毛织物设计开发

毛织物设计开发
毛织物设计开发
一、精纺毛织物设计
（一）精纺毛织物的风格特征、分类与编号
1、精纺毛织物的风格特征与分类
精纺毛织物其按风格特征、品质要求，可分为以下四大类：
（1）大路产品类
主要包括华达呢、哔叽、啥味呢、贡呢、派立司、凡立丁、驼丝锦等。

华达呢多为匹染产品，条染时色彩丰富、色牢度高。

华达呢按原料分为全毛、混纺华达呢；按织纹分为双面（2/2）、单面（2/1）、缎背华达呢；按所用纱线分为经纬股线、单纱或股线作经、单纱作纬华达呢；按外观效果分为素色、混色、条子等。

条染华达呢有混色、经纬异色、花并纱和素色之分。

华达呢的经密显著大于纬密，纬经密度比约为0.51~0.57，斜纹纹路距离较窄，纹路清晰细密，贡子挺直饱满，条干均匀，手感滑糯、活络、丰满，有身骨和弹性，呢面光洁平整，光泽自然柔和，色泽滋润纯净，无陈旧感。

哔叽常用的组织为2/2、2/1斜纹，纬经密度比约为0.80~0.90，斜纹纹路距离较宽。

以匹染主，色彩以素色青为主，有藏灰、蓝、咖啡、驼色等。

哔叽按原料分为全毛、毛混纺、毛型化纤三种；按呢面分为光面、毛面两类，光面哔叽光洁平整，纹路清晰，毛面哔叽短毛绒浮掩呢面，斜纹清晰可见；按重量分为薄（193 以下）、中厚（194~315 ）和厚哔叽（315 以上）三类。

啥味呢有平纹、斜纹、变化斜纹等组织，以2/2右斜纹组织为主，单面或双面起绒。

啥味呢按原料分为全毛、混纺两类；按外观分为素色、混色、条子、格子等；按呢面分为光面、毛面两类。

光面啥味呢面光洁平整，纹路清晰；毛面啥味呢有轻绒、重绒和全绒面等，常以重绒面居多。

轻绒呢面绒毛轻微，织纹略有隐蔽；重绒呢面绒毛密集，
织纹模糊不清；全绒呢面绒毛粘缩，织纹难以看到。

贡呢采用缎纹、缎纹变化或急斜纹组织，以五枚加强缎纹为主。

经纬密度较大，紧密细洁。

贡呢按原料分为全毛、混纺两类。

按呢面纹路倾斜角不同分为直贡呢（75o以上）、横贡呢（15o左右）、斜贡呢（45o~50o左右），以直贡呢较多。

颜色多为素色，有黑色、蓝色、灰色、驼色以及各种闪色、夹色和混色等，以黑色为主。

匹染、条染均可。

贡呢呢面平整，贡路清晰，纱线条干均匀，有身骨、弹性，手感活络，光泽自然明亮，色泽纯正，边道整齐。

派立司采用平纹组织，色泽以中灰、浅灰最多，也有混驼色、浅米色等。

一般为条染混色。

派力司光洁平整，不起毛，光泽自然柔和，手感滋润、滑爽、活络、挺括，轻薄而有弹性，
纱线条干均匀。

深浅混色形成的特殊效应，使呢面具有散布性匀细而不规则的轻微雨状丝痕条纹。

凡立丁外观呈现针织物样的明显罗纹条，呢面呈现双根并列的急斜纹条子，斜纹角度约为63o。

每组斜纹线条间距小，凹度较浅，不同组斜纹间的线条距离较大，凹度较深。

巧克丁有匹染和条染两类，颜色多为蓝、军绿、灰色等中深色，以素色为主，也有花纱、混色等。

巧克丁呢面干净，织纹清晰、顺直，不起毛，光泽自然柔和，手感活络，光滑不糙，有弹性、身骨，抗皱性能好，纱线条干均匀，无雨丝痕。

驼丝锦采用缎纹类组织，颜色以深色为主，多用黑、深藏青、灰、紫红色等。

按原料分为全毛、混纺两类；按染色方式分为匹染、条染两类，条染包括经纬异色、花并纱、混色和素色等；按织纹分为普通、格形和条形三类；按所用纱线分为精纺、粗纺和精粗纺纱交织三类。

精纺驼丝锦呢面平整，织纹细致，光泽滋润，手感柔软、紧密，弹性好。

（2）花呢类
综合运用各种构作花样的方法，使花呢呈现点子、条子、格子以及其它花型图案，多以条染为主。

花呢按重量分为薄型、中厚、厚型花呢；按原料分为全毛、混纺花呢；按纱线分为多股纱线、花式纱线、
强捻纱线、精粗交织、双组分和赛络纺纱花呢；按花型组织分为单面花呢（牙签呢）、鸟眼花呢、板司呢、海力蒙、双层花呢等。

薄花呢一般重150~190 ，常用平纹组织，采用中浅色，手感滑爽，质地轻薄；中厚花呢一般重191~289 ，多用斜纹、变化斜纹或重经组织，颜色鲜艳、纯正；厚花呢一般重290 以上，多用变化组织，颜色中深，有素色、混色和花纱等。

全毛花呢包括丝毛、羊绒、马海毛和纯毛花呢。

全毛花呢光泽自然柔和，有膘光，颜色纯正，手感滑糯、活络、不板不烂，弹性和抗皱性能好。

混纺花呢分为毛涤、毛粘、毛麻、毛棉及多种纤维混纺花呢。

毛涤混纺花呢耐皱、耐穿、尺寸稳定、免烫性等优于全毛花呢，但手感丰满度、舒适度、光泽滋润性等不及全毛花呢。

毛粘混纺花呢呢面平整光洁，光泽自然柔和，手感活络，弹性好，毛型感足。

毛麻混纺花呢透气性好，散热性强，抗皱性强，抗起球，手感滑爽。

毛棉混纺花呢具有羊毛的柔软、保暖和棉的舒适、耐穿的优点。

多股纱线花呢外表光、圆、紧，有身骨，表面有颗粒感，色彩丰富有层次感；花式纱线花呢是利用花式线构作花型与配色，使织物呈现不同的风格；强捻纱线花呢具有干爽、高弹或平滑细腻的手感风格；精粗交织花呢外观风格粗犷而不失细腻，手感丰满蓬松，柔糯而有弹性，花型清晰细洁，轻缩绒面；赛络纺纱花呢多为轻薄织物，外观毛羽少，光泽自然，手感滑糯，悬垂性好，富有弹性。

单面花呢织物正反面外观不同，Z、S捻按一定规律排列，使呢面呈现牙签呢状细条子花型，花型立体感强，手感丰满蓬松，光滑细腻，有身骨，挺括活络；鸟眼花呢表面均匀分布鸟眼点子，手感丰厚，外观细洁，弹性良好；板司呢结构坚实，不板不烂，有身骨和弹性，呢面
平整，混色均匀，花样细巧；光面海力蒙人字纹路清晰、匀洁，织物紧密，有身骨，弹性好。

毛面海力蒙呢面有均匀的绒毛，人字纹路仍然可见，手感柔软活络，弹性好；双层花呢厚实丰满。

（3）女衣呢类
女衣呢以松结构、长浮线构成各种花型或凹凸纹样，广泛使用多种染色工艺、花式线等。

呢面光洁平整、或绒面或带抢毛。

利用联合与变化组织等构成纤细的几何花型，利用复杂组织构作别致多层次的花样。

花型可为平素、直条、横条、格子及不规则的织纹。

女衣呢重量轻，结构松，手感柔软，色彩艳丽，在原料、纱线、组织、染整工艺等方面充分运用各种技法，使女衣呢花哨、活泼、随意。

（4）其它类
如麦司林、绉纹呢等较轻薄、柔软、洁净的呢坯，可形成风格轻盈飘逸的印花织物；如华达呢、驼丝锦、女士呢等加入弹性原料，可形成弹力织物；依靠组织的变化形成织纹清晰，手感滑爽，呢面光洁，色彩艳丽的小提花织物和图案生动，造型优美，层次丰富，配色典雅的大提花织物等。

2、精纺毛织物的编号
精纺毛织物可用五位及以上的数字表示。

第一位表示原料种类，其含义：2为纯纺；3为混纺；4为纯化纤。

第二位表示品种大类：1为哔叽呢、啥味呢等；2为华达呢类；3、4为中厚花呢类；5为凡立丁类（包括派立司）；6为女式呢类；7为贡呢类（包括直贡呢、马裤呢、巧克丁、驼丝锦等）；8为薄花呢类；9为其他类。

如36101表示混纺女式呢类的第101个规格的产品。

如编号已由**001编到**999，可再由**001（2）编到**999（2），以此类推。

若某一品种有多个花型，则可编成如21001-3或21001（2）-2等形式。

（二）精纺毛织物的主要结构参数设计
进行精纺毛织物的设计，必须从原料选择、纱线线密度确定、组织选用、密度计算、织物重量的规定、呢面风格特征要求、色彩搭配、花型设计以及坯布质量标准和染整加工工艺等方面加以考虑。

1、原料的选择
原料是决定精纺毛织物性能的基础，在设计中，应该依据毛织物的风格特征、品质要求选择原料，使最终产品能够充分发挥和体现各种纤维的优良特征。

（1）纤维的细度
羊毛纤维的细度与工艺性能、产品质量密切相关，它对纱线和毛织物的品质影响较大，是确定羊毛品质和使用价值的一项重要指标。

通常羊毛纤维细度越高，同细度的毛纱截面内纤维根数越多，纱线条干均匀度越好。

一般毛纱截面内应保持在40根左右的毛纤维。

羊毛纤维细度的选择，要考虑产品风格特征和实物质量。

如华达呢、哔叽、单面花呢及高支高档产品，要求呢面洁净、条干均匀、手感丰满，应选用高支的羊毛纤维；如中厚花呢类，要求手感滑爽、挺括，弹性好、光泽足，则可选用较粗的羊毛纤维。

（2）纤维的长度
纤维长度不仅影响纱线的强力、条干均匀度、表面光洁度、毛织物品质等，也影响纺纱加工系统的确定、工艺参数的选择等。

选择纤维长度时，应根据毛织物的风格特征及品质要求来确定。

精纺用羊毛纤维长度通常在6.5 以上。

如高支、轻薄，呢面要求洁净的产品，应选用稍长的羊毛纤维，3 以下的短毛含量要低，细度均匀；中低支、手感丰满的绒面产品，则应选用稍短的羊毛；毛混纺产品应注意纤维长度对纱线结构的影响，所用化纤长度要稍长于羊毛纤维的平均长度，这样可使毛混纺织物充分体现毛形感。

（3）混纺比
为提高织物的性能，降低成本，精纺毛织物生产中常混入一定量化学纤维。

如涤纶与羊毛混纺的女式呢，要注意涤纶的含量，涤纶含量增加，织物强力、折皱回复率相应提高，但织物透气性、抗熔性则降低，静电、起毛起球现象将加剧。

毛腈女衣呢充分利用了腈纶纤维的蓬松、质轻、保暖和染色鲜艳等特点，但随着腈纶含量的提高，折皱回复率则降低。

毛粘女衣呢吸湿性好，手感柔软，强力好。

羊毛与粘胶纤维混纺可以纺出较细的纱，增加纱的强力，降低成本。

为避免因粘胶纤维缩绒性、耐皱性、弹性恢复性能差，而影响织物的性能，一般混用粘胶纤维30%左右。

混用涤纶、腈纶及粘胶纤维的细度一般在0.33tex、长度在
80~95 左右，但是羊毛的制成率低于化纤，投料时要注意混纺的比例。

2、纱线的结构
（1）纱线的捻度和捻系数
精纺毛织物一般单纱捻系数小于股线捻系数，纱的结构内松外紧，织纹清晰。

当股线捻度小于单纱捻度时，织物身骨松软；两者捻度接近时，织物强力高、弹性好、挺爽；当股线捻度过大时，织物硬挺。

单纬织物的纬纱捻度应大些。

一般纯毛纱比混纺毛纱捻度大；含涤纶、腈纶等纤维的中厚型织物，捻系数比同类毛纱要小，否则易硬板。

细度细、长度短，可采用较大捻度；为避免织物手感发糙，应采用较小捻度。

薄爽风格的织物、坚挺而贡子饱满的华达呢、贡呢以及组织浮点较长的单面花呢，捻系数宜大些。

要求滑、挺、爽的织物的捻系数要比滑、挺、糯风格的大。

一般合股花线的捻度比同色合股纱线大。

薄型绉织物起绉效果明显，应采用股线和单纱同捻向的强捻纱。

而股线捻系数小的松捻纱线织物则另有风格。

手感柔软、丰满的织物或绒面织物，如啥味呢等，捻度要适当减小。

哔叽要求呢面光洁，纹路清晰，纱线的捻度不宜过小；同时还要求手感丰满、柔糯而富有弹性，毛纱的捻度也不宜过大，其捻度应适当选择。

派力司呢面平整、手感滑爽，捻系数较大。

（2）纱线的捻向
经纬异向的双经单纬轻薄织物，下机后有卷边现象。

隐条隐格效应织物，需用S、Z捻合股纱。

若单纱和股线同向捻，则织物手感挺爽。

中厚型织物常用异向捻。

薄形绉纹织物要求起绉明显，可用部分单纱合股同向强捻纱。

不同捻向配合的女式呢可获得凹凸不平的呢面效应，如采用ZZ、SS强捻，可达到起绉的效果。

花呢以色经为主，选用不同的捻度、捻向配合，会产生丰富多样的效果。

（3）纱线的线密度
毛哔叽纱线线密度为10tex×2—20.8tex×2，其中以10tex×2—16.7tex×2较多。

若重量在240~268 ，手感稍粗而厚实，呢面多抢毛，则一般用16.7tex×2～20.8tex×2的纱线；重量在147~188 ，手感丰
满柔糯有弹性，呢面细洁，通常用10tex×2～16.7tex×2的较细纱线；柔糯的厚哔叽，可选用品质支数较高的细羊毛纺成的较粗纱线。

华达呢呢面平整光洁，纹路清晰而细密，手感结实、挺括，纱线线密度一般为12.5tex×2～33.3tex×2，多采用16.7tex×2～22.2tex×2。

双面华达呢呢面纹路清晰而细密，贡子饱满，手感滑糯丰满，有身骨，弹性足，线密度为16.7tex×2～20tex×2，成品重量在220~295 。

单面华达呢，正面斜纹纹路清晰，贡子细洁微凸，反面有颗粒感，线密度为16.7tex×2～18.2tex×2，也可采用双经单纬，成品重量在220~270 。

薄花呢重量为150~190 ，线密度选用14.3tex×2～25tex×2；中厚花呢选用16.7tex×2～25tex ×2；厚花呢手感柔软、风格粗犷，选用较粗的线密度。

派力司轻薄，呢面光洁平整，手感滑爽，重量为140~160 ，常为双经单纬，股线线密度为14.3tex×2～16.7tex×2，单纱线密度为22.2tex～25tex。

女式呢重量较轻、质地薄，纱线线密度为15.6tex×2～17.2tex×2。

选用双经单纬时，则手感、风格较好，单纱常用线密度为22.2tex～33.3tex。

贡呢经纬密度大，呢面光洁细腻，织物单位质量为235~350 ，纱线线密度为10tex×2～16.7tex
×2，单纬贡呢线密度为16.7tex～27.8tex。

中厚直贡呢线密度为16tex～20tex；马裤呢厚实而有弹性，重量为350~400 ，线密度为16.7tex×2～25tex×2。

巧克丁呢面光洁平整，紧密挺括，条纹清晰而凸立，为较轻的贡呢，选重量为217~320 ，股线线密度为12tex×2～20tex×2，单纱线密度为22.2tex×2～34.5tex×2。

3、精纺毛织物的密度和紧度
织物的密度对织物的风格、手感、外观、强力等性能以及织造加工等均有影响，是织物结构的主要因素。

对于精纺毛织物的紧度来讲通常有：
其中：—织物紧度（%）；
—织物密度（根/10 ）；
—纱线直径（）；
—纱线公制支数；
4、织物组织
（1）平纹类组织
薄花呢、凡立丁、派力司等均采用平纹组织。

平纹组织可使织物呈现隐条隐格、绉纹、凸条、凹凸、点子、条子、格子、对比、闪色等不同的外观效应。

花呢中应用纬重平、2/2、3/3方平较多。

变化重平可突出凸纹或仿麻效果；变化方平可得颗粒花纹或透孔效应；而变化重平与方平的联合可获得仿麻效果。

（2）斜纹类组织
单面华达呢、哔叽、啥味呢、花呢等均广泛应用斜纹组织。

双面斜纹常用于哔叽、华达呢、啥味呢和各类花呢中。

人字斜纹、破斜纹用于各类花呢，1/3破斜纹常用于各类花呢和驼丝锦等。

而马裤呢、贡呢、巧克丁等都是变化斜纹组织的品种。

（3）缎纹类组织
缎纹组织多用于缎面花呢、缎背花呢、贡呢类等，缎纹变化组织常用于军服呢类、色子贡等产品中。

（4）联合组织类
绉组织、凸条组织、透孔组织等联合组织在花呢中可形成颗粒、凹凸、透孔、屈曲、泡泡等提花效果。

（5）复杂组织类
花呢中经二重组织应用较多。

纱罗组织常用作女衣呢以及无梭织机的布边组织。

双层组织以纬纱底面换层的双层平纹组织用得较多，如鸟眼花呢，而女衣呢中也常采用接结经或接结纬的双层组织。

5、布边设计
布边的作用是防止织物幅宽过分收缩，使呢幅稳定，织物平整，并装饰美化。

（1）布边组织
平纹组织是最普通的布边组织，它适用于地组织为平纹的织物以及一般经纬密适中的小提花织物。

斜纹组织适用于地组织为各类斜纹的织物。

如啥味呢产品，采用边、地组织反斜向来防止整理时的卷边。

2/2方平组织适用于地组织为斜纹、重平、变化、联合组织、提花组织等纬密较高的织物，布边垂直、紧密。

纬重平组织的布边与平纹组织布边的性质相同，而3/2变化经重平则用于驼丝锦织物。

（2）边字设计
边部多采用织字英文来反映织物的特征、原料成分、厂名、商标等。

边字分为有衬底、无衬底两种。

有衬底边字用于中厚花呢、华达呢、啥味呢、贡呢等中厚织物；无衬底边字用于派力司、凡立丁等薄型织物。

边字的高度取决于起字筘号、经纱根数和每筘穿入数。

起字经纱数通常为10~13根；厚重织物可用15~20根；薄型织物可用7~8根。

每筘穿入数过多，字边变窄，厚度增厚，剪毛时会剪破织物，布边宽通常取1~1.5 。

有衬底的布边，衬底应在字的两端各留出0.1~0.2 。

通常布边穿筘密度大于布身50%左右。

边字宽度取决于起字纬纱根数和成品纬密。

边字高度与宽度应匀称大方。

边字配色常用黑底配白、金黄或其它色，漂白织物为防黑底泛色，可配白底。

边字高度=
边字宽度=起字纬纱根数/成品纬密
（三）织物的规格设计与上机计算
1、织物规格设计的内容
织物规格设计的内容主要包括：
（1）织物的品名、品号、风格要求、染整工艺等；
（2）原料构成及其品质特征；
（3）纱线的结构、纱线线密度、捻度、捻向及合股方式；
（4）上机、坯布、成品的经纬密度；
（5）上机筘幅、坯布幅宽与成品幅宽；
（6）总经根数（包括地经、边经），每筘穿入数、筘号；
（7）上机图（包括经纬色纱排列循环和布边组织）等；
（8）织物匹长（成品、坯布与上机）和织物单位重量（米重、平方米重）等。

2、上机计算
（1）匹长和幅宽
织物的匹长和幅宽应按订货要求、织物用途和实际生产条件来定，通常大匹为60~70 ，小匹为30~40 。

按既定匹长和幅宽设计产品时，应综合考虑原料、纺纱、组织、经纬密度、准织工艺、染整加工工艺等因素确定织物的长缩和幅缩。

织物的幅宽限制较严而其变化又较大，应特别注意对幅缩的考虑。

坯布匹长=
染整长缩（%）=1-染整长缩率（%）
整经匹长=
织造长缩（%）=1-织造长缩率（%）
总长缩（%）=织造长缩染整长缩
坯布幅宽=
染整幅缩（%）= =1-染整幅缩率（%）
上机幅宽= =
织造幅缩（%）= =1-织造幅缩率（%）
总幅缩（%）=织造幅缩染整幅缩
（2）经密（根/10 ）
坯布经密=成品经密染整幅缩=
上机经密=坯布经密织造幅缩=筘号每筘穿入根数
（3）纬密（根/10 ）
坯布纬密=成品纬密染整长缩
上机纬密=坯布纬密下机坯布缩率
下机坯布缩率一般取97~98%。

（4）总经根数=地经根数+边经根数
=上机幅宽上机经密/10
=成品幅宽成品经密/10
（5）坯布重量
每米坯布重量（）=每米坯布经纱重量+每米坯布纬纱重量每米坯布经纱重量（）
=
每米坯布纬纱重量（）
= =
每平方米坯布重量（）=
每匹坯布用纱量（）=每匹坯布经纱用量+每匹坯布纬纱用量
每匹坯布经纱用量（）
= =
每匹坯布纬纱用量（）
=
（6）成品重量
每米成品重量（）=每米成品经纱重量+每米成品纬纱重量
二、粗纺毛织物设计
粗纺毛织物与精纺毛织物相比，在品种特点、原料使用、染整加工、质量要求以及织物用途与风格特征等方面有着明显的不同。

设计时，应正确掌握与运用粗纺毛织物的特征，合理选择工艺参数。

（一）粗纺毛织物的风格特征及其分类
1、粗纺毛织物的特点
粗纺毛织物所用纱线粗，线密度差异大，原料种类广泛。

不同的纺织、染整工艺可生产出品种繁多、风格各异的产品。

从质地上看，粗纺毛织物有松紧、轻重、厚薄之分；可体现质地紧密有身骨、手感丰厚有弹性；或体现质地轻盈、疏松、手感厚实、挺实、柔软等。

从风格角度看，有纹面、呢面、绒面之分，如呢面风格丰满、平整匀净、细洁平整；纹面风格花纹清晰、纹面匀净；绒面
风格丰满、绒毛密立平齐或平顺整齐等。

花型色泽上有素色、花色之分，如采用各色花线织物色泽明朗、色彩丰富。

麦尔登、大衣呢等的素色织物呢面平整、厚重，中深色艳丽、大方，浅色柔软、淡雅。

2、原料使用
原料是织物质量的基础，不同风格的粗纺毛织物，所使用的原料也有所不同。

3、染整工艺特点
染整加工是成品质量的关键，粗纺产品有别于精纺产品的主要工艺特征是缩绒和起毛。

通过缩绒、起毛，可使产品呢面丰满，质地紧密，手感厚实。

同时，缩绒和起毛使呢坯的长缩、
幅缩增大，重耗变大，但单位成品重量较难控制。

4、粗纺毛织物的风格特征
粗纺毛织物既有花型色泽、呢面状态等外观质量的要求，又有手感、身骨与弹性、形态、强度、色牢度等内在性能的要求，还涉及到织物规格等方面的要求。

海力斯，身骨轻挺、有弹性，呢面混色均匀。

人字呢面花纹清晰，纹面匀净，富有弹性和身骨。

火姆斯本彩点饱满，散布均匀，花纹清晰，质地紧密，身骨厚实。

混色法兰绒呢面丰满，细洁平整，混色均匀，手感柔软，富有弹性，不易起球。

传统的格子呢条格相配，色彩协调，风格粗犷。

兔毛女式呢、素色薄呢呢面细洁平整，手感柔软不松烂。

松结构、圈圈纱织物色彩丰富，产品粗犷，手感丰厚柔软。

人字、高级羊绒、驼毛、兔毛、平厚大衣呢，质地丰厚，呢面平整或丰满，有弹性，保暖性好。

混色纱、印花纱、花色纱和双色花纱、结子花色绒织物，小提花织物，拉绒织物，精粗交织、精粗排列混用等产品，则更别具风格。

（二）粗纺毛织物主要结构参数
1、原料选择
原料的选择与合理搭配是产品设计极为重要的环节，原料选择时应考虑原料特性、产品风格、纺织染加工等多方面的因素。

2、纱线线密度、捻度与捻向的选择
（1）纱线线密度
纱线线密度对成品外观、手感、重量、后整理以及力学性能均有影响。

其选择与织物风格、原料性能、后整理有关。

（2）捻度、捻系数
一般情况下，纹面织物用纱的捻系数大于缩绒织物；仿麻织物用纱的捻系数大于纹面织物；纯毛纱大于混纺纱；混纺纱大于纯化纤纱；短毛含量高的纱大于短毛含量低的纱；短纤纱大于长纤纱；点子纱大于混色纱；细支纱大于粗支纱；经用纱大于纬用纱等。

织物起毛与纱线的捻度密切相关。

一般紧密织物的纱线捻度较大，起毛困难。

纬纱捻度小，易于起毛。

组织紧密、品质较优的纱线捻度较大，只能表面起绒毛。

（3）纱线的捻向
不同的经纬纱捻向配合，对缩绒、起毛会产生不同的影响。

经纬纱捻向不同，纱线易相互缠结，易于缩绒。

合股的单纱与股线捻向相同，捻度大，则缩绒性差。

单纱与股线捻向相反，
捻度小，易于缩绒。

股线捻度大，缩绒性小；捻度小，缩绒性大。

经纬纱捻向不同的织物，起出的毛平顺而均匀；捻向相同的织物，起出的毛绒，丰厚而不平顺。

3、粗纺毛织物的密度
织物密度影响外观、手感，如纹面织物，经密大，则身骨较好；绒面织物，纬密大，则绒面较好；密度大，不易缩绒；长缩过大，手感板硬。

羊绒大衣呢要求绒面丰满，整理时采用缩绒后反复起毛、剪毛，绒毛较为丰满；纬密较大的织物绒面平整细密。

组织相同而经纬纱线密度不同时，密度不能真正反映织物的紧密程度，应采用相对密度即紧度来评定。

生产中常利用同类产品紧度的经验数据来推得密度。

4、粗纺毛织物的组织
薄型女式呢、法兰绒、合股花呢、粗花呢及粗细支松结构等产品，均用平纹组织。

斜纹组织在粗纺产品中应用最广。

2/2斜纹组织常用于麦尔登、大。