丝绸之路上的刺绣与缂丝
缂丝
缂丝目录[隐藏]概况简介相关记载源流历史作品品种市场价值缂丝分类遗产名录缂丝名家[编辑本段]概况简介缂（Kè）丝（英译：silk tapestry w ith cut designs，纺织英文辞典：K‟o-ssu,K'o-ssy），又称作“刻丝”、“克丝”或“尅丝”，文异音同。
旧时又“长刻丝”、“刻丝作”、“刻色”等。
缂丝在海外也有其他名称“缀锦”、“缀织”、“织成锦”等。
《玉篇》说：“缂，织纬也。
”由于织造的作品在图案与素地接合处微显高低，呈现一丝裂痕，犹如镂刻而成，故称“刻丝”。
其成品正反两面如一，与苏绣双面绣有异曲同工之妙，与苏绣一起被誉被“苏州织绣双璧”。
与刺绣、玉雕和象牙雕、景泰蓝并称为中国四大特种工艺品，并与云锦合称为中国两大珍品手工丝织物。
古有“织中之圣”和“一寸缂丝一寸金”的美誉。
由于经得起历史的考验，又被称之为“千年不坏艺术织品”。
[编辑本段]相关记载明周祈《名义考》：“刻之义未详，《广韵》…缂、乞格切，织纬也‟。
则刻丝之刻，本作缂，误作刻。
”宋庄绰《鸡肋篇》：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木杼上，随所欲作花草禽兽状。
以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。
承空视之如雕镂之象，故名刻丝。
”明初曹昭《格古要论》称“刻丝作”曰：“宋时旧织者，白地或青地子，织诗词山水，或故事人物花木鸟兽，其配色如傅彩，又谓之刻色作。
”我国宋代刻丝大盛，据《清秘藏》所记有“楼阁”、“龙水”、“百花攒龙”、“紫宝阶盛地”、“紫大花”、“五色簟文”等等数十百种。
明代宫中设刻丝匠专事御用刻丝物品，民间以吴市出品为巨擘，清乾隆刻丝亦复大盛，且极精好。
嘉道之后，则日形衰落，甚至无人业此矣。
《红楼梦》所记尚能窥其“盛况”也。
《红楼梦》第五一回：“凤姐命平儿将昨日那件石青刻丝八团天马皮褂子拿出来，给了袭人。
”关于缂丝的称谓，历来有所不同。
中国古代字书《玉篇》释“缂，紩也，织纬也”。
缂丝是什么意思
缂丝是什么意思
又称“刻丝”，是中国传统丝绸艺术品中的精华。
是中国丝织业中最传统的一种挑经显纬，极具欣赏装饰性丝织品，中国特有的将绘画移植于丝织品的一种工艺美术品，以细蚕丝为经，色彩丰富的蚕丝作纬，纬丝仅于图案花纹需要处与经丝交织。
宋元以来一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰、御真（御容像）和摹缂名人书画。
因织造过程极其细致，摹缂常胜于原作，而存世精品又极为稀少，是当今织绣收藏、拍卖的亮点。
常有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的盛名。
苏州缂丝
苏州缂丝50多年前，中国考古学家打开了明万历皇帝定陵，那些刚刚还色泽鲜艳的珍贵文物一接触自然环境立即发生风化，尤其是那件被称为“衮服”的龙袍。
文物保护专家在苏州找到了缂丝老艺人王嘉良，终于重现龙袍昔日的真容。
至此，缂丝这项古老的民间手工艺再次引起了人们的关注，2006年缂丝技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。
众所周知，中国三大工艺品中刺绣位列榜首，而苏绣可谓是中国丝织手工艺品中的上品，但要问中国丝织手工艺品中的颠峰之作，那非缂丝莫属了。
缂丝被文人赞誉为“雕刻了的丝绸”，但它并非真的用刀来雕刻，而是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的织物。
纬丝按照预先描绘的图案，用多把小梭子按图案色彩分别挖织，同一种色彩的纬线不必贯穿垒幅，只需根据纹样的轮廓或画面色彩的变化，不断换梭，采用局部回纬织制，因而在织物上花纹与素地、色与色之间的交界处呈现一些互不相连的断痕，似刀镂刻状，悬空背光观察，呈现出小孔和断痕，古人形容“承空观之，如雕缕之象”，故称缂丝。
缂丝作品不但结构严谨且技艺高超精湛，尤以大幅缂丝画为特色，品格高雅且富贵气象十足，身价骄人，贵比金玉，有“一寸缂丝一寸金”之美誉。
缂丝的工艺流程，一般有16道工序：落经线、牵经线、套筘、弯结、嵌后轴经、拖经面、嵌前轴经、捎经面、挑交、打翻头。
箸踏脚棒、扪经面。
画样、配色线、摇线，修毛头。
缂丝的织造技法为；结、掼、勾、戗、绕、盘梭、子母经、押样梭、押帘梭、芦菲片、笃门闩。
削梭、木梳戗、包心戗、凤尾戗等，技法众多。
但无论做什么缂丝品，结、掼、勾、戗这四个基本技法是绝对不可少的。
苏州缂丝技艺的历史传承缂丝本是北方工艺，南宋南渡时传人苏州，吴中盛产丝绸，其丝有纤维长、强度高，弹性好等特点，是表现缂丝艺术个性的最佳材料。
因此，缂丝一经传人便很快形成自己的特色。
受宫廷画的影响，开始以摹缂名人书画为能事，“夺丹青之妙、分翰墨之长”，甚或造及“胜于原作”的境界。
一带一路的倡议下缂丝的发展
艺术大观Art Panorama一带一路的倡议下缂丝的发展谢顺利（苏州仁利缂丝艺术馆，江苏 苏州 215100）摘要：针对当前大众对中国传统纺织工艺——缂丝的认识浅薄、缂织手工艺人稀少、产品制作不易难以推广等问题，探索在新时代环境下，特别是一带一路倡议下缂丝的发展对策。
将缂丝工艺发展置于历史发展之中，对缂丝发展的具体情况进行分析，抓住国家政策扶持的政策优势与互联网高速发展的时代机遇，培育新一代缂丝手工艺人，结合缂丝的特殊性开发产品、推陈出新，使缂丝工艺实现可持续性发展，保护国家的非物质文化遗产。
关键词：缂丝；一带一路；缂丝的发展；对策一、缂丝发展和一带一路的渊源“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称， 起源于“丝绸之路”“茶马古道”、发展于“茶马互市”，是促进古代中原和西域两个地区的经济发展、文化交流的桥梁。
缂丝就是在丝绸之路上发展而来的。
缂丝是以真丝为原料、采用通经断纬的方法织成的丝织品，通经断纬的制造方式称为缂织。
缂丝历史悠久，取材考究，是 “高端产品”定位的工艺美术精华与中国传统文化的灵魂，具有极高的艺术与文化价值。
大多数学者认为，缂丝起源于缂毛。
缂毛是一种西域工艺，以毛为原料，采用缂织技术。
因为丝绸之路的发展，西域的商人将这种纺织技术带入中国，当地汉人将丝绸代替毛， 改良了缂织，产生了缂丝。
丝绸之路的发展促进了缂丝的形成，缂丝也作为一种文化载体大量输出。
随着唐代的兴盛，遣唐使以及各国的传教士纷纷来到大唐，对缂丝的传播起到了巨大的推动作用。
在这一时期缂丝也传入了邻邦日本，并且被日本人民所喜爱。
自元朝开始，缂丝唐卡作为汉族为向西藏表示友好的礼物而大量输入，促进了汉藏文化交流。
民国时期，缂丝大量出口日本，主要作为和服上的腰带使用，中国缂丝文化与日本和服文化交流融合。
现代中国一带一路的倡议是对古代丝绸之路的传承和提升，这既是对传统历史文化的复兴，也是对当下多变形势的应对。
穿越千年的丝绸“雕刻”
穿越千年的丝绸“雕刻”缂丝缘起具有悠久历史的缂丝工艺品，高雅艳美，深受世人的珍爱。
从历史资料和出土实物看，早在汉魏时期就出现了一种缂毛的织物。
1914年，英国人斯坦因在我国新疆境内盗掘古墓，在古楼兰遗址所得到的文物中，就有汉代具有“中国希腊混合风格的毛织物花纹残片”，即一种缂毛的织物。
从蒙古出土的汉代“山石树”丝织残片来看，可知早在汉代就已经有一种近似缂丝这样通经断纬的特殊织造技术了。
缂丝的通经断纬织法最早来自西亚和西域民族的缂毛织法，并由回鹘人（今维吾尔族的祖先）在宋代逐渐传至中原。
1973年在吐鲁番阿斯塔那墓发现的公元7世纪女俑束腰带，是迄今发现最早、最完整的缂丝实物，有草绿、中黄等八色彩丝，运用通经断纬技法织出几何图案。
它们的织造方法和北京双塔庆寿寺出土的元代缂丝《紫汤鹅戏莲片》是完全一致的。
从以上这些实物来看，其织法均为通经断纬之单经平纹交织物，所不同的是唐代以前主要以毛线织成，至唐代纯以丝线织成。
由此证明，缂丝这种特殊的通经断纬缂织技术，我国在汉、魏之间就已经有了。
唐代缂丝唐代以前的缂织法主要受织锦方法的影响，一般以 缂丝是一种古老的丝织技艺，如同是在丝绸上雕刻出来，有镂雕之象，也被称为“刻丝”。
缂丝在汉代从西亚传到中国，再从西域传到了宋代并达到缂丝工艺和技艺的顶峰，成为历代皇家御用之物宫廷之作，达官贵人和文人雅士的炫耀标识。
明清时期缂丝制作中心集于苏州，缂丝成品以其制作繁复、缂织精良、朴素高雅、端庄秀丽、慧中秀外、经久耐用，堪称织中之圣。
且作品正反如一，与双面绣有异曲同工之妙。
因缂丝的难度非常大，织造起来耗时、费力、费工，难以复制，因此历来被皇室宫廷垄断，民间难得一见。
齐缂或平缂为主。
缂丝的这种缂织方法费时费工，且受配色晕色的局限，一般以几何花纹为主，多用于制作丝带等饰物。
到了唐代，缂丝技术出现了构缂法和绕缂法，弥补了以前的缺陷。
由于没有使用晕色匹配，唐代缂丝色彩层次尚不够丰富，但采用了金线地纹缂织法，表面上比以往更显华贵。
中国古代丝织业的缂丝技术
中国古代丝织业的缂丝技术缂丝(kesi)又称“刻丝”，我国传统的丝织工艺品之一。
丝绸是中国丝绸艺术的精华。
“克丝”是一种通过经纬向展示图案，形成图案边界，具有雕刻和雕刻效果，具有丰富的双面感和立体感的工艺品。
克丝是一种特殊的丝织工艺，不同于普通的丝织和织锦。
它是由丝绸挂毯制成的，最初由画家绘制成绘画，或人物、风景、鱼、昆虫、鸟和动物。
然后，艺术家们从画作中复制丝绸经面，然后在一台小型木制机器上使用竹叶状梭子作为工具，使用各种颜色的线条“穿过子午线，回到纬线”法，一梭一丝地制作，而一般刺绣的织法皆为通经通纬法，即纬线穿通刺绣织物的整个幅面。
缂丝是绘画与缂织的综合艺术。
一幅缂丝作品，正反两面纹样丝毫无差，与双面绣异曲同工、相映成趣。
纵观画面隔断处，与镂刻相仿，因此，缂丝又叫刻丝或赳丝。
Kesi的生产工具简单，工艺复杂。
整经、嵌经、抽样、纬编、后整理等10余道工序。
这项技术易学难精。
织一件成品需要相当长的时间。
俗话说“女人老了才能完成”。
克西最初是一种北方工艺品。
它在南宋时期传到苏州。
吴忠盛产丝绸。
蚕丝具有纤维长、强度高、弹性好的特点。
它是表达柯西艺术个性的最佳材料。
因此，克丝工艺一经流传，就生根发芽、发展起来，并很快形成了自己的特色。
缂丝有其专用的织机――缂丝机，这是一种简便的平纹木机。
缂织时，先在织机上安装好经线，经线下衬画稿或书稿，织工透过经丝，用毛笔将画样的彩色图案描绘在经丝面上，然后再分别用长约十厘米、装有各种丝线的舟形小梭依花纹图案分块缂丝。
缂丝能自由变换色彩，因而特别适宜制作书画作品。
彩纬的织工须有一定的艺术造诣。
缂丝织物的结构则遵循“细经粗纬”、“白经彩纬”、“直经曲纬”等原则。
即：本色经细，彩色纬粗，以纬缂丝，只显彩纬而不露经线等。
由于彩纬充分覆盖于织物上部，织后不会因纬线收缩而影响画面花纹的效果。
缂丝其实并非真的用刀来雕刻，这是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的平纹缂丝：纬丝按照预先描绘的图案，各色纬丝仅于图案花纹需要处与经丝交织不贯通全幅，用多把小梭子按图案色彩分别挖织，使织物上花纹与素地、色与色之间呈现一些断痕，类似刀刻的形象，这就是所谓“通经断纬”的织法。
缂丝的发展
仙山祥云金龙图
明代缂丝的技术水平 在继承宋元缂丝的优秀 传统的基础上有进一步 的发展。缂丝技法除继 续沿用宋元之外, 创造 了装饰味很浓的凤尾戗 和双子母经缂丝法。 明代缂丝的艺术风 格颇具精丽艳逸风,与宋 代缂丝的典雅庄重之韵, 可谓各有千秋,相异其趣。 但到嘉靖以后,缂品上过 多地使用补色,用丝不细, 织（kè），又称 “刻丝”，是中国 传统丝绸艺术品中 的精华。是中国丝 织业中最传统的一 种挑经显纬，极具 欣赏装饰性丝织品。
缂丝是一种经彩纬显 现花纹，形成花纹边 界，具有犹如雕琢缕 刻的效果，且富双面 立体感的丝织工艺品。 缂丝的编织方法不同 于刺绣和织锦。
缂丝的工艺流程如下:
1. 落经: 将生丝调到织机后轴上。 2. 牵经( 穿竹筘) : 把生丝经线按需要的根数、尺寸牵出。 3. 上经: 包括接经头, 拖刷经面, 打结, 嵌经面, 捎紧。 4. 挑交: 把经面上的经丝交替分成为一根上一根下。 5. 打翻头: 把每根经丝扣上丝线圈, 结在木条板上,分成上下两排, 使经 面可上下交替开口。 6. 拉经面: 在上好的经面上, 拉上几梭纬线, 使经面排列均匀。 7. 上样: 把图案勾稿用撑样板托于经丝下面, 用蘸墨毛笔依样在经丝上勾 画出来。 8. 摇线: 将熟丝色线摇绕至梭子中的竽筒( 古称“棦”, 材料为竹子或 木头) 上, 然后将线筒装进梭子。 9. 缂织: 足踏竹棒, 控制翻头上下开口, 手工穿梭后将梭子在纬线上均 匀拨压, 另一手将线条轻轻按捺, 逐渐放松纬线, 拨压好后交替经面开口 穿梭拨压。完成后将作品从织机上剪下。 10. 修毛: 完成后的缂丝织品正面附毛( 纬线线头) , 织品铺平后用剪刀 将线头修剪无痕, 至此作品全部完成。 11. 装裱上框: 将织品裱装于镜框之中, 精品多以红木镜框装裱。
清代缂丝总结
清代缂丝总结1. 引言清代是中国织绣技艺发展的重要时期，缂丝作为清代的一种传统绣艺，得到了广泛的应用和发展。
本文将对清代缂丝进行总结，介绍其概述、特点和应用等内容，以便更好地了解和学习这一优秀的传统工艺。
2. 概述缂丝是一种绣艺，其主要特点是使用金银丝线进行刺绣，并配合丝绸面料完成绣制。
清代缂丝绣品常以花鸟、山水等自然景物为主题，具有细腻、华丽的特点。
缂丝绣品在清代以及后来的时代中，被广泛用于宫廷装饰、礼仪用品、服装等方面。
3. 特点3.1 刺绣技艺精湛缂丝绣品制作过程中，需要绣工运用精湛的技艺进行刺绣。
绣工使用稀有的金银丝线进行绣制，将细腻的花纹刺绣在丝绸面料上，使绣品更加华丽、细腻。
3.2 色彩丰富华丽缂丝绣品具有丰富、鲜明的色彩。
绣工使用各种色彩的丝线和珠片，勾勒出色彩鲜艳、丰富多样的花卉图案，使绣品呈现出华丽的效果。
3.3 图案精美独特缂丝绣品的图案设计精美独特，绣工常以自然界的花鸟、山水为题材。
图案中的花卉栩栩如生，鸟兽活灵活现，富有生机和动感。
3.4 绣品多样化清代缂丝绣品的应用范围广泛，包括宫廷装饰品、礼仪用品、妇女服饰等。
不同用途的绣品在图案设计、尺寸大小等方面存在差异，展现了缂丝绣品的多样性。
4. 应用4.1 宫廷装饰清代宫廷中经常使用缂丝绣品进行装饰，例如绣制在锦帐、屏风和床帏上，展现了清代皇家的豪华与尊贵。
4.2 礼仪用品缂丝绣品在清代礼仪活动中扮演重要的角色。
例如，官员在参加重要场合时，常佩戴缂丝绣制的衣物或头饰，以显示其身份和尊贵。
4.3 女性服饰清代妇女常常佩戴缂丝绣制的发饰、腰带和鞋面等。
这些绣品不仅具有装饰作用，还展示了妇女的文雅和品位。
5. 结论清代缂丝绣品以其精湛的技艺、华丽的色彩和独特的图案而闻名。
它在清代社会中扮演着重要的角色，同时也为后代留下了宝贵的文化遗产。
通过对清代缂丝的总结，我们可以更好地了解和学习这一传统工艺，保护和传承这一瑰宝。
我国古代丝绸的经典工艺
我国古代丝绸的经典工艺
中国古代丝绸工艺以其精湛的技术和独特的风格而著称，被誉为世界纺织史上的瑰宝。
以下是我国古代丝绸的一些经典工艺：
1. 编织：编织是丝绸工艺的基础，通过细长的细丝交织而成。
古代的编织技术主要有简单的平纹和多样的斜纹织法，通过调整纱线的密度和色彩，可以编织出丰富多彩的图案和花纹。
2. 染色：古代丝绸的染色技术非常发达，采用的染料有植物染料和矿物染料。
其中，蓝色的蓝靛染料和红色的茜草红染料是古代丝绸染色中最重要的两种颜料。
通过不同的染色技法和染料组合，可以制作出具有丰富色彩层次和变化的丝绸织品。
3. 刺绣：刺绣是一种将丝线刺绣在织物上的技术，也是古代丝绸工艺中的重要一环。
古代的刺绣工艺非常精密，通过绣针穿插于织物之中，形成丰富多样的图案和图像。
刺绣技艺被广泛应用于宫廷纺织品和贵族服饰中，充分展示了古代丝绸工艺的华丽和精细。
4. 织锦：织锦是中国古代丝绸工艺的顶峰之一，以其精巧的织造和华丽的图案而闻名。
织锦工艺采用多线织造技术，通过将不同颜色和质地的丝线交织在一起，织成富有层次感和立体感的图案。
织锦是贵族和宫廷的专属产物，常被用于宫廷装饰品和礼品。
5. 织纱：织纱是将原丝经过处理和加工后，织成细丝的过程。
古代的织纱技术非常精湛，通过细腻的手工和复杂的工序，使得纺织出来的丝线质地细腻、均匀，具有很高的品质和价值。
织纱是丝绸工艺的基础，也是实现其他丝绸工艺的前提。
这些经典的丝绸工艺在古代中国丝绸制造业中扮演了重要的角色，使中国丝绸成为世界纺织史上的瑰宝。
至今，这些工艺仍然保留并发展着，成为中国文化和工艺品的重要代表。
简述中国丝绸的历史
简述中国丝绸的历史专家们根据考古学的发现推测，在距今五六千年前的新石器时期中期，中国便开始了养蚕、取丝、织绸了。
到了商代，丝绸生产已经初具规模，具有较高的工艺水平，有了复杂的织机和织造手艺。
在西周及春秋战国时期，几乎所有的地方都能生产丝绸，丝绸的花色品种也丰富起来，主要分为绢、绮、锦三大类。
锦的出现是中国丝绸史上的一个重要的里程碑，它把蚕丝优秀性能和美术结合起来，丝绸不仅是高贵的衣料，而且是艺术品，大大提高了丝绸产品的文化内涵和历史价值，影响是很深远的。
到了秦汉时期，丝织业不但得到了大发展，而且随着汉代中国对外的大规模扩展影响，丝绸的贸易和输出达到空前繁荣的地步。
贸易的推动使得中原和边疆、中国和东西邻邦的经济、文化交流进一步发展，从而形成了著名的"丝绸之路"。
这条路从古长安出发，经甘肃、新疆一直西去，经过中亚、西亚，最终抵达欧洲。
三国、两晋、南北朝的长期战乱，造成对黄河流域经济的严重破坏，到了隋代，中国蚕桑丝绸业的重心已经转移到了长江流域。
唐朝是丝绸生产的鼎盛时期，无论产量、质量和品种都达到了前所未有的水平。
丝绸的生产组织分为宫廷手工业、农村副业和独立手工业三种，规模较前代大大扩充了。
同时，丝绸的对外贸易也得到巨大的发展，不但"丝绸之路"的通道增加到了三条，而且贸易的频繁程度也空前高涨。
丝绸的生产和贸易为唐代的繁荣做出了巨大的贡献。
宋元时期，随着蚕桑技术的进步，中国丝绸有过短暂的辉煌。
不但丝绸的花色品种有明显的增加，特别是出现了宋锦、丝和饰金织物三种有特色的新品种，而且对蚕桑生产技术的总结和推广也取得了很大的突破。
明清两代，由于资本主义的萌芽与发展，丝绸的生产与贸易也发生了较大的变化：丝绸生产的商品化趋势日渐明显，丝绸的海外贸易发展迅速。
但是，封建制度对生产力的阻碍也十分突出，中国丝绸业在苛捐杂税和洋稠倾销的双重打击下，陷入了十分可悲的境地。
中华人民共和国成立后，丝绸业进入了一个新的历史时期。
缂丝的工艺效果
缂丝的工艺效果
缂丝是一种传统的中国丝织工艺，以其精细、细腻的纹理和刺绣效果而闻名。
具体的工艺效果包括以下几个方面：
1. 细腻精致：缂丝的工艺相当精细，需要工匠们耐心细致地进行每一根丝线的拉丝、调整和刺绣。
因此，缂丝作品通常具有细腻、精致的效果，纹理清晰，线条流畅。
2. 丰富多彩：缂丝作品通常采用多种颜色的丝线进行织造和刺绣，可以达到丰富多彩的效果。
不同的丝线颜色和混搭的方式，可以呈现出丰富的色彩层次和光影效果，使缂丝作品更加生动和立体。
3. 立体感强：缂丝采用的是明线刺绣的方式，通过精细调整丝线的层次和密度，使得刺绣的花纹在视觉上具有较强的立体感。
这种立体感通过丝线的交错和层次感的变化，使得缂丝作品显得更为生动、立体和有质感。
4. 纹样细腻：缂丝利用丝线的细腻和柔软性，可以织出非常细小的纹样和图案。
尤其是在一些精细刺绣的作品中，如花草、人物、山水等纹样，能够以纤毫毕现的细腻程度呈现。
总的来说，缂丝工艺具有细腻、精致、丰富多彩、立体感强和纹样细腻等效果，使得缂丝作品在艺术和工艺价值上都具有较高的水平。
丝绸之路的非遗
丝绸之路的非遗
丝绸之路的非物质文化遗产包括多种传统手工技艺、曲艺、舞蹈、民俗活动等，其中一些代表性的项目如下：
1. 苏绣：苏绣是中国传统手工技艺之一，有着悠久的历史和卓越的艺术价值。
苏绣以针法精细、图案精美而著名，常常被用于制作高端的工艺品和服饰。
2. 宋锦：宋锦是中国传统的丝织品，以其质地轻薄、图案精美而著称。
宋锦的制作需要经过多道工序，技艺要求非常高。
3. 缂丝：缂丝是一种传统的丝织品，其特点是图案精美、色彩丰富。
缂丝技艺在中国古代非常受重视，是皇家贵族的珍贵之物。
4. 雕花天鹅绒：天鹅绒是中国传统的织物之一，以其质地柔软、手感舒适而著名。
雕花天鹅绒则是在天鹅绒的基础上进行雕刻，技艺要求非常高。
5. 热贡艺术：热贡艺术是中国传统的手工技艺之一，主要流传于青海省黄南藏族自治州同仁县境内。
热贡艺术以绘画、雕塑、建筑等为主要表现形式，具有浓郁的藏传佛教文化特色和独特的艺术风格。
6. 敦煌曲艺：敦煌曲艺是中国古代曲艺的重要流派之一，主要流传于甘肃省敦煌市境内。
敦煌曲艺以说唱为主，内容多涉及历史故事、民间传说等，具有很高的艺术价值和文化意义。
7. 兰州拉面：兰州拉面是中国传统的面食之一，有着悠久的历史和广泛的影响力。
兰州拉面的制作需要经过多道工序，技艺要求非常高，
是中华饮食文化的代表之一。
以上只是丝绸之路非物质文化遗产的一部分代表性项目，实际上还有许多其他的非遗项目，包括民俗活动、民间传说、传统医药等等。
这些非遗项目不仅是中华文化的瑰宝，也是全人类的共同财富。
缂丝工艺技术介绍
缂丝工艺技术介绍缂丝是一种传统的中国工艺技术，也被称为丝绣或丝线艺术。
它是通过将丝线绕在经线上，再用不同颜色丝线交叉编织而成，以形成各种图案和图像。
缂丝工艺技术在中国已有数千年的历史，被视为中国宝贵的文化遗产之一。
缂丝工艺技术主要应用于衣物、家居用品和艺术品等领域。
在传统的缂丝技术中，使用的丝线主要是丝绸的，因为丝绸由于其光泽和柔软性而被视为最好的缂丝材料。
但是在现代的缂丝工艺中，也可以使用其他纤维材料，如聚酯纤维、尼龙和金属线等。
缂丝工艺技术首先需要一个图案设计，这个图案可以是自然景观、人物形象、花卉等等。
设计师将图案绘制在纸上，然后根据图案的要求选择合适的配色和线型。
接下来，需要一个织布机或绣花架来进行编织。
织布机通常由两个方向的经线和纬线组成，经线是垂直的，纬线是水平的。
经线是用来支撑丝线的，纬线则是用来横向编织丝线的。
缂丝工艺技术中最重要的一步是交叉编织丝线。
编织者需要根据图案的要求，将丝线穿过经线和纬线，然后紧密地缠绕和固定在织布机上。
交叉编织时需要非常仔细和精确，因为一旦出错，整个图案都会被破坏。
完成缂丝编织后，需要进行整理和修剪，用以展示出最终的效果。
整理过程中，需要将多余的丝线修剪掉，并使用熨斗将编织的部分抚平。
缂丝工艺技术的完成通常需要耗费大量的时间和精力。
对于复杂的图案，可能需要花费几天甚至几个月才能完成。
然而，最终的结果往往是令人惊叹和令人愉悦的。
缂丝工艺技术的应用非常广泛，可以用于制作衣物、窗帘、靠垫、桌布、鞋袜等家居用品，也可以用于制作挂毯、屏风、绣品等艺术品。
缂丝工艺技术所制作的产品通常具有丰富的色彩和精美的图案，因此非常受到人们的喜爱。
总之，缂丝工艺技术是中国传统的艺术技术，通过交叉编织丝线来创造丰富多彩的图案和图像。
它需要耗费大量的时间和精力，但最终的结果令人惊叹和令人愉悦。
缂丝工艺技术的应用广泛，已成为中国宝贵的文化遗产之一。
皇家藏品苏州缂丝织造技艺
皇家藏品苏州缂丝织造技艺六十多年前，考古学家们打开了明万历皇帝定陵，众多灿若云霞的丝织品出现了。
正当他们惊叹古代织造技艺的高超时，转瞬间那些珍贵文物在自然环境下立即发生了风化，让文物专家们痛心疾首，尤其是那件万历皇帝的缂丝龙袍。
为了重现龙袍昔日芳容，专家们努力寻找一位工匠来复制龙袍，后来他们终于找到了合适的人选―苏州缂丝老艺人王嘉良。
由此这个曾辉煌一时的皇家工艺，引起了世人的关注，在2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录，并在2009年9月28日联合国教科文组织保护非物质文化遗产第四次会议上，作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产名录。
苏州缂丝织造技艺说到苏州的工艺品，人们大多想到的是苏绣，但要问苏州手工艺品中的巅峰之作，那非缂丝莫属了。
缂丝在历朝都是用来制作龙袍、复制名贵书画和宫廷装饰品，因此缂丝和皇家用品联系在一起，具有“织中圣品”之美誉。
这种集美术欣赏、织锦技术及绘画艺术于一身的手工艺品，向世人展示着它高雅而清纯的艺术风格。
因其“承空观之如雕缕之像”，被古代文人赞誉为“雕刻了的丝绸”。
由于缂丝能自由变换色彩，织成的用品具有丰富的艺术感染力，因而成为历代宫廷皇室的藏品，而民间一般不允许越制收藏，因此现在缂丝的传世品十分稀少。
加上缂丝的工艺十分繁复，一件作品往往要经过一年半载才能完成，民间就有“一寸缂丝一寸金”之说，因而现在每一件缂丝作品的价值都在百万元以上。
著名学者朱启钤在《清内府藏缂丝书画录》中收入的113件缂丝作品，在中国内地保存完好的仅30件。
苏州缂丝织造技艺的历史渊源苏州缂丝高雅、细腻、精美、富丽。
苏州缂丝技艺作为非物质文化遗产的代表作，凝结了诸多艺术元素，与苏绣、宋锦等姐妹艺术互为营养，相互借鉴、启迪、发展，展示着内蕴深厚的吴地文化。
缂丝本是北方工艺，苏州不是缂丝的发源地，但苏州却是缂丝的成熟地、丰富地、发展地。
缂丝传到苏州是因为宋朝南迁的同时，把缂丝在内的很多名工巧匠也带到了苏州。
缂丝“织中之圣”藏巷陌
缂丝﹃织中之圣﹄藏巷陌\ \ 090/ TOURISM WORLD/非遗绝活儿Intangible Cultural Heritage在“苏州工”闻名天下的苏州寻访手艺人，就像在终南山寻访隐世高人。
你偶然一回首，就有可能发现舞针弄线的苏绣绣娘；随便走进一条小巷，或许就能发现劈篾糊纸的苏扇扇庄。
如果是走在桃花坞大街，那各种隐世的“苏作”就更加丰富了：桃花坞木刻年画博物馆、宋锦作坊、苏作家具店、核雕精舍……在手工业式微的当下，古城苏州就像是侏罗纪公园，保存着其它地方早已灭绝多年的物种。
每路过一家丝绸作坊，我就会进门试探情报：“老板，最好的丝织品拿出来看看？”店主一会儿拿出一幅苏绣，一会儿拿出一匹宋锦。
看我一再摇头，店主这才来回打量我说：“你莫非要找的是缂丝？你是日本人？”店主一语道破天机。
我要找的正是有“一寸缂丝一寸金”之称的缂丝。
早在南宋时期，缂丝便博得“丝中之圣”的声名。
但如今，以“苏州工”闻名的苏州，丝绸业已是苏绣、宋锦之流的天下。
真正的“丝中圣者”缂丝手艺人已经不足500人，而日本人则是苏州缂丝业最大的买主。
小桥流水中隐藏的“缂丝史”穿过车水马龙的苏州老城，漫步在小桥流水的老街。
一扇古色古香的大门引得游客不时回头观望。
“就是这儿？怎么这么眼熟？”我望着门上“王金山大师工作室”的字样，感觉似曾相识。
原来，以前在苏州游览时，只醉心于苏州城小桥流水式的硬件，对缂丝这样苏州式软件不“感冒”。
所以，像那些游客一样，被古色古香的大门吸引，但进门后听到满屋“吱嘎吱嘎”的织机声就落荒而逃。
那时，少不更事，把苏绣、缂丝之流当成出土文物，生怕身上被其沾染上陈腐气。
推开曾经多次过而不入的大门，穿过被缂丝挂画、屏风簇拥的回廊。
我终于进入了这缂丝工坊中。
我想象中的缂丝工坊，应该是“唧唧复唧唧，木兰当妇织”的场景，但眼前却是“不闻机杼声，惟091TOURISM WORLD /闻女叹息”的景象——七八张缂丝机偃旗息鼓，只有一位满头白发的老太太弓着腰嘀咕：“刚回来又要采访，让不让人歇息啊！”看到有客人来到，老太太没有停下手上的扫帚，只露出尴尬的笑容示意我上楼：“大师刚刚在上海参加一个行业研讨会回来，现在正在楼上闭关呢，恐怕两三天不会下楼。
7简明代丝绸
级文武百官在不同场合的服饰，包括朝服、公服、
常服、燕服等，此外还有各等命妇服饰。
这些服装主要由丝绸面料制成，除在样式上
有区别外，主要通过面料、色彩以及装饰的纹样 来区别不同等级。 明代的等级制度最为系统与完备，形成了一 套煌煌礼制。
• 1、丝绸礼制首先体现在帝后服饰上。 根据明代冠服制度规定，皇帝在举行 祭祀、大典与朝会时都必须身穿龙袍。龙 是皇帝的专属纹样，其形象是双角五爪龙 纹。 帝王的专属纹样还有十二章。
• 明代织锦工艺手法丰富，除彩丝锦外，还
有织入金线的织金锦，局部挖梭的妆花锦 ，以及将两相结合的织金妆花锦。都是清 代南京云锦中富有特色的重要品种。
3 妆花织物
• 妆花织物，即在丝织品中施加妆花工艺， 使之产生“锦上添花”的效果。 • 妆花工艺，即在提花织物中有两组纬线， 其中一组纬线指定为断纬而织，在特定的 区域回梭挖花，图案的色彩变换更丰富， 更自由，在同一纬线方向上，可以让每一 朵花的色彩都不同。色彩更加丰富、更自 由。
乃至全国的生活与艺术潮流。与这些文人墨客相 关的女性也具有很高的文化修养，她们将自己的 艺术天赋以纤纤十指表现在刺绣工艺中，以针当 笔，以丝代墨，在几尺绫绢上展示自己的才华。 明代艺术性刺绣以上海的露香园顾绣为代表。
四、艺术风格（吉祥民俗风）
• 明代是一个强调礼制的王朝，丝绸服饰与图案有 着明确的等级意义； • 另一方面，明代又继承了宋代以来的世俗化潮流， 佛道的法品成为迄福的宝物，避凶纳吉的吉祥纹
国丝绸。澳门-马尼拉-墨西哥，又一条海上
丝绸之路出中国向新大陆延伸。
• 与此同时海外白银大量流入中国，又进一
步促进了明中叶以后商品生产的发展，不
仅江南地区桑蚕丝绸业兴旺，而且珠三角
缂丝，织中之圣
缂丝，织中之圣作者：萧锋来源：《收藏/拍卖》 2017年第11期图/文：萧锋“雀踏花枝出素纨，曾闻人说刻丝难。
要知应是宣和物，莫作寻常黹绣看。
”宋徽宗此诗，说的便是织中之圣——缂丝。
宋元以来一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰、御真（御容像）和摹缂名人书画。
由于织造难度大和技法特殊，它有“一寸缂丝一寸金”的盛名；又因经得起历史的考验，被称之为“千年不坏艺术织品”。
到目前为止，它是唯一不能被机器代替的织造工艺。
缂丝又称“刻丝”，是以桑蚕丝为原料的高档丝织手工艺品, 享有“织之中圣”美誉。
由于技法独特，使缂丝具备了任何织绣方法所不能比较的优势，用色和图案不受限制。
其织物质地坚实挺括且没有正反区别。
至今缂丝仍只能以手工织造，有“一寸缂丝一寸金”的说法。
于2006 年被列入国家首批非物质文化遗产名录。
现存缂丝藏品主要以故宫博物院、台北“故宫博物院”、辽宁省博物馆为大宗并最具代表性。
关于缂丝的称谓，历来有所不同。
作为丝织工艺现今多用“缂”字。
南梁顾野王所著《玉篇》中释为：“缂，紩也，织纬也。
”缂丝织造时以小梭织纬，根据纹样多次回纬中断以变换色丝，成品只露纬丝不露经丝，可见此“缂”字正合“通经断纬”的技术特点。
清代皇家著录宫廷书画的《石渠宝笈》《秘殿珠林》等均记作“缂丝”。
宋代庄绰《鸡肋篇》以及明代张应的《文清秘藏》、曹昭的《格古要论》、高濂的《遵生八笺· 燕间清赏》等书记作“刻丝”。
明代吕种玉在《言鲭》中说：“宋代通作刻丝。
大概宋代人本作‘缂’，大众不识‘缂’字，而用‘刻’字假借，又以为此种工艺品‘承空视之，如雕镂之象，故名刻丝’。
”由此看来，认为本应为“刻”字的人也只是因为一些表面的视觉效果罢了。
宋末元初周密的《齐东野语》与元末明初陶宗仪的《辍耕录》等书写为“克丝”，宋代洪皓的《松漠纪闻》、吴自牧的《梦梁录》等书又称“剋丝”。
“缂”“刻”“克”“剋”四字音同，互相假借，一直没有定论。
经纬纵横的指尖艺术缂丝作为丝织物，与绣品有着本质上的区别。
缂丝和刺绣的区别
缂丝和刺绣的区别，缂丝和刺绣哪个好？刺绣和缂丝两者工艺不一样。
刺绣是绣，前提是有绣料，然后通过一定的加工形成的丝织品。
缂丝在缂织过程中用的是舟形的小梭，最小的梭子也要将近有10公分左右，而制作作品时的经面密度为每公分大约有25根左右的丝线，在做到比较复杂的图案时，往往需要将梭子从一根经线下穿过去，是织成的。
绣和缂丝两者成品的纹理不一样。
因工艺不一样，缂丝织物的织造工艺决定了它的成品纹理性更强一些，而刺绣线条的痕迹更明显一些。
刺绣和缂丝使用的对象不一样。
缂丝工艺复杂直接导致了其织物的价值昂贵，一般为皇室御用，而刺绣工艺相对简单，所以广泛还是用在民间官宦人家居多，发展至明清时封建王朝的宫廷绣工规模才渐渐壮大。
中国四大名锦
中国四大名锦
中国四大名锦是指江南绸缎的四种名锦：苏州的苏绣、南京的金锦、杭州的绸缎和湖州的缂丝。
这些锦绣都在中国历史上有着重要的地位，因为它们代表了中国传统的刺绣、织锦等工艺美术技艺，也是中国文化的珍贵遗产之一。
苏绣，又称苏州刺绣，是江苏省苏州市的传统工艺，起源于汉代，已有两千多年的历史，是中国最有名的刺绣之一。
苏绣通常以细腻的针法和诗情画意的主题内容著称，其色彩鲜明、繁复多变、构图精致、线条流畅、层次丰富，具有很高的观赏价值和装饰价值。
金锦是南京的一种传统锦纹织品，因向往“金玉满堂”的生活而得名，是中国历史上非常重要的织物之一。
其特点是色彩艳丽，质地柔软，手感细腻，花型复杂多彩，常被用于制作被褥、窗帘、帷幕、服装等。
缂丝是湖州的一种传统文化，也叫湖州特色织物，它是用细绢制成的一种面料，并采用缂绣手法进行刺绣。
缂丝的颜色花纹多样，线条细腻，具有独特的观赏性和收藏性，它被誉为“中国的梭织艺术奇迹”。
四大名锦在中国历史上都有着非常重要的地位，它们代表了中国传统的刺绣、织锦等工艺美术技术，是中华文化的珍贵遗产。
今天，随着时代的进步和社会的发展，四大名锦也在不断地创新和发展中，为人们生活的美好品质和民族文化的传承发展做出了重要的贡献。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
。
图
料 质 地 运 用 的 针法 色 彩 晕 染 与 莫 高 窟 出土
男供 养人 头 戴
佛 像 残 片都 是 一 脉 相 承 的
。
。
唐 代 绣 佛 像 在文
“
巾债 或 称 双 脚 嵘 头
,
,
是 为唐 和 唐 以 前 造 型
,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
献 和 诗 文 中屡 见 如 杜 甫《饮酒八 仙 歌 》 苏 诗
艺 术 中男 性 首 服 所 常 见
是 潮 流所 向
,
。
另 据 《洛 阳 伽 蓝 记 》载
魏孝
其 实 是接 针
,
只 是 由于 绣 者
明 帝 在 洛 阳 城 内所 建 的 永 宁 寺 有 绣 珠 像 两
技 巧 问 题 没 有 将后 一 针 紧 接 着 前 一针 末 尾 而 插入 了前一 针绣 线 中 间而 使 绣 线分成 两 半 一 般是 不 均 匀 的 两 半
是 适 用 于 服 饰 上 单 线 画 绘 的 针法
的继 续 和 延 伸
。
饰
均穿 胡服
来看
,
配 色 鲜 明 泽 厚谐 调
,
,
。
的 单 线 图 案 可 视 为 是 原 始 部 落 纹 身默 面 习 俗
辫 绣 是商 周 以 来 的 主 要 针 法
底 施 绣 并 且 出现 了 晕色
,
。
这时
,
不 但满
,
辫绣针法
。
龙 门石 窟
莫高窟
,
,
都 是 以 佛 教 为题
,
,
材
,
以 佛像 为 主 体 的 艺术 宝 库
以 取 得 环 形 效果 ” 对 此
,
我 们从 运 针 与 线 条
,
艺 术兴起 的 浪 潮 中
刺 绣 佛 像 应 运 而 生 自然
组织 形 态 加 以 分 析认 为是 不 存 在 的 锁 绣 变化 针法
,
所谓 的
、
。
运
殊
、
普 贤二 菩 萨
,
头 戴天 冠
胸 佩理 路
。
,
臂
,
用 细 密 的辫 绣 针 法 以 红
黄
、
绿
、
蓝
、
赫等
穿环
身 披 飘 巾 下 著裙 裳 佛 项 作 华 盖
《西 域 研 究 》
年第
、
期
、
两 旁 各 有 一 个 乘 着 云 涡 向下 飞 舞 的 飞 天
下左 右 男 女 供 养 人 各 有 人
内学 者无 缘 见 到 实物 标本
一种
,
因而有些学 者提
种色 线绣 花 叶
用银 线绣 鸳 鸯
刺绣 针法是
,
到 此 绣 时 一般 都 以 为 是套 针 绣
平绣 针法 的
,
运 用 以 平 针 绣 为 基 础 的 分 皮 即分 层 衔 接
层 次分 明
。
善 于 表 现 绘 画 色 彩 的 渲 染 效果
。
表现
只 是 在 个别
丝 绸之 路 上 的 刺绣 与洋 丝
的 东汉 绣 品 上 出现 接 针
。
辫 绣 是 刺 绣 中最 早
。
色 线 满底 施 绣
,
。
绣 制 人像 的 针 势 走 向犹 如 绘
,
使 用 的一 种古 老针法
。
这是 由 于 最 初 刺 绣 原
而服饰上
画 线条 从 残 存 的一 男 三 女 供 养 人 的形 象 服
,
… …美 丽 的 挂 幅是 用
,
绣 时是 至 关重 要 的
此时
,
丝 线彩绣 的
,
此 像高 足 八 英 尺
,
横宽 约 五 英
迹
,
如 针迹 间 不 相 衔 接是锁 绣
如 针迹 相 衔
。
尺
,
出 自画 家 之 手
,
只 由手 艺 人 或者 宁是女
接 或 前 后 略有 重 叠 则 可 鉴 别 为 接 针
稍后
,
,
躯 作工奇 巧冠 当世 颇 为 一致 另 据
。
”
,
出 土 实 物 与文 献记 载
年斯 坦 因 曾 在 敦煌 莫高
。
从 效 果 看 与锁 绣 有
。
窟 千 佛 洞 盗 走 了一 幅 唐代 刺 绣 佛像
《 西域 考古记 》中说
“
据 他在
相似 之 处
,
实 际 上 是 接针
。
这 对 鉴 定古代 刺 就 要 看 反 面 的针
随 着 时代 发 展
的心态
, ,
镜 木 梳 刺 绣 锦 袋 上 有 简单 的菱 形 绣 纹
,
大红
。
又 以 物 质文 化 形 式 影 响 人 们
经 编斜 纹 毛 织 品上 用 辫 绣 针 法 绣 出 以 卷 草 纹
,
并上 升 为 不 同 的审美 观 念和 心 理 倾
。
组成 的 菱 形 格 子 与 四 瓣 花 朵 色 彩 庄 重 富 丽 上述 形纹
绣
、
斜 显 示 着 不 同 时 代 的 文 化特 点 和 艺术 风 格
刺 绣 作 为 民族 的 文 化 现 象
,
件均 系 汉 绣
。
,
图 案有卷 草 纹
、
菱
辫
于 是 出现 了 从 实
花 鸟动 物 纹
就其 刺绣针法来看
,
,
用 刺 绣 分 化 出来 的 与 绘 画 相结 合并有 丰 富 内
即锁 绣
针 法 占主 要 地 位
,
,
。
出土 的 北 魏 至 唐 代 的 仕 女 陶 绢 画 的 人 物 造 型极 为 相 像
。
俑
、
仕女
在 敦煌 千 佛 洞 与 《释 迩 牟 尼 灵 彗 峰 说法
图 》 时 出土 也 藏 于 大英 博 物 馆 的 刺 绣 香囊 同
,
这 幅绣 像据斯坦
。
因 分析 是 他 所 盗 取 的 唐 画 中 比 注 年 月最早 咸
,
世纪至 公元
。
世
这
背 纹 与 圆 圈 纹交 叉 重 叠
构 成 富 有 变 化 的几 用深蓝
从西 周 到 两 汉 出土 的 绣 品 儿 乎 都是 以 辫
自始 至 终 少 有 变 化
,
何纹 紫
、
上 面饰 以 忍冬 花
,
浅蓝
、
浅
绣 针 法 为 主要 针法
白 色 等 粗 线 条辫 绣 针 法 绣 制
,
特别 是 在
,
适于表 现色彩退晕效果的俄针
,
力较 强
这 可 能 是 由 于 唐代 确 已 出 现 了 平 针
,
平 绣 中 的 一 种 绣 花 叶 表 现 花 叶转 折 等 生
貌形象
绣 的套 针
熙时
,
史 料 也 确 有 类似 的记 载
“
,
如 清康
平 银 针法 绣 鸳 鸯
, ,
,
即 用 银 线按 纹 样
姚 际 恒 《 古 堂 家 藏 书 画 记 》中 说 他 好
种 针法在 古 代希 腊
原 苏 联 境 内的克 里 米亚
。
龟 背 纹 的 外 轮 廓 用 白色 粗 线 加 绣 一 圈 切 针
公 元前
世 纪 的 希 腊 遗 址 中都 发 现过 在 毛 织 关 于辫 绣针 法
,
将绣 线 组 成 粒 状 如 晶莹 细 珠 的 针法 更增
,
物 上 用 辫 绣 针法 刺 绣 的 绣 品 的技 巧 问 题
,
轮 廓平铺 由 外 向 内 盘旋
再 用 细 线条 短 针脚
,
当 时 曾 藏 有 唐 绣 大士 像
妙相 天然 其布色
,
将银 线 钉 在底 料 上
,
绣 面平 服
从整 幅刺 绣
。
施 采 用 线 凡三 四 层 叠 起
”
。
凡 套 针 的针 法 组 织
来看 在 五 光 十 色 的 彩 线 中 起 到 了 调 和 作 用
,
发 愿 文 中残 存 部 分 是 造
”。
广 阳 王 慧 安 〔 嘉 〕 中常 见 的 题 材 图 中 作 释 迎 牟 尼 蝙 祖 右肩 右 元
,
刺 绣 的底 料是 两 层 黄绢 中夹 一 层 麻 布
,
手 施 指地
,
身旁 侍 立 迩 叶
, ,
、
阿 难 二 尊 者与 文
,
既加强 了底 料 的牢度
表面又 光滑平服
,
,
中心
缀 饰 一 幅绢 地 刺 绣
绣针法
,
用 单 一 的 辫 绣 或 称 锁针
、
黄
”
、
白
、
青
,
绿 四 色 丝 线 绣 出蔓 草
。
纹图 案
,
绣 工精 细
色 彩 明快
、
民 丰县
刺绣 俗称 绣 花
上 称为
“
“
”、
“
扎花
”。
在 古 代记 载 刺绣
。
“
木 乃 伊 合 葬 木 棺 墓 出 土 的 绿底 动 物 花 草 翠 蓝 底 花 鸟绣 边 饰
是 一 幅 典 型 的唐 代 花 鸟 绣 绣底 为 暗 花 素 续
满 绣 串枝 牡 丹 花 花 叶 间 布 以 鸳 鸯
,
。
。
,
通五 年 坦 因盗 走 后
,
年 更前 的 作 品 这 幅 绣 像 被 斯
一 直 藏 于 大不 列 颠 博 物 馆