服装纸样设计-八片分割女西服共16页文档
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
服装专业精品课件：女西裤的纸样设计
3、直裆线 4、臀围线 5、中裆线
脚 口 -2
围度线 1、臀围大
6、下裆辅助线
2、前裆宽0.4H/10 7、前侧缝辅助线
3、横裆劈势0.7~1
4、烫迹线
5、脚口大
6、中裆大
c
a
0.4H/10
d
4
0.7~1
裤长-腰宽
H/4-1 b
直裆-腰宽
想一想
假如给定这么一款喇叭裤 主要部位规格不变应如 何制版？
• 作业 • 1、说明女西裤的款式特点。 • 2、按1：5的比例，绘制女西裤的结构图。
看
结构 2、横裆线下部形成
一
了左右裤筒包裹左右
看
下肢，而裙片则没有。
比
一
比
慧眼识图
③ ②
①
④
款式特点：
1、装腰型 直腰，五个 串带袢。
2、前裤片左 右各两个反 褶裥，后裤 片左右各两 个省，侧缝 设直插袋。
3、前中开门 襟装拉链。
4、裤管略呈 锥形，前后 裤片从上至 下均有烫迹 线，修长挺 拔
长度线
女西裤的纸样设计
脑力风暴
周末小明逛街，看中一条裤子， 但是发现这条裤子上有三个大洞， 可小明还把它买回家，聪明的 你说说看这是为什么呢？
共同点：1、结构上部，都 是以腰围线为基准线。
2、以臀围腰围为 主要控制部位。
3、收省、裥结构 来处理臀腰差。
不同点：
1、西装裤在臀围线下
部至横裆线之间有裆部
八片女西服缝制工艺
八片女西服缝制工艺梁永教学重点：刀背式八片分割女西服的结构设计；教学难点：结构设计及样板制作教学方法及手段：实际操作为主，多媒体课件与视频播放教学过程与教学内容一、女西服结构制图1、款式分析：平驳头，前片单排纽，两粒扣，左右各开袋，装袋盖，领口处收领胸省，腰节处收腰省、胁省，后中开背缝。
圆装袖，袖口开衩，钉装饰纽两粒，刀背缝。
见图1—12、规格设计：(1) 衣长的设计由于款式的要求，衣长适中，本款式取64 cm。
(2) 胸围加放量因西服是较合体型，加放量不宜过大，一样在12～14 cm之间，本款式取12 cm。
(3) 臀围：臀围最丰满处平量一周放7~8cm3、结构制图：见图二（1）女西服后衣片制图（图1—3—①）（2）女西服前衣片制图（图1—3—②）（3）女西服领片制图（图1—3—③）图1—1 （4）女西服袖片制图（图1—3—④）4、女西服样板制作：见图1—41）、用牛皮纸做1：1女西服净样板后放毛缝：前后衣身、袖片、挂面、领片。
2）、面样板放缝与标记：注：止口线从驳头翻折点至下摆圆角先放出0．15～0．2 cm的止口坐势(俗称里外匀)，然后再放缝1．0cm。
挂面在WL切入0．3cm的存势量，以免该缝起吊；在翻折线上上口切入0．3cm的翻折存势，下口切入0．1 5cm的翻折存势，驳头上下放出0．2cm的存势至驳头止点。
袋盖三周放出0．15cm的存势。
领子的领底在领外围线和领角处去掉0．15cm止口量；领面的外围线加入0．15cm的止口存量，领角处加入0．2cm的止口存量；领面在领翻折线处切人0．3cm的翻折存量。
①按照净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、分割缝、肩缝、袖窿、领口、止口处一样放缝1．0cm，后中放缝1．5cm，下摆贴边宽一样为4cm。
②袖子的放缝同衣身，袖山弧线、内外侧拼缝放缝1．0cm，袖口贴边宽4cm。
③挂面一样在肩缝处宽4cm，止口处宽7～8cm。
挂面除底摆贴边宽为4cm外，其余各边放缝1．0cm。
女士八片衣服的裁剪方法
女士八片衣服的裁剪方法
1. 海滩裙：将一条长方形的布料对折，裁剪出两条裙子边缘，再在身体两侧裁剪出对称的圆弧。
2. 露肩连衣裙：根据身体的尺寸和比例，将一条长方形的布料对折，裁剪出两个空心长方形，并剪下两个圆形口的袖口。
3. 蝴蝶袖连衣裙：根据身体的尺寸和比例，将一条长方形的布料对折，然后在肩膀和围脖之间裁剪出两个三角形。
4. 轻便短裙：将一条长方形的布料对折，根据身体的尺寸和比例，裁剪出两个尖角的裙角，再剪下合适长度的裤腿。
5. 低胸性感连衣裙：将一条长方形的布料对折，根据身体的尺寸和比例，裁剪出袖口间的十字形口，再剪下合适长度的裙摆。
6. 肩带背心：根据身体的尺寸和比例，裁剪出两条背带，再在胸前裁剪出合适的V形领口。
7. 宽松蓬蓬衣：根据身体的尺寸和比例，裁剪出一个T形的衣身，再将袖口和下摆剪成波浪形。
8. 短袖上衣：根据身体的尺寸和比例，裁剪出T形的衣身，再在下摆和袖口部分加上卷曲棱边设计。
北服女装纸样讲义03女西服纸样的制作
做一件西服一般需要有面料、里料、衬布、衬里布以及纽扣等辅料， 这些材料相互组合， 其中任何一种材料选择和运用不当都可能影响整件服装的制作效果。
服装工业纸样在整个生产过程中都要使用，只不过使用的纸样种类不同，下图是服装工 业纸样的分类：一套规格从小到大的系列化服装工业纸样应保证款式结构的原则下，结合面料特性、裁 剪、缝制、整烫等工艺条件，做到既科学又标准。
服装工业纸样主要分成裁剪纸样和工艺纸 样。
成衣生产中裁剪用的纸样主要是确保批量生产中同一规格的裁片大小一致，使得该规格 所有的服装在整理结束后各部位的尺寸与规格表上的尺寸相同(允许有符合标准的公差)，相 互之间的款型一样。
通常是指衣身纸样，多数情况下有前片(含分割各片)、后片(含分割各片)、袖子(含分割各片)、领子(含分割各片)、过面(含分割各片) 和其它小部件纸样， 如： 袖头(克夫)、袋盖、袋垫布等。
这些纸样要求结构准确； 纸样上标识正确清晰， 如： 布纹方向、倒顺毛方向等。
面料纸样一般是加有缝份或折边等的毛缝纸样。
衬里纸样与面料纸样一样大，在车缝或敷衬前，把它直接放在大身下面，用于遮住有网眼面料，以防透过薄面料可看见里面的结构，如：省道和缝份。
通常面料与衬 里一起缝合。
薄的里子面料最适合用作衬里，衬里纸样为毛缝纸样。
里子纸样很少有分割的，一般有前片、后片、袖子和片数不多的小部件，如：里袋布等。
里子的缝份比面料纸样的缝份大 0.5- 1.5cm ，在有折边的部位 (下摆和袖口等)， 里子的长短比衣身纸样少一个折边宽。
因此， 就某片里子纸样而言，多数部位边是毛缝，少 数部位边是净板。
如果里子上还缝有内衬，里子纸样比没有内衬的里子纸样要大些。
衬布分有纺或无纺、可缝或可粘。
根据不同的面料、不同的使用部位、不同的作用效果，有选择地使用衬布。
衬布纸样有时使用毛缝，有时又使用净缝。
内衬是介于大身与里子之间，主要起到保暖的作用。
毛织物、絮料、起绒布、法兰绒等常用作内衬，由于它通常绗缝在里子上，所以，内衬纸样比里子纸样稍大些，前片内衬纸样由前片里子和过面两部分组成。
八片分割女西服缝制工艺
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载八片分割女西服缝制工艺地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容八片分割女西服缝制工艺梁永授课时间第一周第 1 次课授课时数 4授课方式理论课（√）讨论课（）实验课（）习题课（）其他（）（请打√）授课题目（教学章、节或主题）：女西服的缝制工艺第一节、女西装结构设计——面料样板制作教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：掌握女西装结构设计；了解、熟悉样板制作和相关知识。
教学重点与难点：教学重点：刀背式八片分割女西服的结构设计；教学难点：结构设计及样板制作教学方法及手段：实际操作为主，多媒体课件与视频播放教学过程与教学内容一、女西服结构制图1、款式分析：平驳头，前片单排纽，两粒扣，左右各开袋，装袋盖，领口处收领胸省，腰节处收腰省、胁省，后中开背缝。
圆装袖，袖口开衩，钉装饰纽两粒，刀背缝。
见图1—12、规格设计：(1) 衣长的设计由于款式的要求，衣长适中，本款式取64 cm。
(2) 胸围加放量因西服是较合体型，加放量不宜过大，一般在12～14 cm之间，本款式取12 cm。
(3) 臀围：臀围最丰满处平量一周放7~8cm3、结构制图：见图二（1）女西服后衣片制图（图1—3—①）（2）女西服前衣片制图（图1—3—②）（3）女西服领片制图（图1—3—③）图1—1（4）女西服袖片制图（图1—3—④）4、女西服样板制作：见图1—41）、用牛皮纸做1：1女西服净样板后放毛缝：前后衣身、袖片、挂面、领片。
2）、面样板放缝与标记：注：止口线从驳头翻折点至下摆圆角先放出0．15～0．2 cm的止口坐势(俗称里外匀)，然后再放缝1．0cm。
挂面在WL切入0．3cm的存势量，以免该缝起吊；在翻折线上上口切入0．3cm的翻折存势，下口切入0．1 5cm的翻折存势，驳头上下放出0．2cm的存势至驳头止点。
服装结构设计-西装纸样设计原理
6岁短裤装款式
7岁连衣裤装款式
8岁裤装款式
三、童装裙纸样设计
1、无腰省裙原型
适用范围：身高92~104cm
2、有腰省裙原型
适用范围：身高110~140cm
4岁裙装款式
腰围不断开的连衣裙
5岁裙装款式
高腰分割的连衣裙
6岁裙装款式
背带裙
7~9岁裙装款式
9~12岁裙装款式
低腰节连衣裙
（二）4~6个月 1、动作特征 睡眠时间减少； 运动时间增加； 能够翻身，仰卧时举起头和肩； 上肢可以向前举起。 2、体形特征 头大脸小、颈极短； 胸部的突出向下移； 背部曲率增加，上臀稍发达； 下肢趋于平行。
（三）7~12个月 1、动作特征 可做扭转运动； 会坐、扶东西可以站立； 运动量、运动半径增加。 2、体形特征 头还较大、颈部确立； 胸部突出减小； 腹部的突出向下移； 背部曲率增加； 上臂与小臂进步等长； 下肢稍发达。
第三节 童装款式纸样设计
童装上衣 童装裤 童装裙 背带裤
一、上衣款式
6岁衬衫童装纸样
7岁夹克童装纸样
8岁童装大衣纸样
11岁童装夹克上衣纸样
二、童装裤纸样设计
1、普通裤原型
适用范围： 身高92~122cm、 128~170cm男童、 128~140cm女童。
2、宽松裤原型
适用范围： 身高92~170cm
1、适用范围： 92~122cm的儿童； 128~152的未成熟体形女孩。 2、所需尺寸：胸围、肩宽、后背宽、颈围、腰节长、袖窿深。
英式原型变化
1、无省式 2、有省式
2~7岁童装外套衣身原型
适用范围： 2~7儿童；身高92~122cm。
8~15童装外套衣身原型
八片女西服缝制工艺模板
八片女西服缝制工艺模板1八片分割女西服缝制工艺梁永2授课时间第一周第 1 次课授课时数 4授课方式理论课( √ ) 讨论课( ) 实验课( ) 习题课( ) 其她( ) ( 请打√)授课题目( 教学章、节或主题) :女西服的缝制工艺第一节、女西装结构设计——面料样板制作教学目的、要求( 分掌握、熟悉、了解三个层次) :掌握女西装结构设计; 了解、熟悉样板制作和相关知识。
教学重点与难点:教学重点: 刀背式八片分割女西服的结构设计;教学难点: 结构设计及样板制作教学方法及手段: 实际操作为主, 多媒体课件与视频播放教学过程与教学内容一、女西服结构制图1、款式分析: 平驳头, 前片单排纽, 两粒扣, 左右各开袋,装袋盖, 领口处收领胸省, 腰节处收腰省、胁省, 后中开背缝。
圆装袖, 袖口开衩, 钉装饰纽两粒, 刀背缝。
见图1—12、规格设计:(1) 衣长的设计由于款式的要求, 衣长适中, 本款式取64 cm。
(2) 胸围加放量因西服是较合体型, 加放量不宜过大, 一般在12～14 cm之间, 本款式取12 cm。
(3) 臀围: 臀围最丰满处平量一周放7~8cm3、结构制图: 见图二( 1) 女西服后衣片制图( 图1—3—①)( 2) 女西服前衣片制图( 图1—3—②)( 3) 女西服领片制图 ( 图1—3—③) 图1—1( 4) 女西服袖片制图 ( 图1—3—④)4、女西服样板制作: 见图1—41) 、用牛皮纸做1: 1女西服净样板后放毛缝: 前后衣身、袖片、挂面、领片。
2) 、面样板放缝与标记:注: 止口线从驳头翻折点至下摆圆角先放出0．15～0．2 cm的止口坐势(俗称里外匀), 然后再放3缝1．0cm。
挂面在WL切入0．3cm的存势量, 以免该缝起吊; 在翻折线上上口切入0．3cm的翻折存势, 下口切入0．1 5cm的翻折存势, 驳头上下放出0．2cm的存势至驳头止点。
袋盖三周放出0．15cm的存势。
(完整版)女西装完美版型
服装基础样板服装基础样板简称服装基样或基型，它是用来高度概括和展示服装主要部位的结构形态，集中描述服装主要部位的结构关系，为服装结构制图提供过度模型的基础纸样。
基础纸样是服装结构的过渡形式，而不是最终形式。
通过对基础纸样的调整、增删、移位，补充，修饰等手段，才能最终完成各种服装款式结构图的绘制。
基础样板的思想是借鉴原型法而产生的，原型法是创立与日本而盛行于东南亚和港澳地区的一种科学裁剪方法。
原型法的特点是：以人的净体数据加上一个固定的放松量，来确立一个人体主要部位的平面展开图，并建立样板，即为原型。
利用原型再变化出各种服装款式的结构图。
利用基础模型进行款式变化，既直观准确，又简单易行这就是原型法的核心思想和精华之处。
也是我们要借鉴的原因。
但日本的原型法也有其不尽如人意的地方，文化式原型和登丽美式原型都有其固定的放松量（登丽美原型的胸围放松量为8cm，文化式原型胸围的放松量为10cm），春夏秋冬一个样板，因不同季节的服装放松量变化范围较大，如果用同一个样板（原型），则原型与服装结构图之间的关系较难掌握，除了考虑款式造型引起的位置数据等变化，还要考虑围度放松量的增加所引起的变化，总之，日本的原型法很难与我国的传统方法达到融合，基于这个原因，我们在借鉴原型的基础上力图建立我们自己的基础样板——服装基样或基型。
我们试图建立的基础样板和日本原型的根本区别在于：根据不同的季节设计不同放松量的样板，以便利用基础样板制图时，只考虑款式变化引起的变化，而不考虑围度变化引起的图形及数据变化，以此想法建立的基础样板大致可以分为：1 衬衣基样（夏装基样）2 外衣基样（春秋装基样）3 大衣基样（冬装基样）这里要说明的是，基样法在我国还处于起步阶段，还没有一套完整、严谨的理论体系和统一方法，各方对基础样板的认识还不一致，要建立科学、完整，实用、统一的服装基础样板，还有待于进一步的研究和完善。
女装基础样板女衬衣基样制图数据衬衣基样制图说明：①腰节位置高低的确定考虑两个方面的因素，一是人体本身的腰节位置，二是修饰人体以达到视角上的协调。
女西服制图、放缝、排料1
一、款式特点及外形此款式为单排扣平驳领女西服，门襟两粒扣，平下摆；腰节处收省，前身两只有盖开袋；后片背中缝分割，圆装袖，肩部有垫肩；袖口开袖衩、钉扣。
（见图2-5）图2-5号型部位衣长胸围肩宽前腰节长袖长袖笼160/84A 规格66 96 40 39 54 46（一）前片○1止口线与布边平行。
○2底边线与止口线垂直。
○3上平线○2~○3等于衣长66cm。
○4落肩线○3~○4为B/20＝4.8cm，与○3平行。
○5胸围线○4~○5为B/6＋2＝18cm。
○6腰节线○3~○6等于前腰节长39cm。
○7领口深线○3~○7定数7.5cm,或根据款式定。
○8搭门线○1~○8为搭门宽2cm。
○9领口宽线○8~○9为B0.9/10＝8.6cm。
○10前肩宽○8~○10为S/2＋0.7＝20.7cm，与肩颈点相连肩斜线。
○11前胸宽○8~○11为B/6＋1.5＝17.5cm，在袖笼深的2/3处量出。
○12前胸围大○8~○12为B/3－1.8（前后差）＋1.3（省量）＝31.5cm，作一直线与胸围线垂直，在胸围线上提高4.2cm。
○13驳头、领口及领如图所示画出。
○14袖笼弧线由肩端点○10经胸宽点○11及袖笼底至胸围线提高处，用弧线画顺。
○15摆缝线按前胸围大在腰节处抬高1cm凹进1cm，下摆放出1.5cm起翘1cm，用弧线画顺。
○16底边弧线由下摆放出处至止口线，用弧线画顺。
○17扣眼位在搭门线上，第一粒扣位由腰节处抬高2.5cm，末眼位在腰节线以下前腰节长/5＝7.8cm○18腰省距搭门线B/10＋1＝10.6cm，与搭门线平行。
在腰节线上省大1.5cm，上省尖距胸围线5cm，下省尖按袋口低下0.5cm。
○19袋位高低按末眼位，后端起翘0.7cm，前袋口由腰省位出2cm，袋口大B/10＋4＝13.6cm，袋盖宽4.7cm。
○20肋省上端取袖笼宽的2/5，省大1.3cm，下端省尖由袋口后端进2cm，低下袋口1cm，在后腰节处省大2cm。
女式西服 制版PPT课件
.
20
3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线
.
21
3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上取 1.5cm的腰省，垂直画到 下摆。衣长从腰围线向 下取12cm。
• 后片宽：在胸围线上加 出2cm松量，下挖1cm画 后袖窿线。
• 前后片摆放。相距3~5cm。
• 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm ，画水平线，成为臀围线。
• 在后中心线上取衣长。HL下13cm
• 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前 止口线。
.
32
• 3、衣身的作图
.
33
• 3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
西服
3
1.西服的定义
• 西服按照原版书的定义，是泛指西式上装，又称 “西装”“洋装”。包括日常穿着的夹克、西装 。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度 在腰以下盖住臀部。款式各种各样，可与裙子或 裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套 装。
.
4
• 原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是 “按男装缝制的女西服”，但女装是右前片在上（右叠门）。
.
6
女式西服的变化
.
7
2.西服的部位名称
.
8
3.西服衣身廓形与构成
• 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的 松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线， 与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。
.
西服裙结构制图
结构制图结构线
14、后中心线：为对折线。
结构制图结构线
15、后腰口线：后中处低落1cm、后腰口大 =1/4腰围-1+4=20cm、侧缝起翘1cm。
结构制图结构线
16、后侧缝线：后腰口大=1/4腰围-1+4=20cm、 侧缝起翘1cm。
结构制图结构线
17、后裙下摆线：下摆起翘0.5cm。
结构制图结构线
一、款式特点：后裙片左右各 收省两个。裙子装腰，腰右侧开口装 拉链。适用面料，为各类毛昵。见效 果图。
二、 量体方法
臀围的放松量在净臀围的基础上加放46cm；
腰围在净腰围的基础上加放2cm； 裙长量至膝盖上下。
三、制图规格
部位 规格
裙长 60
腰围 68
1、按腰围规格+里襟宽+缝份=68+3+2=73CM 2、按腰头宽+缝份=3+2=5CM画垂直线 3、画腰头上边线 4、按1.5CM做宝剑头
西服裙排料图
知识要点回顾
裙长 ：胯骨以上 4CM 至膝盖上下
。2CM
腰围 ：紧腰围一周加放 1CM。左右
臀围 ：在臀部最丰满处围量一周W 放 4～6CM。
4
9、前裥中心线：为对折线。
结构制图结构线
10、前中线：腰口前中收省1.5cm。
结构制图结构线
11、前腰口线：前腰口大=1/4腰围+1+2=20cm、 侧缝起翘1cm。
结构制图结构线
12、前侧缝线：前腰口大=1/4腰围+2=20cm、 侧缝起翘1cm。
结构制图结构线
13、前裙下摆线：下摆起翘0.5cm。
18、前省：省位在1/2腰口大，省中线 长10cm、省大2cm。
女上装绘图步骤演示(女西服为例)
10
⑤止口线：取2．3cm前中线量进。
11
2021/10/10
11
12
2021/10/1⑥0 摆缝直线(前胸围大) 按l／4胸围十0．5cm，由叠门线量出 12
13
2021/10/10
⑦直开领深线 按1／5领围，由上平线量下。
13
14
2021/10/10
⑧劈门线 取1.5cm，由前中线量出。
胸高位定点 领胸省位
2021/10/10
③领胸省
32
领圈移位
2021/10/10
33
肩端点移位
2021/10/10
34
肩斜线移位
2021/10/10
35
袖窿深线
2021/10/10
36
④袖窿深线(胸围线)：由新的肩端点至袖窿深线，取1／6胸围十2cm。
袖窿弧线
2021/10/10
37
⑤袖窿弧线
28
驳口定位
2021/10/10
②驳头定位： 取0.8cM领脚 高(h。)，在上 干线上由领肩 点量进，作标 准顿口圆。以 履节线与前止 口线相交点为 端点，作斜直 线与标准领口 圆相切。驳头 宽为8cm，画 顺驳头外围线 。
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驳口定位
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驳口定位
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作业：
按照1：5的比例设计一款 女休闲西装并按此方法绘 制结构图
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女上装绘图步骤演示（女西服）
• 一、学习目的： 通过本单元最具代表性且结构最为复杂的女西服结构 制图步骤的学习，让同学们了解女上装的比例法制图 方法。
• 二、学习重点： 女上装结构制图及顺序。
女西装四开身制版定稿版
女西装四开身制版HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A书上306页4.2横向分割线的设计制图步骤一:定分割线位置复制上部分,调整省尖上移用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并幻灯片16作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片第二款对折线改为虚线，最后前片形书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22上衣原型设计幻灯片271.搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131（左图）画省线数据选用P130页，总省量12.5。
（右图）（左图）（右图）袖原型设计袖原型设计步骤P132 ，图5-12合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。
结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化后片变化拼合重新取出，并删除多余线，完成前后片设计前片后片两种方法波浪领结构设计款式特点：基于V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
女西服制图、放缝、排料3
六、零部件制作：
袖开衩（一）
多用于女西装上衣的袖口部位，有开衩的夹层，可钉袖口装饰扣，但在袖口边处不能打开，俗称死开衩，其缝制方法如下：
1、大、小袖片在袖口贴边、开衩处粘衬。
2、车缝前袖缝，然后分缝烫平。
3、车缝后袖缝及袖开衩，分烫袖缝，袖开衩倒向大袖。
4、将袖口折边向后面扣净、烫平。
5、绱袖里（略）。
袖开衩（二）
外观同袖开衩（一），只是在袖口边处可以打开，俗称活开衩，主要用于男、
女西服上。
其缝制方法如下：
1、大、小袖的裁法与袖开衩（一）基本相同，只是大袖片在袖衩角上
去除多余的折边量，粘衬。
2、车缝前袖缝，然后分缝烫平。
3、车缝大袖衩，分缝烫平；将正面向外翻出，将袖衩贴边和袖口折边熨烫平
整。
4、车缝小袖衩，并翻烫平整。
5、将袖口折边扣烫整齐。
6、缝合后袖缝，缝至距袖口2.5cm左右处止。
7、分烫后袖缝，袖衩倒向大袖。
8、绱袖里（略）。
七、女西服的工艺流程。