、强度比纯棉好；
纤维加工：1、普梳 2、精梳
布的分类：
组织结构法：1、平纹 2、斜纹 3、缎纹
平纹：坚固耐用、正反面相同。

斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。

缎纹：最适、光亮。

布的材料分为：1、纯棉
2、TC高强度、高弹性、牢固吸湿度小。

布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。

三、鉴别面料的方法：感观法、燃烧法、显微镜法、PH值试绒法。

使用燃烧法如何鉴别面料？
棉：易燃、着火迅速、有纸燃味、燃烧后显细而柔的灰黑絮状。

麻：燃烧特点与棉相似，有纸燃烧味，燃烧后显细而柔的灰白絮状。

毛：着火后徐徐燃烧，有毛发燃烧味，燃烧后黑焦碳状，易碎。

涤纶（的确良）：燃烧时易熔，离火后还继续燃烧，并有浓烟，但熔解
物不会落下来，有芳香味，燃烧后坚硬、黑、圆珠状。

晴纶（合成羊毛）：熔融并燃烧、有辛辣味，燃烧物呈小黑硬球。

锦纶（尼纶）：火焰接近熔融，然后自灭，自芹菜味，烧后呈淡黄褐色的硬块。

手感法：真丝?D?D凉纯毛?D?D暖的确
量?D?D细
高支纱?D?D平滑低支纱?D?D粗糙
四、领带是以什么面料为主的？如何洗涤？
以真丝、涤纶丝、人造丝、皮等面料为主；
洗涤的方式以干洗为主。

五、用于制造内衣的面料主要有哪些？有何特点？
有天然、人造两种面料。

天然材质的布料可分为丝、棉、麻等。

其中，丝的手感柔细、染色效果好，色泽纯正，具有冬暖夏凉的特性，吸汗性及透气性佳，其次是棉，棉质内衣吸汗、透气及保温程度好，人工材料可分为尼龙，聚脂丝等人造纤维，具有耐用，易洗快干，不皱等特点。

常用材料的中英文对照：
LINEN?D?D麻COTTON?D?D棉NYLON?D?D尼龙WOOL?D?D羊毛 SILK?D?D丝 RAYON?D?D人造棉
VISCOSE?D?D人造丝 POLYESTER?D?D聚脂纤维
六、童装的面料主要分为十种：
1、平纹针织
A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。

B、密织：比较细实、柔软、吸汗，一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。

2、斜布
面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。

3、珠地面料
表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于T恤、连衣裙。

4、棉麻料
外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。

5、牛仔布料
A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。

B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。

6、毛面料
好柔软、好轻便、不易皱、不变形、保暖，适用于T恤、外套、棉褛、长裤、棉裤。

7、尼龙布
柔软、轻便、便不通气、容易勾、对皮肤容易产生过敏现象。

8、麻料
柔软、轻便、高贵、大方、舒适，但容易皱，比较难打理。

9、北极绒
主要用料于化纤为主，布料写而保暖，不变形，但易起毛球。

纯毛面料
纯毛面料因色泽自然柔和、保暖效果好，故在高级西服、大衣、风衣上广泛应用。

占现在干洗衣服的绝大部分。

而此类衣服只能干洗，不能水洗。

而现在的仿毛制品越来越多，其逼真感越来越强，很难辨别。

现介绍如下几种辨别方法。

1 看色泽：纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。

相比之下，混纺或纯化纤面
料，或光泽较暗或有闪色感。

2 手感性：纯毛面料手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑、逆毛摸有刺痛感。

而混纺或纯化纤品有的欠柔软，有的过于柔软松散并有发粘感。

3 试弹性：用手将织物捏紧，然后马上放开。

看织物弹性。

纯毛面料回弹率高、能迅速恢复原状。

而混
纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。

4 燃烧法鉴别：取一束纱线，用火烧。

纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。

燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。

5单根鉴别：所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的。

如果是长毛面料的话只要取一根搓几下，就会向上或向下移动（可先用头发做试验）。

如果是普通织物，抽取一根纱线，2毫米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四、五下。

看它们会不会移动。

一般面料的正反面识别和区别
1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。

（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。

（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。

（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。

双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。

（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。

（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。

（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。

（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。

（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。

（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。

多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。

面料成本核算最新最详细版本(一)
以前也看到很多有关面料成本核算的文章，有些不够详细深入，有些有点杂乱，甚至还有一些文章中有错误。

我根据自己的几年做纺织品的经验，归纳总结一下面料核算方面的知识。

如有不对的地方，
希望能及时与我联系给予指正。

我们作为纺织面料业务员，一般的情况是这样，客人给了一块样布或者给了详细的规格，需要我们分析报价。

关于面料的分析，这方面的文章已经有很多很详细了，我在这里就不再多说。

面料的成本核算，总的思路是：
面料成本＝原料成本＋织造费
用＋染色印花后整理加工费＋检验打卷包装费用＋税＋各个环节的损耗
一、原料成本
原料成本＝每米用纱量X纱价
怎样计算每米用纱量？
我们把所有的面料分为没有弹力的面料，纬弹面料，四面弹面料来一一说明。

1．
没有弹力的面料
客人给我们的样布或者规格大都是成品，已经染色好了，我们就需要
把成品规格还原到坯布规格。

坯布经向密度＝成品经向密度X成品门幅/坯布门幅
坯布纬向密度＝成品纬向密度X(1—染色缩率)
注：染色缩率，大概全棉的2－5％，涤棉的3－8%，全涤的8－15％，布越薄染色缩率越大，机缸染色比长车染色缩率要大，成品面料蒸烫缩水率要求越小，染色的缩率越大。

我们来举例说明，比如常规品种全棉纱卡坯布规格是
21s*16s/128*60 门幅63英寸（注意规格的纱支单位都是英支支数，密度的单位都是英寸，门幅的单位也是英寸，有些规格不是这个单位的，可以换算过来，比如化纤的单位是D，那么D数X英支支数＝5314，150D=5314/150=35.4支）
公式：经纱用纱量＝（经密X门幅X0.65）/经向纱支即：128X63X0.65/21=249.6克
纬纱用纱量＝（纬密X门幅X0.65）/纬纱纱支即：60X63X0.65/16=153.6克
0.65是一个系数，很粗糙的一个系数，这里有很多因素影响这个系数的大小，比如织缩率，经向因为有张力的伸长，损耗等等。

这里的每米布的用纱量并不等于成品面料的每米克重，也有一个系数，一般用0.88，我们计算出用纱量是249.6+153.6=403.2克/米，成品的克重大概是403.2X0.88=355克米，平方米克重是355/1.5(门幅)=237g/m2，不同的面料这个系数相差很大，在染色的时候，有很多因素影响这个系数，比如缩率，碱减量，前处理等等，很多时候要靠经验去总结这个系数。

假设21支棉纱的价格是20000元/吨＝0.02元/克，那么经向用纱成本是：
249.6X0.02=4.992元每米
同样，假设16支的棉纱价格是18000元/吨，那么纬向的用纱成本是
153.6X0.018=2.76元每米
这个规格的面料原料成本就是4.992+2.76=7.75元每米。

原料的价格可以在各大纺织网站的纺织原料市场行情里面可以找到，也可以打电话问相应的生产工厂，有些纱线比较特殊，比如有些
竹节纱，特殊混纺比例的纱，特殊用途的纱，市场上面没有现货，需要定纺的，价格比常规纱都要贵一些，也要影响成本和交货时间。

面料成本核算最新最详细版本(二)
2.纬弹面料
常规的纬弹面料都有相对应的坯布，比如：
全棉弹力府绸成品40X40+40D/133X72 57/58英寸对应的坯布是 96X72 上机门幅84英寸
全棉弹力纱卡成品16X16+70D/120X40 48/50英寸对应的坯布是 9
0X40 上机门幅72英寸
全棉弹力直贡成品32X32+40D/190X80 57/58英寸对应的坯布是 130X80 上机门幅84英寸
其他的不是常规的纬弹面料门幅的缩率就按这个比例计算，一般的门幅缩率是30％左右，把成品的规格还原成坯布的规格，然后再按没有弹力的面料的用纱量的计算公式，计算出用纱量，原料成本。

3.四面弹面料
方法是一样的，也要把成品
的面料规格还原到坯布的上机规格，再按没有弹力的计算方式计算。

比如全棉四面弹，成品的规格是32s/2+70Dx32s/2+70d 密度是100X60/英寸，门幅是46英寸，还原成坯布的上机规格应该是密度为65x46 门幅是72英寸，（纬向缩率为35％，经向缩率为23％，一般是长车扎染），按照前面的计算公式就可以计算出用纱量：（65＋46）
x72x0.65/16=325g/m(经纬向的纱支是一样的就把经纬密度相加)，即每米的用纱量是325克。

再比如全涤四面弹，常见的成品规格200d+40dX200d+40 密度是118x80/英寸门幅是57/58，还原成坯布的上机规格应该是经纬密度是82x56 （全涤四面弹一般都是用溢流缸染色，缩率经纬向都是30％左右）上机门幅是84英寸，200d换算成支数应该是5314/200=26.6支，按照用纱量的计算公式计算出用纱量：（82+56）x84x0.65/26.6=283g/m。

其他的T/R四面弹，T/C四面弹，都是一样的道理，只是经纬向的缩率大小有所不同，具体的缩率数据要咨询有相关生产经验的人。

还有一些特殊的面料，比如经弹罗缎，高收缩面料，起皱面料，等等，我接触的比较少，没有这方面的实际经验，希望知道的朋友给我补充
根据坯布的用纱量，再考虑到染色的经向缩率，碱减量等等因素，可以大致计算出成品的克重，这个理论计算出来的克重和实际的克重相差很大，一般误差在正负20克每米左右，只能做为参考。

二.织造费
织造费主要与纬密有关，其次与织布机有关。

比如一般全棉的用喷气织布机，通常说"一毛钱一梭"即：纬密除以2.54，再乘以0.1，就是织造费用，例如常规品种全棉府绸40x40 133x72/英寸，纬密是72，算下来的织造费就是72/2.54X0.1=2.83元每米。

如果是全化纤长丝的，不用浆纱，织造费可以按8分算。

有些品种织造难度比较大的，织造费又要高一些，门幅较大的，织造费又要高一点，织布机越高档，织造费越贵，有梭织布机的织造费最便宜，片梭织布机，大提花织布机的织造费用最贵。

淡季比旺季的加工费便宜，上半年是淡季，下半年是旺季。

大工厂，上规模的工厂，管理规范的工厂比起小厂的质量有保证一些，加工费也要贵一些，要根据不同客人的质量
要求选择合适的工厂。

三、染色印花后整理加工费
一般全棉的用长车扎染，全工艺活性染色，春夏面料的染费在1.5元每米左右，秋冬面料的染费在2.8元左右。

普通的全涤面料用机缸染色，春夏面料在1元每米左右，秋冬面料在2元左右。

普通的印花根据有几套色，门幅的宽窄，加工费从2元到5元不等。

绣花加工费是以每米的针数计算，一般
是普通小机平绣是0.03元/千针，大机绣，亮片绣，毛巾绣，水溶绣，链条绣，贴布绣，多色绣花，加工费有或多或少的增加。