纺织材料学考研资料

棉纤维
1.棉的种类
（1）按棉花的品种分类
细绒棉：纤维平均长度为23-32mm，中段复圆直径为16-22um，中段线密度为1.4-2.2dtex，比强度为2.6-3.2cn/dtex，比长绒棉粗，比过去的品种比较细。

长绒棉：纤维平均长度33-46为mm，中段复圆直径为13-15um，中段线密度为0.9-1.4dtex，比强度为3.3-5.5cn/dtex。

粗绒棉：纤维平均长度为15-24mm，中段复圆直径为24-28um，中段线密度为2.5-4.0dtex，比强度为1.4-1.6cn/dtex。

非洲棉（草棉）品质与亚洲棉接近，纤维粗而短，已淘汰
（2）按初加工方法分。

初加工：将籽棉上的纤维与棉籽分离的过程，亦称轧棉。

（A）籽棉：带有棉籽的棉花。

（B）皮棉（原棉）：去除棉籽所得到的棉纤维。

皮棉重量占籽棉重量的百分数，称为衣分率（30％～40％）。

（C）锯齿棉：用锯齿轧花机加工的皮棉。

纺纱用棉多为锯齿棉。

(D）皮辊棉：用皮辊轧花机加工的皮棉。

(3)按原棉的色泽分类
1、白棉：正常成熟，为纺用棉
2、黄棉：霜黄棉。

少量使用
3、灰棉：雨灰棉，棉铃开裂时由于日照不足或雨淋，潮湿，霜等原因造成。

很少用。

2.棉纤维的生长过程
整个棉纤维的形成过程可分为三个时期:伸长期、加厚期、转曲期。

（1）伸长期：主要增长长度而胞壁极薄，形成有中腔的细长薄壁管状物。

（16-25天）（2）加厚期：细胞壁外向里逐日螺旋淀积纤维素，最后有中腔，与成熟度有关（35-55天）（3）转曲期：棉纤维干涸后，胞壁产生扭转，形成不规则的螺旋形，称为天然转曲。

“天然转曲”的成因：纤维素以螺旋状原纤形态一层一层沉积，螺旋方向有左也有右，在纤维的长度方向反复改变，当纤维干涸后，胞壁产生扭转，形成“天然转曲”。

天然转曲使棉纤维具有一定的抱合力，有利于纺纱工艺的进行和成纱质量的提高。

影响棉纤维长度的因素：品种、生长条件、后加工。

3.棉的初加工（适合种类，产量，优、缺点，棉加工后的长、细、整齐度）
4.棉的等级
●细绒棉——1-7级，3级为标准级，1-5级为纺用棉，7级以下为级外棉。

●长绒棉——1-5级
品级评定依据：成熟度、色泽特征、轧工质量
评定方法：实物标准结合文字标准（品级条件）
附1：唛头代号（原棉质量标识）
唛头代号按类型、品级、长度、马克隆值的顺序标示（六、七级原棉不标马克隆值级）。

●类型：黄棉“Y” ，灰棉“G”，白棉不作标示；
●品级：“1”、…、“7”；
●长度：“25”、…、“31”；
●马克隆值：用A、B、C标示；
●轧工：皮辊棉在质量标识下加“__”，锯齿棉不标。

例：229A 2表示2级棉，29表示手扯长度为29mm，马克隆值A级，该棉为锯齿棉白棉。

附2：什么叫原棉的业务检验？我国细绒棉检验有哪些项目？
原棉的业务检验，是按照国家统一规定的棉花标准进行的，作为商业结算的依据。

目前细绒棉检验标准按GB1103-72规定，主要检验项目有：品级、长度、含水、含杂四项。

①品级：依据棉花成熟程度、色泽特征、轧工质量分为七级，三级为标准级，品级评定按文字标准与实物标准结合进行。

②长度：用手扯长度法测定，以2mm组距的单数为计算单位，如29mm，27mm等。

③含水：用水分电测器进行测定，含水率标准定为10%，实际含水率不足或超过标准时，实行补扣。

④杂质：标准规定皮辊棉为3%，锯齿棉为2.5%，实际含杂率不足或超过标准时，实行补扣。

5.棉的组成物质
●主要成份：纤维素
●伴生物：蜡质、糖份、果胶、灰分，占5%左右
6.棉的结构
棉纤维的截面由外至内主要由表皮层、初生层、次生层和中腔四个部分组成。

（1）表皮层：影响表面性质。

棉蜡、果胶和脂肪组成。

具有防水和润滑作用，使棉纤维具有良好的适宜于纺纱的表面性能，
但棉腊会影响染整加工，应在染整加工前将其去除。

（2）初生层：约束和保护作用。

纤维的初生细胞壁，由网状原纤组成。

对棉纤维整体起约束和保护作用。

（3）次生层：纤维主体，决定主要的物理机械性质
1，棉纤维在加厚期淀积而成的部分，几乎都是纤维素。

2，纤维素逐日淀积一层形成了棉纤维的日轮。

3，与棉纤维的成熟度、天然转曲有关。

（纤维素以束状小纤维的形态与纤维轴倾斜呈螺旋形,在纤维长度方向上有左有右，使得棉纤维有天然转曲。

）
（4）中腔：影响颜色、保暖性等
1，纤维停止生长后，胞壁内遗留下来的空隙。

同一品种的棉纤维，外周长大致相等，次生层厚时中腔就小，次生层薄时中腔就大。

2，含有少量原生质和细胞核残余，对棉纤维的颜色有影响。

7.棉的形态
（1）纵向形态：具有天然转曲的扁平带状。

成熟度低的棉:薄带状、没有或很少转曲
过成熟的棉:呈棒状，转曲少见
横向形态：腰圆形有中腔。

8.棉的主要特性（酸碱性，丝光性，吸湿性，染色性，舒适性）
（1）水的作用：不溶于水，会膨胀。

纵向：1%-2%；横向：40%-45%（织物变厚导致缩水）。

（2）碱的作用：在碱中较稳定，不会被破坏。

丝光：通常是指棉制品（纱、布）在张紧状态下经浓碱液(NaOH或液氨)处理，以获得持久的光泽，并提高对染料吸附能力的加工过程。

丝光后结构变化：天然转曲消失成为棒状；无定形区有所增加，结晶区有所下降；
取向度提高。

丝光后性能变化：光泽、染色性改善；强力增大,尺寸稳定性增加；化学性能活泼。

单丝光：用纯棉纱织成布后，再将布进行丝光后处理。

双丝光：纱线经过丝光处理后织成布，再将布进行丝光处理。

（3）酸的作用：不耐酸（遇强酸水解或发生酯化反应）,利用该性质可生产涤棉烂花布。

涤棉包芯纱织物通过与有花纹的酸滚筒接后制得的半透明织物。

（4）氧化剂的作用：氧化剂会使纤维素发生降解破坏，特别在碱性条件下更严重。

（氧化性
漂白的条件控制）
（5）微生物的作用：不耐霉菌，霉变后强力下降。

（6）染色性：染色性好，可用多种染料进行染色。

9.棉纤维的主要服装面料的特性
1. 具有较好的吸湿透气性，回潮率10％左右；
2. 不是很怕阳光，但过度暴晒会使棉制品产生氧化现象；
3. 耐虫蛀不耐霉菌，最怕潮湿；
4. 虽然穿着舒适，但容易起皱，所以大多数洗后需要熨烫。

10.棉的主要品质
(1）长度指标与检验（单位mm）
①手扯长度Lh：按一定手法，整理而得的纤维束的长度。

工商交接中按该长度进行结算。

用手扯法来测定：按照规定的工作法，反复拉扯棉束，把梳理好的棉纤维放在黑绒板上，用钢板尺测量。

②主体长度Lm：一批棉样中含量最多的纤维的长度，Lm ≈Lh。

●根数Lm：纤维中根数最多的那部分纤维的长度
●重量Lm：纤维中重量最重的那部分纤维的长度（即主体长度落在重量最大的一组
中）。

常采用重量主体长度。

③平均长度：纤维长度的平均值。

有重量加权平均长度Lg 和根数平均长度 Ln。

④品质长度Lp ：又称右半部平均长度，比主体长度长的那部分纤维的重量加权平均长
度。

（用于确定工艺参数）
⑤短绒率：长度在某一界限以下的纤维所占的百分率（表示长度整齐度的指标）。

界限：细绒棉16mm ，长绒棉20mm。

⑥ 2. 5％跨距长度：数字式照影仪测试时，离纤维梳子即钳口线3.81mm（0.15in）处纤
维相对根数设为100％时从钳口线到纤维相对根数为2.5％处的距离。

附：纤维长度与纱线质量的关系
①与成纱强度：在一定范围内，长，成纱强度大；整齐度高，强度大；
②与成纱细度：长，极限细度细（保证强度）；
③与成纱毛羽：长，毛羽少；
④与成纱条干：长、整齐度高，条干好。

(2)成熟度:棉纤维细胞壁的加厚程度。

胞壁愈厚，愈成熟。

成熟度系数：是根据棉纤维腔宽与壁厚比值的大小所定出的相应数值，值越大越成熟。

将棉纤维成熟程度分为18组后所规定的18个数值，最不成熟的棉纤维成熟度系数定为零，最成熟的棉纤维成熟度系数定为5，用以表示棉纤维成熟度的高低。

一般正常成熟的细绒棉成熟度系数为1.5~2.0左右，长绒棉成熟度系数2.0左右，从
纺纱角度考虑成熟度系数为1.7 ~ 1.8较为理想。

测试方法：
● A. 中腔胞壁对比法：最基本的测试方法
● B. 偏振光法
偏光显微镜法：用干涉的颜色判别
偏光成熟度仪：成熟度不同偏振光透过率不同，得平均成熟度等数。

● C. NaOH膨胀法（显微镜法）：18%NaOH
● D. 气流仪法
附1：棉纤维的成熟度与纤维其它性能有何关系？
棉纤维的成熟度与纤维各项性能关系都很密切。

在棉纤维生长发育过程中，长度与成熟度无关，但由于成熟度低的纤维强力低，因此皮棉中低成熟棉的短绒率高，纤维长度偏短。

随着纤维成熟度提高，截面变粗，抗弯抗扭刚度大，单纤维强度增加，夭然转曲增加（过成熟纤维除外），纤维之间抱合性能好，原棉色白、光泽好，轧棉后的疵点、杂质少。

另外，成熟度高的棉纤维，吸湿较低，染色性较好。

附2：棉纤维的成熟度与纺织加工及产品质量有何关系？
其间关系可归纳如下：①棉纤维成熟度高，纤维经得起打击，易清除杂质、不易产生棉结与束丝。

②棉纤维成熟度高，抗扭刚度大，加捻效率较低。

③棉纤维成熟度高，加工过程中飞花、落棉等减少，成品制成率高。

④成熟度高的棉纤维纺纱时，由于牵伸效率高，熟条定量控制中应该偏重掌握。

⑤纤维成熟度太高，由于纤维截面粗，在相同粗细的细纱截面中纤维根数少，不利于细纱的强度与条干均匀度，因此成熟度高的棉纤维不一定能纺出高强度的细纱。

⑥用成熟度高的棉纤维加工的织物，耐磨牢度较好。

补充：
细度
指标：分直接指标和间接指标。

（P25）
直接指标：用直径、截面积及宽度等来表达。

间接指标：特克斯（定长制）；公制支数（定重制）；马克隆值 M
马克隆值 M：用马克隆气流仪测得的综合表达棉纤维细度与成熟度的指标。

本身无量纲，相当于单位长度（英寸）的重量（微克）。

值越大，纤维越粗。

M在3.5-4.9范围内的棉花具有正常的纺纱价值（优质马克隆值），过高的马克隆值，纺纱时的落棉量较少、棉纱条干均匀、纱疵少、棉纱外观等级高，但棉纱抱合力下降、断头率增加，棉纱强力和可纺支数下降；过低的马克隆值，棉纱强力和可纺支数较高，但纺纱时的落棉量较多、棉纱外观等级低。

美国农业部1966年做为分级指标，目前是欧美棉花市场的品质指标。

我国2000年新棉花标准中增设了马克隆值，按马克隆值的大小分A、B、C三级（A级最好）。

马克隆值A级（3.7-4.2）、B级（3.5-3.6,4.3-4.9）、C级（3.4级以下，5.0级以上）。

测试方法：
①中段切断称重法（步骤：梳理—切断(Lc =10mm)—称重(Gc, mg)—数根数(nc)—计算纤维细度(公制支数) ）
②气流仪法（比表面积S0：单位体积的表面积）
原理：在一定容积的容器内放置一定重量的纤维，容器两端有网眼板，可以通过空气，当两端有一定压力差的空气流过时，则空气流量与纤维的比表面积平方成反比。

细度与成纱质量、纺纱工艺的关系
①成纱强度及极限细度
其它条件相同时，纤维越细，成纱强度越高；可纺纱的极限细度愈细。

②成纱条干
纤维越细，成纱条干越均匀。

③纺纱工艺
纤维越细，加工时易扭结、折断而产生棉结、短纤维。

纤维越细时，刚性越差，细纤维不宜做起绒织物的起绒纱。

（3）天然转曲
棉纤维的外形特征之一，转曲的存在，使抱合力增大，有利于纺纱，提高产品的质量。

其指标的应用和测量在企业中很少见。

指标：转曲数，每1cm中扭转180度的个数
测试：显微镜或投影仪，一定长度纤维上转180度的次数，再换算成每厘米的转曲个数。

转曲多、抱合力大、品质好。

杂质：原棉中夹杂的非纤维性物质，如泥沙，枝叶，棉籽，破籽，虫屎等。

疵点：原棉中存在的有害于纺纱的纤维性物质，如索丝、棉结等。

标准含杂率：皮辊棉为3%，锯齿棉2.5%。

实际含杂不足或超过标准时，应按标准进行调整。

（4）原棉纺纱性能综合检验
手感目测、仪器检验、单唛试纺相结合（三结合）。

手感目测
通过手扯、手捏、手摸等人体感觉器官进行原棉性能检验。

●检验项目：长度及整齐度，强度，弹性，成熟度，色泽，抱合力，柔软性，杂质疵
点等。

●优点：取样多、速度快、代表性强、可在车间现场进行。

●缺点：对检验人员要求较高、人的主观影响大，一般无具体数据。

仪器检验
用实验室专门仪器进行单项性质测试。

●检验项目：长度、细度、强度、成熟度、含水、含杂等。

●优点：数据比较可靠、稳定（重现性好）。

●缺点：试验数量少、花费时间长、需专门仪器和经过训练的技术人员。

单唛试纺
单一批量的原棉在小型纺纱机台或车间大机上进行纺纱试验，从纺纱细度、成纱强度、条干、结杂以及纺纱过程中产生的问题来最后评定该批原棉的纺纱性能。

●优点：可以测定单项指标不能或无法检验的内容；
●缺点：试验成本高，费时费力。

纤维长度测量
一、纤维长度指标的基本表达
1．纤维长度
（1）根数加权长度
（2）质量(重量 )加权长度（巴布长度）
（3）截面加权长度
2．纤维长度界限及含量值
纤维长度界限：或称界限长度，某特定纤维含量值C （％）条件下的纤维长度LC 。

如C=2.5％，则长度界限为L2.5。

二、纤维长度分布的基本测量
1．一端整齐法
-按纤维长短顺序伸直均匀地排列，如拜氏图；
-纤维只一端对齐的伸直平行，长短混合排列，如人工手排（罗拉法）或梳片排（梳片法）和机械自动排（Almeter 法） （1）拜氏图【棉、羊毛、苎麻、不等长化纤、绢丝长度
分布测定】 先将纤维理成一端整齐的纤维丛，然后将纤维按 右图排成一端整齐、长短挨序、密度均匀的纤维长度 排图。

纵坐标为纤维长度，横坐标可看成纤维概数的
累积数。

（由作图可以获得的长度特征值：有效长度、短纤维
百分率、长度差异率等指标。

）
最大长度OC ，交叉长度OL ，有效长度L 4B 4
短纤维含量R n 纤维长度的整齐度K （％）
（2）Almeter 测量法【毛条、棉、麻纤维条子的长度测定】
是将一端整齐的纤维束从头端进入电场，因纤维量的增加合极板间电系数改变，引起 电容信号的改变。

由于电容值与极板间的纤维质量（Δm =S (l )·Δl · γ(l )）成正比，假设纤维密度γ(l )不随纤维丛长度而变，极板宽度∆l 为常数，则长度l 处的纤维含量只与纤维丛的截面积S (l )有关。

（3）罗拉法【棉纤维】
采用一端雇平齐纤维束制样，并放入罗拉长度分析仪中，平齐端在前，由转动罗
拉送出，平齐的一端在前，较短纤维在脱离罗拉钳口的控制，可用钳夹将脱离控制的纤维按2mm 间距长度分组收集称重。

（典型的加权长度测量）
一般指标有：主体长度、品质长度、短纤维率、重量平均长度、长度均匀度和基数。

（4）梳片法【羊毛、苎麻、不等长化纤、绢丝】
主要原理：是将置于多排、等距（10mm ）梳片内的纤维条，从头端以3mm 的间距
夹持取下，并转移至另一相同的梳片架上，排成一端整齐的纤维丛，然后将排齐的纤维从头端每10mm 分组取下，称重，得纤维各长度组的重量数据和长度分布直方图。

（典型的加权长度测量）
一般指标有：主体长度、重量加权长度、基数、短毛率等。

2、逐根测量法
（1）Wira 法（毛）
方法：是用镊子夹持纤维靠在沟槽辊上，转动该辊，推动镊子，纤维被拖出。

纤维拖完时，张力杆发出声响，镊子停止移动，并以镊子按动所在位置的琴键（频数计数器），可记录纤维长度和根数。

（2）AFIS 法
指标：根数、质量加权平均长度、上四分位长度、短纤维含量（重量和根数加权）
3、纤维须丛法 24315100OB B B 3n ⨯=R )1(100)B L B L 1(1004455∆-=-=K
（1）光照影法（HVI） P66 （2）微夹取法 P67
纤维细度测量
一、指标
二、测量方法
1、称重与长度的测量
①中段切断称重【适用于伸直性较好的纤维】
将纤维排成一端整齐、平行伸直的棉束，然后用纤维切断器在纤维中段切取一定长
度（棉10mm）的纤维束，在扭力天平上称重，然后计数中段纤维的根数，计算N m。

②长丝摇取定长的称重
采用周长1m，在一定张力下，绕取（50圈或100圈，即50m或100m），达到吸湿
平衡，称得重计算。

2、直径测量法
①传统的显微镜观测法
原理：是通过普通光学显微镜加投影棱镜，使纤维形态放大投影在平面上，用专用的标尺卡量纤维的直径，并计数根数n i。

②OFDA法
③激光纤维直径没重法
3、气流仪法【棉羊毛】
在一定容积的窗口内放置一定重量的纤维，窗口两端有网眼板可以通过空气，当两端一定压力差的空气流过时，则空气流量与纤维的比表面积的平方成反比例关系。

4、振动测量法 P75
纤维卷曲测量P79
一、指标
卷曲数、卷曲率、卷曲比、卷曲回复率、卷曲弹性率、清晰度
二、测量方法
①单纤维卷曲度测量
②纤维段弯曲率测量
③纤维丛（束）卷曲整齐度测量
④纤维集合体的膨松度测量
纤维转曲测量
纤维的截面形状
一、截面异形的表征
1．截面的轮廓波动异形
2．截面的直径变异异形
径向异形度、截面异形度、造形系数、周长系数、表面系数、椭圆比、内凹度、纤维异形的保持率
二、截面空心与复合的表征
1．截面的空心
中空度、空隙率、中腔率、偏心度
麻：主体：（纤维素，果胶，木纤维素）。

苎麻，亚麻
1.麻的来源
韧皮纤维来源于麻类植物茎秆的韧皮部分，纤维束相对较软（相对于叶纤维），又称软质纤维。

主要有苎麻、亚麻、黄麻、汉（大）麻、槿（洋）麻、茼麻、红麻、罗布麻。

叶纤维来源于植物的叶子，纤维束相对较硬，又称硬质纤维。

主要有剑麻、蕉麻
2.麻的组成：麻是天然纤维素纤维，与棉的化学组成差不多,只是各种成份的比例不同。

(1)苎麻:又称中国草，我国产量占世界90％以上。

苎麻纤维的形态结构:纤维细长，两端封闭，有胞腔。

横截面形态:椭圆形，有中腔，胞壁上有裂纹。

纵向形态:圆筒形或扁平形，没有转曲，有的有明显的条纹。

苎麻纤维的主要性能
①纤维规格:20-250mm，最长600mm。

宽度20-80µm，线密度平均5dtex。

纤维越长越
粗。

②强度和伸长:强度天然纤维中最高，伸长较低（常见天然纤维中最低）。

平均强度6.73cN/dtex。

伸长率3.77%。

湿强高于干强20% -30%。

③初始模量:初始模量大，刚硬，抱合力小，纱线毛羽多。

④弹性:弹性差，加上纤维断裂功小，织物抗皱性和耐磨性差。

⑤光泽:脱胶后色白且光泽好。

⑥吸湿性:吸、放湿性能非常好。

苎麻织物3.5小时即可阴干。

⑦耐酸碱性:耐碱不耐酸。

⑧热性:耐热性好于棉，200度时纤维开始分解。

⑨染色性:容易染色。

苎麻的应用:夏季服装面料（纯纺或混纺）、工艺品、袜子等。

(2)亚麻:分纤维用、油用和油纤兼用三类。

我国产量居世界第二位。

亚麻纤维结构:横向形态：多角形，有中腔。

纵向形态：两端封闭，无转曲。

亚麻纤维的主要性能
①长度:单纤维长10-26mm，工艺纤维长400-800mm。

②细度:亚麻工艺纤维截面约10-20根单纤维。

越细强度越高，断头率越低。

③强度:断裂比强度4.4cN/dtex（小于苎麻）。

④色泽:好：银白淡黄、灰色；差：暗褐、赤色。

⑤吸湿性:较好。

织物4.5h可阴干。

⑥抗菌性:较好。

3.麻和棉的相比：强度高，吸湿性和放湿性比棉好，穿着舒适，麻的细度和长度（除苎麻外，长度都比棉纤维短）
4.麻选用（工艺纤维）纺纱
工艺纤维：又称束纤维。

亚麻、黄麻、洋麻等单纤维很短，不能采用单纤维纺纱，而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束的束纤维作为纺纱用纤维，称为工艺纤维。

毛：羊毛，羊绒，兔毛
1.羊毛的种类（主要）：绵羊毛，细绒毛，粗绒毛，发毛，两型毛，同质毛，异质毛（1）按动物品种分：绵羊、骆驼、驼羊、兔毛、貂
（2）按取毛后原毛的形状分：被毛、散毛、抓毛
（3）按纤维粗细和组织结构分：
绒毛（无髓毛）：细绒毛（8～30μm）、粗绒毛（30～52.5μm）
粗毛： 52.5～75μm，有髓质，卷曲少，粗，光泽强。

发毛：>75μm，粗长，无卷曲，突出毛丛顶端。

两型毛：兼有无髓毛和有髓毛的特征，即不连续的髓质。

死毛：除鳞片层外几乎全是髓质。

脆、无光泽、不易染色、无纺用价值。

（4）按纤维类型分
同质毛：毛被中只含有一种粗细类型的毛
异质毛：毛被中含有不同粗细类型的毛（死毛、粗毛、绒毛）
（5）按剪毛季节分：春毛、秋毛、伏毛
（6）按加工程度分：污毛、洗净毛
2.毛的主要组成：天然蛋白质或角元纤维
化学组成: 羊毛的主要组成为蛋白质：α-氨基酸（羊毛有20多种）形成的多缩氨酸链。

组成元素C、H、O、N、S 。

α-氨基酸的通式：
结晶、取向：羊毛侧基R大、复杂，稳定的分子链为螺旋链（α型），因此分子不
易排列整齐，故比蚕丝的取向度、结晶度低。

3.羊毛的结构:【从外向里：鳞片层、皮质层、髓质层（仅粗羊毛中有）】
鳞片层:根部附着于毛干，梢部张开并指向毛尖。

覆盖形式有：环状、瓦状、龟裂状。

鳞片保护毛干，影响羊毛的光泽、手感和缩绒性。

细羊毛鳞片密度大，鳞片张角
大，多呈环状，光泽柔和；粗羊毛鳞片较稀，呈瓦片状或龟裂状，易紧贴于毛干，
光泽强。

皮质层:是羊毛的主要组成部分，决定物理化学性质。

皮质细胞组成：正皮质、偏皮质、间皮质细胞。

皮质细胞由单分子、基原纤、微
原纤、原纤、巨原纤各层次结构堆砌而成。

皮质层是造成羊毛卷曲的原因之一：偏皮质细胞由湿到干收缩率大于正皮质细胞。

当正、偏皮质分居于纤维的两侧，并在长度方向上不断转换位置，由于两种皮质
层的物理性质不同引起的不平衡，形成了羊毛的卷曲。

皮质层的比例越大，羊毛的性能越好。

髓质层:结构松散、含有色素和较大的气孔，几乎无强度和弹性。

羊毛越粗，髓腔越大，质量也越差。

粗羊毛有髓质层，细羊毛没有。

兔毛无论粗
细均有髓质，且呈颗粒状分布，此特征可用于鉴别兔毛。

4.羊毛的形态
纵向形态：具有天然卷曲，且表面有方向性排列的鳞片
横向形态：圆形或椭圆形（细羊毛接近圆形，粗羊毛呈椭圆形）
马海毛的形态：马海毛正皮质细胞分布位于中心，偏皮质细胞分布在周围，呈皮芯分布，则马海毛的卷曲少
5.羊毛的主要性质：
（1）酸的作用:属耐酸性较好的纤维。

稀硫酸中煮几个小时也无大损伤，80％的硫酸常温短时间处理，强度损伤不大。

（2）碱的作用:羊毛对碱的稳定性较差。

经碱作用后，变黄、含硫量降低、溶解性增加。

在5%的氢氧化钠溶液中煮沸5分钟，羊毛溶解。

（3）缩绒性:羊毛在湿热及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠，交编毡化，这一性能称之～。

a.缩绒的原因:
内因：缩绒是各项性能的综合反映。

定向摩擦效应、高度的恢复弹性和天然卷曲是缩绒
的内在原因。

外因：温湿度、化学试剂和外力作用是促进羊毛缩绒的外因。

b. 防缩方法
氧化法（降解法）：使用化学试剂破坏羊毛的鳞片，降低摩擦效应，减少纤维单向运动和
纠缠能力。

树脂法（添加法）：在羊毛的表面涂以树脂薄膜或加入黏结纤维，限制纤维的移动来减小
或消除羊毛纤维间的摩擦效应。

(4)摩擦效应:定向摩擦效应：羊毛表面的鳞片，根部附着于毛干，尖端指向毛尖，使逆鳞片
方向的摩擦系数大于顺鳞片方向的摩擦系数，这一特性称之～。

6.羊毛的主要的品质：细度（最重要的品质指标），长度次之，卷曲
（1）长度 :自然长度（毛丛长度）：纤维束在自然卷曲下，两端间的直线距离。

羊毛收购和
选毛后搭配时使用（商业习惯叫羊毛高度）。

伸直长度：把天然卷曲拉直，用尺测出的长度。

生产中，用于评价羊毛的品质。

细羊毛：6～12cm ；半细毛：7～18cm ；长毛种羊毛：15～30cm 。

（2）细度：截面近似圆形，一般用直径来表示。

指标：平均直径： (μm ) 羊毛的平均直径11~70μm ，平均直径越粗，粗细越不匀，可用均方差和变异系数表示
羊毛的粗细不匀，变异系数一般在20%～30%。

品质支数：毛纺业长期延用下来的表示羊毛细度的指标, 指的是实际可纺精梳毛纱的英
制支数，现在则表示平均直径在某一范围内的羊毛细度。

羊毛细度与它的各种性质关系密切：一般绵羊毛越细，细度离散小、相对强度高、卷曲
度大、鳞片密、光泽柔和、纤维柔软、但长度偏短。

（3）密度：羊毛的密度约1.32g/cm 3,常见天然纤维中最小，髓腔越大，密度越小。

（4）卷曲：卷曲的形成：正、偏皮质非均匀分布的结果。

表示方法：定量：卷曲度：每厘米内的卷曲数。

定性：弱卷曲、常卷曲、强卷曲。

弱卷曲:卷曲波形浅，卷曲数较少。

半细毛和异质毛属此。

常卷曲:卷曲波形近似半圆形。

细羊毛属此。

用于精梳毛纺，纺制有弹性和表面光洁的纱
线和织物。

强卷曲:卷曲的波幅较高，卷曲数较多。

细毛羊腹毛属此。

用于粗梳毛纺，纺制毛茸丰满、
手感好、富有弹性的呢绒。

卷曲与羊毛性质的关系
a. 卷曲整齐，毛丛紧密、外界影响小，羊毛质量好。

b. 卷曲好，抱合力大。

c. 卷曲与织物风格有关，常卷曲宜做精纺，强卷曲宜做粗纺。

（4）吸湿性：羊毛的吸湿性的所有纤维中最好的
（5）强伸性：强度天然纤维中最低，伸长天然纤维中最大。

弹性恢复能力最好，织物不易
起皱。

湿强小于干强
附：改性羊毛
1、拉伸细化绵羊毛
采用物理拉伸改性的方法获得的细绵羊毛，其可提高可纺纱支数，生产高档轻薄型毛纺面料。

拉伸使鳞片受损，皮质层受破坏，染色易产生色花。

2、超卷曲羊毛
又称膨化羊毛，粗羊毛卷曲少，成纱手蓬松度低。

粗羊毛经拉伸、加热松弛后收缩，外观卷曲，线密度降低，可纺性提高。

同种成衣用膨化羊毛加工可节省20％的原料，且更保暖、舒适。

3、丝光羊毛和防缩羊毛
两者皆通过化学处理将羊毛了鳞片进行剥蚀，产品都具有防缩绒、可机洗效果。

丝光羊
毛的光泽更好，被誉为纺羊绒的羊毛。

方法：剥鳞片减量法、树脂添加法。

n d d i ∑=。