数码影像基础知识综述-第十一章

第十一章闪光灯
73.数码相机闪光灯的重要性
各数码相机厂商在用光的考虑上做得还不够：多数民用级数码相机并没有配备外接闪光灯接口，而内置的闪光灯基本上是鸡肋，有时还会带上难看的影子。

其实闪光灯对于拍摄来说不分传统或者数码都是必需的……
摄影的主体即光与影，用光的好坏对一幅作品的成败很关键。

目前主流数码相机更多地朝着高像素发展，各种专业的功能也在逐步加入中，但目前各数码相机厂商在用光的考虑上做得还远远不够：多数民用级数码相机并没有配备外接闪光灯接口，而内置的闪光灯基本上是鸡肋，其闪光灯指数小，没有太多的闪光灯功能设置，一般只有发光、不发光、消除红眼等，使用闪光所得照片往往是前景过曝，而背景仍旧是黑黑的一片，有时还会带上难看的影子。

所以，很多摄友在夜间或室内光线不足的拍摄中宁可照片虚掉一点，也不愿意使用数码相机自带的闪光灯。

在光线不足的情况下为了获得好的照片，我们必需为拍摄对象补光，在没有可以借用的光源时，闪光灯就成了便携易用的最好选择。

直射打光是用闪光灯补光的一大忌，有经验的拍摄者一般会把闪光灯打到浅色的表面，如墙壁、天花板上，利用其反射闪光为拍摄对象补光，通过这种方式获得的是散射光，用在人像拍摄中，散射光效果可以生动地表现出人的体感、质感和空间感。

图1为使用闪光灯反射墙面补光的效果，使用器材为：奥林巴斯C－5050数码相机
＋银燕外接闪光灯＋富士同步外闪。

为了更好地使用闪光灯补光，我们坚持两条原则：一是有外置闪光灯热靴或PC接口的数
码相机，一定要为其配置外接闪光灯；二是没有外置闪光灯接口的，尽可能使用同步器和专为数码相机设计的闪光灯，以求得到好的补光效果。

在使用外接闪光灯补光时有以下几点技巧：
1.闪光灯灯头方向，注意灯头的角度，利用反射定律，即入射角等于出射角，大约估算出反射光线的落光位置，使光线通过反射后能够正好落在拍摄对象上。

2.选择反射面一般为浅色，最好为白色，因为闪光灯发出的是冷光源，浅色中的白色可以对光源不加修改地反射，其他颜色的反射面会改变色温，易造成白平衡误差，而深色表面会吸
引掉大量的光，不利于反射补光。

建议使用白色塑料泡沫板（可从装饰市场购买，或直接从各种家电包装箱中起缓冲作用的泡沫中选择平板状的即可），作为活动的反光板，补光时具有柔光效果，实际使用效果很好。

注意闪光时不能正面对着玻璃、镜面或表面光洁的物体拍摄，以免引起反光，改变一下角度可以避免。

3.选择外接闪光灯尽可能选择上下左右可调角度大的闪光灯，这样在打光时会方便灵活一些。

配有内置反光板的闪光灯价格一般要高一些，或者可以使用用橡皮筋固定白卡纸作反光板是一种很好的廉价替代方法，白卡纸的大小可自由控制，补光效果往往更好。

4.因为利用反射散光补光时，相机一般无法准确测算曝光量，所以建议先根据经验调整光圈与快门拍摄一张，数码相机与传统胶片相机相比最大的优势是所见即所得，拍摄完成后立即可以看到实拍效果，然后做相应的增减曝光，就可以获得曝光准确的照片。

5.在仅使用一支闪光灯无法获得好的效果时，我们可以通过使用同步器，增加闪光灯的数量从不同的角度多方位补光，会获得更好的拍摄效果。

图1的照片在拍摄过程中使用了2支外接闪光灯，一支闪光灯打顶棚反射光补光，另一支闪光灯打侧墙反射光补光，所获得的照片立体感更强。

6.多数低端民用级数码相机不具备闪光灯热靴，而内置闪光灯往往不能与市售普通闪光灯同步，所以不能使用闪光灯同步器，需要购置专为数码相机设计的闪光灯，价格要高一些。

如果你的数码相机上有PC（闪光同步端子，非电脑）接口，那么也可以实现外闪灯同步补光。

图2为奥林巴斯1400XL与外闪的组合，是笔者1998年购置的第一台数码相机，为全傻瓜式，无手动设置功能。

由于这款相机具有PC同步接口，在为其配置底架和外闪（富士老式立柄握把式闪光灯，是笔者在二手市场上以45元价格购得）后，其使用寿命又延长了很久。

使用外置闪光灯，并不需要做太多的追加投资，但在使用外置闪光灯补光后，会获得更多的摄影乐趣，创作出更多更好的摄影作品来。

74.五种闪光方式轻松掌握DC闪光灯
低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。

再高级一点的产品还提供“强制闪光”，甚至“慢速闪光”功能。

那么，它们的区别何在？实际拍摄使用时又有哪些注意要点呢？
自动闪光
通常，傻瓜相机（使用胶卷）与数码相机在不做任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。

此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。

如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。

我们大部分的拍摄，“自动闪光”模式都足以应付。

消除红眼
“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。

这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。

如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。

关闭闪光（强制不闪光）
顾名思义，就是强迫数码相机关闭闪光灯。

不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。

此功能最适宜于禁止使用闪光灯的地方进行拍摄。

如笔者就曾经利用此功能在峨眉山万年寺拍摄金佛、在故宫拍摄“龙珠”。

此外，借助此功能在黄昏或弱光环境更能营造出自然的拍摄气氛。

强制闪光
也就是“关闭闪光”的相反，即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。

通常用在对背对光源的人物进行拍摄。

因为拍摄人物时，如果主体处于背光位置（如拍摄一间光线黑暗的房屋中的人物，主体背对着明亮的窗户），主体的正面就会处于阴影中看不清楚。

此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖范围内拍摄到主体受光均匀的照片。

慢速同步闪光
在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。

而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门（如1/5秒）为弱光背景曝光。

这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。

笔者自己的实际经验是在雨雾天的黄山上拍摄“迎客松”，效果令人满意。

不过，使用此功能有两点注意事项，首先是在弱光环
境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄人的手抖动而导致照片模糊。

我建议大家用相机专用脚架支撑数码相机，以保持稳定。

其次是使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。

中低档数码相机内置的闪光灯覆盖范围有限，用摄影爱好者的话来说，其闪光指数较低（一般在1~9米内），不过已经基本满足普通拍摄需要。

75.全面细致教你闪光灯摄影基础知识
作者：柯达公司
闪光灯能在极短的时间内发出较强的光线。

所以，快门必须在这瞬间打开，才能达到使底片曝光的目的。

这就需要闪光灯与快门“同步”。

常用的闪光同步方式有M、X以及FP或F。

M式同步适用于大多数闪光泡与叶片快门，用
的快门速度可高达1/500秒。

X式则是为电子闪光灯与叶片或焦点平面快门的同步而设置的。

当你使用焦点平面快门和闪光泡时，就需要用FP或F同步方式。

X式同步用叶片快门时，可
使电子闪光灯与任何一级快门速度同步。

闪光泡则用1/30秒。

闪光灯的曝光通常是用闪光指数去计算。

电子闪光灯的闪光指数取决于其发光量，发光量是以光束烛光秒（BCPS）或有效烛光秒（ECPS）为单位。

用下列公式通过闪光指数可以求得正确曝光所需要的光圈值：
闪光指数闪光灯至被摄物的距离（单位。

英尺） =光圈值
例如，闪光指数为64，闪光灯至被摄物的距离为8英尺：
64／８=8 光圈应定为f/8。

请注意，上式中的闪光指数是以英尺为距离单位进行计算的，如换成米，则需将上述闪光指数除以3.28，再去计算。

有些电子闪光灯是自动控制闪光的使用这一类闪光灯时，在一定
距离范围内，只需根据胶片的感光度选定一个光圈，闪光灯即自动控制闪光的持续时间，以获得正确的曝光，不必用上述公式进行计算。

机上闪光
将闪光灯直接装在或紧靠照相机旁使用时，光线是直射、生硬的，造型效果差，被摄物的后面会投下浓重的阴影，重要的影纹都为黑影所遮盖。

如是彩色片，深黑的阴影还会给人以色彩失真的感觉。

除此而外，机上闪光还会出现两个问题，一是“红眼”，二是反光。

在一些用闪光拍摄的彩色照片上，被摄者的瞳孔呈现红色，这是由于闪光灯离镜头太近，光线被血管丰富的视网膜反射回来的缘故。

最好的解决办法是使闪光灯离开镜头远一些。

如果无法办到，也可以采取打开室内所有灯光，提高室内亮度的方法来解决。

在较亮的光线下，瞳孔会收缩，从而减少了红色的反射光线。

同样道理，拍摄前，被摄者先注视一个亮处（如室内的电灯）一下，也能使瞳孔缩小。

闪光光线的反光也对画面有破坏作用，因此拍摄时要避开背景上那些明亮的反光面，诸如镜子、窗户和光亮的墙壁等。

不能避开时，可以调整拍摄位置，使之与反光面形成一定的角度，或者将闪光灯取下来，从另一个方向用光，就能够减少反光现象了。

眼镜也常常会造成强烈的反光，解决方法同上。

机外闪光
把闪光灯从照相机上取下来，使之离相机一臂之距或更远一些，这样能够改善闪光照明的效果。

当闪光灯位于被摄者一侧的上方时，被摄者背面的投影将落在画面之外。

这样的光线还能增强造型效果和立体感，从而在照片平面上更好地表现出物体的真实面貌。

在雨雪天气里拍照时，也要使闪光灯远离照相机镜头的轴线，以避免雨点或雪花在直射光照射下对画面的破坏。

用这样的方法闪光时，正确曝光所需要的光圈值，可以直接用闪光指数除以闪光灯至被摄物的距离（不是照相机至被摄物的距离）去求得。

多灯闪光
使用两个以上的闪光灯照明，可以增强照片的艺术感染力，并且在任何环境中都能够获得摄影室里的那种多灯照明效果。

用作主光的闪光灯常常是位于相机之外的闪光灯，主要用以强调被摄物的立体感。

它距离被摄物比辅助闪光灯要近一些。

辅助闪光灯装在相机上（或处于相机位置），以增加对阴影部分的照明。

第三只闪光灯用来照明背景，或者，象逆光一样，用作轮廓光。

这时，曝光主要根据主光灯至被摄物的距离而定，如果必要，再参照辅助光作某些调整。

逆光不影响主体的曝光。

计算时以主、辅灯的闪光指数及各自至被摄物的距离分别求出光圈值。

如果二者之间相差两档或两档以上光圈的话，就按较小光圈（即主光的光圈）曝光。

如果相差
1/2到1.5档光圈，则需要在较小光圈的基础上再收小1/2档曝光。

而如果二者相等，曝光时
就应收小一档光圈。

有时，为了用较小的光圈拍摄，还可以让若干闪光灯对着一个被摄物重叠照明。

各灯的照明距离及发光量应相等，用下式计算光圈值：
闪光指数
二灯重叠照明的光圈=1.4 X －－－－－－－－一
距离
闪光指数
四灯重叠照明的光圈=2.OX－－－－－－－－－
距离
例如，用二只闪光灯，闪光指数为400，距离为36英尺，计算如下：
400
光圈= 1.4X＝f/15.4或f/16
36
在一些拍摄范围较大的场合下，是用若干闪光灯分别对不同部位照明。

这样，基本上没有重叠照明的现象。

此时正确曝光的关键在于要使每只灯到被摄物的距离都相等。

具体计算方法与单灯一样。

最靠近相机的闪光灯用快门同步闪光，其它则依赖传感器闪光。

当然，所有的灯
都必须放在各种景物的后面，切勿放在镜头前面。

室外辅助闪光
在阳光下进行测光、顶光和逆光拍摄时，闪光灯可以用来作为辅助光以降低光比。

这对人
物摄影尤其适用，不但可以改善照明效果，而且有助于表现人物生动自然的面部表情。

辅助光的光量要适当，不可将阴影全部打掉，否则就不自然了。

附表1中提供的距离数据
是以3:1的光比为基准的。

要将光比降至2:1，只需将表中距离减少三分之一。

要想升至5:1，则只要增加三分之一的距离即可。

附表2中列出了辅助闪光的各种曝光值，与顺光时一样，主
要取决于胶片感光度、快门速度和光圈值。

在曝光量不变的条件下，变动速度和光圈的不同配合，能使你可以在维持同样光比的基础上改变与被摄物之间的距离。

表中对顺光的基准曝光是
以胶片感光度的倒数为快门速度，光圈为f/16。

由于大多数焦点平面快门与电子闪光灯的最高同步速度为1/60秒（有些可以到1／250秒），因此从表中能看到，可以成功地用作辅助闪光的距离范围也就比较有限。

如果把一个发
光量较大的电子闪光灯用于叶片快门，上述的有效距离就大得多了。

例如，闪光灯发光量为2800BCPS，光比为3:1，从表中可以看出在6到24英尺距离的范围内，能够选用不同的快门
速度。

如在闪光灯上蒙上一层白手帕，就可以在附表1中一半的距离上使用。

附表的具体使用方法如下：
1.根据所用闪光灯的闪光指数，从附表1中找到相应的那一栏。

2.向右方向选择一个适当的距离。

3.向上方向找出与这个距离相应的速度。

4.根据上述的快门速度和所用胶片的感光度，从附表2中找出正确曝光的光圈值。

5.按上述的速度、光圈和距离，用闪光灯作辅助光进行拍摄。

不用附表，也能确定辅助闪光的曝光量。

第一种方法：
1.用测光表测出物体在阳光下的正确曝光量，选择能与闪光灯同步的快门速度（例如，通常焦平面快门为1／60秒以下）。

根据这个速度从测光表上找出光圈值。

2.从闪光灯或胶片说明书查出闪光指数。

3.闪光指数除以光圈值即为光比为2:1的闪光灯与被摄者之间的距离。

4.如要改变光比，可将上述距离再作如下换算：距离X1.5=光比3:1的距离、距离 X 2.0一光比5：1的距离。

彩色片的光比宜为2:1或3:1；黑白片则为3:1到5:1。

第二种方法：
1.闪光指数除以闪光灯至被摄者的距离得出需要的光圈值。

2.将上述光圈再收小一档，光比即为3:1；收小二档，光比即为5:1。

3.用测光表测出当时阳光下的曝光值，再根据选定的光圈找出所需的快门速度。

如果速度能与闪光灯同步，就按此拍摄。

如不行，就适当改变灯至被摄物的距离，以得到所需的光圈与速度为准。

现场光加闪光
在室内用闪光灯拍摄，闪光光线的亮度往往要超过现场光的亮度，以至于暴露出人工用光的痕迹，有损于照片的真实气氛。

为避免这一现象，可以选择较低的快门速度，并且在闪光灯前（而不是在镜头前）加上一个中灰滤片以降低光线强度。

光线强度降低了，就可以使用较大的光圈。

较大的光圈和较低的快门速度，可以使现场光有更多的时间照射到感光片上。

从而使照片显得更自然些。

76.拍夜景的技巧和设置
一、夜景摄影的特点
1、主体突出，主题鲜明
夜景摄影，由于天色黑暗，一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没，而被摄主体或景物的主要部分，因为拍摄的需要，配以适当的灯光加以突出，给人们以鲜明的印象。

譬如拍摄一个建筑工地，其中的一些杂乱堆积物，或破旧的工棚，白天在画面上委难避掉，但在夜间，这些东西大都隐没在黑暗中，被摄主体却可以利用灯光很容易地突出来。

可见，夜景摄影具有主体突出、主题鲜明的特点。

2、夸张景物，渲染气氛
夜景摄影，由于有独特的拍摄方法和影调处理手法，使得它具有夸张景物、渲染气氛的特长。

它能利用灯光造成影调，把被摄景物夸张地表现出来，使它们比现实中的景物更突出，有强烈的感染力。

另外，它还能采取特殊的拍摄技术，充分利用周围环境的特点，加以合理的渲染，使拍摄现场的气氛十分浓烈。

例如，拍摄一个火车站，如果在白天拍摄，画面上并不热闹，火车不多，气氛不浓。

如在夜间拍摄，就可以用多次曝光的方法，每来一辆列车开一次快门，这样画面上就留下条条明亮的火车头的车灯线，从而获得火车奔驰的繁忙效果。

3、光源繁多，作用双重
夜景摄影往往会同时出现很多光源，和白天摄影的光源不同。

象灯光、火光、月光、或落日余晖等。

在夜景摄影里具有双重作用：既是照明的光源，又是画面不可缺少的组成部分。

一张夜景摄影作品，画面上没有灯光、火光、月光照明的景物，那么夜景摄影的气氛就大大减弱。

4、拍摄对象，静物为主
拍摄夜景，被摄对象以静止的景物为主，一般不宜拍摄动作迅速的物体。

因为夜间光线委弱，各种景物的照度很低，拍摄时需要较长的感光时间。

另外，夜景光线反差很强，亮的地方与暗的地方相差十分悬殊，如果采取快速曝光，不公会使底片曝光不足，而且使画面层次减少，照片缺乏魅力。

二、夜景摄影的注意事项
1、防止照相机移动
拍摄夜景照片时，照相机要拧紧在三脚架上，或放在平稳牢固的地方。

调节光圈，按动快门，观察景物，都不要碰动机身，特别是进行多次曝光时，更要严格要求，否则，底片会出现重影，使拍摄失败。

2、光圈的运用
拍摄夜景，要特别注意运用光圈。

因为它影响景物的清晰度。

有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。

拍摄夜景，常用的光圈为f5.6或f8。

有些景物的位置比较固定，光线变化也不大，那么光圈可以适当
小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。

进行多次曝光时，可根据现场光线的强弱，用光圈来调节感光量。

3、距离的测定
拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。

一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。

拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。

焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。

也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。

距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。

4、曝光的掌握
夜景摄影的曝光比较复杂，无法依靠测光表，应该从实际出发摸索规律。

其曝光方法有两种：一次曝光和多次曝光。

（1）一次曝光：一次曝光比较容易掌握。

拍摄前，拍摄前，将照相机架在三脚架上，然
后确定拍摄对象和取景范围。

取景完毕，再检查一下照相机的固定情况，并用快门线控制快门的开启，进行一次时间的曝光。

无快门线，可用镜头盖来控制已开启的快门。

（2）多次曝光：两次以上的曝光称为多次曝光。

它是在一次曝光不能完成拍摄任务的情
况下才使用的一种方法。

利用多次曝光，可以分次摄取部分景物，使画面内容丰富，形式活泼。

运用多次曝光，应该注意：一是要把光线强弱不同的景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的景物后曝光、少曝光。

二是有些景物无法进行先曝光、多曝光，可加用人造光适
当加强暗处景物的亮度，以调整画面的反差。

三是对一些光线过强或过弱的景物，无法在现场调整时，可在拍成的底片上进行减薄或加厚处理，也可放大时进行补救。

夜景摄影的曝光，很难有一个确定的数字。

曝光时间在一秒钟以上，都要靠拍摄者凭经验估计。

一般说，进行一次曝光时，曝光量要掌握得更严格一些。

多次曝光时，曝光时间的伸缩余地较大，如果发现某些景物或景物的某些部分感光不够，可以再开一次快门进行补救。

不管一次曝光还是多次曝光，开拍时的天空尚有落日余晖，那么曝光时间要扣得紧一些，宁可感光不足，不可感光过度，一过度，照片就会失去夜间的特点了。

夜幕降临，五光十色的灯光装点着我们的城市，无论是建造还是人物都呈现出和白天完全不同的色彩。

即使是白天很平常的景物在夜晚绚丽的灯光下都会给人很奇幻的感觉，但是要想利用数码相机拍摄这些美丽的夜景却显得有些困难，这很大一部分是由于数码相机本身的特性所决定的。

因此在拍摄夜景时更需要注意一些技巧，从而弥补相机的缺陷。

三、器材的准备
任何一款数码相机都可以拍摄夜景，但是最好能具有手动对焦、曝光补偿调节以及手动快门光圈设置等等这些手动设置功能，这样能完全按照你的意愿进行拍摄。

如果相机有遮光罩就更完美了，夜晚由于四周都是各种灯光，使用遮光罩可以避免其他灯光的干扰。

一个稳定的脚架是必不可少的，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能。

如果有可能最好准备快门线，这样能将相机的震动减到最小，若没有，利用相机的自拍功能也可曝光组合的选择从技术层面来讲，合适的曝光组合是照片是否成功的基础，对于夜景拍摄这个尤其重要。

一般来说，我们可以选择a挡（光圈优先）或m挡（手动模式）来进行夜景拍摄。

将f值设置为最大，然后再去调整快门值。

至于到底选择多长曝光时间，这是个仁者见仁，智者见智的问题。

同样的景色，有人认为明亮一点好，那么曝光时间可以设长一些；如果认为暗一点好，那么时间就相对短一些。

最好的办法是用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行选择。

同时在拍摄及时回放，从而调整你的曝光组合。

如何进行对焦
很多数码相机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法工作的现象，这个时候你可以切换到手动对焦，利用lcd来查看对焦的效果。

大概估计景物和相机之间的距离，然后通过lcd的数值显示，选择合适的焦距。

若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处（相机上焦距用∞表示无穷远），这样能起到很好的效果。

白平衡调节。